Как приготовить компост
Почти любой начинающий дачник понимает, что без компоста ему не обойтись. Надежда иметь прекрасное удобрение для сада и огорода радует сердце каждого дачника. Но правильно приготовить компост не так просто, как кажется. Было время, когда советовали делать компостные ямы. Именно такие 2 ямы есть на нашем участке. Они удобны как место складирования травы, веток, бытовых отходов. Но из них неудобно доставать готовый компост, и компостирование происходит намного медленнее, чем хотелось бы. Отсутствует аэрация и прочие необходимые факторы для создания полноценного компоста. Наиболее удобны компостные кучи. Есть холодный способ производства компоста. В кучу складывают ветки, кору деревьев, листья, траву, все подряд. Присыпают грунтом и ждут несколько лет, пока все перегниет. Если же вы хотите приготовить настоящий компост и довольно быстро, то надо учесть, что для этого нужно обеспечить доступ воздуха в компост, наличие азота, соответствующую влажность и тепло. Начинать надо с приготовления специальной емкости. Емкость для компоста должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую поверхности. Предпочтительнее такая емкость из дерева или пластика. На дно емкости лучше всего положить сантиметров 10-15 соломы, лапника, мелких веток. Так будет обеспечен дренаж и поступление воздуха. При заготовке компоста учитывайте, что лучше всего исходный материал для смеси укладывать слоями. Чередуйте сухие и мокрые слои. На слой измельченной бумаги или хвои следует положить слой скошенной или выполотой травы. И так небольшими слоями добавлять все, что вы можете и хотите положить в емкость. Очень полезно каждый слой слегка присыпать грунтом. Если вы будете добавлять в компост крапиву, окопник, отходы бобовых, то ваш компост будет зреть быстрее. И качество его будет лучше. Если учесть, что для созревания компоста лучше всего температура 50-55 градусов, компостную емкость лучше накрывать сверху крышкой или пленкой. Время от времени компост нужно ворошить, перелопачивать. Так вы улучшите поступление воздуха. Иногда приходится поливать компостную кучу, чтобы достичь нужной влажности. Но вода не должна застаиваться. Через несколько месяцев компост уже можно будет доставать. Начинайте выбирать компост снизу. Ведь там он будет самый зрелый. Очень удобна для такой выборки откидывающаяся боковая стенка. У многих дачников есть свои способы приготовления компоста. Одни проливают кучу раствором "Байкал М", другие пересыпают минеральными удобрениями и пр. Выбирайте свой вариант, но помните о непременных составляющих: азотосодержащие компоненты, тепло, вода и воздух. Приготовление компоста - дело тяжелое. И вообще, работы на даче много всегда. Но надо уметь отдыхать. Следует создавать себе условия для полноценного отдыха. И не лишней в домике будет мягкая мебель по разумной цене. Тем более,что можно купить кресла оптом, объедининвшись с соседями. Не лишайте себя комфорта. Хорошо отдохнете - работа пойдет веселее. Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru Приготовление компоста-дело тяжелое. И вообще, работы на даче много всегда. Но надо уметь > отдыхать. Следует создавать себе условия для полноценного отдыха.И не > лишней в домике будет мягкая мебель по разумной цене. Тем более,что можно купить > кресла оптом, объедининвшись с соседями. Не лишайте себя комфорта. Хорошо отдохнете- работа пойдет веселее. .

Из чего сделать компост
Много лет я испытывал различные материалы для компоста. Пришла пора рассказать о своих результатах.
Кофейная гуща - хорошо, источник азота.
Кукуруза в початках и стебли - лучше использовать как мульчу.
Вигна (зеленые стебли) - источник калия и азота.
Скорлупа яиц - источник кальция и азота.
Рыба и отходы морепродуктов - высокий уровень азота и минералов. Воняет.
Кожура фруктов - кожура богата калием.
Скошенная трава - можно использовать при условии, что не применялись гербициды. Высокое содержание азота, разлагается быстро, помогает разогревать компост. Воняет.
Шерсть и волосы - источник азота, но разлагаются медленно.
Сено - хороший источник азота, особенно сено из люцерны.
Листва - хороший источник улучшения почвы без компостирования.
Шелуха арахиса - разлагается медленно, высок уровень калия.
Навоз любой - источник азота.
Сосновые иголки - источник азота. Сильно подкисляет почву. Хорошо для любящих кислую почву растений.
Опилки, стружка, деревянные отходы - высокий уровень азота и фосфора. Но очень медленно разлагаются. Свежие опилки не следует вносить в почву без компостирования.
Морские водоросли - высокое содержание азота и калия, но воняет.
Подстилка для скота на фермах - отличный источник азота. Лучше, чем чистый навоз.
Отходы овощей - высок уровень азота. Сорняки - отлично, но скашивать или вырывать надо до осеменения. Солома овса и пшеницы - хорошо, но медленно разлагается.
Зола - высок уровень калия и фосфора, но нет азота. Не используйте золу от сжигания окрашенного дерева.
В заключения хочу процитировать американского агрария J. I. Rodale. В 1943 году он написал: "Если земляные черви едят живые корни растений, значит, что-то неблагополучно с почвой.
И фермер или садовник должны винить себя, а не червей". Евгений, садовник с 40 летним стажем, сторонник органического земледелия, для сайта www.lubludachu.ru .http://www.lubludachu.ru/vegetables/615-iz-chego-sdelat-kompost.html

Компост – мой первый помощник в повышении урожайности грядок

Фантазий по сооружению компостников столько – сколько и самих садоводов-огородников. Практика показала: хороший компост получается в сооружениях, в которых есть доступ воздуха.

Какой компостник нужен. Компостник из сетки – это перепечатка из немецкого журнала, т.е. немецкие огородники пользуются такими загородками из сетки. Но в нашей зоне применять его невозможно: мокрица из всех ячеек вырастает мощнейшая.

Хорошие компостники получаются из досок, старого шифера, листового железа, пленки, но важно, чтобы на стыках загородок получались щели для доступа воздуха. Бетонированные или кирпичные можно использовать, но надо делать отверстия в стенках, пол в таких компостниках бетонировать не стоит.

Любое сооружение компостника не надо заглублять, создавая яму. Углубиться можно не более чем на 1-1,5 штыка лопаты, потому что в яме будет происходить силосование без кислорода, а это уже совсем другой биохимический процесс, связанный с образованием кислых продуктов разложения.

Компостник рекомендую делить на четыре секции, так как если вы закладываете отходы вместе с фекалиями, то в этой секции компост должен зреть три года. Например, минувшим летом я заполнила эту секцию, осенью прикрыла ее слоем земли 15-20 см. Только через три года, осенью, я смогу взять вызревший здесь компост, чтобы использовать его на грядках. А летом уже 2008 года снова буду заполнять эту секцию отходами с огорода.

Все четыре секции необязательно размещать в одном месте, можно в разных местах огорода. Правда, если вы собираетесь использовать компостники как грядки, т.е. выращивать на них зеленные культуры, рассаду, огурцы, кабачки, тыквы, редис, как это делаю я, то и размещать их надо на освещаемых солнцем местах. У меня компостники находятся в одном месте: все четыре на одной линии. Утром они не очень освещены, днем там солнца в изобилии, а с 16 часов они в тени. Но компост там вызревает, кроме того, с этих площадей получаю по два урожая овощей за лето.

Габариты сооружения. Размер компостников зависит от размера вашего огорода. Если площадь огорода большая, значит, будет много сорняков, тогда компостник маленького размера не годится. У меня участок площадью 5,7 сотки со всеми постройками, поэтому четырех секций длиной 160 см, высотой 82 см, шириной 160 см бывает достаточно. И каждый год получаю два кубометра качественного компоста.

Длину компостника можно делать произвольной, а ширину каждый огородник должен сделать по своему росту. Вы же будете работать на компосте, значит, надо наклониться, и тогда на расстоянии вытянутой руки будет середина компостника. При такой ширине удобно работать с двух сторон – сеять, рыхлить, полоть. Высота также должна быть удобной для огородника. Тоже надо наклониться, и на уровне желудка будет высота компостника.

Есть, конечно, и компостники в два метра высотой. В них работают с лесенок, стремянок, скамеечек. Думаю, для пожилого человека это неприемлемо. Попробуйте потом ведра с компостом таскать по лесенкам.

Компостники можно делать невысокие – 50-60 см и ниже, – но длинные и использовать три года для выращивания огурцов. На их опалубку легко установить дуги – и парник готов.

После трех лет использования компост вынимают или убирают опалубку, и получается хорошая чистая гряда, высота ее теперь уже будет не более 20 см. А компостник можно поставить на новое место – на истощенный участок или заросший сорняками.

Что я закладываю в компостник. На дно бросаю веточки кустарников, опилки, кору, щепу – когда что бывает. Делаю слой толщиной 3-5 см, посыпаю его доломитовой мукой, аммиачной селитрой, если есть навоз, немного добавляю и его. Потом сверху этот слой слегка прикрываю сорняками или травой. И так все лежит 3-4 недели. Это можно сделать осенью, как только вы освободили секцию от компоста, или рано весной до прополки. В компост тогда идут все сорняки – мокрица, мятлик, пастушья сумка, осот, ромашка, одуванчик, крапива, подорожник, пижма, лебеда, сныть без корней, мать-и-мачеха, полынь, хвощ без корней и т.д.

О пырее скажу отдельно, опираясь на свою практику. По науке пырей в компост, как и мать-и-мачеху, класть нельзя, я знала это, но решила провести эксперимент. Вот что получилось. Если пырей с корнями уложить в компостник с сорняками первой прополки или второй, т.е. не на самый верх, и если не перелопачивать кучу, то за три года от него ничего не остается. А если пырей попадет в верхний слой, то к октябрю обязательно прорастет.

Можно нарезать дернину пластами и уложить в компостник в один слой вверх корнями, т.е. вниз травой, в первую прополку или в средний слой компостника, но не в верхний слой. Я это делаю не каждый год, но делаю, т.к. на наших искусственных почвах дерновая земля – благо. Кроме сорняков идут в компост листья салата, капусты, редьки, свеклы, моркови, сельдерея, пастернака, а также стебли чеснока, луков, топинамбура, всех цветов, томатов, огурцов, перцев, картофеля. Компостирую листья земляники, ягодников, осадок от настоя трав, скошенные сидераты, многолетние луки. Туда же отправляю все пищевые отходы с кухни, скорлупу яиц, а также выливаю в компост воду из-под умывальника, правда, посуду я мою хозяйственным мылом. Выливаю и фекалии. Не рекомендуют использовать куски мяса, сала, цитрусовые. Но за все годы приготовления компоста я не видела в нем неразложившихся ни скорлупы яиц, ни крупных мясных и рыбных костей.

3Листья деревьев специально не собираю и не использую для компоста. Из опавших листьев получается особый вид компоста. Его лучше готовить отдельно, т.к. они разлагаются другой микрофлорой – микроскопическими грибами. Минеральных элементов в листьях мало, т.к. перед опадом питательные вещества переходят в ветви, зола от них бедная, зато листья богаты трудно разлагаемыми веществами – целлюлозой и лигнином. Полученный гумус из листьев улучшает структуру любой почвы, особенно полезен он на песчаных и тяжелых почвах. Компост из листьев может заменить торф.

Если у вас на участке есть деревья, то их листья можно компостировать отдельно, но можно компостировать и с сорняками, но сыпать их не толстыми слоями, а вперемешку с травой, навозом, если есть. Листья дают кислую среду, поэтому готовый компост проверьте на кислотность.

Во всех рекомендациях советуют растительные остатки измельчать, я ничего не измельчаю – ни стебли топинамбура, ни высоких томатов. Рекомендуют компост периодически перелопачивать, я никогда не перелопачиваю, т.к. это очень тяжело. Рекомендуют поливать – выливаю только ведро из-под умывальника, а также туда попадают дожди.

Некоторые садоводы рекомендуют компостники укрывать крышками, пленками. А на зиму зачем-то утеплять. Я никогда их не укрываю и не утепляю. Это же почва, зачем ее утеплять. Только при получении вермикомпоста с помощью калифорнийских червей делается утепление. Даже не утепление, а процесс идет в закрытых теплых ангарах и подвалах.

Каждый сезон осенью я получаю два кубических метра черного, красивого гумуса, с кислотностью pH 7. Это не просто слова. В 2004 году приезжала ко мне на участок специалист из фирмы «Фарт» и брала на анализ компост. Проверка показала: pH 7.

Ценность компоста зависит от заложенных остатков, т.е. от соотношения углерода и азота в этих остатках. Пропорция C:N должна составлять 20-30:1. При большем содержании углерода по отношению к азоту разложение замедлится. При меньшем содержании азотистых остатков компост будет беден азотом.

Как же получается гумус из всех огородных отходов?

Цикл 1. Разложение и ферментация – это быстрый рост температуры. Происходит за счет микроорганизмов, которые питаются белками, сахарами. При температуре +400С приступают к работе теплолюбивые бактерии и грибки: начинается разложение целлюлозы и жиров. Через 3-7 дней температура достигает пика л70 С , когда гибнут семена сорняков и некоторые возбудители болезней, понижается кислотность.

Цикл 2. Перестройка. Температура резко падает до +350С, активно размножаются грибки. В компостной массе усиливается образование газов, выделяется аммиак. Все длится примерно две недели. Эта масса называется «сырой компост», который можно закапывать в глинистые почвы.

Цикл 3. Свежий компост. Температура падает до +200С, появляются ногохвостки, многоножки, мокрицы и другие мелкие животные. Они измельчают и смешивают органические и минеральные вещества в куче. Чем их больше, тем меньше кислотность компоста. Спустя несколько месяцев, получается «свежий компост». Его можно разносить под многолетники. Это уже черная рыхлая почва, но древесные и жесткие стебли не совсем разложились, поэтому некоторые огородники просеивают такой гумус. Но под ягодники и другие многолетники просеивать необязательно, можно так закопать.

Цикл 4. Дозревание. Как только температура сравняется с температурой окружающей среды, начинается период дозревания. Остаются дождевые черви. В результате их деятельности компост становится зрелым. Именно зрелый компост восстанавливает и улучшает свойства огородной почвы. Именно он имеет pH 7.

Существуют препараты для ускорения ферментации, но я не пользуюсь ими. В вызревшем компосте уже нет ни дождевых червей, ни разложившихся палочек, веточек. Просеивать его мне не приходится. В рекомендациях пишут: компост ничем не засеивать, ничего на нем не выращивать, т.к. растения забирают питательные вещества. Да, может, это и так. Но я заметила, что если ничего не сеять на компосте, то растут сорняки. Поэтому считаю, пусть лучше там растут культурные растения. Как получить два урожая за лето с одной площади компостника – это уже другая тема.

Л. Климцева,
садовод-опытник

http://www.floraprice.ru/2005/01/fabrika-plodorodiya/

КОМПОСТЕР. РЕШЕТКА САДОВАЯ

Компост за 6 недель

Соседка складывает все отходы в компостную кучу, говорит, компост не хуже навоза. Действительно ли имеет смысл этим заниматься? Компост этот так долго зреет, целый год…

И.КОЛОСОВА

Компост – настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6-8 недель. Прежде всего, у вас должна быть не компостная яма, а компостная куча (в понижениях скапливается вода). А это значит, что нужные для изготовления компоста «гнилостные» бактерии замрут, а развиваться будут «бродильно-сквашивающие». В результате вы получите не компост, а вонючую массу, нежелательную для растений. Поэтому находим незатапливаемое место, обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огораживаем 2 - 4 кв. м стенками метровой высоты (делаем их из досок, железа, шифера. Если из кирпича – организуйте внизу дырки для стока воды). На дно кучи бросаем остатки от обрезки веток, деревяшки – это крупный материал, прежде чем перегнить, «поработает» дренажем. Дальше можно складывать любые отходы, кроме больных растений, мясных отходов и, конечно, синтетики. У настоящего хозяина все идет в компост: сорняки, листья, спитой чай, обрывки картона. Полезно знать свойства разных материалов: в зависимости от плотности они по-разному себя ведут. Более плотные, с большим содержанием азота (пищевые отходы, гниющие овощи и фрукты, навоз) – это «топка», их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет быстрее. Но они сильно слеживаются, поэтому вышеперечисленные материалы нужно разбавлять «воздушными» - соломой, опилками, подвяленной травой, бумагой, измельченным картоном, выполотыми сорняками. Лучше всего брать поровну тех и других, и перемешивать. Желательно бросить пару лопат земли на каждый слой – бактерии «на развод». Сверху кучу накрываем пленкой, шифером или рубероидом, чтобы дожди не вымывали питательные вещества. Раз в неделю кучу перемешиваем вилами. Это общие правила компоста. Современные технологии подарили огородникам еще одну «хитрость»: активаторы компоста. Они создают питательную среду для усиленного размножения микроорганизмов, в результате созревание идет гораздо быстрее. Выпускается два вида активаторов: только для растительных отходов – «Флумб-К» и для отходов всех видов – «Флумб-супер». Как только слои компостного сырья посыпаются активатором, бактерии начинают размножаться в бешеном темпе (поэтому на упаковке и написано: «активный секс в компостной куче»), быстро «съедают» материал – и все, буквально за шесть-восемь недель компост готов. Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху свежей земли и практически однородному составу. Он холодный, крошится при перемешивании.
http://www.b-port.com/smi/2/2926/55619.html

1.


2.


Активатор компоста "Компостар"
Специально выращенные микроорганизмы помогают решить проблемы: запах в дачном туалете, прочистка канализации, очистка колодцев, очистка септиков и выгребных ям. Живые бактерии — биоактиваторы для очистки канализации не разрушают пластик и бетон..