Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.

Вишня отличается от яблони примерно так же, как кошка от собаки. Другой характер, другие повадки… Если нам не повезло с сортом яблони и попался дичок, то мы уже никакими силами не выжмем из него стоящие плоды, а вот у вишни любое деревце способно дать урожай пригодной ягоды. И если кто-то разуверился в этой неподатливой культуре, то никогда не поздно проверить: вишня меняется, когда ей создают условия, близкие её природе. Убедить нас в этом попробует Павел ТРАННУА.



читаем далее

Зачем, когда и как белить деревья?


Зачем белить стволы деревьев? Спроси об этом городского жителя, и он ответит: «Как зачем? Это же красиво!» И будет прав. Все привыкли, что весной деревья белят. Раньше это приурочивали к «коммунистическому субботнику», который проводился в апреле, перед майскими праздниками. После него город как бы преображался. Помытый асфальт, причёсанные газоны, улицы очищены от накопившегося за зиму мусора. И белые стволы деревьев. Вдоль дорог, в парках и скверах, во дворах... Повсюду. Это действительно украшает любой уголок.

Садоводы и дачники тоже никогда не забывают о побелке стволов плодовых деревьев. Эта традиция - стара как мир. Только занимаются они этим не в конце апреля. И не для красоты. Точнее, в первую очередь не для красоты.

Для побелки традиционно применяли гашёную известь. Как говорится, «дёшево и сердито». Но известью приходилось покрывать ствол дважды, чтобы обеспечить нужную толщину покрытия. Сейчас же применяются новые составы. Продаются побелки на основе мела, в который добавлен медный купорос и фиксирующий состав на основе клея ПВА. Приготовить известковый раствор повышенной вязкости можно и самостоятельно: на ведро объемом 10 л взять 2-3 кг свежегашеной извести или мела, 50-100 г казеинового клея, 400-500 г медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны. После одноразовой побелки таким составом штамб и скелетные ветви деревьев выглядят свежими и чистыми. Кроме того, состав дольше держится, так как дольше не смывается дождём, и лучше обеззараживает кору, благодаря медному купоросу.

Весенняя побелка проводится после схода снега, в марте-апреле, до распускания листьев и пока ещё не совсем прогрелась земля, не проснулись зимующие в ней вредители. Слой побелки отпугивает их, когда они пытаются ползти из земли по стволу. Нанесённый состав также уничтожает вредителей, зимующих в трещинах коры.

Не менее важна осенняя побелка. Для неё лучшее время - поздняя осень, октябрь-ноябрь, после опадения листьев, когда завершатся осенние дожди и температура воздуха понизится до 2-3°С. Назначение побелки в этот период - защита штамба и скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев от повреждений при резких колебаниях температуры в зимнее и ранневесеннее время (солнечные ожоги, морозобоины), а также - от обледенения, опасного для теплолюбивых культур.

Перед нанесением белого покрытия штамбы и основания скелетных ветвей взрослых деревьев очищаются от омертвевшей коры, мхов и лишайников скребком и проволочной щёткой. При отсутствии под рукой специального инструмента удобно использовать совок или мотыгу («тяпку»). Предварительно расстилают под кроной дерева брезент или пленку. Отжившую кору аккуратно соскабливают, стараясь не повредить живую, а все очистки собирают и сжигают. Затем раны замазывают садовым варом.

Теперь можно и белить, для чего используется кисть, размер которой зависит от толщины стволов. Конечно же, для только что посаженных трёхлеток удобнее применять небольшую кисть. А толстый многолетний ствол покрывать такой кистью очень долго. Здесь можно использовать и краскопульт, однако расход состава в этом случае значительно повышается. Работу нужно проводить в сухую погоду.

Это всё, что хотелось рассказать о побелке. После этого не очень трудного и утомительного мероприятия деревья, безусловно, будут более здоровыми и красивыми.

Как правильно посадить саженцы вишни

 О том, когда лучше сажать вишню, рассказал нам Александр Федоров из Орловской области.

«Обычно советуют вишню сажать весной, но я лучшим временем для этого считаю осень. 

Во-первых, осенью срок для высадки саженцев вишни более растянут, чем весной. Саженцы находятся в покое, так как вегетация закончилась и они приготовились к зиме. Во-вторых, влаги в почве осенью бывает достаточно – нет риска гибели саженцев от засухи или несвоевременного полива. В-третьих, за зиму саженец вишни успевает укорениться на новом месте, поскольку ему не надо тратить силы на рост наземной части. Поэтому весной он не перебаливает, а начинает нормально расти и развиваться.

Если сажать саженцы вишни весной, особенно упустив срок посадки, то у них может задержаться начало роста, собьется ритм вегетации, растение будет долго перебаливать, так как все силы у него уйдут на укоренение, а не на развитие.

Поэтому на вопрос, когда высаживать саженцы вишни, я всегда отвечаю – осенью.

Как правильно посадить саженцы вишни осенью?

Сажать саженцы вишни надо в так называемую болтушку (делаю ее из плодородной почвы и перегноя – 1:1), прямо в посадочной яме (50х50х50 см). В болтушку добавляю 15-20 г минеральных удобрений, заливаю водой, доводя смесь до состояния густой сметаны. 

Затем в эту болтушку тщательно обмакиваю корни саженца и, не вынимая его из ямы, засыпаю приствольный круг толстым слоем перегноя (2-3 ведра). Вместо перегноя можно использовать солому или опавшие листья. Этот слой, помимо удержания влаги, не дает промерзнуть корневой системе саженца при наступлении заморозков, до выпадения снега и образования нормального снежного покрова.

Как правильно сажать вишню я вам рассказал. Теперь несколько слов о результатах осенней посадки. Приживаемость саженцев вишни составляет 100%. У них образуются к весне дополнительные корни, а сами саженцы вырастают более низкорослыми и компактными. 

Запланировав обновление вишневых деревьев в саду, не забудьте мой рассказ о том, как правильно посадить саженец вишни».

Без заголовка

http://sadinfo.ru/users/legenda/default.aspx?action=3

Как увидеть будущий сад.

Как увидеть будущий сад Так уж в жизни получается, что к осознанию необходимости закладки своего сада мы приходим в весьма зрелом возрасте, когда мало остается времени для исправления возможных ошибок, а деревья, как бы ни хотелось, не торопятся подрасти и порадовать нас своим полным благоуханием, зрелостью и красотой.

А нам так не терпится хотя бы краешком глаза увидеть будущее своего детища и убедиться, что выстроенное в голове представление совпадает с реальным воплощением. Вот и вырисовываем мы на бумаге, кто как может, расположение строений и деревьев. Благо, если садоводческого опыта и пространственного мышления достаточно, чтобы минимизировать возможные ошибки. Но такое удачное сочетание выпадает далеко не каждому. Да и учесть заранее на бумаге все возможные жизненные нюансы удается  не всегда. Вот и действуем в большинстве случаев на свой страх и риск. Причем с подобной проблемой сталкиваются не только отдельно взятые люди и семьи, для которых садоводство долгое время еще не было главным занятием, но и организации, основным видом деятельности которых является профессиональное проектирование садовых участков, полностью удовлетворяющих все запросы и капризы своих заказчиков.
Широко известен такой мудрый прием, когда капитальные дорожки в садах, парках и на лужайках обустраивают там, где уже «случайно» обозначились тропинки. Попробуем и мы смоделировать наш будущий сад с максимальным правдоподобием. А помочь нам в этом смогут быстрорастущие растения.

Читать далее...

Как накормить сад.

Как накормить свой сад Как известно, при интенсивном использовании участков под плодовые насаждения истощаются даже тучные черноземы, требуя тех питательных веществ, которые изъяты из почвы вместе с собранным урожаем. Скудная питательными элементами, без регулярных внесений нужных доз удобрений кормилица-земля со временем уже не дает хороших урожаев. Но зачастую садоводы просто не знают, с какого возраста дереву нужно вводить минеральные подкормки и какие, как их правильно вносить и в каком количественном соотношении и концентрации. Ведь речь идет в конечном итоге о здоровье, поскольку те вещества, которые мы заделываем в почву, так или иначе оказываются в нашем организме вместе с плодами.

Читать далее...

Без заголовка

Семь раз отмерь, один раз отрежь Если вы подошли к дереву с ножовкой, прежде всего должны знать, когда и какую обрезку следует проводить. Чем плохо резать, лучше совсем не резать.

У молодых деревьев советую ограничиться лишь своевременным удалением побегов, которые растут в глубь кроны, а также переплетающихся или трущихся ветвей. На практике нередко удаляют и хорошие нужные ветви по незнанию. Убедительно рекомендую внимательно и как можно чаще осматривать каждое молодое дерево. Все ненужные побеги, достигшие 12-15 см, вовремя прищипнуть, пока они не успели одревеснеть, и тогда не придется их обрезать.
Чтобы уменьшить потери органических веществ, необходимо предупредить рост ненужных веток такими приемами, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение направления веток. Своевременно применяя эти приемы, вы поможете дереву направить накопленные питательные вещества к нужным побегам.
Если при осмотре обнаружите полноценную почку, из которой рано или поздно вырастет нежелательная ветка, не дожидаясь появления ее, удалите почку. Этот прием называется ослепление почки. Обратите внимание, что рядом с основной почкой расположены мелкие дополнительные, из которых вскоре вырастут веточки. Значит вместе с основной удалите и дополнительные, тогда обрезка не понадобится. Если же на взрослых деревьях трудно ослеплять почки из-за их многочисленности, то применяйте выломку побегов. Выламываются побеги не длиннее 12 см. Может случиться так, что вместо сильного прироста нужна обрастающая ветвь, тогда в середине июля смело применяйте прищипку (пинцировку) побегов. Прищипывается верхушка побега над третьим листочком.
Для формирования хорошей кроны молодого дерева без хирургического вмешательства применяется отгибание ветвей. Существует несколько способов отгибания – попарное переплетение, навешивание на ветви грузов, подвязывание ветвей к колышкам, забитым в землю. Отгибать ветви можно практически в любое время, но лучше это делать до листопада, пока побеги не утратили гибкости. Отгибание веток применяют и для ускорения плодоношения.
Существует и другой способ регулирования роста и плодоношения без обрезки. Это – кербовка. Она проводится тогда, когда надо стимулировать рост ветки там, где ее нет, но она необходима или ослаблена. В этом случае над почкой или веткой удалите полоску коры шириной в 3 см вместе с древесиной, и из почки разовьется нужный побег или усилится рост слабой ветки. Виктор Герасимович КАРЕТНИКОВ,                      http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=8271

Обрезку освоить может каждый .

Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.	Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор

< Назад