После первого дня стройки, по дороге домой, в моей голове все время крутился вопрос: так как же все таки правильно обтесывать бревна? Мы попробовали это делать и топором, и бензопилой, но результаты получились неудовлетворительные. Скорее всего сказался недостаток опыта при работе с этим инструментом. Но вполне могло и оказаться так, что мы в принципе пошли неверным путем.

Чтобы прояснить этот вопрос, Вадим задал его Федору Лазутину из поселения Ковчег, от которого сам узнал про "Закидняк".

Через несколько дней пришло письмо с ответом:

Как я тесал брёвна (когда-то давно, когда ещё не знал о существовании ленточной пилорамы :)).
Кладу на горизонтальную поверхность. С помощью обычного уровня на торцах бревна делаю разметку: черчу карандашом две горизонтальные линии, соответствующие двум будущим плоскостям. Здесь, понятно, чем толще я сделаю лафет, тем меньше будет толщина плоскостей. И в этом заложена возможность регулировки: если здание холодное, хозяйственное, то и плоскости можно сделать символическими и тесать будет очень быстро. И наоборот, чем теплее я хочу сделать стену, тем шире нужны плоскости и тем дольше тесать.
Дальше по краям разметочных линий на торцах брёвен вбиваю гвоздики и натягиваю верёвочку (плотники называют "шнурка"). По верёвочке наношу разметку маркером и начинаю тесать. Для этого бревно укладываю на какие-нибудь чурочки и закрепляю скобами так, чтобы линия тёса располагалась вертикально.
А дальше - дело техники.
Топор должен быть хорошего качества и хорошо заточен. В этом случае через некоторое время от работы начинаешь получать удовольствие, и получается чем дальше, чем быстрее. Совсем опытные плотники тешут брёвна и без разметки, на глазок. Но это уже совсем круто. Хотя после пары закидняков вполне возможно :).
Я видел из закидняка и хозяйственные постройки (тонкие брёвнышки 10-15 см диаметром чуть-чуть притёсанные друг к другу), и капитальные избы из серьёзного леса (диаметр 30-35 см и длинна 4 метра), очень тщательно притёсанного друг к другу.
Но и из тонкого леса люди строили хорошие тёплые дома, после усадки брёвен делая наружный каркас и заполняя его утеплителем (керкас легко позволяет это сделать).

Другой вариант, более "крутой" - притёсывать брёвна с ложбинкой, как в срубе. В этом случае брёвнышко закладывается в стену и кладётся на предыдущее, почле чего делается разметка, брёвнышко вынимается и
обрабатывается. Потом кладётся уже на мох (джут). Полную технологию можно попросить у Сергея Федорчука, он знает это гораздо лучше меня. Результат получается качественнее, но работа сложнее.

В общем, всё зависит от навыка. Когда начинаешь дружить с топором, то работа летит в удовольствие и быстро. Но поначалу трудновато. Плюс заключается в том, что, в отличие от сруба, крыша-то уже есть
(преимущество каркасной технологии), и дальше можно спокойно, в свободное время закладывать стенки.

И последний вариант - пилорама. В ковчеге 9 лет назад удалось убедить народ поставить пилораму, и все эти годы она значительно облегчала жизнь строителям. Тем, которые хотят своими руками и с минимумом
средств. Но если своей пилорамы нет, можно загрузить "двушки" на грузовик или другое ТС (Лёша использует мотоцикл с коляской) и отвезти на ближашую пилораму и "облафетить" там. Не думаю, что это будет дорого. На свой лес я потратил два дня, но это в одиночку и без хороших пилорамных навыков.

Получается идеальный вариант - обработка на пилораме. Но пилорамы у нас к сожалению пока нет, а везти лес куда то - дополнительные расходы. Задача все таки сделать постройку максимально экономичной. Прийдется все таки браться за топоры. Или попробовать бензопилой, сверху вниз, под углом, как советовали в комментариях.

Кстати, о комментариях: благодарю всех кто дает обратную связь, очень приятно осознавать что пишешь не в пустоту, а для живых людей. Порой приходят полезные советы по строительству - спасибо! 
Я стараюсь подробно описывать все что мы делаем, но опыта в написании текстов у меня еще меньше чем в строительстве :) Поэтому если какие то моменты остались за кадром, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях, буду выкладывать дополнительную инфомацию. 

Что касается самой технологии, то по совету Федора мы решили исправить еще одну нашу ошибку. А именно - сначала поставить каркас с крышей. И уже потом потихоньку начать заполнять стены двухметровыми бревнами. Под крышей можно и в дождик поработать, да и психологически как то приятнее - каркас стоит, видно что стройка идет.

В общем, в следующий мой приезд к Вадиму, мы занялись подготовкой фундамента будущей мастерской.
Признаюсь, под словом фундамент, я всегда представлял себе некую бетонную конструкцию. Но оказалось, что фундамент может быть и другого типа.

У Вадима уже давно лежал без дела 6-ти метровый брус, который и было решено пустить в ход.  Из этого бруса, должен получится квадрат 4х4, на котором будет стоять мастерская. Сам брус будет опираться на врытые в землю столбы. Вся эта конструкция и будет являться фундаментом.

Далее, как обычно пошаговый фотоотчет, о наших, как кто то метко выразился "плясках с бубном" :)

Сразу приношу извинения за качество фотографий. То ли день был слишком солнечный, то ли на объектив моей мыльницы что то попало - фотки получились нечеткие. Но понять суть происходящего почти всегда можно. В крайнем случае читайте мои комментарии под фотками :)

Вот на этом месте будет стоять мастерская

Расчищаем поляну от деревьев.
Чтобы срезать дерево бензопилой нужны секунды, для того чтобы оно выросло - годы.
Долго определялись с кандидатами на вырезание, старались разместить мастерскую так, чтобы сохранить самые большие деревья.

Колышками наметили четырехуголник, по сторонам которого положили брус. Уже вырисовываются очертания фундамента.

В идеале, этот четырехугольник должен представлять собой квадрат, со стороной 4 метра. Для того чтобы придать этой конструкции пропорции квадрата, мы воспользовались технологией измерения диагоналей. Обычная веревка натягивается по диагонали, от одного угла к другому. Затем так же измеряется другая диагональ. Объект считается нормальной для строительства "квадратности" :), если разница в размерах диагоналей не превышает 2-3 см. По причине нехватки рук, фотка сего процесса к сожалению отсутствует.


По задумке, брус, через каждые 2 метра должен опираться на вкопанные столбы. Как бы это попонятней написать... Сейчас, набросаю схему в ворде для наглядности.

Жирные прямые линии - это наши 6-ти метровые брусья. Жирные точки - те места в которых будут закопаны подпорочные столбы. Выступающие по сторонам 2-ух метровые части бруса, Вадим решил использовать для пристройки навесов к мастерской.

В намеченных точках готовим ямы под столбы. Снимаем слой земли на штык лопаты. Далее в дело вступают новые технологии.

Бур ТИСЭ (тот который синий)

Мне несколько раз доводилось копать ямы под столбы. Процесс достаточно трудоемкий. Так вот эта штука (бур), позволяет сократить затарты времени и сил раз наверное в десять. Стоит она недешево (если не ошибаюсь, что то около 4 000 руб.),  но инструмент очень полезный. С его помощью, я делал ямку глубиной 60 см примерно за 1,5-2 минуты.

Почва здесь голый песок. Чтобы столбы меньше проседали, бросаем по 2 лопаты щебня в каждую яму.

И хорошенько это все утрамбовываем чем нибудь потяжелее.

После того как ямы готовы, можно нарезать столбы. Сразу возник вопрос - какой высоты делать столбы? Не знаю как должно быть "по науке", но мы решили что брус должен лежать над землей как минимум на высоте 15-20 см (определяли просто "на глаз"). Не очевидный момент - если поверхность земли имеет уклон (как в нашем случае), то начать установку первого столба нужно с самого высокого угла площадки.

Отмерив высоту первого столба, отрезаем лишнее


С отрезанием лишнего связан один забавный момент. Обладая порядочной долей "криворукости",  у нас никак не получалось ровно отпилить бревно. Для устранения этого недостатка, пришлось изобрести вот такую вот конструкцию. Возникла мысль обозвать эту штуковину "козлом" :)

Наш "козел" :)

C применением "козла" дела пошли веселее. Есть гипотеза, что поработав некоторое время на таком станке, в будущем можно будет обходиться без него. А руки привыкнут пилить ровно :)

Высоту остальных столбов определяли так: между двумя столбами ложили брус. К нему, в нескольких местах прикладывали уровень. Нужно добиться того, чтобы брус лежал горизонтально. Приподнять\приопустить брус можно либо укоротив столб, либо подсыпав немного щебенки в яму. В крайнем случае можно подложить кусок доски под брус. Нам во время работы пришлось применить все 3 варианта :)

В местах, где брусья пересекаются друг с другом, нужно выбрать пазы. Сначала делается разметка угольником...

...а затем паз вырезается бензопилой.

В итоге получается такая вот конструкция


Перед тем, как прибить брусья гвоздями, желательно обработать столбы и брусья антисептиком. Антисептик защищает дерево от всяких вредных жучков и гнили.

Не знаю какие виды антисептиков существуют и чем отличаются, мы использовали вот такой

В первый день нанесли первый слой антисептика и на следующий день еще слой. Особое внимание нужно уделить тем местам, которые будут находиться под землей, и стыкам.

Обработанные столбы и брусья собираем в единую конструкцию. В местах стыков прибиваем брусья гвоздями.

Ну вот и все, фундамент готов. Можно думать что делать дальше...


Продолжение следует...