Многим знакомо такое поведение генератора: с утра заводим машину – напряжение в норме, полчаса поездили – падает до 13,5 вольт и ниже. Некоторые считают это неисправностью регулятора напряжения (РН) или генератора, меняют регуляторы, разбирают генератор, меняют в нем диоды, чистят и т.д. – бесполезно.
Холодный РН держит чуть повышенное напряжение в бортсети, чтобы привести в чувство холодный аккумулятор. Нагревшись от генератора и двигателя, РН считает, что АКБ нагрелась и снижает напряжение на выходе генератора. Терморегуляция конструктивно заложена в самом РН для предотвращения выкипания АКБ при нормальной эксплуатации автомобиля, которая подразумевает длительные поездки со штатной нагрузкой. А мы, загрузив бортовую сеть дополнительными электропотребителями, ездим на короткие расстояния, десятки раз в день крутим стартер. Тут аккумулятор не то что закипит - вообще заряжаться не будет.
Выход один – нужно немного повысить напряжение в бортовой сети.
Сделать это банально просто: нужно в разрыв провода (между клеммами), идущего на измерительный вход РН вставить диод (катодом к РН). На величину, равную падению напряжения на диоде (Uпр), РН и повысит напряжение на выходе генератора. Диод нужно взять с допустимым прямым током (Iпр) не менее 5 А. Можно и даже нужно подобрать диод с оптимальной для режима эксплуатации своего автомобиля величиной Uпр. В общем, кремниевые диоды дадут "прибавку" напряжения в бортсети на 1-1,2 В, германиевые – на 0,6-0,8 В. Далее – смотрите характеристики и выбирайте. Я взял первый попавшийся под руки диод KY710. Характеристик его не нашел. На холодный двигатель напряжение с выхода генератора получилось 14,9 В, после прогрева – 14,1 В. Мне для зимы – то что доктор прописал.
Без диода было: на холодную - 14,0 В, после прогрева - 13,2 В.

Ничто так не раздражает, как шум. Если вы сильно устаёте от шума в автомобиле, то нужно сделать дополнительную шумоизоляцию машины своими руками или обратиться в сервис. По статистике-хорошая шумоизоляция отличает дорогие машины от дешевых.

Можно сделать не значительную шумоизоляцию в автомобиле, а можно и по полной программе. Всё зависит от того, с какой целью вы её делаете. Не стоит удевляться, что если после установки шумоизоляции, радио будет звучать не так, как вы привыкли его слышать.

В основе работы шумоизоляций лежат следующие принципы.

Главней всего вес. Если вы хотите улучшить шумоизоляцию какого-либо предмета, нужно увеличить его вес. При увеличении веса уменьшается вибрация предмета и меняется частота резонации. Впитывая в себя вибрацию, пораждаемую звуком, шумоизолирующий материал превращает её в тепло. Не переживайте, уровень выделяемого тепла низкий, он не навредит вашему автомобилю. На таком принципе работают шумоизолирующие материалы содержащие пену.

Следующий принцип шумоизоляции называется барьерным По такому принципу работают многослойные, прорезиненные материалы. Шумоизоляторы барьерного типа лучше поглащают вибрацию, особенно низкочастотную.

Если вы надумали установить шумоизоляцию в своей машине, в первую очередь определите источник шума. Это может быть шум дорог, ветер, или шум большого города. В основном дополнительную шумоизоляцию требуют стерео-система и панели задних дверей. Шумоизоляциюавтомобиля нужно разместить как можно точней, но даже при идеальном выполнении работы, шумоизолирующие материалы будут поглощать только часть резонанса.

Для уменьшения шума дороги нужно шумоизолировать двери и панели над колёсами. В двери обычно хватает пластин из вспученной пены, а над колёсами на панели ставят прорезиненные маты. Во время изоляции колёс следите, чтобы дренажные отверстия не закрывались шумоизаляционным материалом.

Если вы хотите как можно большей тишины, вам придёться шумоизолировать потолок, пол и за доской управления чтоб уменьшить шум двигателя. Это сложный этап шумоизоляции, так как вам прийдёться снимать внутреннюю обшивку автомобиля, кресла и панель управления.

Кроме прорезиненных матов и вспученной пены вам нужен будет специальный жидкий шумоизоляционный материал, который сможет достигнуть тех мест, куда не пройдут другие материалы. Не размещайте асфальтосодержащие шумоизолирующие материалы внутри машины. Они расплавятся под жарким солнцем, и в машине будет не приятный запах смолы, и будут пачкаться стёкла, если вы разместите их в дверях.

Если вы хотите максимальной шумоизоляции,- купите автомобиль работающий на электричестве с дорогой стереосистемой. При условий, что это будет не кабриолет и вы не будете сильно газовать, менее тихой машины вы не найдёте.

Пере началом шумоизоляции поделите работу на этапы. Справиться за один день не получится. Попробуйте начать с одной двери в день, потом займитесь панелями над колёсами. На изоляцию панели управления и пола могут уйти ваши оба выходные дня.

Все поверхности перед началом изоляции нужно хорошо очистить. Вытирайте их, пока белый платочек, проведённый по поверхности, будет оставаться белым. Если на поверхности будет пыль, то шумоизоляционный материал плохо приклеится. В таком случае он будет плохо выполнять свою работу и будет вам мешать. К примеру, шумоизаляционный материал отклеится на панели задней двери, он будет мешать работе стекла и будет его пачкать. Вырежте материал по форме поверхности и закрепите его. В некоторых местах нужно два слоя изоляции, например: колёса, доска управления, двери. После размещения изоляции проверте, чтоб подъёмники стёкол и ручки работали.

Не расчиывайте на очень хорошую изоляцию, если вы установили шумоизолирующие материалы только на двери и багажник. Среднию шумоизоляцию даст только изоляция среднего качества.

Приведу в пример довольно интересные фотографии по шумоизоляции автомобиля

Если Вы решили сделать шумоизоляция автомобиля своими руками, то хотел бы уделить внимание качеству применяемых материалов. Дело в том, что найти хорошие материалы довольно сложно, если конечно в вашем городе есть представительская фирма по продаже фирменых материалов!

Уменя случилось так: Приехала НИВА на кузовной ремонт , и хозяин под конец попросил приклеить шумоизоляционные коврики на внутреннюю часть капота. Вроде делов то! Вырезали приклеили, и приклеили почти на идеально чистую поверхность! Через некоторое время приехал хозяин НИВЫ по ремонту ходовой, ну и я заглянул на внутреннюю часть капота, - увидел что вибропласт, нами приклееный практически отстал от капота, клей что был равномерно нанесен на шумоизоляционный коврик по непонятной причине как бы скатался и собрался только в определенных местах(что видно на фото), видимо так подействовала температура.

Так что, - если Вы решили довольно серьездно отнестись к шумоизоляции своими руками - не экономьте на материалах, что может привести практически к нулевому эффекту!

Желаю удачи!

Шумоизоляция своими руками

Ниже Вы с подробным описанием и фото узнаете, как сделать шумоизоляцию своими руками салона автомобиля. Даже иномарки нуждаются в шумке, не говоря уже о отечественном автопроме таких марок как ваз, нива, лада, волга. Плюсов у шумоизоляции автомобиля много, одни из самых главных это уменьшение конструкционных шумов и шумов идущих от дороги (шум резины, камней бьющихся по кузову), а так же значительное улучшение звука автоакустики и пропадает дребезжание обшивки.

Примерная стоимость материалов для шумоизоляции своими руками салона и дверей легкового автомобиля составляет 200$
Используемые материалы и инструменты.
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
4. Шумоизоляция Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС
5. Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)
6. Гипрочный нож
7. Прикаточный валик
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)

Теперь расскажем как делается шумоизоляция автомобиля своими руками. Обычно сначала делается шумоизоляция дверей автомобиля. Для того чтобы сделать шумоизоляцию двери, сначала снимаем обшивку двери автомобиля. Как это делаться подробно описывать не будем., так как у всех автомобилей это делается по-разному. Обычно обшивка крепиться к двери при помощи нескольких шурупов, которые находятся в ручке.

После того как Вы открутили все шурупы. Необходимо отстегнуть клопы при помощи шлиц отвёртки. Если не уверенны в месте расположения клопов, то оберните отвертку изолентой, чтобы не повредить краску двери.

Клопы отстёгнуты, теперь следует поднять обшивку в верх, чтобы отстегнулась верхняя часть обшивки.

Так обшивку отстегнули и теперь следует отстегнуть тросик ручки и провода идущие к стеклоподъемнику.

Так первый этап на пути шумоизоляции сделан. Теперь перед нами готовая дверь для нанесения на неё шумопоглощающих материалов.
Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем.

Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя. Обычно уже присутствует заводская шумоизоляция дери, новую будем наносить поверх заводской.

Теперь нарезаем и проклеиваем Вибропласт М1 наружную часть двери с внутренней стороны. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать Вибропласт М1 к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороны отвертки.

После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Делается это для того, чтобы из двери получилась акустическая колонка замкнутого обьёма, чтобы помимо шумоизоляции улучшилось звучание динамиков. Для этого применяем шумоизоляцию БиМаст Бомб. С помощью бумаги и маркера делаются лекала по которым потом вырезается БиМаст Бомб. Вырезается он на пару сантиметров более отверстия, чтобы смог надёжно приклеиться к двери. ( можно и проклеить целиком всю дверь, но это значительно утяжеляет дверь) . Приклеивается БиМаст Бомб при помощи строительного фена. Он нагревается и плотно разглаживается по поверхности (Материал очень плотный, но при нагреве приобретает эластичность).

По аналогии делается шумоизоляция всех дверей автомобиля. Если есть желание, то можно сразу прокинуть акустические провода, что собственно мы и сделали.
Далее во всех местах прилегания обшивки к двери проклеиваем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)». Для этого нарезаем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)» тонкими полосками ширенной в 2-3 см приклеиваем полоски к местам соприкосновения (Места, где клопы и по краям обшивки. Многие проклеивают всю поверхность двери.

Приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания. А это трудоёмкий процесс и чтобы его правильно выполнить понадобиться приборы изображенные ниже. Без них очень тяжело разобраться.

Дальше будет серия фотографий, как разбирается салон.

После того как обшивка салона была удалена приступаем к нанесению первого слоя шумоизоляции «Вибропласт М2». Проклеиваем им всю поверхность кузова (пол, арки, крылья).

После нанесения первого слоя, который отвечает за поглощение вибрации, наносим второй слой «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» для шумопоглащения. Он на липкой основе и им проклеивается все поверхности целиком.

Как закончили с «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» приступаем к монтажу внутренней обшивки автомобиля. Она как и обшивка дверей по большей части крепиться на клопы.

До этого шумоизоляция делалась на немецких автомобилях и клопы по большей части ломались, приходилось покупать новые. В обшивке применено большое количество разных клопов, что затрудняет сборку. Обшивка во многих местах на столько плотно прилегает к кузову, что делает невозможным проложить шумоизоляцию. При разборке японца ни одного клопа не было сломано и все они одного типоразмера. При сборке салона ни каких трудностей не возникло все элементы встали на свои места без дополнительной обработки напильником.
Советы.
1. Не налегайте на пиво с водкой
2. Для того, чтобы вынуть сидения из салона позови ближнего.
3. Для прокладки проводов воспользуйтесь кондуктором (упругая проволока)
4. После съёма обшивки которая крепится болтами, вверните болты на свои места, во избежание потери либо путаницы.
5. Если клопы разного типа, то их можно прилепить с помощью скотча к снимаемой детали.

Думаю статья оказалась вам полезна, если есть вопросы по шумоизоляции то не стесняйтесь, мы на все ответим. Данным способом без особых изменений в процессе можно сделать шумоизоляцию таких автомобилей как ваз 2110, 2112, приоры, фокус, мазда, и других легковых автомобилей.

Если вы  хотите шумоизоляцию но не желает её делать самостоятельно то мы с удовольствием это сделаем за вас в течении суток, стоимость работ с материалом 30 тысяч рублей. Это шумоизоляция дверей и салона автомобиля. Стоимость шумоизоляции под торпедой оговаривается отдельно.  Заявки на шумку принимаем в обратной связи на странице контакт. Напоминаю что находимся мы в Питере!