Интересно, почему садоводы и огородники неизменно отдают предпочтение голой почве? Только потому, что так грядки и прочие посадки выглядят чуть аккуратнее, или потому, что в таком виде они свидетельствуют о большем трудолюбии их хозяев?

Честно говоря, ответа на данный вопрос я не знаю и никогда «живьем» не видела ни одного садовода или огородника, который бы мульчировал свой сад и огород.

Я, разумеется, верю, что такое в принципе бывает, но, по всей видимости, и сейчас к мульчированию прибегает скромное меньшинство владельцев шести или более соток, а все остальные стоически выбрасывают и сжигают все то, что вне плана производит их земля, так же как и многие прочие органические отходы.

В итоге почва превращается в настоящий камень, а поливать, рыхлить и полоть посадки необходимо почти без остановки. Да и весенняя перекопка гряд при таком подходе становится необходимостью.

Мои соседи по даче исключением не являются и руководствуются принципами большинства. При этом на мои полностью замульчированные грядки и пространство под кустами и деревьями они до сих пор, а это почти двадцать лет, смотрят как на еще одну причуду «странной хозяйки». И по-прежнему не понимают, что если бы я эти самые грядки не замульчировала, то просто бы умерла от усталости прямо тут же, на участке. Почему?

Все очень просто: любая свободная от растений почва очень быстро зарастает сорняками (а их нужно полоть), а незакрытая почва после каждого полива или дождя чуть ли не цементируется (и ее приходится рыхлить).

Кроме того, вода с незамульчированных площадей под лучами солнца испаряется очень быстро, а, значит, поливать растения приходится намного чаще. В итоге с весны и до осени наиболее упорные огородники, которых, увы, немного, занимаются поливами, прополками и рыхлением, методично переходя от грядки к грядке, а на все остальные работы у них времени уже не остается. И за этот каторжный труд они получают весьма скромный урожай, ведь поливы, рыхления и избавление от сорняков – это лишь малая часть во всем перечне дел, которые нужно успеть сделать для получения урожая.

Менее стойкие огородники на том или ином этапе борьбу прекращают и постепенно становятся «счастливыми» обладателями участков, затянутых пыреем и мокрицей. К сожалению, подобный исход дел в садоводствах бывает сплошь и рядом.

А ведь все может быть и иначе, если взять на вооружение некоторые приемы по упрощению садово-огородной жизни и, в частности, мульчирование.

Поверьте, гораздо проще провести эту, на взгляд большинства, совершенно излишнюю работу, чтобы затем высвободить массу времени на других технологических операциях – прополке, рыхлении, поливе и перекопке. Кроме того, данный прием позволит повысить плодородие почвы и сделает урожаи более весомыми. Иными словами, благодаря мульчированию трудозатраты на садово-огородных работах снизятся, а их эффективность повысится. 

Как мульчирование может повысить эффективность садово-огородных работ

Мульчирование – это весьма выгодный с точки зрения снижения трудозатрат и повышения урожайности прием, так как при широком его применении садоводы и огородники существенно упрощают себе жизнь и повышают эффективность своего труда.

1. Значительно сокращается количество необходимых для развития культур поливов и рыхлений, ведь мульча увеличивает способность почвы удерживать воду и позволяет избегать образования почвенной корки, образующейся после поливов.

2. Появляется возможность отказаться от осенней и весенней перекопки почвы (она заменяется рыхлением гряд плоскорезом, что быстрее и менее трудоемко), так как почва под слоем мульчирующего материала остается рыхлой, и перекапывание оказывается уже совершенно излишней и даже вредной (из-за разрушения почвенной структуры и гибели дождевых червей и микроорганизмов) операцией.

Более того, отказ от перекопки не только сокращает время на подготовку гряд, но и уменьшает количество сорняков на них, так как семена из нижних слоев почвы уже не могут попадать в верхний почвенный слой.

3. В некоторой степени уменьшается время, затрачиваемое на прополку, но только при условии, что мульчирование производится после тщательной прополки, а слой мульчирующего материала достаточно толстый.

4. При использовании органической мульчи (солома, сено, измельченная кора и другие) заметно повышается плодородие почвы, что позволяет экономить время на подготовке и разбрасывании по участку компоста.

5. Существенно увеличивается урожайность овощных культур, например, по данным польских специалистов, урожайность огурцов в открытом грунте с применением мульчирующей пленки оказывается на 30-50% выше, а томатов – на 20-50% выше, чем на участках без всякого мульчирования.

6. Ускоряется созревание урожая примерно на 5-13 дней.

7. Заметно сокращается общее время, необходимое на содержание сада и огорода.

Как и когда мульчировать почву?

Начинать мульчирование нужно достаточно рано (в начале лета), но только после прогревания почвы (исключение составляет мульчирование черной пленкой), при этом почва должна быть обязательно рыхлой.

Если на облюбованных для мульчирования площадях сорняки уже успели вырасти, то их придется предварительно удалить. Затем по подготовленной почве вокруг культурных растений распределяют мульчу слоем 3-5-8 см (во многих случаях, чем слой толще, тем лучше). Однако следует помнить, что слой мульчи должен немного не доходить до стволов или стеблей выращиваемых растений.

Разложенный в начале лета органический мульчирующий материал к осени частично или даже полностью окажется переработанным дождевыми червями и микроорганизмами.

Если какие-то фрагменты мульчи, например, кора, требующая гораздо больше времени на перегнивание, остались, то удалять их для помещения в компост (что советуют многие специалисты) чаще всего совершенно излишне.

Разумеется, с гряд, на которые предполагается следующей весной высевать семена (морковь, петрушка, салат), оставшуюся мульчу придется убрать. На всех других участках, занятых кустами, малинником, картофельными и капустными посадками эту операцию проводить совершенно бессмысленно.

Например, картофельные площади и участки под капусту и свеклу после уборки нужно будет просто хорошо порыхлить плоскорезом. При этом часть мульчи окажется частично зарытой в почву, часть останется на поверхности. Наличие таких неперепревших фрагментов мульчи в почве ни в коей мере не помешает провести посадки на следующий год, будет даже лучше, так как почва быстрее прогреется.

Что касается кустов и малинника, то тут и вовсе об удалении мульчирующего материала размышлять не стоит, ведь перекапывать почву под данными культурами не требуется – достаточно обычного рыхления оттаявшей почвы весной.

Оптимальный материал для мульчирования теплиц - иголки или листья

С теплицами и парниками, с учетом нюансов их специфической подготовки, ситуация сложнее: там сначала удаляется верхняя часть грунта, а затем формируются гряды на биотопливе. Тут придется убирать мульчирующий материал вместе с верхним слоем почвы (либо отдельно) и использовать в зависимости от ситуации (то есть имевших места болезней).

Какая мульча лучше?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Тут нужно исходить из своих нужд и возможностей. Лучше та мульча, которая максимально улучшит почву при минимальном вашем участии в течение лета. Если почва плохая, не обойтись без органики. Если почва богата органикой, годится и неорганический материал.

Я, конечно, догадываюсь, что читатели тут же подумали о том, что эту желанную мульчу взять совершенно негде. Негде – только потому, что вы не задумывались об этом.

Если все хорошо обдумать, то, наверное, найдется немало вариантов. Следует только отдавать предпочтение наиболее доступным материалам (по трудоемкости их добывания, цене и т.д.) и активно их использовать. Это могут быть листья, сено, солома, хвоя, листовой опад, лежалые опилки, шелуха семечек, полуперепревший навоз, компост, камыш, кора с ошкуренных деревьев и другие материалы.

Пространство под яблонями можно замульчировать обычным камышом

Просто всегда нужно иметь в виду необходимость мульчирования и при возможности накапливать соответствующие материалы, а затем распределять их по грядкам, в теплицах, под кустами и деревьями. Даже небольшой (всего в 3 см) слой мульчи и то уже существенно облегчит жизнь.

Правда, следует помнить, что в мульче из свежескошенной травы могут появляться слизни и развиваться гнилостные процессы, поэтому такую мульчу можно применять не для любых культур.

К примеру, нельзя мульчировать травой теплолюбивые культуры – огурцы, кабачки, тыквы, перец и помидоры, которые подвержены развитию разнообразных гнилей, а также капусту из-за опасности появления слизней, зато картофель вполне можно, результат будет очень хорошим.

Свежескошенной травой или сеном также хорошо мульчировать почву под кустами и деревьями, однако под деревьями в качестве мульчи сгодится и обычный камыш.

Лук хорошо мульчировать иголками хвои

Для гряд с морковью, чесноком, луком и другими подобными культурами лучше использовать хвойные иголки или лежалые опилки, для капусты – солому, а почву в парниках и теплицах хорошо мульчировать компостом, соломой и листовым опадом. Впрочем, компост и солома – это вообще идеальные мульчирующие материалы, которые подходят практически во всех случаях.

Мульчирующие материалы и их применение

Что касается неорганической мульчи, то в ряде случаев она тоже может применяться, хотя мульчирование органическими материалами, разумеется, эффективнее. Почему?

Дело в том, что неорганическая мульча не повышает плодородия почвы (значит, нужно заранее вносить хорошую дозу перегноя). При ее использовании требуется просчитывать заранее, что и как сажать и где делать отверстия для растений, так как на замульчированные гряды подсадить дополнительные культуры уже проблематично.

Редьку надежнее держать под укрывным материалом

Вместе с тем в условиях сурового климата (как, в частности, у нас на Урале) применение неорганической мульчи в виде пленки оказывается эффективным при выращивании теплолюбивых овощных культур, которые высаживаются рассадой на значительном расстоянии друг от друга и не требуют окучивания, например, томатов, огурцов, кабачков, тыкв, фасоли? кукурузы и пр.

Однако в теплицах подобная мульча хороша лишь весной и в начале лета, а при наступлении жары пленку следует убрать во избежание перегрева почвы.

Кроме того, имеет смысл использование черного укрывного материала на посадках земляники и в декоративных зонах и зонах отдыха, причем в последнем случае разумно положить укрывной материал на фрагментах почвы, поверх которых насыпаются декоративные материалы (декоративная щепа, декоративный песок и камни и т.п.).

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Одной из самых вкусных, полезных и любимых всеми ягод является клубника,она богата витаминами и микроэлементам. Эту полезную ягоду можно успешно вырастить  в домашних условиях.Есть два способа, которые помогут вырастить клубнику в домашних условиях: 1 – в различных емкостях на окне, 2 — в полиэтиленовых пакетах в специально предназначенных для этих целей помещениях.

Выбираем подходящий сорт.

Для выращивания клубники на подоконнике в домашних условиях лучше всего подойдет ремонтантный ампельный сорт клубники, который не слишком требователен к свету. Посаженные в вазоны кустики такой клубники начинают приносить плоды уже через два месяца. Для выращивания в домашних условиях лучше всего подходит сорт «Женева», который отличается высокой урожайностью и быстрым созреванием. Также хорошо чувствуют себя на подоконнике безусые сорта «Домашний деликатес», «F-СШ1» и т.д. Также можно выращивать известный огородный сорт «Королева Елизавета».

Для клубники подойдет любая универсальная землесмесь для цветов или овощей, купленная в магазине. Также можно приготовить подходящую почву самостоятельно. Для этого нужно взять в равных частях лесную землю (желательно хвойную), перегной и песок.На дно емкостей для посадки клубники необходимо насыпать дренаж, так как растение не любит застоя воды. Дренажом может послужить битый кирпич, мелкая галька или керамзит.

Если вы выращиваете на огороде ремонтантные сорта клубники, то их можно использовать для посадки на подоконник. Для этого осенью нужно выкопать необходимое количество кустиков и поместить их в контейнер, присыпав землей, и держать в прохладном темном месте две недели, чтобы обеспечить растению необходимый период покоя. После этого клубнику нужно высадить в заранее подготовленные контейнеры с землей. Посадку нужно производить так, чтобы корневище растения было до половины заглублено в землю.
Слишком длинные корни можно обрезать, чтобы они не подгибались в лунке, а растение после этой процедуры для быстрого восстановления можно поместить в теплый 20-ти градусный раствор гетероауксина на 3-4 часа. Для приготовления раствора используют 1 таблетку на 5 листов воды. Этим же раствором растения поливают после посадки в грунт, что способствует лучшей приживаемости и стимулирует рост корневой системы.

Современными селекционерами выведены специальные сорта комнатной клубники, рассада которой выращивается из семян. Самым подходящим сортом для такого выращивания является сорт «Суприм». Масса ягоды этой клубники составляет 5-7 грамм, завязь появляется через 4 месяца после появления всходов.
Для посева семян подготавливают специальные плошки с хорошо увлажненной землей. Посеянные семена слегка присыпают землей, легонько утрамбовывают и накрывают прозрачной пленкой. Когда появятся всходы, пленку снимают и помещают рассаду на южные или юго-восточные окна.После появления двух настоящих листиков растения пикируют в большую посуду. Для нормального развития растения необходим объем посуды не менее 3-х литров.

Чтобы собрать максимальный урожай клубники с подоконника необходимо создать подходящие условия для ее нормального роста и развития.
Растения необходимо разместить на южных или юго-восточных окнах, а зимой обеспечить досвечивание растений лампами дневного света. Для нормального развития клубники ей необходим 12-ти часовый световой день. Подробно о том, как правильно создать искусственное досвечивание, вы сможете прочитать в статье «Огород на подоконнике».
Оптимальной температурой для выращивания клубники является 18-20 градусов. Если температура ниже, то нужно обеспечить дополнительный подогрев электрическими обогревателями.
Клубника требовательна к влажности почвы и воздуха, поэтому ее нужно регулярно поливать, не допуская переувлажнения, и опрыскивать из распылителя. Однако, важно не переусердствовать – переувлажнение может привести к грибковым заболеваниям.
Саженцы клубники хорошо реагируют на различные виды подкормок. Их нужно производить не реже двух раз в месяц. Для подкормок можно использовать универсальное комплексное удобрение для комнатных растений или воспользоваться специальным удобрением для клубники. В случае избытка азотных удобрений растение будет давать только зеленую массу в ущерб плодам.
Чтобы на растении завязались ягоды, почва должна содержать достаточное количество железа. Для его повышения можно воткнуть в почву ржавый гвоздь, но для верности лучше использовать специальный раствор для опрыскивания листьев, содержащий органические соединения железа, который можно купить в специализированном цветочном магазине.

Когда ягоды клубники начинают созревать, они могут подвергнуться нападению паутинного клеща или серой гнили. При первых признаках поражения растения необходимо опрыскать чесночной настойкой, которая приготовляется следующим образом: 2 зубчика чеснока раздавить, залить 100 г теплой воды, настоять 2 часа, затем процедить и нанести на растения с помощью распылителя.
Во время активного роста растение обрастает усами, которые необходимо подвязывать на капроновую сетку или специально установленные шпалеры для обеспечения молодых растений нормальным количеством света. Из усов клубники можно успешно вырастить рассаду. Для этого молодую розетку листьев присыпают землей и увлажняют, а после укоренения отделяют от материнского растения.

Выращивание клубники в домашних условиях – очень занимательное и полезное занятие, благодаря которому вы и ваша семья будете обеспечены свежими витаминами в зимнее время года, а вазоны с ягодами, размещенные на подоконниках, украсят интерьер вашей квартиры, внеся в него особую изюминку и аромат лета.

Удачи и хорошего урожая!