Ландшафтный дизайн заключается в декоративном оформлении дачного участка. Почти каждый дачник, садовод мечтает со вкусом создать контраст и гармонию на своём приусадебном участке.

Для начала необходимо составить план, определить какие элементы будут находиться на данной территории. Затем следует соорудить дорожки. В саду важно создать свободу, естественность, гармонию, контраст.

В ландшафтном дизайне важным элементом является создание уголка живой природы. Там можно оборудовать декоративный водоём, различные ручейки, кустарники, цветники, альпийские горки и многое другое. Хозяйственные постройки, место для отдыха и остальные постройки так же нуждаются в декоративном оформлении.

Деревья в саду должны располагаться так, чтобы образовывались ровные аллеи. Кустарники могут быть пострижены любой геометрической формы. Геометрически правильные грядки сочетаются с округлыми очертаниями цветников. Для полного эффекта посередине можно расположить фонтан, скульптуру, дерево с фигурной стрижкой или же цветы в вазах.

1. В любой садовой композиции обязательно должен присутствовать зеленый цвет. Именно с ним нам привычнее всего сравнивать окраску листвы "цветных" растений.

2. В одной композиции используйте не более трех оттенков листвы (при этом один из них – зеленый).

3. Старайтесь строить композиции по принципу нюанса, избегая сильных контрастов. Такой сад будет выглядеть более естественно.

4. "Цветная" листва – скорее акцент, чем фон. Необычные растения не могут стать основой сада, но выделят его ключевые места.

5. В большом саду можно найти место и цветным "комнатам", например, создать белый или золотистый садик.

6. Цветовое решение сада не может существовать само по себе. Оно не должно противоречить стилю сада, архитектуре дома и доминирующим цветам окружения.

Плетистая роза в саду. Посадить в своем саду розовый куст – значит сделать определенную эстетическую заявку. Роза обязывает. На ее фоне нестриженый газон, крапива и лебеда, непонятно откуда вымахавшие, будут выглядеть вызывающе безобразно. Хотя, конечно, стилистика старого заросшего парка или деревенского домика, увитого плетистыми или видовыми розами, – совсем другое дело. Роза – стилеобразующее растение, и посадив ее сгоряча, вы будете вынуждены в дальнейшем невольно подстраиваться под нее. Правда, и ее видовое разнообразие предоставляет садовнику огромное количество декоративных возможностей. Чайно-гибридные и штамбовые розы, особенно с привитыми к ним плакучими или плетистыми формами, великолепны на фоне строгого газона. Как и бордюры из низкорослых полиантовых и миниатюрных роз или роз группы патио. Очень красивы беседки и стены, увитые плетистыми розами. Розы выращивают и на клумбах, рабатках, бордюрах; драпируют ими стены, беседки, арки, решетки. Уместны они и на альпийских горках, в контейнерах или горшках; а еще из них делают живые изгороди – смотрится замечательно. Если вы хотите создать очаровательный уголок в своем саду, посадите по 3–5 кустов роз одного сорта, – тогда он будет радовать вас своей совершенной гармонией в течение всего лета. Розы разных сортов и разного цвета будут соперничать между собой в красоте, и получится излишняя пестрота. Впрочем, как говорится, на вкус и цвет… Ну а если нужна красивая живая изгородь, возьмите розу морщинистую: у нее настолько колючие стебли, что через них не продерутся ни животные, ни тем более люди. Кроме того, ее листья очень красивы и не поражаются мучнистой росой, а многие сорта осенью дают еще и яркие плоды. Чтобы куст не вытягивался и не оголялся снизу, побеги нужно подрезать на разной высоте. Почвопокровные розы не только украсят сад, но и выровняют все бугорки и впадины на участке, закроют люки. Особенно эффектно они смотрятся на склонах. А еще эти изящные растения подавляют рост сорняков.

 

Не цветут пионы, посаженные год или два назад

Для нормального развития пионам требуется 3-4 года. В первый после посадки год пионы успевают только укорениться. У них вырастает 1-3 тонких стебля, высотой равные половине нормальной. Чаще всего пионы не зацветают и на второй год. Но они должны прибавить во внешнем виде: число стеблей достичь 3-6, а высота - 80% нормального роста.
При появлении бутонов на молодых растениях их лучше удалить, но только тогда, когда их диаметр достигнет 8-10 мм. Главная цель - не истощить растение. Если на второй год пион выглядит сильным и имеет несколько бутонов, то один можно оставить для контроля сорта и удалить его сразу после роспуска.

Не цветут пионы на третий год после посадки

Гибриды, по нашим наблюдениям, опережают в развитии сорта п. молочноцветкового и на третий год обычно цветут полноценно, хотя и необильно. Большинство сортов п. молочноцветкового тоже начинают цвести на третий год. Но некоторые, чаще всего среди красных, могут зацвести только на четвертый год.

Пионам уже 4 года и более, а они не цветут, но имеют нормальный внешний вид

Возможные причины этого:
♦ заглубленная посадка. Почки корневища пиона должны располагаться ниже уровня 
земли не более чем на 5-6 см, иначе они могут не цвести. Особенно эта норма важна для сортов п. молочноцветкового. Для проверки осторожно удалите почву над корневищем. Если оно заглублено, следует либо удалить лишнюю землю, либо выкопать растение в конце августа, поделить на стандартные деленки и посадить его по правилам;
♦ растение было посажено близко к деревьям, кустам, другим многолетникам с крупной корневой системой, проникающей в зону посадки пиона. Ситуация недопустимая. Выкопать, поделить и посадить на новом месте;
♦ посадочный материал был некачественным, или деленка была нестандартной, слишком маленькой. Может быть, подождать еще год;
♦ была посажена слишком крупная деленка или пересажено полностью взрослое растение. В этом случае оно не образовало молодой корневой системы, необходимой для полноценного развития. Аналогично случаю посадки взрослых деревьев и кустов.
Во всех случаях, когда и на пятый год пионы не цветут или выглядят слабыми и плохо цветущими, во второй половине августа их следует выкопать, убедиться, что они не больны, и, соблюдая все правила, поделить и высадить на новом месте.

В саду много лет растут пионы, но в последние годы они стали значительно хуже цвести

♦ почва истощилась. Пионам необходимо обеспечить обильное питание. Более эффектны жидкие подкормки в кольцевую канавку вокруг растения. Обычно употребляются полные, растворимые в воде удобрения. Вслед им пролить чистой водой, чтобы все удобрения попали в нижний питающий слой почвы. Вода должна достигнуть глубины проникновения корней растения. Для старого растения за сезон вносят 75-100 граммов удобрений по действующим веществам (по физическому весу примерно в 2 раза больше);
♦ если это касается гибридных сортов, то срок их полноценной жизни ограничивается обычно 8-10 годами, после чего их следует выкопать и выполнить все процедуры для посадки на новом месте;
для эффективной подкормки старых п. молочноцветковых применяют бурение скважин по периферии куста, через которые в дальнейшем производят жидкие подкормки. Скважины заполняют песком или в них помещают трубы с отверстиями;
♦ пионы сильно поражены серой гнилью (ботритисом). Необходимо весной, начиная с конца апреля, 2-3 раза с интервалом в 10-12 дней производить опрыскивание посадок фунгицидными препаратами. Такими могут быть все медьсодержащие, фундазол и другие;
♦ заглубившиеся корни достигли уровня подземных грунтовых вод и начали гнить.
Проверить уровень грунтовых вод и, если это подтверждается, следует пересадить пион;
такое же загнивание корней может вызвать длительное весеннее подтапливание или застой ливневых вод. В этих случаях поможет дренаж участка.

Большая часть садово-огородных дел приходится на утреннее или вечернее время. А в самую жару, после полудня, можно заняться украшением дачного интерьера. Предлагаем 12 интересных идей
 

Подушка тыква Какое лето без овощей? В свежем виде, вареные, тушеные, запеченные на гриле овощи очень полезны и вкусны. Они повсюду: в огороде, на прилавках, на обеденном столе. Даже подушка у нас будет в форме тыквы!

Роспись на стене Допустим, у вас аллергия на комнатные цветы. Или ваша кошка ест все, что произрастает в горшках. Или вы патологически забываете поливать растения, но зелени в доме хочется. Что делать? Ответ прост – нарисовать.

Подушка "Шар" Как притягательна и изящна девочка на шаре в исполнении Пикассо. Девушка с шаром в большой и светлой комнате тоже смотрится отлично. Особенно, если шар – удобный и яркий диван-пуф.

Вешалка для дачи Если разместить мелкие вещи на самодельной вешалке, их не придется потом долго искать. Изготовление же вешалки много времени не займет.

Разрисованный стульчик Некоторых детей никак не уговоришь взять в руки кисти, цветные карандаши или фломастеры. Но при виде этого артобъекта никто не сможет устоять перед соблазном раскрасить его в яркие цвета.

Ящик для настольных игр Многие считают пристрастие к азартным играм пагубным. На самом деле они развивают логику, заставляют думать, обучают стратегии – словом, «азартный отдых» способствует развитию личности.

Прихватки В начале освоения техники лоскутного шитья трудно решиться на большой проект, такой, например, как покрывало. Но ведь и отдельным блокам, выполненным в разном стиле, можно найти применение.

Абажур из столовых приборов Ложки, ножи, вилки… Столовые приборы в роли подвесок для светильника? А почему бы и нет? Фантазия дизайнера безгранична.

Вазочка Опавшие с деревьев сухие ветки могут быть использованы не только для поделок в детском саду, но и для изготовления необычных и полезных аксессуаров для декорирования стола.

Кашпо Для тех, кто выращивает комнатные растения, выбор кашпо – нелегкая задача. Ведь помимо практического назначения, оно должно подчеркивать все достоинства цветка и соответствовать ему. Мы предлагаем взять простое керамическое кашпо и расписать его в мексиканском стиле. В таком окружении будет хорошо и кактусу, и любому другому экзотическому растению.

Подушка с аппликацией Какое лето без овощей? В свежем виде, вареные, тушеные, запеченные на гриле овощи очень полезны и вкусны. Они повсюду: в огороде, на прилавках, на обеденном столе и даже... на подушках. Пришло время витаминов!

Занавес на раковину Наверное, нет человека, который не любил бы море. Художники и поэты воспевают его в своих творениях, а дизайнеры предлагают нам... перенести немного моря в дом. Если идея кажется вам привлекательной, но нет возможности заниматься ремонтом, включите фантазию, немного походите по магазинам и принимайтесь за дело.

 

Уход за тюльпанами состоит из нескольких этапов: посадка, выгонка и хранение. Но и в период цветения важно правильно о них заботиться.Тюльпаны нужно регулярно осматривать. В этот период обычно выявляют зараженные растения: отставшие в росте или цветы, на лепестках которых появились пятна другого цвета. Такие тюльпаны нужно удалять, причем вместе с комом земли. Не выбрасывайте больные цветы с луковицами в компостную кучу, иначе вирусы распространятся по всему участку.
Во время роста тюльпаны нужно хорошо поливать. Дайте воде прогреться в баке или бочке, затем поливайте –обильно, в междурядья, стараясь не попадать водой (а при подкормке – раствором удобрений) на листья. После полива нужно рыхлить почву – рыхлая почва дольше удерживает влагу. Во время рыхления удаляйте сорняки, прополка очень важна, особенно для посадок с мелкими луковицами, так как сорняки могут затенять тюльпаны.
В период цветения проводят сортовую проверку: примесь других сортов удаляют или маркируют. Для того чтобы получить хорошие луковицы, отщипывайте отцветшие цветки, а для букета срезайте цветы с одним-двумя листьями.
Готовим луковицы на следующий год
• После того как тюльпаны отцветут, их луковицы выкапывают. Это нужно делать в момент пожелтения надземной части, не дожидаясь засыхания, в конце июня – середине июля. Луковицы сначала кладут на просушку в тень на 2–3 дня, разбирают по величине, а затем хранят в темном месте при температуре 18–20°С.
• Оптимальное время для посадки – конец сентября – начало октября, когда температура почвы на глубине 10–12 см опускается до 10°С. Глубина посадки – не более трехкратной высоты луковицы.
• Перед посадкой осмотрите луковицы: кожица должна быть чистой, без пятен, а сама луковица – твердой и тяжелой. Луковицы тюльпанов делятся и высаживаются по разборам: крупные – отдельно, мелкие – отдельно. Весной, как только появятся первые побеги, непроросшие луковицы и тюльпаны с признаками болезней выкапывают и уничтожают

Кусты пионов лучше делить до начала активного роста и развития мелких всасывающих корешков. В условиях средней полосы — с середины августа до конца сентября. Если осень теплая, то — до первой декады октября. Однако следует иметь в виду: чем ближе к зиме делить пионы, тем хуже будет приживаемость деленок.
Для деления подходят кусты, которым не менее 3 лет, лучше — 5-7. И — не больше 8-ми.
Перед выкопкой стебли пионов нужно обрезать на высоте 10-15 см от земли. Выкапывать корневище следует осторожно: корни пионов очень хрупкие, у крупных экземпляров могут уходить на 50-100 см в глубину почвы.
Сначала окопайте куст вилами на расстоянии не менее 20 см от стеблей. Затем, поддерживая вилами с двух сторон,извлеките из земли.
С корневища аккуратно отряхните землю. Если она плохо отстает — подставьте корневище под струю воды и положите на несколько часов в тень для подвяли-вания. После этого корни становятся менее хрупкими и не ломаются при делении.
Осмотрите корневище и вырежьте все подгнившие участки и мелкие корешки.
Сначала нужно рассечь корневище на 2-3 части.
Чтобы правильно определить места рассечения, прощупайте куст и порасшатывайте его, пытаясь найти участки, где корневище легко гнется, — по ним и пройдут линии рассечения. Рассекать лучше широкой стамеской, подбивая ее молотком. После рассечения попытайтесь аккуратно распутать корни разделенных частей.
Старые (которым больше 8-ми лет), разросшиеся кусты делить уже не рекомендуется. Корневая система у них очень массивная и запутанная, да и посадочный материал будет менее качественным из-за сильного поражения подземной части растения корневой гнилью.
Полученные деленки осмотрите. Больные, переплетенные и направленные вверх корни вырежьте. При этом не повредите почки возобновления! Оставшиеся корни укоротите острым ножом до 10-20 см под углом 45-60 град. Быстрому заживлению корней способствуют ровные и гладкие срезы, на месте которых спустя некоторое время образуется защитная ткань.
Полученный посадочный материал стоит продезинфицировать слабым раствором марганцовки (замочить на несколько часов). Затем срезы обработать порошком древесного угля. Чтобы срезы на корнях затянулись пленочкой, препятствующей проникновению инфекции, деленки помещают на сутки в тень.
Деленки лучше приживутся, если окунуть их в сметанообразную глиняную болтушку с добавлением 0,5 кг древесной золы. Для стимуляции образования корневой системы и предохранения от гнили глину лучше размешивать в воде, в которой предварительно растворены (на 10 л воды) 2 таблетки гетероауксина и 50 г медного купороса.
После этого деленки разложите в теплом сухом месте для подсушивания на корнях слоя глины.
Обработанные таким образом деленки могут сохраняться, не пересыхая, длительное время.
Уход за молодыми посадками в первый год должен быть тщательным, так как у них еще слабая корневая система. Молодые растения требуют регулярного полива, рыхления, удаления бутонов, прополки, подкормки, профилактических опрыскиваний против вредителей и болезней.
Размножать пионы можно также корневыми черенками — небольшими кусочками корневища (1-3 см) с маленьким придаточным корнем и с 1-ой (реже — 2-мя) почками возобновления. Высаживают корневые черенки в заранее подготовленные гряды с легкой влагоемкой и воздухопроницаемой почвой. Уход за молодыми растениями такой же, как и за молодыми деленками. Через два года пионы можно высаживать на постоянное место. Цветение наступает на третий год.
Стандартная деленка


1 — корневище;
2 — места срезов;
3 — остатки стеблей;
4 — почки возобновления;
5— придаточные корни.
В стандартных деленках соблюдается пропорция между числом почек и объемом и числом придаточных корней. У каждой из деленок должно быть 3-5 почек возобновления, 1 -2 стебля и несколько придаточных корней длиной около 20 см. При неправильном определении линий рассечения могут получиться деленки с большим количеством почек и недостаточным количеством и объемом корней и наоборот.

В конце лета - начале осени делят цветущие многолетние и высаживают луковичные растения. Первыми, в конце августа – начале сентября, сажают мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы. В начале второй декады сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами - гиацинты. Последними, в конце сентября - начале октября высаживают тюльпаны.
Цветник с луковичными, тюльпаны, нарциссы Посадка луковичных - процесс поэтапный. Если посадить все в свое время, соблюдая правила, - эффектный цветник будет обеспечен.
Сравнительно неприхотливые нарциссы могут жить на одном месте не менее 4–5 лет. Пересаживают их, когда луковицы начинают теснить друг друга и цветение ослабевает.
Каких только тюльпанов нет на свете – одни похожи на пионы, другие – на лилии, третьи – на лотосы. Каждый год появляются все более оригинальные новинки, и отказаться от них невозможно.
Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. В принципе можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае придется хорошо укрыть растения на зиму.
Лилейники пересаживают весной или осенью. Пересаживать разросшиеся огромные кусты лилейников довольно сложно. Лучше совместить пересадку с делением, просто отделив острой лопатой часть куста. Тем более, что у видовых лилейников и старых сортов кусты довольно рыхлые, и операция пройдет безболезненно для растения.
Самый простой и распространенный способ размножения пионов травянистых - деление куста. Лучшие сроки для этого - с конца августа до конца сентября.
Кусты астильбы выращивают на одном месте 3–4 года, затем их нужно омолаживать, отделяя молодые побеги и высаживая на новый участок. Пересадка возможна даже в момент цветения.
Лучшее время для посадки и деления кустов хосты — весна и конец августа — первая половина сентября.

Озимый чеснок я сажаю в самых последних числах сентября.Луковицы вырастают крупными, хранятся неплохо.Но можно посадить и позже, даже до 20 октября (осень бывает разной). А если исходить из рекомендаций специальной литературы, то надо учитывать,что температура почвы при посадке озимого чеснока должна быть не ниже 7 градусов. В таких условиях семенные дольки успеют до того, как впасть в зимнюю спячку немного прорасти.
Оптимальная глубина посадки озимого чеснока - 6 -7 см,расстояние в рядке - 10 - 12 см, между рядками - 18 - 20 см.Чтобы защитить посаженное от первых заморозков, которые случаются до образования снежного покрова, нужно всегда прикрывать эти грядки морковной ботвой.
Яровой же (весенний) чеснок сажаю обычно 20 мая, а время его уборочной - в конце сентября.

Климатические условия бывают довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.
В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:
1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.
2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.
3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.
4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.
5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.
6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.
Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.
Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).
Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.
Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.
После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.
Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.
Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.
Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.
Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
автор Недялков С.Ф