К любой примерке детали изделия обязательно должны быть хорошо сметаны. Их стачивание проводят после того, как установят, что сметанное изделие соответствует фигуре того человека, который и будет примерять то или иное изделие.

Начиная сметывать изделие по проложенным силкам, учтите следующее. Важно знать, каким швом вы будете стачивать срезы: двойным или стачным. По проложенным силкам изделие сметывайте на лицевую сторону. После этого сметывание необходимо проводить на изнаночную сторону. Не забудьте про припуск. Он должен составлять 1 см.

Если вы будете соединять детали при помощи стачного или настрочного шва, то делайте это со стороны деталей с посадкой, сборкой. Выполните фигурные швы, надсечки или вогнутые линии. После этого вы можете заниматься приметыванием и притачиванием клиньев, если они имеются.

Швы разутюжьте. Затем выполните сборку. Если на деталях имеются подрезы, рельефы и другие фасонные линии, сначала сметайте детали по указанным линиям. После этого можно сметать вытачки или мягкие складочки.

>Платье-костюм, воротничок у которого отложной, и широкие рукава, присборенные на манжеты. Планка притачивается отдельно. Юбка у платья прямая, сзади имеет шлицу. Отделка выполнена из того вида ткани, из которого сшиты воротник, манжеты и планка. При ширине 140 см.  Вам понадобится на это изделие 2,30 м ткани.

Сначала переведите контуры основных деталей выкройки, полочки и спинки, на бумагу. Контрольные метки отметьте по боковым срезам и линиям реглана.

Переходите к раскрою жакета. Постройте обычный отложной воротник, а после — низ жакета на уровне бедер. Чтобы перенести нагрудную вытачку в сторону проймы, переместите линию разреза к ее концу от контрольной метки проймы. Саму нагрудную вытачку закройте. Далее нужно обозначить на выкройке драпировку. Для этого разрежьте деталь по линии талии в сторону бокового среза в двух местах, до конца не дорезая около 0,5 см. Раздвиньте части детали на 5 см. Планку выкраивать просто. Приложите выкройку к сгибу ткани и раскроите две детали. Внимательно следите при этом за направлением долевой нити.

Рукав кроится без плечевых швов. Для этого на уровне контрольных меток совместите верхние срезы, а по линии низа выкройку раздвиньте на желаемую ширину сборок. Выкраивают рукав по косой нити. Смотрите рисунок с описанием правильного вида выкройки. Для каждой манжеты выкраивается прямоугольная полоска ткани шириной 15 си. Длину ее для манжета вычисляют по формуле: окружность запястья плюс 6 см. Воротник и юбку выкроите по стандартным выкройкам отложного воротника и прямой юбки со шлицей.

Когда все детали будут раскроены, приступайте к сборке изделия. Делается это в следующей последовательности.

Стачайте вытачки, и заложите складочки для драпировки. Потом к полочке присоедините планки.

Следующим шагом сначала приметайте, а потом притачайте рукава. Стачайте вытачки, нижние и боковые срезы рукава. Драпировку закончите только после примерки. Ее положение надо обязательно уточнить в одетом виде.

  Только после этого Вы можете обработать низ изделия.

Что такое юбка карандаш и как ее выкроить и сшить.

Юбка-карандаш появилась в конце сороковых годов прошлого века. Эта модель юбки популярна среди женщин – она делает фигуру визуально более стройной. При классическом исполнение выкройки юбки-карандаш,  молнию вшиваем сзади. Когда юбка пошита правильно и аккуратно, то она выглядит очень элегантно и подходит ко многим модным аксессуарам. На нашем сайте Вы найдете выкройки различных моделей юбок и узнаете как правильно выбрать модную юбку по фигуре.

Как выкроить модную в этом сезоне юбку-карандаш.

В этом сезоне практичным брюкам придется потесниться: в гардеробе модниц они теперь будут соседствовать с разнообразными юбками, которым удалось пробудить к себе новый интерес, чему немало способствовало и развитие обувной моды. Модные юбки будут идеально сочетаться со стильными сапогами или туфлями. Для женщины следящей за модой, юбка карандаш стала неотъемлемой деталью гардероба.

Космополитичный стиль ввел в моду узкую юбку-карандаш до колен в сочетании с костюмами, блузами-рубашками или «двойками". Тяга к юбкам будет расти и дальше по мере развития моды на комбинирование различных фактур и расцветок. Дополнительный фактор – ставка на декоративные детали, такие как пояса сложных форм или карманов, а также узкие кожаные пояса с брелоками и цепочками или без них. Модная основа – прямой силуэт, длина юбки – до колен или на ладонь выше.

Юбки-карандаш прямого или расклешенного покроя.

Низ юбок с запахом имеет право на асимметричность. Внимание привлекает новый тип юбок. Они заканчиваются ниже икр и. как правило, расширяются книзу в форме годе. Шерсть, деним, вельвет или кожа – вот типичные материалы, однозначно характеризующие этот тип актуальной юбки. Юбки аналогичных силуэтов, но длиной мини также выходят на передний план. Благодаря плотным оригинальным колготкам – черным, цветным или с рисунком – юбки хороши зимой и скроют недостатки ног, далеких от идеала.

В новом сезоне сохраняются юбка-карандаш и юбка с неравномерным распределением складок.

Основа построения чертежа выкройки юбки :

  Чертеж основы юбки, размер 40. Переднее/заднее полотнище юбки-карандаша.

Для определения Длины изделия отложить от линии талии по линии середины заднего полотнища 60 см. — Для определения ширины кокетки отложить по линиям середины переднего и заднего полотнищ по 10.5 см вниз. — От полученных точек провести горизонтальные вспомогательные линии под прямым углом к боковым линиям. — По боковым линиям отложить от полученных точек по 1,5 см вверх и через эти точки начертить линию среза кокетки на переднем и заднем полотнищах в соответствии с чертежом 1.

• - Вытачку на переднем полотнище юбки пропить до линии кокетки. – Вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки впоследствии будут переведены в срезы кокетки.


• - Наметить месторасположение соединительной односторонней складки на переднем полотнище в соответствии с чертежом 6. Расстояние между линией, определяющей месторасположение складки, и линией середины переднего полотнища соответствует ширине борта жакета в области низа полочки.


• - Начертить пояс модной юбки в соответствии с чертежом 1.

 

Детали кроя  юбки-карандаш.

Все детали кроя вырезать.

 

• - Переднее полотнище и кокетку переднего полотнища юбки зеркально скопировать относительно линии середины деталей.


• - Переднее полотнище юбки и кокетку разрезать по линии, определяющей месторасположение складки.


• - Деталь складки скопировать с чертежа и зеркально скопировать относительно линии середины переднего полотнища юбки в соответствии с чертежом 2.


• — Соединить боковые стороны вытачек на кокетках. Выровнять линии срезов.


• - Остаток раствора вытачки на заднем полотнище юбки-карандаша срезать у боковой линии и начертить новую боковую линию.


• - Указать направление нити основы.

Различные Модели юбки- карандаш.

Как сделать самой чертеж выкройки юбки. Часть 2.

На основе данной выкройки юбки можно кроить юбки различных фасонов. Делать чертеж выкройки юбки заднего полотнища Вы уже умеете.

Как сделать выкройку переднего полотнища юбки.

Длина переднего полотнища юбки. От точки Т1 вниз отложить разность между мерками заднего и переднего полотнищ юбки и поставить точку т2: Т1т2 = ДЗП – ДПП = 71 – 70 = 1 см.

Положение линии талии. Точки Т1 т1, т2 соединить.Расчет глубины вытачек на талии. От ширины по линии талии (ТТ,) отнять мерку полуокружности талии и 1 см на посадку. Полученную разность распределить на переднюю, боковую и две задние вытачки: ТТ1 – ПОТ – 1 см – 53 – 38 – 1 = 14 см.

Из полученной величины вычесть 2 см — глубину передней вытачки (величина постоянная): 14 – 2 = 12 см.

Глубина боковой вытачки равна половине разности: 12 – 2 = 12см. Вторую половину разности поровну распределить на две задние вытачки: 12/2 = 6см.

Оформление боковой вытачки. От точки т1 влево и вправо отложить по половине глубины боковой вытачки (по 3 см). От точки Б2 вверх отложить 5 см. Точки 3, 5, 3 соединить плавной линией, как показано ни чертеже.

Оформление первой задней вытачки. От точки Т вправо по линии Tт1 отложить 1 /4 мерки полуокружности талии минус 0,5 см и поставить точку С: ТС = ПОТ/4 – 0,5см = 38/4 – 0,5 = 9см.

От точки С вниз провести пунктирную линию, параллельную линии ТБ, и на пересечении с линией бедер поставить точку С1. От точки С1 вправо отложить 2 см (величина постоянная). Точки 2, С соединить. От точки 2 вверх по линии отложить 5 см (постоянно). От точки С по линии талии вправо и влево отложить по половине глубины задней вытачки (по 1,5 см). Точки 1,5; 5; 1,5 соединить.

Оформление второй задней вытачки. Отрезки от точки 1,5 до точки 3 по линии талии и от точки 2 до точки Б2 по линии бедер разделить пополам и поставить точки: по линии талии — г, а по линии бедер — Г1. Точки г, г1 соединить. От точки г по линии талии отложить вправо и влево по половине глубины задней вытачки (по 1,5 см). От точки г1 вверх отложить 5 см (величина постоянная). Точки 1,5; 5; 1,5 соединить. От точек 1,5 вверх отложить по 0,5 см.

Оформление передней вытачки. От точки т2 влево по линии талии отложить 1/3  мерки полуокружности талии и поставить точку К:  т2К = ПОТ/3 =  38/3 = 12,6 см.

От точки К вниз провести пунктирную линию, параллельную линии Т1Б1, и на пересечении с линией бедер поставить точку К1. От точки К1 влево по линии бедер отложить 2 см (величина постоянная). Точки 2, К соединить.

От точки К вправо и влево по линии талии отложить по половине глубины вытачки (по 1 см).

От точки 2 вверх по линии 2К отложить 10 см. Точки 1, 10, 1 соединить. От точек 1 вверх отложить по 0,5 см.

Оформить линию талии, как показано на чертеже. Контурные линии выкройки заднего полотнища юбки проходят по точкам: Т, Б, Н, Н2, Б2, 5, 3, 0,5, 5, 0,5,0,5, 5,0,5, Т.

Контурные линии выкройки переднего полотнища юбки проходят по точкам: т2, Б1, Н1, Н2, Б2, 5, 3, 0,5,10, 0,5, т2.

Теперь Вы можете сделать самостоятельно самую простую выкройку  одежды, например выкройку юбки . Успехов в рукоделии !

Выкройка прямой юбки.

Такая модель юбки подойдет многим женщинам независимо от возраста и фигуры.

Для пошива лучше возьмите шерстяную костюмную ткань.

Приступаем к раскрою ткани.

Обратите внимание на направление долевой нити. Сделайте выкройку переднего полотнища – 1 деталь со сгибом,

заднего полотнища – 2 детали и пояса – 1 деталь.

Из подкладочной ткани потребуется Вам сделать переднее полотнище и заднее полотнище .

Переходим к шитью выкроенных деталей юбки.

   Сшиваем вытачки и боковые швы. Заутюживаем вытачки в необходимом направлении, а боковые швы разутюживаем в разные стороны.

- Сшить средний шов сзади, до метки вшивания молнии. Края разутюжить на изнанку.

– Вшить застежку-молнию.

– На подкладке так же сделать швы и вытачки. Ее изнаночной стороной пришивают к верхнему краю юбки.

– Пояс пришиваем , обращая внимание на припуск под застежку. Края пояса обметать. Внутренние края пояса подвернуть и престрочить с лицевой стороны. Не забудьте сделать петлю на поясе и пришить пуговицу.

  Осталось оформить низ юбки- подшить. Низ подкладки нужно сделать так, что бы она была короче юбки на 2-3 см.

Выкройка летнего платья. Как сшить летнее платье самой.

Вы можете сшить себе летнее платье, используя для этой цели шелковую ткань. Платье отличается углубленным V-образным вырезом и спинкой со средним швом. Такой покрой придает платью женственность. Его можно сшить с фигурным подрезом и застежкой на пуговицах. Данная модель разработана на основе платья прилегающего силуэта. Рассмотрим его пошив.

Первый вариант моделирования летнего платья представлен на рисунке 1. На полочке Вашего платья наметьте линию подреза. Затем перенесите плечевую вытачку в линию подреза. После этого наметьте вырез горловины. Затем займитесь чертежом линии борта. Выполните его на 1,5 см от линии полузаноса. Низ полочки Вам следует кроить без вытачки на талии, При этом ее раствор аккуратно уберите в боковой срез. Спинку выкраивайте без плечевой и талиевой вытачек. При этом раствор талиевой вытачки перенесите в боковой и средний срез спинки.

Еще один вариант пошива летнего платья.

Оно также отличается наличием прилегающего силуэта, Для того чтобы сохранить рисунок, выкроите его из четырех клиньев без вытачек на талии. На нем по переднему срезу на уровне груди имеется сборка, которая закрыта бантом. Бант настрочен на шов соединения половинок полочки. К тому же, он завязан узлом.

Низ платья обработан при помощи шва вподгибку густым зигзагом. Вырежьте припуск на плечевую вытачку. После этого соедините срезы вытачки. Припуск на талиевые вытачки переведите в боковые срезы. Сделайте то же самое и переведите припуск в срез спинки.  Раскроите юбку платья от бедра.

Выкройка платья кимоно. Как сделать основу выкройки самой.

Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя кимоно представлено на рисунке. Для того чтобы выполнить его, контуры деталей выкройки, то есть спинки и полочки, обведите на бумагу. Затем нанесите контрольные метки. Вы можете выполнить два варианта построения указанного чертежа.

На рисунке а представлена спинка Вашего изделия, то есть платья. Для того чтобы оформить рукав разделите боковой срез от линии глубины проймы до линии талии на три одинаковые части. В свою очередь, линию плечевого среза продолжите вправо на 30 см. Это и есть длина рукава. После этого из точки 30 опустите вниз перпендикуляр. Проведите линию низа рукава. Затем восстановите перпендикуляр к данной линии на другом уровне. В качестве него должен выступать уровень нижней точки деления бокового среза. Проведите линию нижнего среза рукава. Оформите угол между боковым и нижним срезами рукава плавной линией.

Удлините спинку от линии талии по боковому срезу на 2 см. Соедините точку 2 и правую линию талиевой вытачки. На рисунке показана полочка Вашего платья. Чтобы оформить рукав от конца плечевого среза отложите вверх 1 см. Продолжите линию от контрольной метки на длину рукава. Таким образом, подобное продолжение должно составлять 30 см.

Следующие Ваши действия — это построение рукава, оформление бокового среза.

Оформите и талиевый срез. Сделайте это так, как со спинкой.

Второй вариант платья кимоно.

Второй вариант построения основы платья с рукавами покроя кимоно включает работу над спинкой и полочкой платья. В данном случае рассмотрите рисунки а и 6.

Если собираетесь оформлять более узкий рукав, то от верхней точки деления бокового срез отложите длину рукава. Она должна составлять 4 см. Линии плечевых срезов продолжите по длине рукава на 18 см. Сделайте это от контрольных меток на чертеже. После этого точки 18 и 4 соедините. На рисунке это показано пунктирными линиями. Далее оформляйте боковой и талиевый срезы.

Как сделать выкройку летнего платья .

Для построения выкройки цельнокроеного платья с цельнокроеным рукавом можно пользоваться выкройками лифа, к которым надо причертить юбку платья. Для примера возьмем лиф с цельнокроеным прилегающим коротким рукавом и ластовицей  Для построения чертежа этого  платья  нужны следующие мерки (в сантиметрах):

1) вторая полуокружность груди (ПОГ2) — 48;

2) полуокружность бедер (ПОБ) — 52;

3) длина изделия (ДИ) — 110.

 

Построение заднего полотнища (рис. а).

На листе бумаги обвести контур выкройки спинки лифа и поставить точки А, Т, т.

Линия середины заднего полотнища. От точки А вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку Н: АН = ДИ- 110 см.

Линия низа. От точки Н вправо, перпендикулярно линии АН, провести прямую линию произвольной длины.

Оформление линии бокового шва. От точки т вправо по линии талии отложить 2,5 см и поставить точку T1.  тт1 = 2,5 см. От точки т1 вниз провести пунктирную линию, параллельную линии ТН и равную ей по длине. На пересечении с линией низа поставить точку Н1: т1Н1 = ТН.

Положение линии бедер. От точки Т вниз по линии отложить 20 см и поставить точку Б: ТБ = 20 см (величина постоянная).

Линия бедер. От точки Б вправо провести прямую линию и на пересечении с линией т1Н1 поставить точку 3.

 Ширина заднего полотнища по линии бедер. От точки 3 вправо по линии бедер отложить половину разности между меркой полуокружности бедер и меркой второй полуокружности груди и поставить точку 31: зз1=(ПОБ-ПОГ2)/2=(52-48)/2=2 см.

Ширина платья по линии низа . От точки Н1 вправо отложить отрезок, равный 331, и поставить точку Н2: Н1Н2 = 331 = 2см. Линию низа по желанию можно расширить.

 Оформление линии бокового шва. Точки т, 31, H2 соединить, как показано на чертеже.

Оформление талиевой вытачки. Глубину вытачки на лифе разделить пополам, от точки деления вниз провести прямую и на пересечении ее с линией бедер поставить точку в. От точки в вверх по линии отложить 5 см (конец талиевой вытачки). Точку 5 соединить с вытачкой лифа, как показано на чертеже. Контурные линии выкройки заднего полотнища платья проходят по точкам: А, Т, Б, Н, Н1, Н2, з1, т, А.

 

Построение переднего полотнища (рис. б).

На листе бумаги обвести контур выкройки полочки лифа и поставить точки У, Т1, т2.

Оформление линии бокового шва .От точки т2 влево по линии талии отложить 2,5 см и поставить точку т3: т2т3 = 2,5 см. От точки т3 вниз провести пунктирную линию, равную линии на заднем полотнище T1H1, (измерить), и поставить точку Н3: т3Н3 = т1Н1. Линия низа. От точки Н3 вправо провести прямую линию произвольной длины, перпендикулярно линии т3Н3.

Линия середины переднего полотнища .От точки Т[ вниз провести прямую, параллельную линии т3Н3 и равную ей по длине. На пересечении с линией низа поставить точку Н4.

 Положение линии бедер .От точки т3 вниз по линии отложить 20 см и поставить точку 32: т3З2 = 20 см (величина постоянная).

Линия бедер. От точки 32, вправо провести прямую и на пересечении с линией T1H4 поставить точку Б1.

Ширина переднего полотнища по линии бедер .От точки 32 влево по линии бедер отложить половину разности между меркой полуокружности бе- дер и меркой второй полуокружности груди и поставить точку 33: З2З3=(ПОБ – ПОГ2)/2=(52-48)/2=2СМ

Ширина платья по линии низа. От точки Н3 влево отложить отрезок, равный 3233, и поставить точку Н5: Н3Н5 = 3233 = 2 см. Линию низа по желанию можно расширить.

Оформление линии бокового шва .Точки т2,33, Н5 соединить, как показано на чертеже.

 Оформление линии низа. От точки Н4 вниз отложить 2 см. Точки 2, Н5 соединить плавной линией.

Оформление талиевой вытачки. Глубину вытачки на лифе разделить пополам. От точки деления вниз провести прямую и на пересечении ее с линией бедер поставить точку а. От точки а вверх отложить 5 см (конец вытачки). Точку 5 соединить с вытачкой лифа, как показано на чертеже. Контурные линии выкройки переднего полотнища платья проходят по точкам: У, T1, Б1, Н4, 2, Н5, 33, т2, У.

Как раскроить летнее платье с рукавами самостоятельно. Скачать Выкройку платья.

Рукава на летнем  платье имеют вытачку по плечу. Они расширены книзу, на притачных узких манжетах. Рукава могут быть и без манжетов. Длина рукава может быть до локтя или желаемая Вами. Расход шелковой ткани на пошив платья с различными вариантами рукавов составляет 430-440 см.

Сначала Вам необходимо нанести фасонные линии на выкройке этого платья. Обведите с чертежа на лист бумаги контуры деталей: спинки, полочки, задней и передней частей рукава. Совмещайте регланные линии и контрольные метки на выкройке. На рисунке а представлена спинка выкройки платья. 

Для того чтобы оформить баску, разделите длину спинки выкройки платья, посередине на три одинаковые части. Сделайте это от линии талии до низа изделия. По боковому срезу выкройки поделите длину спинки на четыре части. Затем соедините нижние точки  деления прямой линией.

Продолжите ее предварительно за линию середины спинки на 8-12 см и проведите вверх линию.

Линия должна быть параллельна середине спинки платья. Нанесите линию разреза детали выкройки — баски, Выполните это так, как представлено на рисунке. На рисунке б показана полочка выкройки платья. Оформите баску выкройки  и нанесите после этого на бумагу линии разреза. Сделайте это так же, как и в случае со спинкой. Вырез горловины платья сделайте таким, как Вам хочется. Он может иметь круглую, овальную или какую-либо другую форму.

Как правильно раскроить летнее  платье?

Переведите выкройку платья на кальку или на лист баску. Спинка платья изображена на рисунке а. Приложите середину выкройки спинки к сгибу ткани. Дайте припуски на швы. По регланной линии они должны составлять 1,5 см, по боковому срезу, в свою очередь, они должны быть равны 2-3 см. По линии низа припуски — 4-5 см. Далее выкройте одну деталь летнего платья.

Увеличьте ширину ростка по плечевому срезу на 1-2 см. На рисунке б показан перед выкройки платья. Для того чтобы оформить его, приложите середину переда к сгибу ткани. Дайте припуски на швы, как и на спинке. Далее выкройте одну деталь. Увеличьте ширину горловины по плечевому срезу и посередине переда на 1-2 см. Для того чтобы получить сборки переместите нагрудную вытачку в горловину.

Для раскроя рукава без плечевых швов приложите переднюю часть выкройки рукава к верхнему срезу задней части рукава. При этом закройте нагрудную вытачку и совместите контрольные метки. По линии низа части рукава разведите на 8-10 см, чтобы получились сборки. За счет этого уменьшится раствор вытачки по плечу. Выкроите две детали по косой нити. На этом самостоятельная выкройка этого платья закончена.

Теперь можно переходить к сметыванию  деталей летнего платья и дальнейшей его  примерке. Успехов!

Детское платье с карманом. Платьице  для девочки. Пошив и выкройки детского платья.

На Рисунке 1 показано платьице с карманом. Те, у кого мальчик, могут со спокойной совестью назвать его рубашкой и тоже сшить. Неважно, платье это или рубашка, лишь бы были карманы, дети их обожают, и может быть вот почему.

В сущности, дети бесправны и целиком зависят от родителей, а карман на детском платье – это уже собственность, мой маленький секрет, тайник, а также средство для переноски и хранения множества ценных предметов, важности которых взрослым не понять. Для этого платья потребуется 70 см хлопчатобумажной ткани при ширине 90 см. Выкройка детского платья здесь из разряда простейших. Ее даже можно не строить предварительно на бумаге, а сразу расчертить на ткани по указанным размерам. На бумаге выкройку строим на тот случай, если вы захотите воспользоваться ею повторно. Эта модель платья очаровательна и проста в исполнении. Нужно лишь правильно снять мерки .

Так что, все-таки, строим на бумаге выкройки   половинки нашего детского платья (рис. 2а), а затем отдельно чертеж кармана. Итак, складываем ткань по долевой, то есть параллельно кромке, обводим контур выкройки и отверстия для рук {проймы) в форме полукруга. Делаем припуски на швы с боковых сторон и сверху по 1,5см, а внизу припуск на подгибку делаем побольше – 4 см. 

В пройме для припуска откладываем по 1 см со всех сторон, прочерчиваем внутри полукруг меньшего размера и вырезаем его. В качестве обтачки для обработки проймы выкраиваем два квадрата 10×12 см, расположив их по косой, то есть под углом к кромке. Выкроенные квадраты прикалываем к вырезанным отверстиям проймы лицом к лицу и прострачиваем по первоначальной линии проймы.

С обеих сторон от проложенной строчки обрезаем излишки ткани, придавая обтачке форму полукольца шириной 2,5 см. Внутри обстроченного полукруга, в уголках и по периметру кривой линии, делаем надсечки с интервалом 2-3 см, то есть вырезаем на припусках треугольнички ткани, обращенные острием к строчке, не доходя до нее 7,5-2 мм. Это самая важная операция при обработке выреза горловины и проймы , от которой зависит внешний вид детского платья.

Обтачку выворачиваем через отверстие на изнаночную сторону. С лицевой стороны шов желательно прометать и отгладить.В процессе шитья следует почаще прибегать к помощи утюга, так как строчка всегда немного собирает ткань, а утюг ее снова растягивает.Края обтачки подворачиваем, приметываем к основной детали и пристрачиваем. Аналогично обрабатываем вторую пройму. Как Вы видите шить детское платье не так уж и сложно.

Нижнюю и боковые стороны изделия подворачиваем два раза и прострачиваем. Авторы этой модели детского платья предусмотрели только одну завязку на горловине. Я бы посоветовала сделать еще две-три застежки по длине, чтобы края не расходились. Удобнее всего здесь будут пуговички на воздушных петлях, но возможны и простые завязки. В этом случае, когда будем делать тесемку для кулиски, сделаем ее подлиннее и остаток тесьмы порежем на завязки длиной 10 см по две на каждую застежку .

Воздушные петли  платья тоже можно сделать из тесемки, но лучше просто сплести из нитки. Для этого берем двойную нитку и на сгибе ткани делаем два стежка на ширину петли, которые будут основой для косички из петель. Получившуюся воздушную петлю обшиваем обметочным швом. При этом нитку заводим за основу воздушной петли и протягиваем вверх через образовавшуюся петлю. Затянув одну петлю, рядом с ней делаем вторую и так далее, до конца воздушной петли.

После этого нитку закрепляем, сделав два мелких стежка назад. Карман выкраиваем из ткани, сложенной вдвое, в форме трапеции. Припуски на швы с боков и снизу по 1,5 см, вверху – 3 см, причем верхний припуск делаем расширенным вверх, зеркально повторяя расширение трапеции. Чтобы сделать это правильно, следует сначала вырезать деталь по трем другим сторонам, а вдоль верхней стороны ткань свернуть изнанка к изнанке и отметить расширение боковых сторон на припуске.

После этого вырезать третью сторону с припуском. Это простой накладной карман. Верхнюю сторону кармана подворачиваем два раза и пристрачиваем. Нижний и боковые срезы обрабатываем оверлоком или «зигзагом». Боковые стороны выкройки подворачиваем и заутюживаем. Переворачиваем карман верхней стороной вниз и пристрачиваем его нижний срез к основной детали лицевой стороной к лицу по намеченной линии (рис. 2б). Затем отворачиваем карман наверх, приутюживаем и прикалываем булавками по боковым сторонам и по центру, чтобы не было морщин, к основной детали.Опять много слов для объяснения простой манипуляции.

Верхний край детского платья подворачиваем два раза и прострачиваем тоже два раза: первый раз вдоль самого сгиба (в край), а второй раз по краю подворота. Строчку лучше прокладывать по лицевой стороне изделия, так она получится ровнее, поэтому подворот лучше наметать. Получилась кулиска. Нам осталось только продеть в нее тесемку.

Тесемку используют готовую, а можно сшить и самим. Для этого пригодится косая бейка. Вдеваем тесемку в кулиску при помощи английской булавки.

Если захотите, вы можете приукрасить эту модель, например, сделать карман из отделочной ткани или выполнить на кармане аппликацию или отделать его тесьмой по краям превратив платье в модный наряд . Как это делается, будет описано в других моделях. Несмотря на тяжеловесное описание, это действительно очень простая и интересная модель . Расписано изготовление детского платья так подробно на случай, если платье захочет сшить человек, который никогда раньше не шил. Идеальная возможность выкроить и сшить детское платье для начинающих.

Как сшить платье самой. Выкройки.

 

Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и отложным воротником которое можно сшить самой.

Втачные рукава при построении такого чертежа представлены на рисунке . При подобном построении рассматривается платье с втачными рукавами. Следуя этому примеру вы сможете сшить платье самостоятельно.  Для того чтобы получить соответствующие  выкройки и мерки учитывайте те особенности, которые характеризуют фигуру с размерами 163 — 85(90)- 95(100). Помните это, когда хотите  сделать примерку платья.

В целом, такой размер для платья  является условным, но его обязательно следует учитывать при построении конструкции платья или выкройки юбки.

  Чертеж надо строить с учетом необходимых конкретных мерок на того или иного человека. Мягкую форму с цельнокроеными рукавами, а также рукавами покроя реглан и некоторого другого покроя следует разрабатывать следующим образом.

Перед тем, как сшить платье самой постарайтесь выполнить чертеж и выкройку конструкции классического платья с втачными рукавами. В них вы можете по-разному оформить пройму. Вы можете увеличивать глубину проймы до 2-5 см. При желании можете увеличить данную глубину, главное при этом обязательно ориентируйтесь на отметку до линии талии.

Для того чтобы правильно построить такой чертеж, постарайтесь снять следующие мерки при помощи сантиметровой ленты:

——————————————————————————–
Полуобхват шеи, Сш=17,8
Полуобхват груди первый, Сг=40, 2
Полуобхват груди первый, Сг=40, 2
Полуобхват груди второй, Сг=44
Полуобхват талии, Ст=37, 8
Полуобхват бедер, Сб=48
Ширина спины, Шс=15
Ширина груди первая, Шг 1=15
Ширина груди вторая, Шг 2=20, 1
Центр груди, Цг=7, 5
Длина спины до линии талии, Дст=35, 2
Длина изделия, Ди=100
Высота ростка, Вр=37
Высота груди, Вг=25
Длина переда до линии талии, Дпт=42, 2
Высота плеча спины, Впс=39
Высота плеча переда, Впп=23
Обхват плеча, Оп=27, 8
Обхват запястья, Оз=15, 3
Длина плеча, Дп=13
Длина рукава, Др=57, 4
При построении чертежа вам следует обязательно учесть следующие прибавки на свободное прилегание, которые вычисляются в сантиметрах. Обратите внимание на такие прибавки:

Полуобхват шеи, Пш=1
Полуобхват груди второй, Пг=3, 5
Полуобхват талии, Пт=1, 8
Полуобхват бедер, Пб=3
С чего начинается построение чертежа на женское платье. Начните свою работу со следующих действий. В левом верхнем углу листа бумаги поставьте точку А. Она будет соответствовать 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А постарайтесь провести вниз линию. Она должна быть вертикальной и соответствовать середине спинки. На этой линии обязательно отложите отрезок АВ. Он должен быть равен мерке длины вашего платья, которое вы собираетесь шить самостоятельно.

При этом отрезки на чертежи должны соответствовать выше указанным меркам. Таким образом, получается следующее:

АН=Ди=100см

На чертеже отметьте положение линии талии:

АТ=Дст:2=35, 2:2=17, 6 см

Линию груди вычислите таким образом:

АГ=Дст:2=35, 2:2=17, 6 см

Линии бедер определите следующим образом:

ТБ=Дст:2=№ 5, 2:2=17, 6 см

Вам необходимо учитывать следующие советы мастеров, которые смогли сшить платье самостоятельно. Обратите внимание на фигуру, которая отличается утолщенными внизу бедрами. Они могут напоминать по форме брюки галифе. Что вам следует сделать в данном случае? Постарайтесь правильно снять мерку, которая и определит расстояние от линии талии, проходящей по некоторым точкам. Это самые высокие точки галифе.

Из точек Г, Т, Б и Н постарайтесь провести перпендикулярные линии по отношению к отрезку АН. Эти линии могут иметь произвольную длину. Затем от точки Г отложите вправо по линии груди особую ширину. Это должна быть ширина изделия ГГ1, которая равняется мерке полуобхвата груди. К полученной величине постарайтесь прибавить еще 4 см. Эти сантиметры представляют собой прибавку на свободное прилегание.

ГГ1=Сг2+Пг=44+3, 5=47, 5 см.

После этих действий, примите следующие меры. Через точку Гш проведите вертикальную линию. Она обязательно должна соответствовать середине переда. Наряду с этим, она должна быть параллельна середине спинки. На пересечениях ее с горизонтальными линиями постарайтесь поставить точки. Обозначьте их Т1, Б1 и Н1.

Спинка и полочка изображены на рисунке 63а и 63б. Что касается спинки, то постарайтесь предпринять следующее. От точки Г отложите вправо по линии груди отрезок ГС. Он будет равен мерке ширины плюс ¼ еще одной величины. Эта величина является прибавкой на свободное прилегание.

ГС=Шс+Пг:4=15+3, 5:4=15, 9 см

Для того чтобы правильно начертить высоту ростка, ориентируйтесь на точку Т. От этой точки отложите вверх отрезок ТР. Постарайтесь сделать это по вертикальной линии. Данный отрезок должен быть равен мерке высоты ростка. Далее этим радиусом из точки Т постарайтесь провести дугу. Сделайте это аккуратно и вправо. На рисунке она представлена штриховой линией.

ТР=Вр=37см.

Для того чтобы правильно провести дугу соответствующего радиуса, примените специальную линейку. Она называется радиусной линейкой. Дуга, выполненная с ее помощью, изображена на рисунке 63в. Из чего сделана данная линейка? Она сделана из обыкновенной линейки, длиной 45-60 см. Ее оптимальная ширина должна составлять 4-6 см. Радиусная линейка отличается наличием нанесенных делений.

С правой стороны проколите небольшие отверстия. Постарайтесь сделать это напротив делений целых сантиметров. Также вы можете просверлить такие же отверстия и с левой стороны линейки напротив делений 0,5 см. Подобные отверстия необходимы для грифеля карандаша.

На нулевой отметке линейки постарайтесь просверлить отверстие для острия иголки. Вместо иголки вы можете смело применить также шило, так как оно имеет острый наконечник. Данная дырочка будет являться центром окружности. Возьмите иголку и воткните его в исходную точку Т на линии талии. При этом помните, что грифель карандаша необходимо вставить в отверстие против нужного деления. При помощи него постарайтесь провести вправо дугу. Таким же образом вам нужно будет провести и другие дуги. Для этого вам обязательно понадобятся и другие исходные точки

Как правильно изобразить на чертеже выкройки платья ширину ростка? Для этого примите к сведению следующие советы. От точки Р отложите вправо по дуге отрезок РР1. Он должен быть равен мерке полуобхвата шеи, которая разделена на 3. К полученной вами величине постарайтесь правильно прибавить (будьте внимательны) ½ прибавки на свободное прилегание. Данная величина будет равна:

РР1=Сш:3+Пш:2=17, 8:3 +1:2=6, 4 см.

Когда вы вычислите длину отрезка РР1, то можете оформлять росток. Оформите его, соединив плавной линией точки Р1 и А.

По отношению к ширине ростка вам придется принять во внимание следующее. Если фигура человека, с которого снимаются мерки, имеет жировые отложения в области 7-го шейного позвонка, то вам нужно будет изменить ваш самостоятельный чертеж платья. Наряду с такими отложениями, на фигуре могут иметь место и физические недостатки. Для того чтобы избежать их, мастера швейного дела советуют для лучшего облегания увеличить ширину ростка.

Постарайтесь сделать это на раствор вытачки, то есть на 1-2,5 см. постройте ее посередине ширины ростка длиной 5-7 см. Раствор вытачки платья, то есть указанные сантиметры, по плечевому срезу вам следует уменьшить. Вместо этого вы также можете заменить такой раствор посадкой ткани.

Длина плечевого среза спинки — это также важная мерка, которая должна быть вами обязательно учтена на чертеже. Для того чтобы начертить линию, характеризующую ее на чертеже, сделайте следующее. От точки Р1 отложите вправо по дуге необходимый отрезок. Это линия Р1П, длина которой равна мерке длины плеча:

Р1П=Дп=13 см.

Точки П и С постарайтесь соединить при помощи прямой линии. При этом обязательно продолжите ее за линию груди вниз произвольно.

Для того чтобы отложить высоту плеча спинки, постарайтесь правильно сделать следующее. От точки Т отложите вверх отрезок ТО. Он обязательно должен идти до пересечения с отрезком ПС. Длина этого отрезка равна мерке высоты плеча спины. На рисунке данная высота плеча спинки представлена штрихом. Таким образом, получается, что:

ТО=Впс=39 см.

С мерками, которые вы сняли с фигуры, то есть мерки высоты ростка Вр и высоты плеча спины Впс, вам надо сделать следующее. Обязательно учтите их, так как, благодаря им, вы сможете принять во внимание особенности фигуры. Она, в свою очередь, бывает сутулая, перегибистая, а также с высокими или низкими плечами. При желании можно скрыть недостатки фигуры.

Плечевой срез спинки вы можете изобразить на своем чертеже таким способом. Из точки О постарайтесь восстановить вправо перпендикуляр к линии ПС. На данном перпендикуляре вам необходимо отложить 2,5-3,5 см и поставьте отметку с точкой О1. Сделайте это на раствор плечевой вытачки и посадку спинки в плечевом шве.

Для того чтобы вам было легче определить место расположения плечевой вытачки, постарайтесь сделать следующее. Для этого разделите отрезок Р1П на три части. Причем, помните, что они должны быть равны между собой. В свою очередь, для фигуры с покатыми плечами, поделите данный отрезок на две составляющие. Затем от левой точки деления постарайтесь отложить вправо 2-3 см раствор плечевой вытачки.

При этом обязательно учтите, что 0,5 см необходимо распределить на посадку. После данных действий вы можете приступить к оформлению плечевого среза. При этом соедините точки 2-3 и О1 при помощи прямой линии. Если фигура отличается выступающими лопатками, мастера швейного дела рекомендуют вам увеличить раствор плечевой вытачки. Сделайте это на 4-5 см. Также вместо одной вытачки вам следует построить две. Расстояние между ними обязательно должно составлять 3-3,5 см.

В свою очередь, какая длина должна быть у плечевой вытачки платья? Мастера говорят о том, что она должна быть в три раза больше ее раствора. Если вы собираетесь строить две вытачки, то вторую вытачку постарайтесь сделать короче первой. Разница между ними должна составлять 1 см. В дальнейшем так будет удобнее при использовании швейной машины .

Для того чтобы отобразить на чертеже глубину проймы, сделайте следующее. От точки О отложите вниз по линии ПС отрезок ОП1. Его длина должна быть равна ½ мерки обхвата плеча плюс прибавка. Это прибавка на свободное прилегание к мерке полуобхвата груди второго, минус 1 см.

Таким образом, длина отрезка ОП1 равна следующей величине:

ОП1=Оп:2+(Пг-1)=27, 8:2+(3, 5-1)=16, 4 см.

Вот таким способом вы можете сшить платье самостоятельно по своим выкройкам.

Пожалуй, самая-самая летняя одежда – это шорты. Конечно, они находят свое применение и в другие времена года – в качестве домашней одежды или для посещения тренировок.
Но истинное их предназначение – многоцелевая легкая летняя одежда для самых разных случаев.
Шорты женские шьют разнообразных форм и размеров. От длинных, ниже колен, бриджей, до самых-самых, под попу, мини; от облегающих до свободных; от классических джинсовых до нейлоновых. Соответственно, под различные мероприятия можно подобрать подходящие по случаю шорты.


Итак, как сшить эти летние шорты? Пошаговое описание:

Выкройка этих модных удобных шорт с подворотом строится на основе выкройки брюк в джинсовом стиле

Шаг 1. Выбор длины шорт и высоты подворотов.
Определим желаемую длину шорт. Затем, выбираем высоту подворота, в нашем случае, 4 см.
Шаг 2. Модификация основной выкройки брюк в выкройку шорт.
Проведем горизонтальную линию поперек основной выкройки брюк на расстоянии, равном желаемой длине шорт.
Вырежем выкройку по линии конечной длины и прикрепим к ней новый кусок бумаги под выкройку подворота, шириной несколько большей, чем ширина штанины шорт по линии конечной длины.


Шаг 3. Подвороты.
Проведем три параллельные линии ниже линии конечной длины шорт.
Первую – на расстоянии 4 см от линии готовой длины, вторую – на расстоянии 4 см от первой, третью – на расстоянии 2 см от второй. Отрежем излишки бумаги ниже 3 линии.
Сложим выкройку по линии конечной длины, затем по линии 1, затем по линии 2.


Шаг 4. Вырезка выкройки.
После того, как мы сложили подвороты на выкройке, отметим продолжение линии края с основной выкройки шорт на подвороты.
Отрежем излишки бумаги по этой линии.


Шаг 5. Перенос выкройки на ткань, кройка и шитье шорт.
Приложим выкройку шорт на ткань, вырежем детали выкройки из ткани.
Соединим детали шорт машинной строчкой, не трогая пока подвороты.
Шаг 6. Обработка краев шорт.
Прострочим края шорт машинной строчкой. Подвороты скроют швы.
Шаг 7. Закрепление подворотов.
По бокам подворотов, прострочим подвороты по линии продолжения шва, соединяющего детали шорт.


Удобные классические шорты – это все, что нужно для лета!