Вера Ольховская

Этот фасон платья-трапеции подходит большинству фигур разной полноты и разного роста.

Для раскроя используем следующий набор лекал (рис. 1):

лекало спинки со средним швом;

лекало средней части полочки, по которому выкраиваются верхняя и нижняя полочки;

лекало бочка относительно узкого и лекало бочка расклешенного – относительно широкого – для фигур с выступающим животом;

лекало узкого рукава;

лекало рукава для полных рук добавлено только в комплект выкроек больших размеров;

лекала воротников различной ширины и

лекала манжет,

а также лекало мешковины кармана.

Обтачка для горловины выкраивается по лекалам полочки и спинки (рис. 2) и поэтому не входит в комплект.

Приблизительный расход ткани на платье-трапецию при ширине 140 см в зависимости от размера составит от 170 до 300 см.

Из-за такой большой разницы в расходе ткани, перед покупкой ткани рекомендуется выполнить предварительную раскладку готовых выкроек Вашего размера и подсчитать расход более точно.

Для шитья этого платья-трапеции подходят большинство тканей плательного ассортимента.

Но наиболее подходящими можно считать тонкую плательную шерсть, креп или тонкий плотный трикотаж малой растяжимости.

Немного менее подходящими, можно считать плательную джинсовку, лён, джерси.

Электронная выкройка «платья-трапеции с рельефом и запáхом» 40-64

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции с рельефом и запáхом в натуральную величину

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё платья-трапеции с рельефом и запáхом имеет средний уровень сложности.

Сначала разберём некоторые наиболее частые вопросы, связанные с подобными выкройками.

Зачем нужен средний шов?

Для улучшения посадки и «ухода» от долевого направления по средней линии спинки. Благодаря этому низ не будет деформироваться в носке.

Какой бочок выбрать – «узкий» или «широкий»? Промерьте объём выкройки с узким и широким бочком, сравните с готовым изделием нужного Вам объёма.

Зачем на рукаве для полных рук вытачка по окату? Для уменьшения посадки, при сохранении ширины рукава по окату.

Какой воротник выбрать? Выбирайте воротник на примерке, учитывая комплекцию и соизмеримость частей изделия. Для изделий маленьких размеров подойдут более узкие воротнички, а для больших – более широкие.

Шитьё в домашних условиях сильно отличается от шитья одежды на фабрике. Так, например, при индивидуальном пошиве одежды ткань складывают вдвое, и при массовом – кроят в разворот, настилая ткань в несколько слоёв.

Раскраивая эту модель, мы приблизимся к технологии массового производства – часть деталей будем выкраивать на ткани в разворот (рис. 2-3).

Речь идёт о деталях полочки. Как видите, средняя часть полочки асимметрична, как и нижняя. Нижняя часть полочки выкраивается по тому же лекалу от низа до талии.

Если у Вас недостаточно швейного опыта, лучше сделать отдельное бумажное лекала нижней части полочки (от талии до низа).

Ткань расстилается в разворот и на ней раскладываются спинка и детали полочки с учетом долевого направления (рис. 2).

Это для маленьких размеров. Раскрой больших размеров показан на рис. 3 и на развороте ткани помещаются только детали полочки.

Долевая спинки – вдоль средней линии (не среднего шва, а средней линии), долевая полочки также вдоль средней линии – вдоль полузаноса.

Когда вырезаны непарные полочки, остаток ткани можно сложить вдвое и разложить на нём остальные лекала в соответствии с долевым направлением.

Долевая нить верхнего воротника – параллельна средней линии, нижний воротник выкраивается по косой нити. Другими словами, для нижнего воротника важно, чтобы ни один срез воротника не совпал с долевой нитью отреза.

То же касается и манжета. Верхний раскладываем перпендикулярно долевой, а нижний выкраиваем по косой нити.

Ещё один важный момент в раскрое воротника и манжет: они вырезаются после того, как обработаны плечевые и средний шов и, соответственно, когда готов рукав. Таким образом, длина воротника зависит только от длины горловины, а длина манжета только от длины низа рукава и его окончательной ширины.

Долевая в мешковине желательна вдоль линии входа в карман, чтобы карман не растягивался в носке.

Припуски на швы – обычные – по 1 – 1,2 см. Исключение составляют припуски по кривым срезам. По горловине, ростку (горловина спинки), окату рукава, пройме и срезу втачивания воротника припуски на швы НЕ добавляются.

Теперь о шитье платья в домашних условиях. Здесь также имеются отличия от фабричной последовательности шитья, так как на фабрике исключены примерки, а также нет коррекции проймы и горловины по фигуре и желанию заказчицы.

Как всегда, начинаем шитьё с обдумывания обработки. В этой модели допустимы разные варианты.

Первый, горловина может быть обработана обычной обтачкой, низ рукава в подгибку, а воротник и манжеты быть съёмными.

Второй вариант, воротник втачивается в горловину, а шов втачивания просто обмётывается или прикрывается косой бейкой.

Разумеется, все срезы можно обработать косой бейкой – окантовать, а не обмётывать на оверлоке.

Выбирая способ обработки открытых срезов, учитывайте, что жесткость окантованных срезов увеличивается.

Молния в среднем шве спинки однозначно нужна. Начинаем шитьё платья с обработки среднего шва – частично смётывая его под молнию, обмётывая срезы и разутюживая припуски. Стачиваем, обмётываем и разутюживаем плечевые швы.

Молнию примётываем и смётываем платье на примерку, слегка приутюживая швы. Для смётывания можно использовать специальную намёточную строчку, которая есть в современных бытовых швейных машинах. Смётываем и рукав.

Если в платье планируется плечевая накладка, то и примерка должна проводится с плечевой накладкой – прикалываем её к плечевому шву портновской булавкой.

На примерке уточняем положение вытачки относительно центров выпуклости груди – не исключено, что вытачку придётся повернуть.

Кроме этого уточняем очертания и размер горловины и пройм. При необходимости или желании, вырезы горловины и пройм можно изменить.

Как подрезать пройму

После подрезки проймы, если таковая имела место, надеваем рукав, определяя три точки стыковки с проймой и намечаем их мелом на платье и на рукаве.

После примерки, стачиваем и заутюживаем вытачки, притачиваем мешковины карманов, отмеряя одинаковые расстояния на полочке и бочке от линии талии. Шов обмётываем и заутюживаем.

Стачиваем, обмётываем и заутюживаем рельеф-карман, оставляя запах не закреплённым.

Притачиваем молнию, стачиваем, обмётываем и разутюживаем боковые швы.

Обмётываем низ и обрабатываем его в подгибку с открытым срезом, подгибая один раз на 1 – 1,2 см. Подшивать можно на машинке прямолинейной строчкой или потайной, можно и на руках.

См. также как обработать низ изделия

И видео мастер класс по шитью как обработать низ платья разными способами

Далее, вмётываем рукав, совмещая намеченные на примерке три точки, втачиваем его и обмётываем пройму.

Выкраиваем воротник и манжет, исходя из длины горловины и длины низа рукава. Если воротник съёмный, то верхний воротник желательно сделать без среднего шва (рис. 2-3). Если воротник втачивается в горловину, то воротник будет состоять из двух половинок.

Обтачиваем воротник и манжеты, приутюживаем и при необходимости прокладываем отделочную строчку.

Можно также нашить пёрышки, как на фото. Пёрышки пришиваются только к верхнему воротнику и манжету, то есть не насквозь детали. После пришивания пёрышек утюжить и стирать воротник и манжеты нельзя, поэтому, они должны быть съёмными. В этом случае, горловина обрабатывается обтачкой, рукав – в подгибку с открытым срезом, как говорилось выше.

В остальных случаях, воротник втачивается в горловину. Срез втачивания растягивается утюгом (не шов втачивания, а только срез до шва), обмётывается и закрепляется машинной или ручной строчкой.

Можно также прикрыть шов косой бейкой и в этом случае обмётывание срезов не нужно и их можно рассечь ножницами, чтобы шов лучше лежал.

Завершающий этап – закрепление левой полочки. Крепим только около талии к припуску шва рельефа. Закрепка может выполняться машинным или ручным способом.