http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet...crochet-square-photo-tutorial/

https://www.blogger.com/profile/16942858500609384101

http://www.maggiescrochet.com/pages/pink-magnolia-free-crochet-pattern

http://livinglovinglaughingcreatingeveryday.blogsp...2/melted-crayon-ornaments.html

http://www.mypicot.com/9012.html

http://www.mypicot.com/9013.html#

http://versponnenes.blogspot.de/2012/08/kameliengrannydecke.html

http://www.livemaster.ru/item/4995431-podarki-k-prazdnikam-nabor-igrushek-horovod

http://urbancomfort.typepad.com/urban_nest/2013/08/clay-leaf-bowls.html

http://vseznajka.com.ua/?p=9593

http://pustunchik.ua/ua/interesting/plantfacts/kvity-jaki-nadyhajut

http://www.design-remont.info/2010/10/18/autumn-centerpiece-ideas/

жизнь
Публикации
Контакт
Библиотека
Статьи
Классификация
Литература
Ссылки
Реестр
Реестр сенполий
Другие геснериевые
Форум
Каталоги
Коллекционеры
Категории
Условия




http://www.violets.com.ua/index.php?id=45

Со временем сенполии как и люди стареют и розетки теряют свою былую красоту и декоративность. Как омолодить растение рассказывает Лора
Интересно



Селекция сенполий - это так интересно! Как правильно подобрать родительские пары, практические советы. Первые шаги в опылении, что из этого получилось?
Сорта

хирита C. sp. 'New York'
Любимица ГЛОКСИНИЯ. УХОД и РАЗМНОЖЕНИЕ.
Такое любимое и вместе с тем такое привычное всем растение Глоксиния, цветочки которого напоминают по форме колокола или грамофоны, на самом деле является сложным гибридом Синнингии специозы (sinningia speciosa - природный вид) и представляет собой многолетнее клубневое растение.

Глоксинии - очень неприхотливые, легкие в уходе растения. Для того чтобы понять, какие условия содержания необходимы глоксинии, надо изучить в каких природных условиях растут ее предки.

Итак, родом она из Южной Америки, а точнее из Бразилии, из тропических лиственных лесов. Следовательно, почва влажная и богата биогумусом. Температура воздуха, если брать в среднем за год, составляет 21 градус. На этом континенте отчетливы сухой и влажный (сезон дождей) сезоны. Во время сезона дождей растение запасает в клубень питательные вещества, цветет и развивается. С наступлением засухи, надземная часть отмирает и растение входит в состояние покоя, выживая за счет тех питательных веществ, что накоплены в клубне.
Освещение
Глоксинии более светолюбивы, чем сенполии. Предпочтительнее для них рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. На солнечном подоконнике они могут находиться до конца апреля, а потом желательно перенести в другое место либо притенять.
При недостатке света стебель удлиняется, но качество цветения от этого не страдает. Растение цветет так же обильно. У меня глоксинии успешно растут на северном утепленном балконе на полках с подсветкой, за неимением другого места. Цветет глоксиния, как правило, с марта по октябрь, но в зависимости от продолжительности светового дня и условий содержания эти сроки могут сдвигаться. Исключением являются молодые растения - они могут цвести и зимой, и растения, находящиеся на стеллажах с подсветкой - они могут цвести в любое время.

Полки с подсветкой
Покой, пробуждение и пересадка
Процесс пробуждения и отхода на покой контролировать очень сложно, так как это зависит от самого растения. Глоксинии, живущие на подоконнике, как правило, осенью начинают готовиться ко сну. Они реагируют на понижение температуры на подоконниках, на уменьшение длины светового дня. При этих неблагоприятных условиях начинают засыпать, причем при «подготовке ко сну» первыми начинают засыхать средние листья, а постепенно и вся надземная часть, частично отмирают корни. В это время необходимо сократить полив, и земля в горшке будет высыхать гораздо медленнее. А это значит, что растение собирается на покой. Когда растение совсем засохнет, следует удалить сухие стебли и больше не поливать. Следует отметить, что при усыхании надземной части все питательные вещества из листьев переходят в клубень. Поэтому нельзя отрезать стебель, когда нам захочется и покажется, что растение теряет внешний вид. Очень важно перед сокращением полива подкормить растение удобрением, не содержащим азота.

Так просыпаются мои "красавицы"
Клубень в сухом состоянии, в горшке, можно хранить и при комнатной температуре. По опыту замечено, что это не влияет на сроки пробуждения. В один год они могут все как один проснуться через 1,5-2 месяца, а в другой год захотят поспать подольше.

Так просыпаются мои "красавицы"
Следует доверять своим растениям, проявлять любовь и терпение, а они как дети, обязательно отзовутся на ваше терпение примерным, хорошим поведением, т.е. раскошным ростом и цветением. В природе, в лесу, ведь никто не принуждает их расти и цвести. Все происходит естественным путем. Предлагаю именно так и поступать!
Итак, клубень можно хранить отдельно, а можно прямо в горшке, что лично мне, представляется более удобным (например, так легче поливать клубень). Горшок вместе с клубнем можно убрать в любое место, в кладовку, на утепленный балкон, или шкаф на балконе. Идеальным будет хранение при пониженной температуре 10-15 градусов. Но если это невозможно, то комнатное хранение вполне подойдет. Молодые клубеньки глоксиний, зимующие первый раз и не успевшие процвести за лето надо в течение зимы поливать и не дать им засохнуть. Растения, находящиеся на покое то же следует изредка и понемногу (1 раз в месяц) поливать, чтобы луковицы не засохли или не загнили.
Признаком пробуждения или начала вегетации является прорастание почки на клубнях. Как и говорилось выше, пробуждение у глоксиний происходит не одновременно. Некоторые просыпаются рано-рано в январе-феврале, некоторые только к лету. Нельзя даже точно сказать, что это зависит от сорта. Как только растение проснулось, его необходимо пересадить в свежую землю (грунт,субстрат), но перед посадкой луковицу желательно промыть проточной водой, удалить поврежденные участки, присыпать срезы толченым углем и подержать 15-20 минут в крепком растворе марганцовки. Затем посадить в грунт и поставить на солнечное место или под лампы. В этот момент важно растению не дать вытянуться, чтобы кустик сформировался компактным.
В начале роста растения полив очень осторожный, далее - обильный, но без застаивания воды. Нельзя наливать воду в центр клубня, и следует избегать попадания на листья. В дальнейшем полив - по мере подсыхания почвы. Летом поливать приходится несколько раз в день. А в очень жаркую погоду можно обпрыскать растение водой, но очень-очень мелкими каплями (водяная пыль) и вечером или рано-рано утром. Всегда надо помнить правило, что лучше пересушить, чем залить.
Земля, удобрение
В начале роста растения полив очень осторожный, далее - обильный, но без застаивания воды. Нельзя наливать воду в центр клубня, и следует избегать попадания на листья. В дальнейшем полив - по мере подсыхания почвы. Летом поливать приходится несколько раз в день. А в очень жаркую погоду можно обпрыскать растение водой, но очень-очень мелкими каплями (водяная пыль) и вечером или рано-рано утром. Всегда надо помнить правило, что лучше пересушить, чем залить.
Землю можно использовать такую же, как и для сенполий. С перлитом, вермикулитом, древесным углем и мхом сфагнумом. Можно использовать лесную землю в смеси с торфяной, в равных частях, и песком - 2/3. Желательна добавка «Биогумуса» или навоза. Можно использовать просто покупную землю «Сенполия». Разницы при использовании разного состава земли не испытала. Для удобства и оптимизации своей работы по посадке-пересадке, остановилась на том же составе субстрата, что и для моих сенполий.
Удобрять растений - обязательно. Если в земле нет навоза или Биогумуса, то удобрение следует начинать через неделю после пересадки. Отлично подходит для удобрения Кемира-люкс, которая применяется с каждым поливом. Очень удобно при организации полива. Не надо специально удобрять, запоминать даты, считать день последнего удобрения и т.д. (лично меня это всегда отпугивает от удобрения), а делать это ненавязчиво, всякий раз с поливом.
Высаживать растения можно и в керамику, и в пластмассовые горшки. Так как у глоксинии корни растут в ширину, горшок у взрослого растения должен быть широким, но не высоким Если посадить в слишком большой горшок, то существует угроза заболеваний (гниение корней и клубня), связанная с неуспеванием растения поглотить всю влагу. Наличие дренажа при посадке глоксиний - обязательно!
Очень важно знать, что глоксиния может цвести несколько раз за период своего «бодрствования».
Глоксинии могут цвести все лето без остановок.
А могут процвести несколько месяцев. В этом случае бывает два варианта продлевания цветения у растений. В первом случае, если у отцветшего растения нет точки роста, тогда обрезаем стебель, оставив 2-4 нижних листика. В их пазухах уже через несколько дней проклюнутся пасынки. Второе цветение наступит, но не будет столь обильным и бурным.
Второй вариант – у растения осталась точка роста. Это растение зацветет второй раз примерно через месяц
Размножение
Глоксиния живет более 10 лет. Чем крупнее клубень, тем обильнее последующее цветение.
Синнигии размножают листовыми и стеблевыми черенками, делением клубня, цветоносами, и семенами.
Самым простым и распространенным является размножение листовыми черенками. Его осуществить очень легко. И несколькими способами!
Здоровый, не очень крупный срезанный листовой черенок (длина черешка 2-3 см) ставят в воду до появления корней и клубня. Сосуд любой на выбор - темный медицинский пузырек, пластиковый стаканчик, обычный стеклянный стакан. Если черенок толстый, его можно внизу разрезать, как бы расщепить, тогда у вас будет 2 клубенька, но маленьких.

Листовые черенки, подготовленные к посадке
Через 2-4 недели у листика появляется каллус, и потом корешки. Каллус - это разрастание ткани в месте среза, где сформируется клубенек. Можно и после появления корешков, лист посадить в землю. Смотрим на поведение листа, если он начинает вянуть, то помещаем его в тепличку. Примерно через месяц появляется маленький побег, а внизу в это время уже сформировался маленький клубенек. Возможно, что побег не появится, а посаженный лист начнет засыхать, но это тоже значит, что клубень сформировался. Данный клубень может прорасти только следующей весной. Поэтому не торопитесь выбрасывать этот листик. Проверьте наличие клубенька! Но острожно!
Можно листик укоренять сразу в земле. А еще лучше в равной смеси перлита и вермикулита. Некоторые добавляют туда еще и торф. И тоже тепличные условия. Отличные результаты дает высаживание не укорененного листа в торфо-перегнойную таблетку , но и при этом необходимо создать тепличные условия!

Листик высажен в торфяную таблетку

Листик высажен в перлит с вермикулитом
Хотелось бы отметить, что при выборе способа следует руководствоваться тем, что больше нравится и приносит хорошие результаты. Кому-то лучше удается укоренение в воде, кому-то в торфяных таблетках. Выбирайте сами!
Размножение стеблевыми черенками или побегами осуществить еще проще, чем укоренение листовых черенков. Главное преимущество данного способа - более быстрое получение взрослого растения и, следовательно, в этом же году оно у вас зацветет. Срезанный побег укореняют в воде и высаживают в землю. Целесообразно это осуществлять, когда из клубня появляется много побегов. Для формирования красивого, аккуратненького и компактненького кустика, нужно оставить 1-2 сильных побега, а остальные нужно удалить и/или укоренить для размножения.
Деление клубня производится весной, когда проклюнутся на нем почки. Клубень должен быть крупный. Разрезают острым ножом так, чтобы на каждой части была почка. Срез обязательно присыпать толченым углем. И высаживает каждый клубень в отдельный горшок!
Размножение цветоносом производят сравнительно редко из-за его трудоемкости. Существуют также сорта, которые не размножаются цветоносом. Суть способа в том, что срезанный цветонос, освобождают от цветов, срез запудривают углем и ставят в воду, погружая на глубину 1 см. Воду доливают по мере испарения. Укоренение происходит в течении месяца. Затем цветонос вместе с образовавшимся клубнем и корнями высаживают в грунт. Через месяц появляются листочки. Молодое растение на зиму не убирают, а поддерживают влажность. Растение, полученное данным способом, в точности повторяет материнское растение, со всеми сортовыми признаками.
Семенному размножению - этому очень-очень интересному и увлекательному занятию будет посвящена отдельная статья.

http://otvet.mail.ru/question/81295706

Семейство геснериевых. Родина - тропические районы Америки. В природе распространено около 50 видов. Это травянистые растения с прямыми, а с возрастом полегающими стеблями. Листья крупные, супротивные яйцевидно-продолговатой формы. Окраска листьев у разных видов может быть темно-зеленой с красноватым опушением по краю листа, как у колерии пушистоцветной Kohleria eriantha, светло-зеленой, как у колерии наперстянкоцветной Kohleria digitaliflora, серебристо-зеленым с пурпурными полосами вдоль жилок, как у колерии приятной Kohleria amabilis. Цветки или одиночные или по 2-3 на пазушном цветоносе. Венчик колокольчатый с трубкой до 5 см длиной, и пятью широкими лепестками. Окраска цветков от нежно-розовой, ярко-оранжевой, до пурпурно-коричневого. Обычно окраска цветков пестрая, с вкраплениями другого цвета.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Летом около 20-25°C. Колерия имеет период покоя, при котором не обязательно обрезать надземную часть растения. Оптимально во время покоя температура должна быть около 12-15°C. Зимний минимум 10°C.

Освещение: Колерия светолюбива. Требуется яркий свет, с притенением от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы летом.

Полив: Летом колерию поливают обильно, осенью полив сокращают, а зимой при прохладном содержании поливают изредка, не допуская только полной пересушки земляного кома.

Удобрения: Регулярно с апреля по август подкармливают раствором минеральных удобрений для цветущих комнатных растений. Подкормки проводят еженедельно. Во время периода покоя никаких подкормок проводить нельзя.

Влажность воздуха: Летом колерия нуждается в очень влажном воздухе, но не переносит попадания воды на листья. Поэтому воздух увлажняют частым опрыскиванием вокруг растения из мелкого распылителя или помещают горшок с растением на поддон с мокрой галькой или керамзитом.

Пересадка: Для выращивания колерии используют достаточно широкие горшки, не большой высоты. Пересаживают ежегодно весной. Почва - смесь листовой (2 части), дерновой (3 части), хвойной (1 часть), торфяная (1 часть), с добавлением речного песка. Можно также использовать покупные смеси "Фиалка" и т.п.

Размножение: Верхушечными черенками и корневищем. Корневища при посадке заглубляют в почву не более чем на 3 см и очень осторожно поливают до появления молодых листьев.

Колерия ещё редко встречается у цветоводов, хотя вполне заслуживает этого: невысокий кустик с прямыми неветвящимися опушёнными побегами имеет декоративные, мягкие, бархатисто-зелёные листья и обильно цветёт с июня по сентябрь. При благоприятных условиях период цветения колерии может продолжаться почти круглый год. Цветёт колерия эффектными колокольчатыми цветками с длинной поникающей трубкой, отогнутый венчик которых покрыт многочисленными крапинками- "веснушками" или штриховым узором. Раньше колерия (или кохлерия) была известна под названиями "изолома" и "тидея".
Колерия хороша прежде всего непрерывным цветением и ростом. На теплом, хорошо освещенном окне она способна давать цветки круглый год.

Листья колерий покрыты бордовыми бархатистыми волосками, особенно заметными на молодых листьях. Цветки также опушены и отдаленно напоминают наперстянку. Трубка венчика слегка изогнута и поникает вниз, на верхушке венчик разделяется на пять округлых долей, где равномерная пурпурная, оранжевая или красная окраска разнообразится белым или желтоватым рисунком. Нал входом в цветок нависают тычинки и пестик. Если в Америке и Западной Европе колерию относят к редким растениям и не часто выращивают, то в нашей стране это неприхотливое растение возделывают довольно широко.. В настоящее время цветоводы выращивают в основном колерию приятную, колерию Боготы, колерию наперстянкоцветную, а также сорта гибридного происхождения.

1.

1.

http://recepti.tv/syp/373-pochti-guculskii-sup.html

С древних времен и по сей день мозаика - предмет роскоши. Желающим заказать ее у квалифицированных мастеров это стоит учитывать. Однако можно сделать мозаику и самому.

Пожалуй, важнейшая задача здесь - нарисовать или скопировать желанный сюжет с фотографии репродукции, скомпоновать будущую мозаику на стене или полу.

Следующий шаг - материалы и инструменты. Мозаику отлично можно изготовить и из простых глазурованных настенных плиток размером 10х10, 15х15 см и т.д. Нужно лишь нарезать и наколоть их на кусочки-пластинки маленького и среднего размера (тессеры), желательно квадратной или прямоугольной формы 1х1, 1,5х1,5, 2х2 см, ибо так будет удобно укладывать их один к другому в целом произведении. Но не навредят и кусочки других форм.Для колки и резки отлично подходят кусачки по плитке.Совет - сначала при помощи кусачек сделайте столько кусочков, сколько может понадобиться для всей мозаики по вашим подсчетам, а уже потом клейте их. Потому что клей, нанесенный на поверхность, может засохнуть. Подготовленные кусочки плиток сложите по цветам в коробочки, для вашего удобства. Старайтесь пользоваться плитками одинаковой толщины, в противном случае поверхность мозаики будет неровная, с непропорционально большим количеством выпуклостей и впадин. Хотя, этой проблемы можете избежать, регулируя одинаковый уровень приклеиваемых кусочков плитки с помощью клея, вдавливая более толстые кусочки в клеевую массу глубоко до конца, до полного контакта с поверхностью, отданной под мозаику, а кусочки тоньше - неглубоко, чтобы выдержать общий уровень с соседними кусочками.Обратите внимание на то, что чем светлее обратная, незаглазурованная поверхность плитки, тем легче ее раскусывать и резать. Чем темнее керамический материал с тыльной стороны, тем тверже плитка и труднее режется. Толщина тоже может вызвать трудности, потому самая подходящая - 4 мм. Если не хотите покупать много новых плиток, в магазинах строительных материалов всегда возможно найти остатки или обломки плиток подходящего вам цвета.

Клей для такой мозаики годится тот же самый, что и для клейки плиток. Это сыпучие смеси минерального происхождения, их смешайте с водой до состояния каши в таре, так, чтобы была не слишком жидкая и не чересчур густая. Для толщины клеевого слоя достаточно 3-5 мм (по усмотрению, в зависимости от размеров мозаики). Подходящий инструмент - плоская малярная кисть с шириной щетины 2-4 см. Перед поклейкой кусочков мозаики, не мажьте клеем сразу всю поверхность стены, достаточно покрыть им только площадь размером с ладонь. Туда и клейте кусочки плиток один к другому и так - до следующего места. Ибо клей тонкого слоя быстро сохнет, затвердевает, особенно если нанести его сразу широко. Тогда будет труднее наклеивать кусочки мозаики. Когда выполните фрагмент мозаики величиной с ладонь, вдоль его краев останутся отвердевшие остатки клея - их надо удалить ножом, чтобы они не мешали рядом клеить следующий фрагмент. Поверхность должна быть чистой.Для помещений с повышенным содержанием влажности (бассейны, души, ванные, бани) используйте водоупорные варианты плиточного клея. Важный пункт для влажных помещений - обязательно вначале закрасьте поверхность гидроизоляционным материалом. Это водонепроницаемые смеси, непропускающие воду, которые, высохнув, становятся изолирующей пленкой-слоем, непозволяющей воде и влаге просочиться и впитаться в пол и стены. Иначе ваша мозаика позже может отскочить. Для нанесения гидроизоляции подойдет похожая плоская кисть, только шире, 6-10 см шириной.По окончании поклейки кусочков, следует подождать 24 часа до полного высыхания клея. Теперь можно начать фуговать - замазывать промежутки между кусочками вашей мозаики, т.к. между ними будут пустые промежутки в 1-3 мм, которых не следует оставлять. Тем более, замазывание их дополнительно соеденяет и скрепляет кусочки мозаики между собой, что не позволит им легко отклеиться и отколоться из общей "конструкции", а также существенно увеличит срок службы мозаики. Здесь годятся также фуги для плиток. Для фугования подберите мягкий и эластичный инструмент - подойдет и тряпочка, и резиновый шпатель для швов плитки - зачерпните ими смесь и разгладьте по поверхности. Очень хорошо, если цвет фуги соответствует и аккомпонирует общему колориту мозаики.Подождите еще сутки, когда фуга высохнет в промежутках, и зашлифуйте все острые углы в вашей мозаике. Это обязательно надлежит сделать в том случае, если мозаика выполнена в помещении, где она постоянно будет контактировать с человеческим телом (например, по ней будут ходить босыми ногами). Края и углы мозаичных кусочков неизбежно станут острыми после раскалывания и резки керамической плитки. Наждачной бумагой ручным способом зашлифуйте все острые края, во избежание возможных травм и порезов в будущем. Счистите и смойте остатки фуги и пыль от шлифовки влажной губкой.

В продаже есть импортная декоративная мозаика, предназначенная для покрытия поверхностей с большой площадью.Это тонкие квадратики-пластинки 2х2 см из силикатного стекла, которые по одному приклеены к эластичной импрегнированной стекловолокнистой сетке, а их пазы не замазаны. Такая мозаика выглядит как гибкий пласт-лист, размером от 30 кв. см до 2 метров в длину.Благодаря тому, что промежутки не замазаны и тому, что держащую сетку легко можно резать до подходящих размеров и форм и гибкости и легкой транспортабельности мозаичного листа, эту мозаику можно клеить не только на ровную поверхность, но и на округлые, изогнутые, нестандартные, замысловатые поверхности - джакузи, круглые колонны и т.д. Технология поклейки не отличается от описанной выше.http://ru.lv.allconstructions.com/portal/categorie...ka-dukh-antiki-v-vashiem-domie