Исправляем острые углы

 

 

 

 

http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1000674

Читать далее...

Подвязка куста малины



Выращивая малину, смородину, крыжовник ленточным способом, садоводы обычно подвязывают ветви шнуром к проволоке, протянутой над серединой ленты между столбами на высоте, соответствующей высоте растений. При этом они захватывают шнуром несколько ветвей малины, обматывают его вокруг проволоки и прочно закрепляют на столбах, Но при таком способе нельзя регулировать распределение ветвей в пространстве, требуется шнур повышенной прочности, так как при его разрыве нарушается подвязка не только в месте разрыва, но и на большой длине ленты.
Подвязка куста малины

Мы предлагаем способ подвязки куста при помощи палочек. Он, на наш взгляд, гораздо удобнее, проще и исключает те недостатки, о которых говорилось выше: ветви куста располагаются лучше, шнур может быть менее прочным.
Из вырезанных при уходе за кустарником ветвей нарубим палочки толщиной примерно 7-12 мм и длиной 90- 120 мм. Способ крепления ветвей малины к проволоке показан на рисунках.


Рис. 1. Шнур после захвата с одной стороны проволоки нужных ветвей и оптимального их распределения в пространстве перекидываем снизу вверх, а между верхними и нижними частями шнура вставляем палочку и его затягиваем. Такую же подвязку делаем с другой стороны ленты.
Рис. 2. Прочное крепление ветви к проволоке. Шнур не развязывается. Разрыв его между точками крепления бывает очень редко, так как нагрузка на шнур равномернее. Но если все же он происходит, то подвязка нарушается только в месте разрыва и сказывается на длине не более метра.
Развязать такое крепление очень просто, шнур служит дольше, а палочки — много лет.

Приложение «Сад Огород Цветник» № 5/5 от 01 сентября 2008 Рубрика: «Сад»

В некоторых случаях практикуется двукратная обрезка малины. Как только молодые побеги вырастут до 100-150 см, верхушку их укорачивают на 10-15 см. Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дополнительные боковые ветки. Тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуются 4-5, а то и более веток длиной 30-40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

Обрезка. 

Далее...

Антракноз смородины. Болезнь поражает листья черной смородины и крыжовника, а у красной смородины — черешки листьев, плодоножки и плоды. Антракноз развивается в начале мая. Сначала на листьях появляются мелкие коричневые пятна с краями, окрашенными в более темный цвет. Постепенно они увеличиваются в размере и сливаются вместе. Пораженные листья желтеют, скручиваются краями кверху и преждевременно опадают, побеги отстают в росте и не вызревают.

Меры борьбы.

В борьбе с антракнозом важное значение имеет перекопка почвы поздней осенью и ранней весной вокруг кустов с заделкой опавших больных листьев.

Читать далее...

Молотый черный и красный перец

В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.


Мед

Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.


Сахар

Раствор сахара (1 чай. лож. на 1 л. воды) привлечет пчел к пчёлоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.


Соль

Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.


Кефир

Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

 

 

 

Скажем, вы только решили заложить сад. Ваши действия.

1. Прежде всего, правильно определите место его расположения. Лучше всего на юго-восточной стороне, но можно и на западной, и даже на северной, если, скажем, другого места нет.Целесообразно совместить его с соседским садом.
2. Посадка может быть как рядами, так и в шахматном порядке. Нужно обязательно помнить о расстоянии между деревьями: для обыкновенных высокорослых — 5 метров, полукарликовых — 4 метра, карликовых — 3 метра.
3. Готовить посадочную ямунужно за две недели до посадки. Она должна быть не менее 1 метра в глубину и 0,8 в ширину.
4. Далее идет непосредственно посадка — очень ответственный момент. Заполняем нашу яму черноземом или плодородной землей, перегноем (хотя бы ведра два),все перемешиваем, плотно утрамбовываем, поливаем водой. Берем саженец, аккуратно раскладываем его корни и корешки, вручную подсыпая под них землю, чтобы не осталось воздушного пространства, окончательно засыпаемпочвой и утаптываем ее вокруг саженца так, чтобы получилась лунка, снова поливаем. Здесь важно соблюсти основное правило: шейка ствола (место прививки) должна всегда быть на 8-12 сантиметров выше уровня земли. Если зароете ее – плодов вам не видать!
5. Чтобы наш нежный саженец не сломал ветер, воткнем два колышка и привяжем к ним, лучше в виде восьмерки, деревце.
6. И последняя операция: если садим весной, обязательно побелим стволик садовой краской, чтобы его не повредило яркое солнце.

                                                            

Читать далее...

Первое марта. Начало календарной весны. Один знакомый офицер, служивший за Полярным кругом, рассказывал,  как встречали Ее Величество Весну там, в краю глубоких снегов и лютых морозов. Специально на вездеходах выезжали на возвышенность, лезли на двадцатиметровую вышку, чтобы оттуда получше разглядеть на горизонте узкую полоску зари медленно идущего полярного дня. А через полчаса все вокруг снова было во власти темноты и небесных звезд…  Друзья, ура! К счастью, в наших широтах в марте солнце сияет уже вовсю,  и ручьи бегут полным ходом. Так за работу! В сад!

Первым делом, если мокрый тяжелый снег еще лежит на ветвях, аккуратно стряхните его. До высоких веток поможет дотянуться палка, обмотанная на конце мешковиной, чтобы не повредить кору. Потом нужно обтоптать снег у основания стволов, чтобы мыши не смогли дотянуться до коры. Подправьте,  если надо, обвязку на штамбах деревьев и не спешите ее снимать вплоть до первых чисел апреля. Это отличная защита от солнечных ожогов. Тем, кто не обвязывал деревья, самое время их побелить. Именно сейчас, чтобы избежать отслоения коры из-за перепадов дневных и ночных температур. Выбирайте садовую краску на водоэмульсионной основе или клеевую побелку, чтобы не смыли дождики. В краску или побелку весьма полезно добавить ложку медного купороса, предварительно растворенного в небольшом количестве теплой воды.

На старых деревьях, наверняка, шелушится кора. Перед побелкой очистите шелуху деревянными скребками, шпателем, металлической щеткой или жесткой рукавицей. Так вы избавитесь от многих вредителей, зимующих в складках коры,  и расход краски уменьшите. Только перед операцией расстелите под деревом пленку или мешковину, а потом шелуху сожгите. Таким же образом можно счистить, у кого есть, мхи и лишайники. А после зачистки опрыскать ветви раствором медного купороса (300 гр. На 10 литров воды).

 Осмотритекусты смородины. Если заметите непомерно раздутые, похожие на капустные кочаны, почки,  знайте – это смородиновый клещ. Готовьтесь к бою. Если пораженных почек немного, то просто оборвите их, можете даже срезать вместе с частью ветки. Ну а при массовом поражении поможет кипяток.

Наливайте его в лейку и с высоты вытянутой руки устройте клещам горячий душ. Можно еще воспользоваться ведром и из него брызгать на кусты обычным веником. В конце марта снега под кустами может уже и не быть. В этом случае застелите землю от корней и по периметру кроны кусками рубероида, линолеума, картона, пергамина и т.п.  Эта мера не даст личинкам многих вредителей, зимовавшим  у основания куста, выбраться на свет. Укрытие снимите в конце апреля.  Кстати, если вы не обрезали кусты осенью (а это оптимальное время), то нужно сделать это в марте, ведь смородина – «девушка» ранняя и очень хорошо  успеть до начала сокодвижения.

Снова вернемся к деревьям. Приглядитесь к кронам. Сейчас хорошо видны больные, поломанные ветки. Смело вырезайте их на кольцо, не оставляя пеньков .  Размялись? Теперь ищите переплетающиеся ветки, и те, что трутся друг о друга. Смотрите где лучше отрезать их. Если сомневаетесь, как сделать,  загляните еще раз в наш видеокурс  «Обрезка плодовых деревьев».

Заготовьте с южной верхушечной части кроны черенки для весенней прививки. Плотно упакуйте их в пленку и положите до поры под снег в тени дома или в холодильник.

Загляните в дачный хозблок, наведите, если нужно,  там порядок. Проверьте заточку лопат и прочего инструмента, надежность черенков.    А еще обратите внимание на поливочные шланги. Если они все в трещинах, то самое время приобрести новые. То же и с исправностью водяного насоса (у кого есть).

Очень даже пора поинтересоваться  где и как, а главное за сколько можно добыть пару-тройку тонн золота плодородия – навоза. И договориться о доставке.

Обязательно обратите внимание на  вечнозеленые и хвойные растения. Если их не прикрыть от солнца  лапником, картоном или мешковиной, то яркая зелень этих растений быстро поменяет цвет на неряшливый коричневый от ожогов. А вот укрытия роз в солнечный день лучше наоборот -- приоткрывать. Только с торца.

С середины месяца больше внимания уделяйте огороду.  Для раннего всхода многолетних и зеленых культур  рассыпьте на участке торф или золу тонким слоем и накройте пленкой. При таком способе урожай поспевает на 2-3 недели раньше. Если у вас есть  перекопанные с осени чистые без сорняков грядки, их можно так же покрыть тонким слоем золы или торфа. От этого снег с них сойдет раньше, земля быстрее прогреется,  и можно будет  раньше высеивать на них укроп, редис, салат и другие ранние зеленые культуры.

Начало марта – последний срок приобретения семян. Вы ещё успеете проверить их на всхожесть. И если что, заменить на более свежие. В этом месяце начинают высевать томаты на рассаду. А вот  высевать перец и баклажаны лучше уже заканчивать.

Цветоводам следует в марте посеять такие однолетники, как астра , душистый табак, летний флокс,  сальвия,  львиный зев. Из  многолетников  высевайте дельфиниум, гайлардию, рудбекию.  В уголках емкостей для рассады сделайте дырочки для стока лишней воды, а почву приготовьте из смеси дерновой земли, некислого торфа и промытого речного песка в соотношении 3:1:1. Поверх земли насыпьте песок слоем 0,5 см – он защитит рассаду от чёрной ножки.

Напомним, что бегония, петунья,  бальзамин, душистый табак, львиный зев,  дают всходы только на свету. То есть семена землей прикрывать нельзя. Для хорошей всхожести большинству семян необходима температура +18-20 градусов. Но для семян львиного зева самая подходящая -- +8-12, для агератума, годеции, душистого горошка +12-15, астра и левкой лучше всходят при +15-16 градусах. Как только появятся всходы циннии, портулака, душистого табака, шалфея, агератума, амаранта, бархатцев, вербены, петунии, поставьте емкость с сеянцами в помещение с дневной температурой выше +20 градусов, ночной – не ниже +15.

Чтобы любоваться красотой георгин в конце лета, высаживать их  для подращивания  пора в марте. Уложите клубни в неглубокие емкости, засыпьте на треть торфом или легким субстратом. Увлажняйте и периодически опрыскивайте. Бывает, что в тепле побеги излишне вытягиваются, а вы поставьте их в светлое и прохладное помещение – все будет в норме . Если захотите  размножить отличный  сорт, появившийся росток высотой 4-5 см вырежьте с пяточкой и поставьте на укоренение. Когда на клубнях появятся почки, разрежьте гнезда на доли, состоящие хотя бы из одного развитого клубня с сильным верхушечным побегом.

В марте самое время  черенковать хризантемы. Отобранные раньше черенки пересадите в горшки. Когда черенки укореняться, прищипните у них верхушки, чтобы они лучше кустились.

Луковицы гладиолусовуже можно очистить от покровных чешуй.  А там, где хранятся эти самые клубнелуковицы, поддерживайте температуру +5-10 градусов.

 

 

Текст: Николай Хромов

Не многие обитатели сада могут соперничать с "черноплодкой" по урожайности. С 6–9-летнего куста можно получить 9–10 кг ягод. Она дает урожай ежегодно и при любой погоде. Цветки аронии очень редко подмерзают – позднее цветение оберегает их от весенних заморозков. Опыляется она с помощью насекомых и ветра, при этом завязывается до 90% плодов. В плодоношение вступает рано: сеянцы радуют первыми ягодами уже через год-два после посадки, при прививке черенком – в тот же год. При подходящих условиях продуктивный период может длиться до 20–25 лет.
Плоды крупные, до 1,5 см, блестящие, сочные, кисло-сладкие, терпкие, не осыпаются до заморозков. Со сбором торопиться не нужно – в сентябре ягоды становятся вкуснее.
Со временем выяснилось, что ягоды черноплодной рябины не просто полезны – они целебны, и это признано официальной медициной. Состав ее плодов уникален. Особую ценность представляет сочетание витаминов Р и С. Причем по содержанию первого арония не знает себе равных среди всех плодовых, ягодных и овощных культур средней полосы (1 г свежих ягод полностью удовлетворяет суточную потребность), а по содержанию витамина С приближается к бруснике и клюкве.
Ягоды богаты витаминами А, Е, В, РР, содержат микроэлементы, среди которых фтор, йод, медь, железо, цинк, бор. Их применяют для профилактики и лечения атеросклероза и гипертонии. Они улучшают деятельность мозга, положительно воздействуют на иммунную систему и активность желудочных ферментов, помогают при сахарном диабете, нарушении сна, переутомлении, лечении лучевой болезни, снимают аллергические реакции. Большая часть биологически активных веществ сосредоточена в кожице. Полезны не только свежие плоды, но и замороженные, сушеные, сок и даже такие продукты переработки, как джем, желе, варенье, компот. А вот процесс брожения сильно разрушает комплекс полезных соединений, хотя нужно признать, что из "черноплодки" получается очень вкусное вино.
Противопоказанием к применению аронии служит повышенная свертываемость крови, гипотония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью.
Арония не только прекрасный медонос, но и пчелиный лекарь – ее фитонцидные свойства губительны для многих вредителей и болезней, от которых страдают пчелы, в том числе таких опасных, как пчелиный клещ.
Аронию можно использовать в групповых посадках, в живых изгородях и в качестве солитера. Особенно эффектно выглядят растения, привитые на высоте 1,5 м на штамб рябины обыкновенной или боярышника. Можно сформировать их в форме шара.

Вот и закончился дачный сезон. Октябрь – середина осени и переломный момент между летом и зимой. В первой половине месяца ещё идёт сбор последнего урожая, а во второй мы уже полным ходом готовим участок к встрече зимних холодов. Погода всё чаще стоит прохладная, с утренними заморозками, которые словно подгоняют нас поскорее закончить сезонные работы.

Сад

Позднезимние сорта яблонь и груш нуждаются в длительном вегетационном периоде для полного созревания плодов. Поэтому к их уборке приступают только в октябре, до праздника Покрова (14 октября). Сбор урожая производится в сухую погоду, плоды сразу же укладывают по ящикам и помещают в прохладное место, а с наступлением холодов переносят в подвал для зимнего хранения. Хотя яблоки и груши на ветках способны перенести кратковременные заморозки до – 6°С, лучше этого избежать. Более низкие температуры повреждают структуру мякоти, такие плоды очень плохо хранятся.

Читать далее...

Как сделать листовой перегной

автор Лаванда Английская


Почему бы садоводам осенью не воспользоваться замечательной возможностью и не заготовить собственный листовой перегной! Тем более что сделать это совсем не сложно.
Ведь листовой перегной – весьма эффективное средство улучшения структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для любящих кислую почву растений.
Материалом для изготовления листового перегноя служат опавшие осенние листья, которые можно собрать в саду и на окрестных территориях.
Особенность листового перегноя в том, что он почти не содержит питательных веществ, поэтому не может использоваться в качестве удобрения, как садовый компост.
Достоинство листового перегноя заключается в его кондиционирующих почву свойствах. Почва, щедро сдобренная перегноем, дольше задерживает влагу у корней растений, помогает им пережить зимний мороз и летнюю засуху, экономя время, труд и средства садовода.
Листовой перегной - любимое место обитания дождевых червей, больших помощников садовода. Даже полуготовый листовой перегной является прекрасным добавлением к садовому компосту.
Если вам небезразлична окружающая среда, то подумайте также о том, что при использовании опавших листьев для приготовления перегноя уже не придётся их сжигать, отравляя себя и соседей едким дымом.
Добавляя листовой перегной в качестве подкислителя почвы, можно отказаться от покупки магазинного торфа, который добывается из уникальных природных торфяников.
Сбор листьев
Для получения листового перегноя опавшие листья следует собрать. В цветниках, а также среди кустарников или других посадок собирать листья можно с помощью специальных ручных грабель, чтобы не повредить соседние растения. На небольшой лужайке или другом открытом пространстве можно применять веерные газонные грабли.
Преимущество «старомодной» ручной сборки опавших листьев заключается в том, что можно работать в сырую погоду - это осенью совсем не редкость. Мокрые листья быстрее подвергаются процессу разложения.
На патио для сбора листьев можно пользоваться метлой или специальным садовым пылесосом, который работает в двух режимах. Выдувая воздух, он поможет собрать опавшие листья в кучу. Втягивая воздух в себя, он соберет листья в специальный мешок, предварительно измельчив их.
На больших лужайках для сбора листьев удобнее всего применять газонокосилку, выставив лезвия на самую большую высоту. Газонокосилкой сбор листьев проводите регулярно, не позволяя им накапливаться.
Преимущество использования газонокосилки и пылесоса заключается в том, что листья измельчаются и собираются в одном месте, экономя садоводу много времени и физических усилий. Измельчённые листья намного быстрее разлагаются и превращаются в перегной.
Однако в работе с газонокосилкой и пылесосом есть ограничение: пользоваться ими можно только в сухую погоду; с мокрыми листьями они работают совсем не эффективно.
Для изготовления листового перегноя можно использовать любые листья. Однако следует помнить, что от породы дерева зависит срок разложения листьев. Быстро, за год при соблюдении правильных условий разлагаются листья большинства листопадных деревьев (берёзы, дуба, клёна, боярышника, рябины, граба, орешника и др.). Разложение листьев вечнозелёных пород и хвои может занять 2-3 года; такие листья особенно рекомендуется измельчать в садовом пылесосе, газонокосилке или шредере.
Закладка листьев
Собранные листья следует плотно уложить и утрамбовать в специальные конструкции (четыре деревянных колышка, обтянутые металлической сеткой), размером 1х1м. Если у вас нет такой конструкции или места для её размещения, то можно уложить листья в большую пластмассовую ёмкость или в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно наполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, а верх просто скрутите не завязывая в узел.
Грибкам, которые разлагают листья и превращают их в перегной, почти не требуется кислорода. В этом заключается одно из существенных отличий изготовления листового перегноя от производства садового компоста.
Главное требование к производству листового перегноя – обязательное содержание заложенных листьев в мокром состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтобы осенние дожди регулярно и щедро увлажняли будущий перегной. В пластиковые ёмкости можно залить воду из ведра или прямо из шланга, не боясь переувлажнения.
Добавление в ёмкость обрезков зелёной травы также способствует ускорению процесса разложения листьев.
Ожидание разложения листьев
После закладки листьев осталось лишь набраться терпения и ждать готовности листового перегноя. Как и в ситуации с компостом, ждать придётся только в первый год. А когда регулярный процесс производства листового перегноя уже налажен, то во время закладки новой партии листьев уже готова к использованию прошлогодняя закладка.
Использование листового перегноя
Молодой листовой перегной будет готов через 0,5-2 года в зависимости от качества закладки листьев и пород деревьев.
В молодом листовом перегное помимо тёмной почвы хорошо просматриваются остовы листьев, иногда попадаются целые листочки и мелкие палочки. Его можно добавлять в почву для посадок в открытом грунте или в цветочных контейнерах, прикапывать под растения, использовать в качестве мульчи, использовать для выравнивания углублений в газоне или добавить в компост.
Выдержанный листовой перегной будет готов через 1,5-3 года, в зависимости от качества закладки листьев и пород деревьев. Он представляет собой тёмную, рассыпчатую, равномерную почву без вкраплений отдельных листьев. В использовании, помимо всего перечисленного для молодого перегноя, выдержанный листовой перегной подходит в качестве субстрата для проращивания в нём семян и использования для выращивания рассады. Его также хорошо применять для пересадки комнатных растений, если смешать в равных частях с садовым компостом и мелким песком или суглинком.
Перегной, полученный из сосновой хвои, требует около 3 лет до полной готовности и отлично подходит для мульчирования растений-ацидофилов (любителей кислых почв): гортензий, камелий, пиерисов, азалий, рододендронов, вересков, эрик и т.д.
Польза от опавших листьев
Что ещё можно сделать с опавшими осенними листьями:
* Разложить листья на не используемой земле до весны для предотвращения роста сорняков, против выветривания и смывания верхнего слоя почвы.
Весной соберите листья граблями и перенесите в компостную кучу.
* Немного сухих листьев измельчите в садовом шредере и добавьте в компост, особенно если по осени вы добавляли туда много зелёных садовых и овощных отходов.
* В неформальных садах осенние листья красиво смотрятся на грунтовых дорожках.
* Не собирайте осенью листья из-под заборов и деревьев в отдалённых уголках сада, особенно если ваш сад расположен недалеко от леса. В этих листьях любят селиться ежи, чтобы в комфорте провести зимнюю спячку.
Если вы ничего не хотите делать с опавшими листьями, а просто хотите, чтобы листья исчезли, не создавая вам проблем на лужайке - соберите их газонокосилкой со снятой корзиной. Измельчённые листья вскоре действительно исчезнут, улучшив при этом почву на лужайке, в вашем саду.

Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:

ДАЛЕЕ >>>>>

Дачники как известно народ на выдумки богатый, а если с помощью какого-нибудь дачного ноу-хау получится неплохой урожай получить, да еще и кусочек земли при этом съекономить - такие изобретения вдвойне ценятся. Так к примеру произошло с интересным предложением выращивать клубнику в бочке. Старую бочку, можно дырявую или даже совсем без дна, найти совсем не сложно, а именно такая и понадобится. Немного усилий, сноровки и конечно-же фантазия - и результат не заставит долго ждать. На вашем участке появится интересное приспособление для выращивания клубники или земляники.

Но в такой бочке можно выращивать и другие растения, к примеру огурцы, салатный перец или зелень.

Старая ненужная бочка станет очень полезной вещью, приносящей пользу и радующей глаз.
Выращивается клубника в бочке по методу так называемых вертикальных грядок.
Выращивается клубника в бочке по методу так называемых вертикальных грядок.

Будущий урожай ягод черной смородины зависит от целого комплекса важнейших мероприятий, в частности от того, насколько:
- удачно выбрано и подготовлено место для посадки;
- качественно отобраны и подготовлены к посадке саженцы;
- грамотно проведена осенняя посадка черной смородины;
- правильным был первоначальный уход за посадками;
- хорошо растение подготовлено к зиме.
Осенняя посадка саженцев черной смородины в этой цепочке является центральным, определяющим фактором.

Выбор и подготовка места для посадки черной смородины

Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Сухие и открытые склоны для черной смородины непригодны. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, в междурядьях сада. Это приемлемо, если учтены все требования, о которых пойдет речь.

Смородина любит места с глубоким слоем легких и средних суглинистых плодородных почв. Это обусловлено поверхностным расположением ее корневой системы, основная масса которой размещается в верхних слоях почвы. Поэтому почву на участках, предназначенных для черной смородины, следует готовить и удобрять заранее.

В первую очередь нужно выровнять участок для посадки, чтобы на нем не было глубоких впадин и ям. За 20-30 дней до посадки выровненную почву перекапывают на штык лопаты (20-22см), предварительно внеся 5-7кг органических удобрений, 100-150г суперфосфата гранулированного, 20-30г сернокислого калия на 1м2. Очень хорошим минеральным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

Под перекопку равномерно вносят известь 0,3-0,8кг/м2, добиваясь кислотности почвы 4-5,5, так как черная смородина высокую кислотность не переносит. Зато она очень отзывчива на известкование, увеличивая при этом урожайность на 30-40%. Почву нужно тщательно очистить от сорняков, особенно от пырея.

Лучшими предшественниками для черной смородины являются пропашные культуры, многолетние травы.

Наиболее высокие и качественные урожаи смородина дает на хорошо освещенных и защищенных от ветра участках. Она неплохо переносит легкое затенение, но в глубокой тени ветки смородины сильно вытягиваются, почек формируется мало, урожаи резко падают.

Черная смородина любит влагу как в почве, так и в воздухе. Однако на участках с временным застоем грунтовых вод и вблизи заболоченных мест она растет плохо, скелетные ветки кустов быстро покрываются лишайниками, поражаются болезнями, преждевременно стареют и прекращают рост.

Черная смородина — зимостойкое и растение. В дикорастущем виде она переносит морозы до 40°C. У культурных сортов зимостойкость несколько ниже. В суровые зимы у черной смородины часто подмерзают верхушки побегов, расположенные выше уровня снежного покрова.

Весной при 2-5°С почки трогаются в рост, цветение смородины начинается рано и возникает опасность повреждения цветков весенними заморозками, особенно на пониженных местах.

Оптимальная температура для роста и плодоношения черной смородины 18-20°С. На высокие летние температуры она реагирует отрицательно и с наступлением сильной жары сбрасывает листья, даже если влажность почвы достаточно высока.

Отбор и подготовка саженцев черной смородины к посадке

Будущий урожай в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Лучше приживаются и в будущем дают обильный урожай саженцы черной смородины с хорошо развитой корневой системой (3-5 одревесневших скелетных корней до 15-20см длиной, развитая мочковатая система) и 1-2 надземных побега длиной 30-40см.

Во избежание подсушивания тонких корешков во время переездов или ожидания посадки корневую систему саженцев черной смородины нужно обвернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой. Перед посадкой поврежденные кончики корней обрезают.

Чтобы избежать подсушивания корней непосредственно во время посадки, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы черной смородины с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Для того, чтобы определить точные сроки посадки, сверяйтесь с лунным посевным календарем на сентябрь 2012г. При правильной подготовке участка и саженцев осенняя посадка черной смородины пройдет успешно.

Источник: http://venskayadacha.com/posadka-chernoj-smorodiny-podgotovka-uchastka-i-sazhencev/

В саду плодовые деревья растут на одном месте продолжительное время, нередко - десятилетиями. Поэтому прежде чем закладывать сад, нужно все хорошенько обдумать, определить желаемый набор плодовых культур, необходимое для посадки количество растений, рассчитать площадь под их размещение, составить план своего будущего сада. И только после этого приступать к посадке.
Посадку деревье можно производить осенью и весной. Для обеспечения ранней весенней посадки участок подготавливают с осени: производят вспашку или перекопку, разбивку, копают ямки, вносят в них навоз и перемешивают его с землей. Весной, как только почва оттает на 20-30 см, можно приступить к посадке.
В приусадебном саду плодовые растения следует размещать с учетом почвенно-климатических особенностей участка, его микрорельефа и требовательности отдельных пород к освещению. Открытые солнечные места следует отводить под стланцы и малину. Смородину можно выращивать у забора и в междурядиях среди ранеток. Крыжовник лучше сажать в тени сплошного забора и построек. Ранетки располагают на более возвышенных местах участка, чтобы они не бросали тень на стланцы и малину, причем более ожогоустойчивые сорта, как, например, Добрыню, Ранетку пурпуровую помещают в основные ряды. Недостаточно ожогоустойчивые сорта высаживают в промежуточные ряды, где их будут затенять и защищать сильнорослые сорта. Для промежуточных рядов подходят Лалетино, Сеянец Пудовщины, Непобедимая Грелля и все полукультурки. Для лучшего освещения ряды желательно располагать с севера на юг.
В первые годы, пока у деревьев не сомкнулись кроны и нет большого затенения, между плодовыми деревьями и ягодниками в междурядиях можно выращивать овощи и картофель. Причем последние приближают к деревьям не ближе кончиков веток кроны. Когда кроны над междурядиями сомкнутся, овощи и картофель следует выращивать за пределами сада и в местах выпада плодовых растений.
Около дома и в палисаднике желательна посадка однолетних и многолетних цветов, в том числе местных видов лилий, ириса и др. У пересаженных местных цветов при соответствующем уходе увеличиваются размеры и увеличивается количество цветов в соцветиях.
Присутствие тополя и сосны среди плодовых растений нежелательно: они сильно иссушают почву, затеняют и губят культурные плодовые растения. Нежелательно присутствие в приусадебном саду также черемухи и Сибирской яблони, привлекающих вредителей. Шаблона в размещении и подборе пород и сортов для приусадебного участка не должно быть: приусадебный сад закладывается с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждой семьи.

Читать далее...

«Подскажите, почему после сбора урожая на некоторых кустах черной смородины начали буреть и засыхать листья?»

— Листья смородины поражены пятнистостями — антракнозом и септориозом, — моментально ставит диагноз Наталья Колтун, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией защиты плодовых культур. — Эти болезни редко встречаются порознь. И очень часто поражают и крыжовник.

Антракноз оставляет свои метки только на листьях: неправильно–угловатой формы пятна, зеленовато–желтые или светло–бурые в центре и бурые к краю. Иногда на больном листе бывает до 120 — 150 и более антракнозных пятен, слитых воедино.

Признаки же септориоза можно обнаружить на всех частях смородины.

Читать далее...

ОБЛЕПИХА

 

Облепиха приносит неоценимую пользу нашему организму. В ней содержатся дубильные вещества, ликопин, ретинол, токоферол, рибофлавин, сиротин, аскорбиновая, линолевая, никотиновая и олеиновая кислота. Облепиха обладает отличными противовоспалительными свойствами. Благодаря ей ваши раны, ожоги и обморожения будут заживать намного быстрее.

Полезные свойства облепихи

Облепиха часто рекомендуется людям с язвой двенадцатиперстной кишки и желудка. Полезные свойства облепиха проявит и при борьбе с различными болевыми ощущениями, так как она обладает анестезирующим эффектом.

Облепиха также является эффективным средством профилактики и борьбы с болезнями, связанными с недостатком витаминов в организме. Применяется она и для лечения гинекологических заболеваний.

Также ягоды облепихи хорошо поддаются заморозке, поэтому вы сможете питаться ими весь год.

Как приготовить облепиховое масло

Особенно полезно масло из облепихи. А для его приготовления необходимо выжать сок из облепихи, и мякоть, которая осталась после этого нужно промельчить на терке, просушить и добавить в полтора раза больше подсолнечного масла. Далее оставьте это месиво на 3 недели. Когда срок настаивания истечет, слейте жидкость сверху и увидите облепиховое масло.

Имя дерева вишня произошло от пароля обращения к невидимой планете вишен, к которой можно обратится, произнеся слов Вишен не менее семи раз, мысленно или вслух. 

Читать далее...

Вино из красной смородины, приготовленное по этому рецепту - очень вкусное, хорошо перебраживает, получается полусладким, красивого рубинового цвета. Одно из самых вкусных домашних вин (после вина из черноплодной рябины), которые я делаю. Главное его достоинство - оно готовится без грана дрожжей, используются только натуральные дрожжевые бактерии, которые живут на ягодах.

Полезные советы дачникам: секреты черенков, какую пользу несут отходы....
1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.
2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.
4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.
5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.
6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.
8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.

Читать далее...