Дорожки

+ очень много

 Конечно не в тему Новый год на носу,но мне очень понравилось..Как говорится хорошему хозяину всё пригодится...Полного описания нет как сделать ,а вот фотографии есть, я думаю что можно что то для своих деток приглядеть...И попробовать сделать у себя на даче или дома...Я помню как в детстве мы строили себе домики ,а такой роскоши мы и не мечтали...

Для самых маленьких                                                

Серия сообщений " комплекты крючком":

Часть 1 - Детский комплект
Часть 2 - Крестильный комплект
...
Часть 87 - Летний комплект.
Часть 88 - Комбинезон малышкe
Часть 89 - топик и шляпка от ·•๑✰ Пуси ✰
Часть 90 - юбочка и жилетка
Часть 91 - Розовый костюмчик от lis2307 осинка

Секреты огуречной грядки

Огуречные грядки есть практически на каждом огороде. Только жаль, что не всегда это растение радует нас обильным урожаем. Может, потому, что мы не знаем всех его секретов?

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян - 25 - 30 градусов. Последующий рост и развитие проходят при температуре выше 15 градусов.

Огуречное растение развивается медленно в первые две декады после посадки семян, затем темпы роста возрастают, а с началом плодоношения снижаются. После 10 - 12 листа каждый день появляется по листу, а то и больше.

Огурцы - тепло и светолюбивые растения. Это надо учитывать при выборе места для них. Грядки должны быть защищены от холодных ветров, почва - хорошо прогреваться. Если почва холодная или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на грядах или гребнях.

Огурцам требуется высокоплодородная почва. Лучше всего вносить в нее свежий навоз. Это надо делать осенью при перекопке огорода.

В первое время полив должен быть ограниченным: избыточный полив, да еще холодной водой, причиняет огурцам огромный вред: растения гибнут, не успев развиться.

Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой раствором (на 10 л воды 10 г мочевины и 1 л коровяка).

Первыми на растениях, как правило, появляются мужские цветки. Они располагаются сначала на главном стебле, потом - на боковых. Женские цветки обычно образуются на боковых побегах и лишь у некоторых сортов, например, "Изящном", - в верхней части побега.

Иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета. Это происходит в том случае, если посев производился свежими семенами урожая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может также стать загущенность посевов, размещение их в слишком затемненных местах. Чтобы усилить появление женских цветков с завязями, нужно прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что усиливает рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не нужно: без них невозможно оплодотворение.
Усиливает образование завязей и кратковременная подсушка почвы. Легкое подвядание растений - сигнал к возобновлению полива.

Установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в нем вещества кукурбитацина. Она усиливается в том случае, если огурцы не получают достаточно влаги, плохо освещены, а также при низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное нарушение погодных условий способствует длительному росту плодов до 14-16 дней вместо 8 - 12, что также вызывает в них горечь.

Собирая огурцы, обращайте внимание на внешний вид ботвы, плодов. Если огурцы светло-зеленые с заостренной верхушкой, растения нуждаются в азоте. Если они расширены кверху и сужены к плодоножке, им необходим калий. Растения с густой темно-зеленой листвой подкормите фосфором.

Старайтесь почаще собирать огурцы: редкие сборы снижают урожай. Если ботва поражена паутинным клещом (на листьях светло-желтые пятна, на обратной стороне листа - паутина), опрысните растения настоем чешуи лука или чеснока.

Подкормку и полив огурцов надо производить в теплую погоду, вечером: при утренней подкормке раствор, попадая на листья, может вызвать ожоги.

Чтобы ускорить налив зеленцов, нужно огуречные плети плотно разложить на свободные места, пришпилить к земле и присыпать влажной землей для образования придаточных корней и усиления питания растений.

 http://www.floraprice.ru/2003/01/vitaminnyj-chempion/#more-9990

Секреты посадки и выращивания черной смородины

С давних пор в саду хвален
Витаминный чемпион
С черным боком,
С красным соком…
(Загадка)

Ягоды черной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием.

Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай.

Однако есть и предостережения – как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на эту ягоду. Недаром существует присказка, что белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков.

Секреты посадки кустов смородины

Самое подходящее время для посадки ягодных кустарников и, в частности, смородины – это конец августа-начало сентября. Если вы приобрели посадочный материал в конце сентября, то ориентируйтесь по погоде. Если по прогнозам осень ожидается теплая, то можно высаживать кусты даже в начале октября. У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками, можно просто набросать под кусты выполотые сорняки. Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И уже ранней весной их высадить. А посадочное место для них надо приготовить сразу с осени.

 Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, тоненький ли это прутик или кустик с 2-3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались три нижние почки, а над поверхностью почвы оставляют тоже только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.

Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть. Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки.

На ветке не образуются короткие обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки, поэтому и требуется обрезка при его посадке.

Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.

 Когда на следующий год у наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки удаляется, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1-3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.

Что делать, если куст посажен неправильно? Если куст молодой, то надо глубоко всадить в почву лопату с южной стороны от куста, приподнять его, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.

Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздем бороздки на пришпиленной части стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить там корневином. Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте ее пленкой, но так, чтобы не сносил ветер. Камни на нее класть не следует.

Существует особый способ посадки кустов в штамбовой форме, когда куст специально формируется в виде деревца. Тогда его сажают вертикально, удаляя все побеги, кроме одного. Его укорачивают сразу при посадке, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Затем следующей весной снова укорачивают все веточки на одну треть длины, повторяют укорачивающую обрезку еще раз следующей весной. Через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая устаревшие до основного вертикального ствола. Появляющиеся волчки (вертикально растущие молодые побеги из пазухи листьев) укорачивают на одну треть. Такое деревце будет плодоносить 5-6 лет, затем оно устаревает

 Залог успеха – не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. При такой посадке не копают отдельных посадочных ям, а выкапывают сплошную траншею, если вы сажаете сразу несколько кустов.

Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см. Дернину, снятую с почвы, лучше убрать или оградить ею траншеи, разложив по краям травой вниз. Предварительно надо вынуть из нее все корни и корневища многолетних сорняков.

Выкопанную траншею, глубиной всего 20-25 см, заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы – рН 5,1-5,5, хотя она и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая или даже сильно кислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который в почве будет работать долго. Для этого не подходит известь-пушонка: она вся и сразу растворяется в воде и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние.

Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть. Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой, и придется вносить золу ежегодно. Раскисляющие материалы следует вносить с учетом кислотности вашей почвы.

Черная смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Суммарный вынос ею из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Так что можно отнести ее к экономным растениям – соотношение между этими элементами (в %) – 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам (азотолюбов и калиелюбов), потребление фосфора не превышает в балансе 15-16%, а у смородины эта цифра составляет 22%. Поэтому при посадке в яму следует внести фосфорное удобрение.

Достаточно двух столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата под куст. При посадке рекомендуют вносить дополнительно половину столовой ложки мочевины и столовую ложку калия, не содержащего хлор. Но для Северо-Запада такая рекомендация не пригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке вымываются из почвы в нижние слои дождями и во время зимних оттепелей. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают, у них наступают длинные зимние каникулы.

Иногда советуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Это можно сделать при непременном условии, что ранней весной, как только погода позволит, вы посаженные кусты разокучите. Дело в том, что смородина рано весной трогается в рост, и молодые корешки сразу прорастут в окученной части, так как она быстрее прогреется, нежели та, которая находится в зоне основных корней. А поскольку эта почва быстро высохнет, то и корешки засохнут либо вымерзнут следующей зимой. Смородина же потеряет часть новой корневой системы, что для растения нежелательно.

Что любит черная смородина?

Слабокислые, богатые гумусом влаго- и воздухопроницаемые почвы, солнечное местоположение (хотя может мириться и с полутенью), фосфорные удобрения, и, главное, влажную почву. Поэтому ее регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду. Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Чего не любит черная смородина?

Большого количества извести, поэтому ее лучше вносить постепенно, в виде поливов известковым молочком один раз за сезон, если почва кислая. Кроме того, она не любит подкормок хлористым калием, больших доз азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Неплохо бы сразу весной замульчировать почву под смородиной (накрыть почву). Обычно в качестве мульчируюших материалов рекомендуют использовать торф или просто сухую комковатую почву.

Но это могут быть и мох-сфагнум, и даже просто газеты. Накрывать газетами почву под кустами следует только в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (кстати, этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвращения испарения влаги из почвы.

Газеты можно заменить остатками старой пленки от теплиц, кусками картона, рубероида, но лучше всего – черным лутрасилом, который позволяет делать поливы прямо по материалу. Черные материалы способствуют быстрому прогреванию почвы весной и пробуждению корней.

Какой нужен уход?

Прежде всего, поливы, не менее 2-3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Напоминаю, что поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней. Если поливать растения утром и, тем более, днем, то влага, не успев, впитаться в почву, испарится с поверхности земли. Такой полив можно рекомендовать разве что только в качестве физзарядки.

В подкормках черная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей. В это время все растения, в основном, нуждаются в микроэлементах. Кроме того, все растения, в том числе и черную смородину, сразу после плодоношения следует подкормить, поскольку в этот момент они закладывают урожай будущего года. Поэтому, как только начали расти завязи, кусты надо опрыскать раствором микроэлементов.

Лучше всего для этого подходит Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды). Сразу после плодоношения следует подкормить кусты фосфором и калием. Под каждый куст черной смородины надо внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и одной ложке бесхлорного калия на 10 л воды в полив, если стоит сухая погода. Но если идут дожди, то лучше заделать сухие удобрения во влажную почву. Напоминаю, все поливы и подкормки делают по периметру кроны куста и даже немного дальше, но не по центру.

Что делать, если удобрений нет, извести или доломита тоже нет?

Совершенно не огорчаться и внести под каждый куст весной по поллитровой банке золы, но не в центр куста, а по периметру кроны и даже на 20-25 см дальше, потому что именно там и располагается основная масса сосущих корней черной смородины. В середине августа эту подкормку нужно повторить. А поздней осенью (на Северо-Западе в конце октября) подсыпать по периметру кроны каждого куста по ведру перепревшего компоста.

Как я ухаживаю за черной смородиной. Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни стакан Аквадона, столовую ложку гранулированного удобрения AVA и стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, как об этом говорилось выше, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

Надо ли подкармливать черную смородину, высаженную с внесением удобрения AVA? Нет, поскольку в удобрении есть все необходимое для роста и развития растения, в том числе и микроэлементы. В удобрении нет азота, но он и не требуется, поскольку азотофиксирующие бактерии, обитающие в верхнем слое почвы, в достаточной мере снабжают растения азотом. Особенно бурно азотофиксаторы развиваются в почвах при внесении в них удобрения AVA.

Кроме того, черная смородина в больших дозах азота не нуждается. Внесение этого удобрения потребуется только через три года. Тогда вы углом полольника сделаете круговую канавку вокруг куста по периметру кроны глубиной 5-6 см и равномерно подсыплете в канавку 1-1,5 столовые ложки удобрения, затем заделаете его в почву. В последующие три года никаких дополнительных подкормок минеральными удобрениями не потребуется. AVA работает только в почве, поэтому удобрение не следует рассыпать по поверхности.

Для Северо-Запада оно особенно ценно тем, что не растворяется в воде и, следовательно, не вымывается в нижние слои. Удобрение медленно тает, как леденец, постепенно отдавая все, что содержит, в почвенный раствор, при этом отдача элементов идет только, пока температура почвы не опустилась ниже 8 градусов тепла, то есть пока корни растений работают. Зимой же, когда многолетники находятся в состоянии покоя и ничего не берут из почв, AVA не расходуется и не теряется напрасно, как это происходит с обычными минеральными удобрениями.

Посадка же на Аквадон дает возможность поливать кусты один раз в две-три недели в течение двух лет, что существенно облегчает труд на участке. После двух лет Аквадон разлагается в почве на углекислый газ и воду.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки оставляю тут же под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен, поскольку брить сорняки тупым инструментом очень трудно, а острым – легко.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчей и предохраняют почву от высыхания, а меня от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу. Мой опыт совершенно точно показывает, что с многолетними сорняками проще всего бороться, угнетая их, то есть, постоянно срезая надземную часть. Они погибают уже за один сезон. Прополка же ведет к их усиленному размножению, поскольку из каждого оставшегося в почве обрывка корня или корневища сорняка сразу же начинают появляться новые растения.

Не верите – проверьте. Один из двух растущих рядом одуванчиков срежьте, заглубляя инструмент на 2-3 см в почву, а второй подкопайте совком и выдерните вместе c корнем. Недели через три посмотрите, что у вас выросло. Вы увидите, что на месте срезанного одуванчика выросло одно растение, а на месте выкопанного – целая компания. Кроме того, мои наблюдения показывают, что перекопка почвы вообще вредна, а под кустами и деревьями вдвойне.

Зачем же тогда рекомендуют перекапывать приствольные круги? В основном, затем, чтобы избавиться от вредителей, зимующих в почве под растениями, кроме того, чтобы разрыхлить уплотнившуюся почву. Рыхление сохраняет влагу в почве и позволяет сократить поливы, поэтому рыхление также рекомендуют делать несколько раз в течение лета. Кроме того, регулярное рыхление вынуждает корни уходить в более глубокие слои почвы.

Однако и рыхление, и перекопка почвы под посадками наносят несомненный вред сосущей части корневой системы растений, особенно таких, как черная смородина, у которой корни расположены неглубоко от поверхности. К тому же все эти операции – дело далеко не легкое, а ведь их можно избежать, если систематически (примерно 3 раза за сезон) срезать сорняки, растущие под всеми посадками и вокруг них.

Это тоже требует труда, но в сумме гораздо меньшего, чем те работы, которые обычно рекомендуют делать на участке. Если вы заглянете под срезанные сорняки через пару недель, то увидите большое количество дождевых червей, которые пришли подкормиться разлагающимися остатками растений и их корней. Вы, несомненно, заметите, что почва под срезанными сорняками рыхлая и влажная. Такой подход существенно упрощает труд на участке.

Я не знаю как вам, а мне с наступлением весны всегда хочется чем-то "обновить" наш участок .Вот нашла такие идеи, может кому-нибудь пригодятся.

прудик из колодезного кольца:

сухой ручеек из молодил:

а вот так можно бочку задекорировать:

Взято с фотрума сайта http://mymink.5bb.ru из сообщения пользователя OlkaPchelkina

А это на том же форуме от пользователя Vtori

Серия сообщений "Для дома":
Часть 1 - Изготовление прозрачной свечи
Часть 2 - Полезные советы
...
Часть 13 - Как сделать простенький ламбрекен
Часть 14 - Украшения к Пасхе
Часть 15 - Декораторские идеи для сада
Часть 16 - Рыбки из ленты
Часть 17 - Для дома. Своими руками.
...
Часть 35 - Сервировка стола 1
Часть 36 - Печи и мангалы на улице
Часть 37 - Помогите найти ребенка. Сделайте пожалуйста перепост.

Серия сообщений "Дача, сад, огород":
Часть 1 - Оформление садового участка.
Часть 2 - Декораторские идеи для дачи
...
Часть 6 - Как уберечь помидоры от фитофторы?
Часть 7 - Маленький садик с правильными формами. Геометрия в саду.
Часть 8 - Декораторские идеи для сада
Часть 9 - Оригинальные идеи декора сада
Часть 10 - Цветы, цветники. Идеи для сада - 1
...
Часть 29 - Идеи для детских площадок
Часть 30 - Заговоры на урожай в магическом саду
Часть 31 - Выращиваем помидорную рассаду

Плетеный забор...

Плетень – древнейший способ установления частной собственности на землю.
Забавно, но сплести плетень совсем не сложно. Однако если нет желания плести то можно купить готовую плетеную изгородь.

Клумбы из кирпича

 

Погода сегодя - ни к черту - холодно и идет дождь, поэтому сижу дома , грядок не делаю и изучаю теорию)))) Продолжаю интересоваться клумбами:

http://ideidetsploshad.info/

Варианты оформления клумб из кирпича

Круглые клумбы из кирпича

Садовые домики

Garden House напоминает привычную бытовку разве что габаритами, на самом деле это комфотный, уютный дачный дом бытовка. Уютные садовые домики – обязательные атрибуты многих загородных участков.

Эта клубничница  в саду моей тёти.Я в отпаде.

Плетеный заборчик у дерева

Шаг первый: Наметьте 2 круга в почве у основания дерева, внутренний круг - 60см (у основания ствола дерева) и внешней 1м круге. Затем нарежьте ветки в длину 40см и вбейте их в землю в намеченные круги, оставляя по 20 см между ними.

 

 

Шаг второй: После того как все колышки вбиты возьмите горсть ивы (около 9 стержней), и переплетите их. Возможно будет необходимо немного подправить колышки.

 

 

Шаг третий: Выполните тоже самое с внешним кругом.

Шаг четвертый: Убедитесь, что колышки стоят прочно.

Шаг пятый: Заполните пространство между кругами плодородной почвой, уплотняя его.

 

Сверху для красоты можно посадить цветы или мох.

 

по материалам: www.gardenworld.co.uk

 

Серия сообщений "идеи для дачи":
Часть 1 - Полезные поделки для дома и дачи
Часть 2 - «ДАЧА СВОИМИ РУКАМИ»
...
Часть 5 - Идеи для дачи
Часть 6 - Миниатюрный сад
Часть 7 - Плетеный заборчик у дерева
Часть 8 - Садовые кресла из пеньков
Часть 9 - Пальма из покрышек
...
Часть 98 - Идеи для сада Поделки из пластиковых бутылок и пробок
Часть 99 - ПЛЕТЕНЫЙ ЗАБОР
Часть 100 - Подсказки от природы+видео) дачникам)

 САД СВОИМИ РУКАМИhttp://www.goodhouse.ru/home/garden/348319/

	Супруги Инна и Александр Ревякины приобрели дом и 15 соток земли 9 лет назад. С тех пор они проводят на даче выходные и отпуска, самостоятельно ухаживают за садом и получают от этого огромное удовольствие. О том, как за это время им вдвоем удалось создать удивительной красоты сад, рассказывает Инна.
	1. Однолетники. Мы начали с разработки мест под цветы. Участок перед домом стал местом для моих экспериментов с однолетниками. На передний план я высаживаю то турецкую гвоздику, то петунии, то бархотки. Очень хорошо смотрится газания. Этот цветок для дачи я рекомендую всем, т. к. цветет он с ранней весны до поздней осени. Покупать его лучше рассадой и сажать на солнечное место. Когда отцветают одни цветы, на их место подсаживаются другие, поэтому нужно иметь цветы замещения. Я оставляю одну грядку для таких цветов, где они подрастают и ждут своего часа. Раньше почти все я выращивала из семян, но сейчас пришла к выводу, что петунии, лобелия, львиный зев, анютины глазки лучше покупать рассадой, а циннии, бархотки, георгины можно вырастить самой.
	2. Живой букет. У дома цветет энотера (растение с желтыми цветами). Чтобы она не расползалась по бокам, мы вкопали пластиковые ограничители. У меня была идея сделать живой букет, поэтому рядом с розами была посажена гипсофила. Со временем она сильно разрослась и не давала возможности ходить, и мне пришлось пересадить ее в клумбу.
	3. Маскировка. Чтобы прикрыть канализационные отстойники, мы посадили туи и кустарники. Со временем за туей разрослись форзиция и можжевельник, и колодцев практически не стало видно. На переднем плане растет одна из моих любимых почвопокровных роз Palmengarten Frankfurt Кордес. Я предпочитаю брать розы из известных питомников: всегда можно узнать ее сортовые особенности, что помогает в уходе. Разобраться, какие условия растение не переносит, а к чему, напротив, проявляет устойчивость.
	4. Горка. Нам хотелось посадить на участке горную сосну, и в связи с ее покупкой появилась эта горка. Муж сделал ее по всем правилам, руководствуясь книгой Д. Хессайона, которая пригодится начинающим садоводам. Мы высадили сюда все, что мешалось на старой горке, и кое-что докупили (например, можжевельник Глаука ползучий). Я сохраняю симпатичную глиняную посуду и использую ее для декора сада. На эту горку был врыт керамический горшок, в котором разрастаются год от года каменные розы, а напротив на цемент приклеена крышка от горшка – для декора. Там же розовеет флокс шаловидный, который я очень рекомендую посадить в саду.
	5. Розы и лилии. Мне очень хотелось сделать клумбу из роз, но друзья подарили много лилий, и теперь они соседствуют вместе. Клумба цветет весь июль, а затем розы цветут повторно одни. Так что лучше покупать повторноцветущие розы.
	6. На холме. На этом месте когда-то была зарыта цистерна для дизельного топлива, которая служила для обогрева дома. Сейчас уже есть газ и цистерна не нужна, но разрушать холм не хочется. Поскольку был уже готовый холм, мы сразу решили сделать на нем альпийскую горку. За время ее существования происходили конструктивные изменения. Вместо земли, которая часто осыпалась, мы поставили каменную стенку. Она, кстати, совсем неплохо сочетается с кирпичом. Растения здесь высажены в основном ползучие. Они смотрятся более эффектно на третий год после посадки. А затем начинают перерастать и мешать друг другу, поэтому необходимо за ними присматривать. На горке очень красиво цветут колокольчики как альпийские, так и ширококолокольчик (на фото слева внизу). Но, чтобы они лучше и дольше цвели, необходимо регулярно удалять отцветшие головки. Хорошо выглядят и гвоздики в разгар цветения. А когда не цветут, их голубоватая зелень добавляет разнообразия к краскам горки.
	7. У беседки. Здесь посажена так называемая подмосковная плетистая роза. Растение очень морозоустойчиво, но цветет всего один раз за сезон около трех недель. Для розы муж придумал опору на шарнирах, чтобы легче было накрывать ее на зиму. Мы пригибаем розу вместе с опорой к земле и накрываем лутрасилом. А весной снимаем укрывной материал и поднимаем вместе с опорой.
	8. На солнце. Это самое благодатное место для цветов на дачном участке. Здесь южная сторона, да и стена гаража разогревается за день так, что даже в небольшие заморозки помогает цинниям выжить. Сюда я сажаю самые теплолюбивые однолетники, а задний план украшают клематисы (особенно хорош белый). Маленькие розы я покупаю в обычных цветочных магазинах в горшках. На воле розы разрастаются очень хорошо и даже зимуют. Здесь же растет и гортензия древовидная. Цветы у нее всегда такие крупные, что требуют опоры. Я не люблю колышки с веревочками, поэтому покупаю пластиковые круги и использую элементы пластикового забора.
	9. Аккуратный огород. Идея сделать такие грядки принадлежит мужу. В любую непогоду я могу выйти в огород хоть в тапочках. Сорняки между плитками удаляю препаратом «Торнадо» или вынимаю с помощью щелевого очистителя. Советую сразу покупать хороший инвентарь: он долговечнее и работать с ним – одно удовольствие.
	10. Газонная клумба. Раньше на газоне лежал одинокий камень, и вид был неинтересный. Сейчас здесь растут розы в окружении низкорослых можжевельников. Еще пара лет, и можжевельники разрастутся так, что сомкнутся друг с другом, а розы будут расти внутри этих кустов.
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ РЕВЯКИНЫХ

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ САДА

ОЧЕНЬ МНОГО ФОТО

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ.     

( С ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА)

ОФОРМЛЕНИЕ КЛУМБ И УЮТНЫХ УГОЛКОВ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ.

РОМАШКИ СДЕЛАНЫ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК.

ЛЯГУШКА ИЗ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА

ВАЗОНЫ ИЗ ПОКРЫШЕК

ВАЗОНЫ ИЗ БУТЫЛОК

КОЛОКОЛЬЧИКИ ИЗ ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКОВ

Эта решетка недорога и очень хороша для того, чтобы отгородить в саду цветник. Основание такой решетки можно засеять душистым горошком, который вскоре оплетет и оживит ее ячейки.

Материалы. Ореховые прутья. Шпагат.

Инструменты. Лом. Заступ. Секатор.

1. Отберите самые ровные и толстые прутья и установите их вертикально в почву на расстоянии 600 мм друг от друга. Вы легко справитесь с этой задачей независимо от того, какой будет лицевая сторона вашей решетки — прямой или изогнутой. Основание каждого вертикального прута должно быть углублено в почву не менее чем на 200 мм. Если грунт на вашем участке очень тяжелый и невозможно воткнуть в него прутья рукой, проделайте в нем углубления с помощью лома или выройте ямки заступом. Установите прут, присыпьте его основание землей и утрамбуйте. Когда все вертикальные прутья будут установлены, соедините их горизонтальным прутом, привязанным к вершине каждой вертикальной опоры бечевкой на той высоте, которую должна иметь готовая решетка.

Сначала укрепите в земле вертикальные стойки, погрузив их в почву не менее чем на 200 мм. Выбирайте для этого самые ровные и толстые прутья.

Укрепите в земле концы диагональных перекладин, выбрав самые длинные прутья для центральной части решетки и оставляя между ними промежутки в 300 мм.

2. Теперь вставьте в землю под углом в 45 градусов диагональные прутья на расстоянии 300 мм друг от друга. Для середины решетки отбирайте самые длинные прутья, а те, что короче и тоньше, оставьте для краев. Концы диагональных прутьев на концах решетки выступают за ее границы, находясь при этом на весу. Поскольку такие прутья нельзя углубить в землю, их просто привязывают бечевкой к вертикальным опорам.

3. Привяжите диагональные прутья к вертикальным опорам там, где они пересекаются. Согните концы диагональных прутьев, выступающие над горизонтальной перекладиной, и свяжите бечевкой. Можно также связать их ивовыми прутьями или просто подрезать секатором на уровне поперечной перекладины. Посадите у основания решетки душистый горошек или другие однолетние вьющиеся растения, например, ярко-желтую настурцию иноземную или ипомею трехцветную.

Свяжите диагональные прутья в местах их пересечения с вертикальными опорами и друг с другом. Согните и свяжите выступающие над горизонтальной перекладиной верхушки прутьев.

Альтернативные материалы

Если вы хотите придать уголку своего сада экзотический восточный вид, используйте вместо ореховых прутьев бамбуковые стебли, связывая их отрезками блестящего черного шнура. Такой шнур будет очень эффектно смотреться на фоне бамбука, особенно если сделать одинаковыми все узлы, которыми он связан.

Знайте материалы, с которыми работаете

Ореховые прутья издавна используются в садовом строительстве для поддержки растений. Они дешевы, их просто устанавливать, и потому прутья можно считать великолепным материалом для создания временных решеток, которые при желании можно так же быстро демонтировать, как и построить. Срок службы каждого орехового прута — от четырех до пяти лет, после чего его нужно заменять, поскольку он становится сухим и ломким.