Нашла статью в нете,очень нужная стать для тех у кого есть кот или кошка( у самой любимый кот Басечька ).Выкладываю статью в первоночяльном виде не меняя текс 
 источник  
http://www.myjulia.ru/article/389077/#firstnew

Летом 1972 года у меня погиб кот, перевезенный с большим трудом через румыно-советскую границу… Отравление крысиным ядом, крыс в те «послехолерные» годы (после вспышки холеры в Одессе в 1970 г.) травили повсюду и массово. Как горько шутила моя мама, «не вынес советской действительности»! Государственная ветлечебница в городе в те годы была всего лишь одна, частных не было и в помине, еще полулегально можно было обратиться к специалистам в зооветинституте... Все! К сожалению, помочь коту мы не смогли, хоть и немедленно отнесли его к врачу, было уже поздно…
 
Все последующие годы у нас дома постоянно жили коты, по сей день приходится иметь дело с бездомными животными, так что случаи самых разнообразных «кошачьих» отравлений в моей практике, увы, совсем не редкость. Я очень долго сомневалась, имею ли право написать данную статью: все же, будучи медиком по образованию, я не ветеринар. Однако сознание того, что накопленный практический опыт, возможно, поможет спасти чью-то кошачью жизнь, в конце концов победило…
 
Основная проблема заключается в том, что признаки отравления у животных различными ядами могут быть сходными, определить, какое именно вещество послужило причиной отравления затруднительно, а иногда и невозможно. Идеально, если есть хоть какая-то информация, например, в районе травили крыс или соседи обрабатывали свой участок ядохимикатами от сельхозвредителей – в таком случае, можно с достаточно высокой степенью вероятности предположить, чем отравилось животное, это очень поможет ветеринару в диагностировании и правильном лечении. Однако даже в том случае, если подобные сведения отсутствуют, существует ряд неотложных мероприятий, способных значительно повысить шансы животного остаться в живых. И в этом случае особенно важна скорейшая доврачебная помощь, нельзя терять буквально ни минуты!
 
Итак, если животное вернулось с прогулки и с ним «что-то не так», а именно:
- кота «пошатывает», у него трясутся и подгибаются лапы, координация движений нарушена, может наблюдаться «заторможенность» или, наоборот, гиперактивность, возможна спутанность сознания, температура тела, как правило, повышена (нос совершенно сухой);
- наблюдается рвота или видны следы рвотных масс на шерсти (рвота может быть и с примесью крови), обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги;
- у кота диарея (понос), особенно с частыми позывами и недержанием, возможно также со следами крови;
- ощущается специфический, «химический» запах от животного и его испражнений – следует сразу же обратиться к ветеринару. Однако еще до визита к врачу или же, если по каким-либо причинам немедленно обратиться за врачебной помощью невозможно, нужно как можно быстрее проделать следующие нехитрые процедуры.
 
1. Немедленно, независимо от того, сколько времени прошло с момента отравления, промыть желудок, для чего дать обильное питье и вызвать рвоту. Процедура оправдана, ибо несмотря на то, что многие яды довольно быстро всасываются, часть их может достаточно долго задерживаться в складках желудка. Тем самым выводятся остатки яда из организма и предотвращается его дальнейшее воздействие. Как это практически сделать? Берем шприц на 20 мл (без иглы!) и заливаем жидкость сбоку челюсти, в промежутке между коренными зубами животного, направляя «носик» шприца в сторону корня языка, кота при этом «фиксируем» - зажимаем туловище и задние лапы между ногами, левой рукой крепко держим передние лапы и придерживаем морду.

Если есть помощник – пусть передние лапы коту придержит он, а освободившейся левой рукой нужно взять кота за холку, так он меньше будет крутить головой. Можно попробовать и запеленать животное, только многие коты больше боятся самой процедуры пеленания, чем собственно лечебных манипуляций!



Вливать жидкость нужно медленно, чтобы животное успевало глотать и не захлебывалось, с интервалами между порциями 5-10 минут.
 
В качестве раствора для промывания многие ветеринары и литературные источники рекомендуют использовать слабо-розовый раствор перманганата калия («марганцовки»). Скажу честно, я не особо это приветствую! Во-первых, понятие «слабо-розовый» весьма растяжимо, если раствор будет слишком крепким, можно вызвать ожог слизистых или дополнительное отравление самим перманганатом. Во-вторых, благодаря распространенности изготовления наркотиков в домашних условиях, банальная «марганцовка» попала в разряд прекурсоров (вспомогательных веществ, используемых при изготовлении наркотиков) и из свободной продажи исчезла, разве что в доме сохранились «бабушкины запасы». И в-третьих, сам перманганат калия является далеко неиндифферентным в химическом отношении веществом, это сильнейший окислитель, который может запросто вступить в реакцию с остатками яда, что вообще ведет к непредсказуемым последствиям – от бурного выделения тепла до образования новых, возможно, еще более токсичных соединений! Предлагается также использовать для этой цели солевой раствор (1 чайная ложка соли на 0,5 л воды). Это тоже не самая лучшая идея, так как избыток соли также является для животных ядом. Видела я и рекомендации напоить животное 3% раствором перекиси водорода в соотношении с водой 1:1 или в других разведениях… Если слизистая и так поражена, вряд ли стоит ее дополнительно подвергать разъедающему действию перекиси! Вполне достаточно обычной прохладной воды в больших количествах, которая при переполнении желудка провоцирует рвоту. Рвотные массы кота нужно собрать в герметичную емкость для дальнейшего анализа, что очень важно для диагностирования причины отравления.
 
Важно: ни в коем случае нельзя пытаться вызвать рвоту, если животное очень сильно ослаблено, у него наблюдается затрудненное глотание или судороги, имеются нарушения сердечного ритма, а также если есть подозрение на отравление кислотами или щелочами! В первом случае животное может захлебнуться выпаиваемой жидкостью или рвотными массами, во втором – едкие вещества дополнительно будут поражать слизистые в момент рвоты, их нужно нейтрализовать прямо в желудке: кислоты – большим количеством молока, щелочи – раствором из расчета 30 мл 9% уксуса на 250 мл воды.
 
2. Если у кота нет признаков расстройства желудка, очень хорошо сделать очистительную клизму из обычной прохладной воды 25-30*С (теплая сразу будет всасываться стенками кишечника и слабительного эффекта не будет!). Хочу отметить: сделать это одному почти что невозможно – практически ни один кот не будет вести себя спокойно во время этой процедуры, разве что животное очень уж ослаблено или является полным флегматиком по натуре! Здесь просто необходим помощник, который двумя руками прижмет кота вниз (одной – в районе холки, другой – в области крестца), тем самым зафиксировав его в нужном положении. Тогда вы сможете, оттянув и придерживая левой рукой хвост кота, правой ввести клизму.



Клизму нужно брать с мягким наконечником, объемом до 200 мл, полностью удалить из нее воздух путем скручивания, затем опустить «носик» клизмы в воду и разжать пальцы, она при этом наполнится. Перед введением кончик клизмы и анальное отверстие кота следует обильно смазать вазелином, вводить легкими, вращательными движениями на глубину не более 2 см, затем выпустить из клизмы воду и сразу же прижать хвостом анальное отверстие, придержав кота в таком положении, сколько получится. Я читала рекомендации проделывать эту манипуляцию, удерживая кота на боку – это значительно менее удобно, труднее фиксировать животное и более опасно в плане возможных укусов!
 
Важно: рекомендую проделывать эту процедуру в ванне, поместив при этом в ванную комнату кошачий лоток и подстилку – на скользкой поверхности ванны коту труднее вырываться, да и убирать потом легче!
 
3. Если на шерсти животного есть следы химического вещества, необходимо смыть их большим количеством воды, чтобы предотвратить дальнейшее поступление яда в организм кота при вылизывании. Если вещество жирное наощупь и водой не смывается, его можно удалить тампонами, обильно пропитанными растительным маслом.
 
Важно: клейкие, смолообразные вещества выстригаются вместе с шерстью, не пытайтесь использовать в этом случае органические растворители: пары их дополнительно токсичны для кота, а реакция растворения может проходить с выделением большого количества тепла и вызвать ожог!
 
4. После проведения очистительных мероприятий необходимо дать коту любой энтеросорбент (вещество, способное связать остатки яда и вывести из организма). Это может быть активированный уголь, белый уголь, энтеросгель… Достаточно будет одной таблетки активированного угля.
 
Важно: не пытайтесь давать коту таблетку активированного угля целиком или разломанной на кусочки! Таблетка моментально еще в полости рта начинает набухать, прилипает к слизистым и застревает в глотке, проглотить ее очень тяжело, животное может подавиться. К тому же, это малоэффективно: всасывание будет происходить только на поверхности таблетки или ее кусочков. Правильно будет поместить таблетку между листами плотной бумаги и округлой стороной столовой ложки раздавить ее до состояния порошка, который смешивается с небольшим количеством воды и дается коту в виде взвеси из шприца. В этом случае поглощающий эффект будет на всей поверхности порошка!
 
5. При диарее и рвоте очень быстро наступает обезвоживание животного, не допустить этого крайне важно, т.к. следствием могут быть необратимые поражения внутренних органов, в частности, почек! Проверить, есть ли признаки обезвоживания у кота можно и в домашних условиях: захватите двумя пальцами складку кожи в районе холки и слегка поверните по часовой стрелке, как бы формируя «завиток», затем разожмите пальцы. В норме складка сразу же разглаживается, если же она сохраняется некоторое время – животное обезвожено. Еще один важный показатель – насколько легко прокалывается кожа при уколе. При обезвоживании она становится пергаментно-резиновой, прогибается под иглой, проколоть ее очень сложно, при этом слышен характерный «скрипящий» звук. Профилактика обезвоживания дома – принудительное выпаивание и обязательно подкожное введение изотонического 0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы (инъекции делаются в разных местах в районе холки и по бокам, животное как бы «обкалывается», вводить следует в сумме 50-100 мл препарата в сутки в зависимости от степени обезвоживания).
 
Важно: при обезвоживании менее 5% «метод складки» не срабатывает, однако это уже опасно для организма кошки, поэтому при рвоте и диарее с профилактической целью лучше сделать подкожные инъекции изотонических растворов! Чтобы сделать подкожный укол, наберите в шприц необходимое количество препарата, поршнем вытесните воздух, оттяните и зажмите складку кожи между пальцами параллельно позвоночнику, предварительно зафиксировав животное, и осто

Если есть помощник – пусть передние лапы коту придержит он, а освободившейся левой рукой нужно взять кота за холку, так он меньше будет крутить головой. Можно попробовать и запеленать животное, только многие коты больше боятся самой процедуры пеленания, чем собственно лечебных манипуляций!



Вливать жидкость нужно медленно, чтобы животное успевало глотать и не захлебывалось, с интервалами между порциями 5-10 минут.
 
В качестве раствора для промывания многие ветеринары и литературные источники рекомендуют использовать слабо-розовый раствор перманганата калия («марганцовки»). Скажу честно, я не особо это приветствую! Во-первых, понятие «слабо-розовый» весьма растяжимо, если раствор будет слишком крепким, можно вызвать ожог слизистых или дополнительное отравление самим перманганатом. Во-вторых, благодаря распространенности изготовления наркотиков в домашних условиях, банальная «марганцовка» попала в разряд прекурсоров (вспомогательных веществ, используемых при изготовлении наркотиков) и из свободной продажи исчезла, разве что в доме сохранились «бабушкины запасы». И в-третьих, сам перманганат калия является далеко неиндифферентным в химическом отношении веществом, это сильнейший окислитель, который может запросто вступить в реакцию с остатками яда, что вообще ведет к непредсказуемым последствиям – от бурного выделения тепла до образования новых, возможно, еще более токсичных соединений! Предлагается также использовать для этой цели солевой раствор (1 чайная ложка соли на 0,5 л воды). Это тоже не самая лучшая идея, так как избыток соли также является для животных ядом. Видела я и рекомендации напоить животное 3% раствором перекиси водорода в соотношении с водой 1:1 или в других разведениях… Если слизистая и так поражена, вряд ли стоит ее дополнительно подвергать разъедающему действию перекиси! Вполне достаточно обычной прохладной воды в больших количествах, которая при переполнении желудка провоцирует рвоту. Рвотные массы кота нужно собрать в герметичную емкость для дальнейшего анализа, что очень важно для диагностирования причины отравления.
 
Важно: ни в коем случае нельзя пытаться вызвать рвоту, если животное очень сильно ослаблено, у него наблюдается затрудненное глотание или судороги, имеются нарушения сердечного ритма, а также если есть подозрение на отравление кислотами или щелочами! В первом случае животное может захлебнуться выпаиваемой жидкостью или рвотными массами, во втором – едкие вещества дополнительно будут поражать слизистые в момент рвоты, их нужно нейтрализовать прямо в желудке: кислоты – большим количеством молока, щелочи – раствором из расчета 30 мл 9% уксуса на 250 мл воды.
 
2. Если у кота нет признаков расстройства желудка, очень хорошо сделать очистительную клизму из обычной прохладной воды 25-30*С (теплая сразу будет всасываться стенками кишечника и слабительного эффекта не будет!). Хочу отметить: сделать это одному почти что невозможно – практически ни один кот не будет вести себя спокойно во время этой процедуры, разве что животное очень уж ослаблено или является полным флегматиком по натуре! Здесь просто необходим помощник, который двумя руками прижмет кота вниз (одной – в районе холки, другой – в области крестца), тем самым зафиксировав его в нужном положении. Тогда вы сможете, оттянув и придерживая левой рукой хвост кота, правой ввести клизму.



Клизму нужно брать с мягким наконечником, объемом до 200 мл, полностью удалить из нее воздух путем скручивания, затем опустить «носик» клизмы в воду и разжать пальцы, она при этом наполнится. Перед введением кончик клизмы и анальное отверстие кота следует обильно смазать вазелином, вводить легкими, вращательными движениями на глубину не более 2 см, затем выпустить из клизмы воду и сразу же прижать хвостом анальное отверстие, придержав кота в таком положении, сколько получится. Я читала рекомендации проделывать эту манипуляцию, удерживая кота на боку – это значительно менее удобно, труднее фиксировать животное и более опасно в плане возможных укусов!
 
Важно: рекомендую проделывать эту процедуру в ванне, поместив при этом в ванную комнату кошачий лоток и подстилку – на скользкой поверхности ванны коту труднее вырываться, да и убирать потом легче!
 
3. Если на шерсти животного есть следы химического вещества, необходимо смыть их большим количеством воды, чтобы предотвратить дальнейшее поступление яда в организм кота при вылизывании. Если вещество жирное наощупь и водой не смывается, его можно удалить тампонами, обильно пропитанными растительным маслом.
 
Важно: клейкие, смолообразные вещества выстригаются вместе с шерстью, не пытайтесь использовать в этом случае органические растворители: пары их дополнительно токсичны для кота, а реакция растворения может проходить с выделением большого количества тепла и вызвать ожог!
 
4. После проведения очистительных мероприятий необходимо дать коту любой энтеросорбент (вещество, способное связать остатки яда и вывести из организма). Это может быть активированный уголь, белый уголь, энтеросгель… Достаточно будет одной таблетки активированного угля.
 
Важно: не пытайтесь давать коту таблетку активированного угля целиком или разломанной на кусочки! Таблетка моментально еще в полости рта начинает набухать, прилипает к слизистым и застревает в глотке, проглотить ее очень тяжело, животное может подавиться. К тому же, это малоэффективно: всасывание будет происходить только на поверхности таблетки или ее кусочков. Правильно будет поместить таблетку между листами плотной бумаги и округлой стороной столовой ложки раздавить ее до состояния порошка, который смешивается с небольшим количеством воды и дается коту в виде взвеси из шприца. В этом случае поглощающий эффект будет на всей поверхности порошка!
 
5. При диарее и рвоте очень быстро наступает обезвоживание животного, не допустить этого крайне важно, т.к. следствием могут быть необратимые поражения внутренних органов, в частности, почек! Проверить, есть ли признаки обезвоживания у кота можно и в домашних условиях: захватите двумя пальцами складку кожи в районе холки и слегка поверните по часовой стрелке, как бы формируя «завиток», затем разожмите пальцы. В норме складка сразу же разглаживается, если же она сохраняется некоторое время – животное обезвожено. Еще один важный показатель – насколько легко прокалывается кожа при уколе. При обезвоживании она становится пергаментно-резиновой, прогибается под иглой, проколоть ее очень сложно, при этом слышен характерный «скрипящий» звук. Профилактика обезвоживания дома – принудительное выпаивание и обязательно подкожное введение изотонического 0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы (инъекции делаются в разных местах в районе холки и по бокам, животное как бы «обкалывается», вводить следует в сумме 50-100 мл препарата в сутки в зависимости от степени обезвоживания).
 
Важно: при обезвоживании менее 5% «метод складки» не срабатывает, однако это уже опасно для организма кошки, поэтому при рвоте и диарее с профилактической целью лучше сделать подкожные инъекции изотонических растворов! Чтобы сделать подкожный укол, наберите в шприц необходимое количество препарата, поршнем вытесните воздух, оттяните и зажмите складку кожи между пальцами параллельно позвоночнику, предварительно зафиксировав животное, и осторожно введите иглу в кожную складку между пальцами, направляя ее над поверхностью тела.



Следите, чтобы игла не прошла насквозь! Вводить раствор нужно медленно, место укола хорошо потом слегка помассировать.
 
6. Если вы абсолютно уверены, что у кота отравление фосфидом цинка (одним из самых распространенных крысиных ядов), можно воспользоваться универсальным антидотом (противоядием) унитиол. Характерной особенностью унитиола, на которой основано его действие в качестве противоядия, является то, что он способен вступать в химическую реакцию с молекулами токсических веществ. При этом образуются крупные молекулы, яды «связываются», лишаясь возможности проявлять токсическое действие и в таком виде выводятся из организма. Препарат выпускается в виде 5% раствора в ампулах по 5 мл, продается в «человеческих» аптеках и вводится животному внутримышечно из расчета 0,1 мл/кг веса, соответственно, при весе кота 4 кг вводить нужно 0,1 мл х 4 = 0,4 мл препарата через каждые 6 часов в первые сутки отравления. Кота необходимо хорошо зафиксировать и ввести препарат в самую «мясистую» часть бедра.



Важно: при введении препаратов внутримышечно необходимо убедиться, что пузырьков воздуха в шприце не осталось!
 
7. Все вышеперечисленные мероприятия категорически противопоказаны, если животное отравилось крысиной приманкой, приготовленной по варварскому, «дедовскому» способу, когда порошкообразный жженый гипс или асбест смешивается с кормом. При контакте с жидкостью (водой) гипс отвердевает и намертво «цементирует» желудочно-кишечный тракт животного! Коту нельзя давать воду, солевые слабительные применять также нельзя. Я давала коту в качестве слабительного касторовое масло и делала также масляные клизмы: масло обволакивает и эмульгирует частички гипса, препятствуя его «схватыванию». Кот выжил…
 
8. Необходимо помнить, что начальные фазы отравления многими веществами могут быть очень сходными с проявлениями панлейкопении – кошачьей «чумки» или острого гастроэнтерита – грозного заболевания, оканчивающегося, если своевременно не оказана необходимая помощь, до 90% случаев гибелью животного! В диагностике часто вначале ошибаются даже ветеринары. Еще и поэтому крайне необходимо как можно быстрее обратиться за квалифицированной врачебной помощью.
 
Я желаю всем вам и вашим любимцам отменного здоровья и чтобы мои рекомендации никогда не пригодились! Однако, если случилась беда – не теряйтесь и действуйте, жизнь ваших питомцев в ваших руках.

Насобирала на чешских сайтах. Ниже - мастер-класс. Если что-то не понятно по фотографиям, спрашивайте в комментариях. С радостью отвечу каждому. Для работы понадобится гипс и железные прутья для формы вазы.
Источник

 Извините, что повторяюсь, но пост специально для новичков. Много вопросов, как крутить трубочки. Под катом есть фотографии, по которым все понятно. Хочу только заметить, что при правильном накручивании, один конец должен быть уже другого. Иначе вы не сможете их наращивать в длину. И еще, газета нарезается именно так, как показано, не вдоль, а поперек. Иначе трубочки могут ломаться на сгибе! Чем красить трубочки, подробнее, у меня здесь http://marrietta.ru/post192425498/. Желаю всем удачи!

Серия сообщений "Мои работы":

Часть 1 - Моя кухня с пермогорской росписи
Часть 2 - Деревянные изделия с двойным мазком. Автор-Елена Степанова
...
Часть 9 - А это - мамины работы
Часть 10 - Матрёшка
Часть 11 - Органайзер для ниток из газетных полосок

 Нашла на просторах интернета

Предлагаю вам сплести кашпо из газет. Картинка - вторая сверху. Для работы понадобились газетные трубочки, окрашенные морилкой. Готовой кашпо сверху нужно обязательно покрыть лаком, чтобы защитить от влаги. Будут вопросы, пишите. Всем с радостью отвечу.

Не умеете плести из газет....вот вам корзинка, вяжите крючком (схемка -ниже). Ну а когда свяжете....советую все-таки начать крутить трубочки. Корзинки из газет получаются очень красивые и прочные! Всем удачи!

КАК Я КРАШУ ТРУБОЧКИ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ БУМАГИ...

Все кто плетут изделия из бумаги уже давным-давно знают как это делается...., но мне сегодня захотелось показать Вам как это делаю я, может кому и пригодится... а нет так нет....

Так вот, я нашла бутылку (именно бутылку, т.к. емкость должна быть высокой, ну хотя бы половина высоты трубочек)
Второе важное условие - ГОРЛЫШКО бутылки должно быть ШИРОКОЕ !!!!.

2.

Я развожу морилку водичкой ( т.к. последние разы использовала сухую в порошке), наливаю жидкость в бутылку, а далее....беру трубочек целую горсть ( охапку...не знаю как правильно назвать...) ну у меня штук 40 получается и зануряю в бутылку.... Желательно чтобы трубочек было столько, чтобы было ПОЛНОЕ горлышко, т.к. при встряхивании, может жидкость выплескиваться, а когда полное горлышко, то этого не происходит!

Когда трубочки в бутылке, встряхиваю хорошенько, болтаю...ну чтобы они там прокрасились и одна половина 40 штук трубочек покрашена.

 

Существуют различные способы начала вязания крючком.

Можно начать просто с цепочки воздушных петель, о можно воспользоваться другими способами, при которых края будут более упругими.

Начинаем с двух воздушных петель, Втыкаем крючок во вторую от крючка петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через близлежащую петлю. Затем провязываем две петли. Повторить до нужной длины.

Другой вариант набора петель:

Источник

ИРЛАНДСКОЕ ВЯЗАНИЕ

Ирландское вязание (ирландское кружево) – это особый вид декоративного вязания.

При ирландском вязании полотно собирается из отдельно связанных элементов -мотивов, соединенных затем в единую композицию.

Элементы ирландского вязания могут быть геометрической формы: треугольники, квадраты, многоугольники, круги, части круга. Геометрические элементы вывязываются от середины. Начинать вязание можно тремя способами:

1. Вязание от кольца из воздушных петель под арочку;

2. Вязание от цепочки из 3-х воздушных петель, крючок вводится в первую петлю цепочки;

3. Обвязка кольца из рабочей нити с последующим затягиванием конца нити.

При вязании геометрических элементов обязательно нужно соблюдать законы
круга и квадрата для того, чтобы элементы имели плоскую форму.

Чаще всего ирландское кружево представляет собой совокупность отдельно связанных крючком элементов растительного характера, соединенных в единую композицию с помощью брид.

Выполнять элементы можно из пряжи любого состава, но желательно, чтобы она имела плотный равномерный виток.

СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ИРЛАНДСКОГО ВЯЗАНИЯ

На светлую ткань или плотную бумагу нанесите простым карандашом или каким-либо иным способом рисунок расположения элементов (мотивов) ирландского вязания. Выполненные по схемам элементы ирландского вязания нужно разложить на ткань лицевой стороной вниз и приметать их по рисунку.

Затем соедините элементы между собой одним из способов, слегка отступая от краев элемента, чтобы крепление было незаметным. Отпарьте полученное кружевное полотно, минуя многослойные элементы. После этого снимите наметку.

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИРЛАНДСКОГО КРУЖЕВА

Соединение кружев может быть различным. Выполнять соединение элементов можно той же пряжей, из которой вязались элементы, или другой.

1 Элементы ирландского кружева привязываются в ходе работы один к другому. Нужно связать один мотив и во время вывязывания последнего ряда второго мотива присоединить его к первому. Так продолжать до тех пор, пока все мотивы кружева не будут соединены между собой.

2 Мотивы кружева приметываются на ткань с нанесенным на нее узором, а между ними и вокруг них вывязывается сетка основы крючком Узор сетки может быть любым.

3 Сначала вывязывается сетка основы и на нее по узору нашиваются мотивы кружева.
4. Мотивы кружева приметываются на ткань с узором, а затем вышивается сетка основы иголкой по принцип)’ игольного кружева. Можно соединять элементы между собой стежками из нитей, а затем обшить эти нити швом «ришелье». Такое соединение называется бридами.

5. Мотивы кружева по узору пришиваются на толстый хлопчатобумажный тюль. Если элементы выполнены из тонкой нити тонким крючком, то можно использовать в качестве сетки тонкую нейлоновую тюль.

Мотивы ирландского вязания могут быть использованы как накладные украшения или как аппликация на ткани или трикотаже. Они хорошо сочетаются со шнурами, вышивкой, бижутерией.

Мотивы ирландского вязания выполняются по схемам или описаниям. В книге приведены некоторые элементы растительного и геометрического характера, которые достаточно часто встречаются (рис 38 – 69).

В схемах многослойных элементов стрелками показаны места присоединения второго, третьего и тд. слоев данного элемента. На рис. 57 и 58 пятилистник и трилистник выполнены следующим образом.- на кольце из 10 ВП связать указанное в схеме число СБН, а в промежутках между СБН выполнить шнур «гусеница» (рис. 69) длиной, равной длине периметра лепестка. Когда лепестки будут полностью выполнены, зашейте их средние части швом «козлик».

Элементы ирландского кружева со схемами ЗДЕСЬ: http://klubo4ek.com/vyazanie_uzorov/irlandskoe-vyazanie-sposobyi-soedineniya-irlandskoe-vyazaniya/

Серия сообщений "ирландское и брюггское кружево":
Часть 1 - ИМИТАЦИЯ ВОЛОГОДСКОГО ИЛИ БРЮГГСКОГО КРУЖЕВА
Часть 2 - МОЙ ПОДАРОК №1 "ФАНАТКАМ" ИРЛАНДСКОГО ВЯЗАНИЯ
...
Часть 27 - ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО: СУМКА В СТИЛЕ РЕТРО. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 28 - ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШЕЧКА ДЛЯ КОЛЕЦ В ТЕХНИКЕ ИРЛАНДСКОГО КРУЖЕВА
Часть 29 - ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО: СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 30 - БРЮГГСКОЕ КРУЖЕВО. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

http://kristi7589.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

Взято  отсюда

http://forum.knitting-info.ru/index.php?showtopic=62682&st=140