ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ




ОБРЕЗКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ




ОБРЕЗКА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ




ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ




ОБРЕЗКА МАЛИНЫ




ОБРЕЗКА КРЫЖОВНИКА




ОБРЕЗКА ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ




ОБРЕЗКА ЖИМОЛОСТИ





ОБРЕЗКА АЙВЫ ЯПОНСКОЙ (ХЕНОМЕЛЕС)




ОБРЕЗКА ИРГИ




ОБРЕЗКА СИРЕНИ




ОБРЕЗКА ГОРТЕНЗИИ




ОБРЕЗКА ФОРЗИЦИИ




ОБРЕЗКА БУДДЛЕЯ ДАВИДА




ОБРЕЗКА ШИПОВНИКА




ОБРЕЗКА КЛЕН ГИННАЛА




ОБРЕЗКА РОДОДЕНДРОН

Выращивание смородины и крыжовника в штамбовой форме

В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием.

Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. При этом, могу сказать по своему опыту, добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Превращение обычной смородины в штамбовую можно сделать тремя способами. В первом случае для этого используют однолетние саженцы, выращенные из однопочковых черенков, когда нулевые побеги не образуются.

Во втором случае перед посадкой обычного саженца удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты около 40 см, оставив лишь несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

В третьем случае для получения штамба используют светонепроницаемые трубки, надеваемые на саженец до такой высоты, какой должен быть штамб. При этом высаживают такой саженец на постоянное место так, чтобы трубка оказалась заглубленной в почву.

Хочу подчеркнуть, что при всех трех способах посадки саженцев во избежание поломки их или отломов отдельных веточек при сильном росте или под воздействием ветровых или плодовых нагрузок следует обязательно устанавливать опору для штамба (см. рисунок).

Штамбовых смородины (А) и крыжовника (Б) после реконструкции: 1 - ягодник; 2 - верхушечные побеги; 3 - деревянные опоры; 4 - узел закрепления ягодника на опоре.Что касается крыжовника, то создавать его в штамбовой форме лучше всего из крупноплодных европейских сортов, отличающихся хорошей зимостойкостью: Варшавский, Финик, Шанон и других. Размещать штамбовый крыжовник надежнее всего в защищенных местах и надо хорошо укрывать на зиму. При выращивании крыжовника на собственных корнях со штамбом следует выбирать сорта с прочными, пряморослыми побегами, причем у высаженного саженца лучше всего оставлять только один наиболее сильный и пряморослый побег. На следующий год, как и в случае со штамбовой смородиной, его обязательно подвязывают к опоре (см. рисунок) и удаляют все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Отмечу, что для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной.

В тех случаях, когда дачник или садовод хорошо владеют приемами прививок ягодников, надежный результат может достигаться способом боковой прививки крыжовника под кору. Ее делают при помощи черенка с косым срезом, подвоем с Т-образным разрезом коры и совмещением подвоя и привоя с обвязкой прививки пленкой. При этом прививка может проводиться как летом в период сокодвижения, так и зимой в помещении, причем в этом случае можно делать прививку врасщеп, вприклад или в боковой зарез. В тех случаях, когда удается надежно привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, ягодный сад становится особенно красивым и привлекательным.

В заключение отмечу, что после удачно проведенной реконструкции ягодного сада он довольно заметно обновляется, так как крона при этом получает улучшенное питание, свето- и влагообеспечение, растение явно лучше растет и развивается, реже поражается вредителями и болезнями, а урожаи возрастают почти в полтора раза.

Анатолий Веселов, садовод http://www.floraprice.ru/2009/11/shtambovye-yagodniki/

 

 

Сорт Хинномаки гелб.

Обрезка крыжовника
По этой теме существует множество вопросов, на которые, надеюсь, Вы найдете здесь ответ.

Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки?
Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь. Делается это для того, чтобы у крыжовника ветки не свисали, мешая осуществлять прополку сорняков. Проводить обрезку в дальнейшем необходимо также как и у красной смородины.
В первом году после высадки в конце осени приросты укорачивают наполовину, производя обрезку на почку, которая обращена внутрь.
Позже выбирают ветки с хорошим расположением во втором порядка, которые обрезают также наполовину. Таким образом, формируют больше восьми основных веток. Все остальные приросты, выросшие сбоку надо обрезать, оставляя по 5 сантиметров, чтобы стимулировать плодоношение. Важно также удалять все поврежденные, больные и отмершие ветки, а также прикорневые побеги.



Как формировать у крыжовника крону с открытым центром в последующие годы?
Спустя два года после высадки летом скелет растения уже должен иметь достаточно четкие очертания. Все ненужные побеги нужно укоротить в июле обрезав порядка 10 сантиметров, не трогая проводники.
Побеги обрезанные летом, весной надо обрезать на 5 сантиметров, проводники – укорачивать наполовину. Летом боковые ненужные побеги надо укоротить на 10 сантиметров, чтобы легче было снимать плоды.

Как выращивать крыжовник на штамбе с ветками растущими свободно?
Крыжовник является растением, которое сложно формировать. Куст крыжовника по своему развитию очень похож на смородину. Выращивать его лучше всего на штамбе с ветками растущими свободно. В таком случае и отмершие ветви несложно заменять и плодоношение будет достаточно обильное, так как крыжовник дает хороший урожай на двулетних приростах.
Обрезка в первые два года заключается лишь в том, чтобы укорачивать проводники наполовину.
Основой обрезки сортов крыжовника со свободно растущими ветками в последующие сезоны заключается в выборочном прореживании веток за счет удаления всех больных, сломанных, перекрещивающихся, явно истощенных или слишком мощных веток. Между оставшимися ветками должен быть большой интервал, чтобы легче было доставать их во время сбора плодов.

Как обновлять крыжовник?
Бывают случаи, когда приходится иметь дело со здоровым, но давно запущенным растением. Как правило, такой крыжовник загущен множеством прикорневых побегов, а верхушки поникающих веток не только касаются почвы, но и укореняются в нее.
Ранней весной надо удалять прикорневые побеги, прореживать конкурирующие ветки, чтобы легче было снимать плоды, и укоротить все поникающие ветки.
Растение после этого будет давать большое количество плодов на прошлогодних необрезанных приростах. Сразу по окончанию плодоношения, эти приросты надо удалять, чтобы образовались молодые побеги.
Какие особенности обрезки крыжовника важно учесть в ходе выращивания его в форме штамба?
Проводить такую обрезку гораздо быстрее и удобнее. Направлена обрезка на создание и поддержание немного свисающей и округлой кроны с разновозрастными ветками. Центральную ветвь надо укорачивать минимально, а остальные ветки – сильнее. Кроне тем самым придается округлая форма. К пятью годам она достигнет нормальных размеров, и тогда обрезка будет заключаться лишь в удалении самых старых веток. В этот период на старых ветках однолетний прирост укорачивать не надо будет.

Какие особенности при выращивании крыжовника на шпалерах?
Шпалера, также как и штамбовая форма, является очень декоративной и удобной в ходе сбора плодов и ухода. К тому же ягоды по качеству значительно лучше.
Осуществляя обрезку в первый год надо лишь укорачивать все ветки, находящиеся близко к поверхности земли. Из побегов, отросших на протяжении лета, отбирают порядка 4-5 самых сильных, а остальные удаляют. Побеги, которые были оставленные надо подвязать к проволоке и немного укоротить. На следующий год рано весной эти ветки необходимо подвязывать ко второй проволоке, не укорачивая их. Если боковые разветвление очень длинные, их надо укоротить так, чтобы шпалеры шириной не была больше метра. Спустя 6-7 лет нужно провести вырезку старых веток, заменяя их однолетними. Таким образом, омолаживается куст. Каждый год необходимо удалять молодые побеги, которые отрастают из корневой шейки.
Проводить обрезку надо проводить сразу после окончания вегетационного периода или же весной, перед началом периода вегетации.

Каковы сроки обрезки куста крыжовника?
Лучше всего обрезать куст крыжовника до распускания почек, весной. Так как у крыжовника и черной смородины почки распускаются довольно рано, то и время выполнения обрезки существенно сокращается. Поэтому целесообразно будет перенести часть обрезки на осенний период. В таком случае начиная с ранней осени (после сбора плодов) и до зимы надо удалить старые побеги, осуществляя их вырезку у самого основания. Дальнейшую обрезку надо проводить весной.

Как обрезать крыжовник осенью?
Обрезка крыжовника осенью
Многим известно, чтобы самые сочные и крупные плоды вырастают на молоденьких ветках крыжовника. Стареющие ветки перестают плодоносить приблизительно в возрасте десяти лет. Осенняя обрезка крыжовника дает следующей весной рост нулевых побегов.
Чтобы узнать состарилась ветка или нет, необходимо осмотреть ее кору. У здорового куста старые ветви будут существенно темнее, чем молодые, даже если они будут одинаковые по толщине. Эти практически черные ветви и надо удалять в первую очередь.
За один год в кусте следует вырезать не больше трети веток.
Кусты, состоящие только лишь из старых ветвей, нуждаются в радикальной обрезке, которую следует осуществить на второй и третий год.
http://www.art-pen.ru/kak-obrezat-kryzhovnik

Формирование и обрезка смородины
21.02.2012 | Автор: Ольга

В конце марта, если снег уже сошел, и растения не имеют сильных зимних повреждений, можно начинать работы в саду по обрезке деревьев и кустарников, в том числе формирование молодых и обрезку плодоносящих кустов смородины.

У вновь посаженных одно-, двулетних саженцев смородины обрежьте побеги, оставив лишь по две — четыре почки. Такая сильная обрезка необходима для уравновешивания надземной части саженца с его, нарушенной после выкопки из питомника корневой системой.

В первый же год после нее должны отрасти хорошие прикорневые побеги. Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У двух-, трехлетних кустов смородины оставьте по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега. Их верхушки укоротите, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырежьте у основания.

У трех-, четырехлетних кустов оставьте по четыре-пять самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех-, пятилетних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по две — четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

Формирующая обрезка кустов черной, красной и белой смородины одинаковая. Но обрезка плодоносящих кустов у них различается. Для черной смородины она заключается главным образом в прореживании и удалении слабых и больных ветвей. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражают вредители и болезни, так как борьба с ними в загущенной кроне значительно осложняется.

Чтобы не допустить этого, ежегодно вырезайте стареющие, малопродуктивные ветви. Старые ветви можно отличить по характерным внешним признакам: темно-бурому цвету коры в отличие от светлой коры у молодых побегов; очень слабым приростам (меньше 10 см); слаборазвитым почкам и отмирающим сухим плодовым образованиям. Такие ветви надо вырезать до самого основания, не оставляя никаких пеньков, где могут поселиться различные вредители и болезни. Удаляйте также ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие механические или другие повреждения.

Для замены вырезанных ветвей ежегодно оставляйте по четыре-пять самых сильных однолетних прикорневых побегов, равномерно расположенных в кусте. Бывает, что старая ветвь удачно расположена в кусте и имеет сильные боковые приросты с хорошо развитыми почками, а молодая, наоборот, слабо развита и затенена. В таких случаях вырезайте слабую молодую ветвь до основания, а старую, но хорошо развитую обрежьте до сильного бокового разветвления, удалив лишь концы с ослабевшим приростом.

Прореживать кусты можно и поздно осенью, после опадания листьев, но в этом случае весной необходима дополнительная обрезка подмерзших за зиму ветвей. Даже если подмерзания не было, весной надо подрезать на сильную почку концы однолетних прикорневых побегов, чтобы вызвать рост боковых приростов, на которых формируется урожай черной смородины.

Обрезка плодоносящих кустов красной и белой смородины отличается тем, что верхушки их ветвей обрезать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелетные ветви, более долговечные, чем у черной смородины, вырезайте у основания куста после семи-восьми лет плодоношения; пяти-, шестилетние ветви с ослабленным ростом можно обрезать на сильное боковое разветвление. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по три — пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Обрезаем все и не жалеем. Если вы хотите хороший урожай черной смородины, воспользуйтесь советами сотрудников опытной станции по уходу за этими кустами.





http://rostok.in.ua/formirovanie-i-obrezka-smorodiny/