Отсюда
Каждому садоводу бывает нужен на участке хотя бы простейший земляной погреб - для хранения посадочного материала, пищевых продук¬тов и др. Его можно построить на сухом и возвышенном месте с плотным грунтом (глина, суглинок, мергель). Грунтовые воды (уровень их определяют весной, когда он наиболее высок) не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 1 м.

Прежде чем приступить к постройке, заготавливают весь необходимый строительный материал. Котлован глубиной 1,9 м или несколько меньше (в зависимости от уровня грунтовых вод) копают вручную. Ширина дна 2,2 м, верха - 2,8 м. Стенки делают с небольшим наклоном, обшивают их любым подручным материалом: горбылем, досками. Можно использовать решетку или плетение из лозы. Обшивка может быть разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом.
Пол обычно глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня (толщина слоя 10 см). Основание его - утрамбованный щебень (слой 5 см) заливают горячим битумом, что препятствует капиллярному подъему влаги и появлению грызунов.
Потолок (толщиной 30-40 см) - накат из ошкуренных жердей - сверху обмазывают смесью глины с соломенной сечкой и засыпают землей. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее, чем на 0,5 м с каждой стороны. Это предохраняет погреб от дождевой воды.
Для кровли применяют притесанный горбыль. Его располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладывая полоски толя или рубероида.
В областях, бедных лесом, можно использовать местные материалы, например камыш (точнее, тростник) или солому, с добавлением глины. Такие кровли называют глинокамышовыми или глиносоломенными. Служат они обычно более 20 лет. Обрешетку изготовляют из ошкуренных жердей со стыками на стропилах и частым шагом для прочности всей системы. Камыш связывают в снопики (пучки) толщиной 7-8 см, а солому - 14-16 см.
Перед укладкой снопики вымачивают в сметанообразной глиняной болтушке (12-24 часа) и складывают на открытом месте. Сверху штабель покрывают доской с грузом и выдерживают, чтобы стекла лишняя вода. Снопиков каждый раз заготавливают столько, сколько их в течение дня можно уложить на крышу, иначе они высохнут и не будут слипаться друг с другом.
Укладку начинают снизу и ведут вертикальными дорожками до самого конька. Ширина дорожки выбирается такой, чтобы кровельщик, сидя у левого края, мог свободно достать рукой правый, не нарушая ранее уложенный слой.
Снизу, по краю карниза, временно прибивают доску, в нее упирается комлями первый ряд снопиков. Каждый пучок прикрепляют к обрешетке отогнутыми от него небольшими прядями камыша или соломы. Второй ряд, для которого отбирают длинные снопики, кладут уже комлями вверх, а метелками вниз, чтобы они закрывали первый примерно на две трети. Третий ряд располагают так же, колосьями вниз, перекрывая предыдущий. Поверхность должна быть ровной.
На конек кровли кладут тонкие снопики, перегибая их: 1/3 каждого из них должна лежать на одном скате, а 2/3 - на другом. Второй снопик размещают в обратном направлении и т. д.
Кровлю расчесывают деревянными граблями и заглаживают веслами-гладилками, а затем заливают густой глиняной болтушкой, для прочности в нее добавляют известь. Трещины, образующиеся при высыхании, вновь промазывают.
Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны размещают закром для картофеля высотой около 1 м с решетчатым полом, с другой - полки, расстояние между ними 0,5-0,6 м.
Вентиляция осуществляется через дощатую трубу, разделенную вертикально на два канала. По одному воздух поступает в погреб, а по другому выталкивается из него. На конце трубы (в погребе) имеется задвижка, с помощью которой регулируют воздухообмен, режимы температуры и влажности.
Можно установить две трубы - вытяжную и приточную. Для лучшего воздухообмена их размещают на разных уровнях и по возможности в разных местах погреба. Выходное отверстие вытяжной трубы должно размещаться вверху, под самым потолком, а приточной - внизу, не доходя до пола примерно на 50-60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счет разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего; такая система вентиляции называется естественной.
Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли и делают в пределах чердака или погребицы утепленной, двойной.
Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Так, например, для погреба площадью 6-8 м берут сечение 12x12 см. Если труба одна, то сечение ее должно быть не менее 15x15 см. Трубы делают из толстых досок (30-40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.
Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом для предохранения от подмерзания овощей и других продуктов. В погребе можно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это дает возможность контролировать температуру и влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 0,5-0,7 м, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя.
Если погреб вырыт на косогоре, то на расстоянии 3-5 м от него копают перехватывающую канаву глубиной не менее 70-80 см, но не поперек склона, а наискось для лучшего отвода верховой воды.
Ю. Проскурин, инженер-строитель
Материал из еженедельной газеты "САДОВОД" (2001г.)