ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

В природе Aganisia cyanea встречается в Бразилии, Колумбии и Венесуэле, где произрастает эпифитно на деревьях в низинах на высоте от 0 до 100 метров над уровнем моря. Псевдобульбы однолистные (крайне редко двух- или трёхлистные), тёмно-зелёные, зауженной овальной формы, снизу покрыты сухими чешуйками, размером от 3 до 5 см длиной и около 1,5 см шириной, каждая последующая псевдобульба растёт несколько выше, чем предыдущие (как бы лесенкой). Листья блестящие, жилистые, зауженной эллиптической формы, сидят на небольшой ножке (около 3,5 см длиной), в длину достигают до 20 см, а в ширину 4-8 см. Цветоносы дугообразные, появляются у основания ещё не полностью сформировавшихся псевдобульб и самой нижней пары листьев, которые позднее становятся сухими чешуйками, в длину достигают до 15-30 см. На один цветонос приходится от 2 до 10 цветков. Цветы окрасом от голубого до красно-лилового, размером около 5-6 см в диаметре, запаха не имеют. Верхняя сепалия яйцевидная, размером 3 см длиной и 2 см шириной, а боковые овальные, на кончиках заострены и выгнуты назад, размером 3 см длиной и 1,8 см шириной. Петалии округлые и заужены у основания, несколько кособокие, размером 1,8 см длиной и 2 см шириной. И сепалии и петалия у основания беловатые, а в верхней половине имеют неярко выраженные (расплывчатые) сине-фиолетовые полосы и штрихи, с наружной стороны цветом более насыщенные (сине-фиолетовые), особенно петалии. Губа практически сросшаяся с колонкой, у основания имеет изогнутые игольчатые наросты (до 0,5 см высотой), а передняя её часть белёсая, по своей форме напоминает сильно вогнутую округлую лопатку (1,5 см длиной и 2,5 см шириной), покрытую фиолетовыми прожилками, а также по краю волнистую и изрезанную бахромой. Колонка почти прямая, размером около 0,8 см длиной, имеет ярко выраженные боковые крылышки.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Acacallis cyanea, Acacallis coerulea, Acacallis hoehnei, Acacallis oliveriana, Aganisia coerulea, Aganisia oliveriana, Aganisia tricolor, Kochiophyton caeruleum, Kochiophyton coeruleus и Kochiophyton negrense.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму, и в течение всего года орхидеи рекомендуется содержать под следующими условиями:

День: 25-32 °C;
Ночь: 18-22 °C.

Для успешного выращивания Aganisia cyanea в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 4 °C ниже, чем дневная (и идеале 10 °C). Например, если днём + 26 °C, то ночью не более + 22 °C.

СВЕТ:

Выращивают данный вид орхидей как на ярком рассеянном свете, так и в полутени. Идеальным местом содержания считаются окна восточной ориентации, однако, если таковых в квартире нет, то можно использовать западные или очень светлые северные окна. Aganisia cyanea одинаково не любит, как слишком тёмное место (здесь орхидея попросту не будет цвести), так и слишком светлое (листья орхидеи могут обгореть). Если местом дислокации растения были выбраны западные или южные окна, то в период с мая по начало сентября орхидею необходимо беречь от воздействия слишком яркого дневного и вечернего солнца - ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений.

СУБСТРАТ:

Выращивают Aganisia cyanea как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках), так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь крупной коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) с древесным углём, перелитом и мхом сфагнум. При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

ПЕРЕСАДКА:

На пересадку Aganisia cyanea реагирует достаточно негативно, поэтому пересаживать орхидею рекомендуется только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически низком или высоком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся, и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с боков горшка). Принимая решение о пересадке, нужно учитывать, что при проведении её сразу же после цветения нужно быть готовым к достаточно длительной акклиматизации растения, а если пересадить орхидею в процессе развития новых ростков, то акклиматизируется оно быстрее, однако, вероятней всего, пропустив при этом цветение, так как силы молоденьких ростков уйдут на отращивание корней и закрепление в субстрате, а не на развитие цветочной "почки".

Как при выборе ёмкости, в которой будет расти орхидея, так и при размещении её в ней нужно учитывать, что каждая последующая псевдобульба у Aganisia cyanea растёт несколько выше, чем предыдущая, как бы лесенкой. Крайне не рекомендуется закапывать старые псевдобульбы в субстрат, так как при частых поливах, которые являются необходимым условием содержания орхидей данного вида, они скорей всего начнут гнить, что в свою очередь достаточно быстро может распространиться на всё растение целиком. Внутри субстрата должны находится только корни орхидеи, а ризома должна лежать на поверхности.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Aganisia cyanea - орхидея достаточно своеобразная и крайне редко подстраивается под климатические условия, отличные от её природной среды обитания, которая держится на двух китах - ТЕПЛО и ВЛАЖНО.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 22 до 26 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 32-33 °C прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 60 % и выше процесс "потоотделения" у Aganisia cyanea значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне.

Согласно природному климату на родине орхидей данного вида относительная влажность воздуха в течение всего года находится на уровне 70-80 %. Не следует забывать, что в природе орхидеи растут на деревьях с оголённой корневой системой, и повышенная влажность воздуха не только поддерживает корни в тонусе, но и является почти неисчерпаемым источником поступления влаги в периоды между дождями, поэтому при выращивании Aganisia cyanea по аналогии с природой на блоках лучше всего придерживаться именно этого показателя, в случае же выращивания растений в субстратах в условиях регулярного полива потребность ещё и в высокой влажности воздуха отпадает, и нормальное функционирование растения (без стресса) возможно уже при 50-55 %.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей (подробнее ...). В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель (подробнее ...).

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, нужно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это имитирует природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Однако, если вода в вашей местности очень жёсткая, то от такого способа полива следует воздержаться и как альтернативу использовать тёплую отфильтрованную воду или же смесь обычной водопроводной воды с дистиллированной в пропорции 1:1. Субстрат между поливами должен относительно хорошо подсыхать, но не пересыхать полностью, т.е. всегда находится в слегка увлажнённом состоянии. В зимний период возможно содержание растения с полноценными просушками субстрата на срок не более 1-2 дней.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Aganisia cyanea достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернение и массовое отмирание). В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. В течение всего года (особенно в начале вегетации) рекомендуется использовать сбалансированное удобрение с одинаковыми долями азота, фосфора и калия, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора. Во избежание быстрого засоления субстрата раз в месяц необходима его промывка. Для этих целей горшок с орхидеей ставят под струю тёплой воды и несколько раз хорошо промывают.

Фото: Paradisanisia Azur (Aganisia cyanea x
Paradisanthus micranthus)

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Для стимуляции цветения в чётко определённом периоде покоя Aganisia cyanea не нуждается. Отказ от цветения орхидеи может быть обусловлен стрессовым состояние растения, вызванным недостаточным освещение, регулярным перегревом или же плохой корневой системой.

ЦВЕТЕНИЕ:

Цвести орхидея может в любое время года, особенно предпочитая летний период. Продолжительность цветения 10-12 дней.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветонос Aganisia cyanea удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе (на балконе или в саду) в летний период крайне не рекомендуется.

ОШИБКИ В УХОДЕ:

Успешное выращивания Aganisia cyanea возможно только в условиях, максимально приближенных к природным, т.е. в очень тёплом и очень влажном климате с хорошей циркуляцией воздуха. В виду чего в домашней культуре встречаются четыре типа ошибок, приводящих зачастую к смерти растения:

* слишком влажное содержание орхидеи при температурах не выше + 22 °C, приводящее к загниванию не только корневой системы растения, но и его внешней части (новых ростков и более взрослых псевдобульб);
* регулярные пересушки орхидеи, особенно в жаркий летний период, приводящие к массовому пожелтению и опаданию листьев, а также высыханию почек, из которых развиваются новые ростки;
* плохая циркуляция воздуха (даже в условиях правильно организованного режима полива), приводящая к образованию гнили новых ростков и появлению на них различного рода пятнистостей (грибковое и бактериальное поражение).
* неправильно выбранное место дислокации растения с доступом прямых солнечных лучей, приводящее после цветения к остановке развития новых ростков с последующим их пожелтением и отмиранием.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Aganisia cyanea были выведены следующие МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ:

* Agananthes Kiritsubo = Cochleanthes wailesiana х Aganisia cyanea
* Agasepalum Blue Butterfly = Zygosepalum labiosum х Aganisia cyanea
* Agasepalum Blue Mist = Agasepalum Blue Butterfly х Aganisia cyanea
* Bifranisia Cyanthina = Bifrenaria tyrianthina х Aganisia cyanea
* Downsara Psythenis = Palmerara Raymond Palmer х Aganisia cyanea
* Galeonisia JEM's Figurehead = Galeottia negrensis х Aganisia cyanea
* Jeaneara Patriot = Zygowarrea Fantastic х Aganisia cyanea
* Lycanisia Marie Riopelle = Lycaste skinneri х Aganisia cyanea
* Otonisia Rhein Blue Baby = Aganisia cyanea х Otostylis brachystalix
* Pabanisia Eva's Blue Amazon = Aganisia cyanea х Pabstia jugosa
* Paradisanisia Azur = Aganisia cyanea х Paradisanthus micranthus
* Roellkeara Jackie Lawson Xoxo = Aganisia cyanea х Bollopetalum Midnight Blue
* Staffordara Pat = Galeopetalum Miami Conference х Aganisia cyanea
* Zygonisia Blue Lagoon = Zygopetalum Imagination х Aganisia cyanea
* Zygonisia Cynosure = Aganisia cyanea х Zygopetalum Skippy Ku
* Zygonisia Eva's Agua Profunda = Zygopetalum Memoria Bob Paice х Aganisia cyanea
* Zygonisia Maui Melody = Zygopetalum James Strauss х Aganisia cyanea
* Zygonisia Murasakikomachi = Zygonisia Roquebrune х Aganisia cyanea
* Zygonisia Okazaki Treasure = Aganisia cyanea х Zygopetalum Okazaki Hope
* Zygonisia Pololei Surprise = Zygopetalum Blue Banks х Aganisia cyanea
* Zygonisia Ramala Bakaya = Zygopetalum Blackii х Aganisia cyanea
* Zygonisia Roquebrune = Aganisia cyanea х Zygopetalum Artur Elle
* Zygonisia Skywalker = Zygopetalum B. G. White х Aganisia cyanea
* Zygonisia Wössen = Zygopetalum Patricia Eisenbeiss х Aganisia cyanea


БЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

В природе Aganisia pulchella встречается во Французской Гвиане, Гайане, на острове Тринидад и в Венесуэле, где произрастает преимущественно эпифитно на деревьях (только в Венесуэле литофитно на скалах), растущих вдоль водопадов, на высоте от 0 до 400 метров над уровнем моря. Псевдобульбы однолистные, в форме веретена, растут на длинной и тонкой ризоме на расстоянии в 4-6 см друг от дружки, снизу покрыты сухими чешуйками (4-6 штук), размером около 3 см длиной и около 0,5 см шириной, каждая последующая псевдобульба растёт несколько выше, чем предыдущие (как бы лесенкой). Листья тёмно-зелёные, жилистые (3 больших жилки), эллиптической формы, на кончиках заострены, сидят на небольшой ножке (около 5 см длиной), в длину достигают до 15 см, а в ширину 4 см. Цветоносы прямые, короткие, появляются у основания ещё не полностью сформировавшихся псевдобульб и самой нижней пары листьев, которые позднее становятся сухими чешуйками. На один цветонос приходится от 3 до 5 цветков. Цветы кремово-белые, размером около 3 см в диаметре, запаха не имеют. Верхняя сепалия зауженной овальной формы, на кончике заострена, размером 2,5 см длиной и 1 см шириной, а боковые несколько скошены. Петалии короче, чем сепалии, размером 1,8 см длиной и 0,9 см шириной. Губа сросшаяся с колонкой, у основания имеет нарост винного окраса, а передняя её часть тройная, в середине жёлтая, по краю белая, на кончике заострена, размером 1,1 см длиной и 1,4 см шириной. Колонка прямая, достаточно толстая, спереди слегка изогнута, имеет небольшие (0,25 см) боковые крылышки.

Синонимом данного вида орхидей считается Aganisia brachypoda.



ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму, и в течение всего года орхидеи рекомендуется содержать под следующими условиями:

День: 25-32 °C;
Ночь: не ниже + 22 °C.

Для успешного выращивания Aganisia pulchella в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 4 °C ниже, чем дневная (и идеале 10 °C). Например, если днём + 26 °C, то ночью не более + 22 °C.

СВЕТ:

Выращивают данный вид орхидей как на ярком рассеянном свете, так и в полутени. Идеальным местом содержания считаются окна восточной ориентации, однако, если таковых в квартире нет, то можно использовать западные или очень светлые северные окна. Aganisia pulchella одинаково не любит, как слишком тёмное место (здесь орхидея попросту не будет цвести), так и слишком светлое (листья орхидеи могут обгореть). Если местом дислокации растения были выбраны западные или южные окна, то в период с мая по начало сентября орхидею необходимо беречь от воздействия слишком яркого дневного и вечернего солнца - ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений.

СУБСТРАТ:

Выращивают Aganisia pulchella как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках), так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь крупной коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) с древесным углём, перелитом и мхом сфагнум. При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

ПЕРЕСАДКА:

На пересадку Aganisia pulchella реагирует достаточно негативно, поэтому пересаживать орхидею рекомендуется только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически низком или высоком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся, и горшок станет ему тесен (новые псевдобульбы начнут свешиваться с боков горшка). Принимая решение о пересадке, нужно учитывать, что при проведении её сразу же после цветения нужно быть готовым к достаточно длительной акклиматизации растения, а если пересадить орхидею в процессе развития новых ростков, то акклиматизируется оно быстрее, однако, вероятней всего, пропустив при этом цветение, так как силы молоденьких ростков уйдут на отращивание корней и закрепление в субстрате, а не на развитие цветочной "почки".

Как при выборе ёмкости, в которой будет расти орхидея, так и при размещении её в ней нужно учитывать, что каждая последующая псевдобульба у Aganisia cyanea растёт несколько выше, чем предыдущая, как бы лесенкой. Крайне не рекомендуется закапывать старые псевдобульбы в субстрат, так как при частых поливах, которые являются необходимым условием содержания орхидей данного вида, они скорей всего начнут гнить, что в свою очередь достаточно быстро может распространиться на всё растение целиком. Внутри субстрата должны находится только корни орхидеи, а ризома должна лежать на поверхности.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Aganisia pulchella - орхидея достаточно своеобразная и крайне редко подстраивается под климатические условия, отличные от её природной среды обитания, которая держится на двух китах - ТЕПЛО и ВЛАЖНО.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 22 до 26 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 32-33 °C прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 60 % и выше процесс "потоотделения" у Aganisia pulchella значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне.

Согласно природному климату на родине орхидей данного вида относительная влажность воздуха в течение всего года находится на уровне 70-80 %. Не следует забывать, что в природе орхидеи растут на деревьях с оголённой корневой системой, и повышенная влажность воздуха не только поддерживает корни в тонусе, но и является почти неисчерпаемым источником поступления влаги в периоды между дождями, поэтому при выращивании Aganisia pulchella по аналогии с природой на блоках лучше всего придерживаться именно этого показателя, в случае же выращивания растений в субстратах в условиях регулярного полива потребность ещё и в высокой влажности воздуха отпадает, и нормальное функционирование растения (без стресса) возможно уже при 50-55 %.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей (подробнее ...). В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель (подробнее ...).

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, нужно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это имитирует природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Однако, если вода в вашей местности очень жёсткая, то от такого способа полива следует воздержаться и как альтернативу использовать тёплую отфильтрованную воду или же смесь обычной водопроводной воды с дистиллированной в пропорции 1:1. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Aganisia pulchella достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернение и массовое отмирание). В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. В течение всего года (особенно в начале вегетации) рекомендуется использовать сбалансированное удобрение с одинаковыми долями азота, фосфора и калия, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора. Во избежание быстрого засоления субстрата раз в месяц необходима его промывка. Для этих целей горшок с орхидеей ставят под струю тёплой воды и несколько раз хорошо промывают.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Согласно природным условиям родного климата орхидей данного вида в период с июля по октябрь растения претерпевают жаркий и сухой период покоя, однако, в домашней культуре длительное содержание орхидей в таких условиях, как правило, оканчивается смертельным исходом.

Для стимуляции цветения в чётко определённом периоде покоя Aganisia pulchella не нуждается. Отказ от цветения орхидеи может быть обусловлен стрессовым состояние растения, вызванным недостаточным освещение, регулярным перегревом или же плохой корневой системой.

ЦВЕТЕНИЕ:

В природе данный вид орхидей цветёт в период с октября по июнь, в домашней же культуре, как правило, с конца апреля по июль. Продолжительность цветения 10-14 дней.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветонос Aganisia pulchella удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе (на балконе или в саду) в летний период крайне не рекомендуется.

ОШИБКИ В УХОДЕ:

Успешное выращивания Aganisia pulchella возможно только в условиях, максимально приближенных к природным, т.е. в очень тёплом и очень влажном климате с хорошей циркуляцией воздуха. В виду чего в домашней культуре встречаются четыре типа ошибок, приводящих зачастую к смерти растения:

* слишком влажное содержание орхидеи при температурах не выше + 22 °C, приводящее к загниванию не только корневой системы растения, но и его внешней части (новых ростков и более взрослых псевдобульб);
* регулярные пересушки орхидеи, особенно в жаркий летний период, приводящие к массовому пожелтению и опаданию листьев, а также высыханию почек, из которых развиваются новые ростки;
* плохая циркуляция воздуха (даже в условиях правильно организованного режима полива), приводящая к образованию гнили новых ростков и появлению на них различного рода пятнистостей (грибковое и бактериальное поражение).
* неправильно выбранное место дислокации растения с доступом прямых солнечных лучей, приводящее после цветения к остановке развития новых ростков с последующим их пожелтением и отмиранием.

ОСОБЕННОСТИ:

Aganisia pulchella отличается очень медленным развитием цветоносов, которые от появления до раскрытия первых бутонов требуют минимально 2,5 месяца, обычно около 4 месяцев. Как правило, на скорость развития цветоносов ключевое влияние оказывает степень освещённости.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Aganisia pulchella были выведены следующие МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ:

* Zygonisia Blue Star = Aganisia pulchella х Zygopetalum maxillare
* Otonisia Broadway = Otostylis brachystalix х Aganisia pulchella

Общие сведения:

В природе Aerides flabellata встречается в Мианмаре, Лаосе и Таиланде, где орхидея произрастает эпифически на высоте от 300 до 700 метров над уровнем моря. Привычная высота растения 15-20 см, в природе же взрослые экземпляры могут достигать до 1 см. Листья также 15-20 см длиной. Цветонос небольшой и оптически короче, чем листья. Цветы от 2 до 2,5 см в диаметре. Сепалии и петалии оливково-зелёные с красно-коричневыми или бронзовыми вкраплениями. Губа тройная, находится под колонкой, по своей форме напоминает веер. Основной цвет губы белый с пурпурными пятнам. Средняя часть губы выгнута назад, а боковые части вверх, по краю губа слегка изрезанная и волнистая. Шпора несколько вздёрнута вверх.
Синонимом данного вида орхидей считается Vanda flabellata.

Температура:

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму:
Лето: 20-32 °C;
Зима: не ниже + 15 °C.
Для успешного выращивания Aerides flabellata в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 30 °C, тогда ночью не более + 26 °C.

Влажность воздуха:

К высокой влажности воздуха Aerides flabellata не требователен. Для нормального роста и развития растению достаточно будет 50-70 %. В зимний период желательно обеспечение наиболее высокого (из возможных) показателей. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. Выглядит это всё примерно так >>>. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний."

Субстрат:

Выращивают данный вид орхидей преимущественно только в деревянных решётчатых коробках. Субстрат должен быть очень хорошо воздухопроницаемым, поэтому в его качестве лучше всего подойдут большие кусочки коры хвойных деревьев.

Пересадка:

Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения.

Свет:

Данный вид орхидей любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямое утреннее и вечернее солнце, однако, в жаркий летний полдень (особенно на окнах южной ориентации) орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску или же в тень других растений. В противном случае растение может получить солнечный ожог.

Полив:

В течение всего года Aerides flabellata нуждается в частом и обильном поливе. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

Опрыскивание:

В жаркий летний период рекомендуются ежедневные опрыскивания внешней части растения, это повысит влажность воздуха вокруг орхидеи и поможет ей лучше пережить жару.

Подкормка:

В течение всего года удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Aerides flabellata.

Период покоя:

Для стимуляции цветения в периоде покоя Aerides flabellata не нуждается. Однако, если у вас возникнут проблемы с цветением данного вида орхидей, то попробуйте зимой содержать растение несколько суше, чем обычно, и не удобрять.

Цветение:

Разгар цветения Aerides flabellata приходится на весну.

После цветения:

После цветения цветонос Aerides flabellata удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

Размножение:

В домашних условиях Aerides flabellata размножается только при помощи образования деток на стебле растения, что происходит достаточно редко. Как правило, детки появляются только на уже взрослых растениях при высокой температуре в совокупности с высокой влажностью воздуха. После того, как их собственные корни достигнут 5 см в длину, деток можно отделять от взрослого растения и садить самостоятельно.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.


Общие сведения:

В природе Aerides houlletiana встречается в Индонезии, Вьетнаме и Таиланде, где орхидея произрастает эпифически на высоте около 700 метров над уровнем моря. В высоту растение может достигать до 180 см. Размер листьев 15-35 см длиной. Цветоносы многоцветковые, висячие. Сепалии и петалии жёлто-зелёные с красно-коричневыми вкраплениями в виде точек или штрихов, по краю слегка с зазубринами. Губа тройная. Боковые её части жёлтые с пурпурными вкраплениями, а переднее часть просто пурпурная, несколько наклоненная вниз, по краю имеет зубчики.
Синонимами данного вида орхидей считаются: Aerides falcata var houlletiana, Aerides picotianum и Aerides platychilum.

Температура:

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму:
Лето: 20-32 °C;
Зима: не ниже + 15 °C.
Для успешного выращивания Aerides houlletiana в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 30 °C, тогда ночью не более + 26 °C.

Влажность воздуха:

К высокой влажности воздуха Aerides houlletiana не требователен. Для нормального роста и развития растению достаточно будет 50-70 %. В зимний период желательно обеспечение наиболее высокого (из возможных) показателей. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. Выглядит это всё примерно так >>>. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний."

Субстрат:

Выращивают данный вид орхидей преимущественно только в деревянных решётчатых коробках. Субстрат должен быть очень хорошо воздухопроницаемым, поэтому в его качестве лучше всего подойдут большие кусочки коры хвойных деревьев.

Пересадка:

Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения.

Свет:

Данный вид орхидей любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямое утреннее и вечернее солнце, однако, в жаркий летний полдень (особенно на окнах южной ориентации) орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску или же в тень других растений. В противном случае растение может получить солнечный ожог.

Полив:

В течение всего года Aerides houlletiana нуждается в частом и обильном поливе. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

Опрыскивание:

В жаркий летний период рекомендуются ежедневные опрыскивания внешней части растения, это повысит влажность воздуха вокруг орхидеи и поможет ей лучше пережить жару.

Подкормка:

В течение всего года удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Aerides houlletiana.

Период покоя:

Для стимуляции цветения в периоде покоя Aerides houlletiana не нуждается. Однако, если у вас возникнут проблемы с цветением данного вида орхидей, то попробуйте зимой содержать растение несколько суше, чем обычно, и не удобрять.

Цветение:

Разгар цветения Aerides houlletiana приходится на весну.

После цветения:

После цветения цветонос Aerides houlletiana удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

Размножение:

В домашних условиях Aerides houlletiana размножается только при помощи образования деток на стебле растения, что происходит достаточно редко. Как правило, детки появляются только на уже взрослых растениях при высокой температуре в совокупности с высокой влажностью воздуха. После того, как их собственные корни достигнут 5 см в длину, деток можно отделять от взрослого растения и садить самостоятельно.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

Родиной Aeranthes grandiflora является Мадагаскар, где орхидея произрастает эпифитно на деревьях на высоте 1200 метров над уровнем моря. Орхидея моноподиальная, состоящая из достаточно коротенького стебля, покрытого листьями. Листья мясистые, длинные, достаточно широкие, кожистые, растут парами, на кончике раздвоены. Цветоносы очень длинные (до 1 м), часто тёмного цвета, появляются из пазух между листьями. На один цветонос приходится по 1-2 цветка. Цветы прозрачные, зелёно-жёлтого оттенка, размером около 7-9 см в диаметре.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Aeranthes brachycentron и Angraecum grandiflorum.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими температурными условиями:

День: 20-30 °C;
Ночь: 15-20 °C.

Для успешного выращивания Aeranthes grandiflora в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 2-3 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 23 °C, тогда ночью не более 20-21 °C.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В экстремально высокой влажности воздуха Aeranthes grandiflora не требователен, однако, её показатель не должен опускаться ниже 60-65 % (в идеале 70-80 %). Слишком сухой воздух негативно сказывается на общем развитии растения - его рост затормаживается, корни начинают подсыхать, а листья становятся дряблыми и желтеют. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее ...). При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."

СУБСТРАТ:

Выращивают данный вид орхидей преимущественно только в горшках (обычных пластмассовых или глиняных), желательно в подвесных, так цветоносы вырастают очень длинными и держать их в вертикальном положении практически невозможно. В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь коры хвойных деревьев с небольшой долей мха сфагнум, перелита и древесного угля.

ПЕРЕСАДКА:

На пересадку Aeranthes grandiflora реагирует достаточно негативно и может в последствие 1-2 года не цвести, поэтому пересаживать растение рекомендуется только тогда, когда это действительно необходимо. Например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, слишком высокого или низкого его pH и т.п. Лучшим временем для пересадки считается весенний период.

СВЕТ:

Данный вид орхидей любит яркое солнце без доступа прямых солнечных лучей, поэтому во время жаркого полуденного солнца на окнах южной ориентации и жаркого вечернего солнца на западных окнах орхидею необходимо ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений, в противном случае растение может получить солнечный ожог.

ПОЛИВ:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно будет поливать. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Однако, если вода в вашей местности очень жёсткая, то от такого способа полива следует воздержаться и как альтернативу использовать слегка подогретую отфильтрованную воду или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1. Субстрат между поливами должен относительно хорошо подсыхать, но не пересыхать полностью, т.е. всегда находиться в слегка увлажнённом, но не мокром состоянии.

ПОДКОРМКА:

В период с марта по октябрь удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Aeranthes grandiflora достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Самым чувствительным местом корня является его кончик, при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых листьев) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а чуть позже - удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Для стимуляции цветения в чётко определённом периоде покоя Aeranthes grandiflora не нуждается.

ЦВЕТЕНИЕ:

Разгар цветения Aeranthes grandiflora приходится на осенний период. Продолжительность цветения несколько месяцев.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

Цветоносы Aeranthes grandiflora отрезают только тогда, когда они начинают засыхать, так как орхидея имеет склонность к повторному цветению на одном и том же цветоносе - его кончик слегка удлиняется и появляется новый бутон. Кроме того, сразу же после цветения при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относиетльно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только в случаях, если у его основания появляются боковые отростки (детки), что происходит достаточно редко, как правило, только в условиях очень высокой влажности воздуха в совокупности с высокими температурами. Как только собственные корни этих ростков достигнут размера не менее 5 см в длину, их можно снимать с материнского растения и садить самостоятельно. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многолетняя практика показывается, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

В природе Ada allenii встречается в Панаме и Колумбии, где произрастает эпифитно на деревьях на высоте от 500 до 1000 метров над уровнем моря. Псевдобульбы однолистные, очень маленькие, сплющенные, растут достаточно плотно друг к дружке, по всей длине (как веером) покрыты листьями разных размеров (8-12 штук). Листья прямые, ланцетные, с заострёнными кончиками, размером 15-40 см длиной и 2-5 см шириной. Цветоносы прямые, короче, чем листья, в длину достигают до 15-30 см, по всей длине покрыты достаточно большими (2-3 см длиной и 1-2 см шириной) защитными листиками (часто как плёнкой). На один цветонос приходится от 5 до 15 ароматных цветков. Цветы оливково-коричневые с жёлтыми краями, размером от 6 до 12 см в диаметре, по своей форме напоминают звёзды. Верхняя сепалия узкая, ланцетная, немного заострена на кончике, размером от 3 до 6 см длиной. Боковые сепалии также зауженные, ланцетные, на кончиках более острые, размером 3-6 см длиной и 0,8-2 см шириной. Петалии асимметричные, узкие, ланцетные, имеют ярко выраженные, очень длинные кончики, размером 2-4 см длиной и 0,5-1 см шириной. Губа яйцевидная или овальная, с длинным выгнутым коником, внутри имеет коричневое пятно, по краю часто волнистая, размером 3-4 см длиной и 2-3 см шириной. Колонка очень короткая, размером 0,3-0,5 см длиной.

Синонимом данного вида орхидей считается Brassia allenii.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей орхидей относится к умеренному температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими условиями:

День: 18-25 °C;
Ночь: 16-20 °C.

Для успешного выращивания Ada allenii в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не более + 20 °C.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Ada allenii нуждается в относительно высокой влажности воздуха, не менее 60 %, в идеале 70-80 %. Слишком сухой воздух негативно сказывается на развитии растения: его рост затормаживается, а листья начинают желтеть и высыхать Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее ...). При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."

СУБСТРАТ:

Выращивают Ada allenii преимущественно только в горшках. В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) с мхом сфагнум. Не рекомендуется добавлять в смеси листья бука.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках Ada allenii не нуждается, поэтому пересаживать растение желательно в случаях сильного уплотнения или засоления субстрата, его критически низкого или высокого pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и старый горшок станет ему слишком тесен. Лучшим временем для пересадки считается период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5 см и начинают наращивать свои собственные корни. В среднем взрослые, хорошо развитые растения часто приходится пересаживать каждые 2-3 года, а молодые растения раз в 3-4 и более лет.

СВЕТ:

Данный вид орхидей любит яркое солнце без доступа прямых солнечных лучей, поэтому во время жаркого полуденного солнца на окнах южной ориентации и жаркого вечернего солнца на западных окнах орхидею необходимо ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений. В противном случае орхидея может получить солнечный ожог.

ПОЛИВ:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Однако, если вода в вашей местности очень жёсткая, то от такого способа полива следует воздержаться и как альтернативу опрыскивать орхидею слегка подогретой отфильтрованной водой. Субстрат между поливами должен относительно хорошо подсыхать, но не высыхать полностью, т.е. всегда находится в слегка увлажнённом, но не мокром состоянии.

ПОДКОРМКА:

В период активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Ada allenii очень чувствительны к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и при использовании слишком концентрированного удобрения могут обгореть. Омертвелые участки корней чернеют и, находясь во влажном субстрате, достаточно быстро гниют. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскиваются листья орхидей. Лучше всего подкармливать растение, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Во избежание очень быстрого засоления субстрата, раз в 3-4 месяца его нужно хорошо промывать. Для этих целей горшок с орхидеей нужно поставить в раковину и несколько раз пропустить через субстрат струю тёплой воды. Первыми признаками засоления субстрата являются почернения кончиков листьев орхидей с их последующим пожелтением и высыханием. При особо сильных повреждениях растения нужно сразу же пересаживать в новый субстрат. В начале вегетационного периода рекомендуется использовать удобрение с большим содержанием азота, а к моменту, кода новые ростки достигнут 1/2 от своего обычного размера - удобрением с большим содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Для стимуляции цветения Ada allenii нуждается в чётко определённом периоде покоя. Начинается он сразу же после формирования новых псевдобульб, т.е., когда новые, молоденькие ростки достигнут размера старых и сами начнут превращаться в псевдобульбы (округляться), и выражается в том, что орхидею содержат несколько суше и холоднее, чем обычно, и не удобряют. Общая температура содержания должна быть 18-20 °C днём и около + 16 °C ночью. Полив орхидеи нужно скоординировать относительно более низких температур и производить понемножку, таким образом, чтобы субстрат между поливами не просто хорошо просыхал, но и не меньше недели находился полностью сухим. С появлением цветоносов период покоя заканчивается: общая температура содержания увеличивается, а полив возобновляется в обычном объёме. Несоблюдение периода покоя приводит к отказу от цветения орхидеи.

В условия умеренно-холодного температурного режима специальные мероприятия по проведению периода покоя не обязательны.

ЦВЕТЕНИЕ:

Разгар цветения Ada allenii приходится на период с апреля по июль. Продолжительность цветения каждого отдельного цветка 10-14 дней, цветоноса в целом около 5 недель.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветоносы Ada allenii удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее 2-3 псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября настоятельно рекомендуется нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночной температуры происходит естественным путём. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Как показала практика, такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

ОСОБЕННОСТИ:

Растение очень сильно подвержено различного рода грибковым заболеваниям и очень чувствительно к загниванию листьев, поэтому крайне не рекомендуется допускать содержания растения сразу же после полива в условиях пониженных температур, в течение часа после полива всю лишнюю воду с листьев и из пазух между листьями в обязательном порядке нужно удалять, используя для этих целей сухие бумажные салфетки или платочки.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

В природе Acineta superba встречается в Мексике, Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле, где произрастает эпифитно на деревьях на высоте от 800 до 2500 метров над уровнем моря. Псевдобульбы двух- или трёхлистные, имеют форму кеглей или яйцевидные, угловатые, слегка сплющенные, размером от 5 до 13 см длиной и 3-8 см шириной, растут достаточно плотно друг к дружке, внизу покрыты сухими чешуйками. Листья удлинённо-ланцетные, заострённые, с поперечными складками, размером от 25 до 80 см длиной и около 5-15 см шириной. Цветоносы имеют форму виноградной грозди, появляются у основания только что вызревшей псевдобульбы, частенько растут через субстрат вниз, в длину достигают от 20 до 70 см. На один цветонос приходится от 8 до 15 цветков. Цветы восковые, ароматные (пряности), открываются не полностью, покрыты небольшой (2 см) чешуйкой, цветом бледно-жёлтые с красными и розовыми мелкими пятнами, размером около 7,5 см в диаметре. Тепалии слегка выгнуты вперёд. Губа тройная, мясистая, боковые её части треугольные.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Acineta collosa, Acineta colmani, Acineta fulva, Acineta humboldtii, Acineta schilleriana, Anguloa superba и Peristeria humboldtii:

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к умеренно-холодному температурному режиму, и в течение всего года орхидеи рекомендуется содержать под следующими условиями:

Лето: 22-24 °C днём и около + 13 °C ночью;
Зима: 20-22 °C днём и 9-12 °C ночью.

Для успешного выращивания Acineta superba в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура всегда была минимум на 4 °C (в идеале 10-12 °C) ниже, чем дневная. Например, если днём + 20 °C, тогда ночью не более + 16 °C.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Согласно природным условиям на родине данного вида орхидей влажность воздуха в течение всего года находится на уровне 80-85 % (летом 75 %). Однако, при выращивание Acineta superba в горшках в условиях регулярного полива возможно выращивание на обычном подоконнике при влажность 60-70 %. Слишком сухой воздух негативно сказывается на развитии растения и его рост затормаживается, а листья начинают желтеть и высыхать. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее ...). При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."

СУБСТРАТ:

Выращивают Acineta superba преимущественно только в субстрате в деревянных решётчатых корзинках. Одной из главных особенностей орхидей данного вида является то, что цветоносы у растения частенько растут вниз через субстрат, поэтому он должен быть очень хорошо воздухопроницаемым и рыхлым. Лучше всего для этих целей использовать чистую кору хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) крупной фракции.

ПЕРЕСАДКА:

На пересадку Acineta superba реагирует достаточно негативно, поэтому пересаживать орхидею рекомендуется только в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, его критически низкого или высокого pH, или же если растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен. Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки начнут отращивать свои собственные корни.

СВЕТ:

Данный вид орхидей любит яркое солнце без доступа прямых солнечных лучей, поэтому во время жаркого полуденного солнца на окнах южной ориентации и жаркого вечернего солнца на западных окнах орхидею необходимо ставить за занавеску (например на столик возле окна) или же в тень других растений, в противном случае растение может получить солнечный ожог.

ПОЛИВ:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется только мягкой или отфильтрованной водой комнатной температуры. Также возможно применение смеси из дистиллированной и обычной водопроводной воды в пропорции 1:1. Субстрат между поливами должен относительно хорошо подсыхать, но не пересыхать полностью.

ПОДКОРМКА:

В период активного роста удобряют данный вид орхидей еженедельно в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Acineta superba очень чувствительны к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и при использовании слишком концентрированного удобрения могут обгореть. Омертвелые участки корней чернеют и, находясь во влажном субстрате, достаточно быстро гниют. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскиваются листья орхидей. Лучше всего подкармливать растение, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Во избежание очень быстрого засоления субстрата, раз в 3-4 месяца его нужно хорошо промывать. Для этих целей горшок с орхидеей нужно поставить в раковину и несколько раз пропустить через субстрат струю тёплой воды. Первыми признаками засоления субстрата являются почернения кончиков листьев орхидей. При особо сильных повреждениях растения нужно сразу же пересаживать в новый субстрат. В начале вегетационного периода (весной и до середины лета) рекомендуется использовать удобрение с большим содержанием азота, а к моменту, кода новые ростки достигнут 1/2 от своего обычного размера - удобрением с большим содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

В виду особенностей климата на родине данного вида орхидей в зимний период Acineta superba претерпевает прохладный и сухой период покоя. Начиная с середины ноября, орхидею ставят на самое светлое место и содержат при температуре 20-22 °C днём и около 9-12 °C ночью и не удобряют. Полив нужно скоординировать относительно более низких температур и производить по чуть-чуть по мере просыхания субстрата, не допуская длительных пересушек. С появлением новых ростков период покоя заканчивается: общая температура содержания повышается и полив орхидеи возобновляется в обычном объёме. В домашней культуре из-за жаркого летнего периода развитие растения происходит намного медленнее, чем в природе (иногда с полным прекращением роста в июне-июле), в виду чего цветение орхидей очень часто происходит сразу же по окончанию зимнего периода покоя. Регулярное несоблюдение зимнего периода покоя чревато вырождением растения, оно начинает мельчать, с каждым годом образует всё меньше и меньше цветов, а затем происходит полный отказ от цветения.

ЦВЕТЕНИЕ:

В природе разгар цветения Acineta superba приходится на зимний период, а в домашней культуре - на весну. Продолжительность цветения около двух недель.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветонос Acineta superba удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до момента, когда ночная температура содержания установится на отметке не ниже + 7 °C, настоятельно рекомендуется нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночной температуры происходит естественным путём. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Как показала практика, такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

Родом Pabstia jugosa из Бразилии, где произрастает эпифитно на деревьях на высоте от 700 до 1.500 метров над уровнем моря. Псевдобульбы на верхушке одно- или двулистные, овальные и слегка приплюснутые, размером 6 см длиной и 2,5 см шириной, растут достаточно плотно друг к дружке. Листья и верхние и нижние по форме ланцетные, жилистые, верхние слегка короче, цветом светло-зелёные, иногда с желтоватым или сероватым оттенком (зависит от интенсивности освещения), на концах заострены, размером до 25 см длиной и 2,5-3 см шириной. Цветоносы прямые, появляются в процессе развития новых ростков из пазух между нижними листьями, на каждую отдельно взятую псевдобульбу может приходиться до 4 цветоносов, в длину достигающих не более 20 см, покрыты длинными защитными чешуйками (3 штуки) таким образом, что не всегда сразу же понятно, цветонос это растёт или очередной новый росток. На каждый отдельно взятый цветонос приходится до 4 ароматных (запах едва различимый) цветков. Цветы кремовые, частично покрытые тёмно-красными, фиолетовыми или чёрными пятнами, размером около 4 см в диаметре. Верхняя сепалия овальная, на кончике заострена, размером 3 см длиной и 1,8 см шириной, боковые аналогичной формы, только немного скошенные. Петалии меньше сепалий, размером 2,5 см длиной и 1,6 см шириной, густо покрыты чёрными или фиолетовыми пятнами разных размеров. Губа сросшаяся с колонкой тонкой ножкой, боковые её части закруглённые, размером 0,7 см длиной и 0,3 см шириной, передняя же часть губы имеет форму чёткого полукруга, размером примерно 1,2 см в диаметре, в профиль губа имеет S-образную форму. Колонка немного выгнута вперёд, в длину достигает 1,5 см.

В зависимости от количества пятен различают:

* Pabstia jugosa var. punctata - цветы густо покрыты более яркими пятнами;
* Pabstia jugosa var. rufina - пятен намного меньше и они сравнительно бледные.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Colax jugosus, Colax viridis, Lycaste jugosa, Maxillaria jugosa, Zygopetalum jugosum и Zygopetalum stapelioides.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к умеренному температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими условиями:

День: 18-24 °C;
Ночь: 14-16 °C.

Для успешного выращивания Pabstia jugosa в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 3-4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не более 20-21 °C. Прохладное ночное содержание растения является одним из основных факторов, стимулирующих его цветение.

СВЕТ:

Pabstia jugosa можно выращивать как на ярком рассеянном свете, так и в полутени (от 12.000 до 30.000 Люкс). Идеальным местом содержания считаются западные, восточные и юго-восточные окна. При использовании окон южной ориентации нужно учитывать, что весной и летом интенсивность солнечного света здесь очень высокая и приучать растение к ней (после тёмного зимнего периода) нужно постепенно, или же содержать орхидею во время летней жары не на подоконнике, а на столике (полках) возле окна. Pabstia jugosa одинаково не любит, как слишком тёмное место (здесь орхидея попросту не будет цвести), так и слишком светлое (её листья могут обгореть). Если вы являетесь счастливым обладателем исключительно северных окон, то в осенне-зимний период в дополнение к естественному освещению придётся воспользоваться лампами искусственного света [подробнее об освещении орхидей ...]. Общая продолжительность светового дня должна быть не менее 10 часов.

СУБСТРАТ:

Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках [подробнее об изготовлении корзинки ...]), так и без него (помещёнными на блоках). В природе Pabstia jugosa произрастает на покрытых мхом ветках, и её корневая система весьма чувствительна к пересыханию, в виду чего и в домашней культуре настоятельно рекомендуется выращивать растение в субстратах, содержащих в своём составе не менее 60 % мха. При использовании блоков сверху корней также нужно уложить достаточно большой слой сфагнума или какого бы то ни было другого мха.

ПЕРЕСАДКА:

На пересадку Pabstia jugosa реагирует достаточно негативно и может в последствие пропустить 2-3 цветения, т.е. образовать новые ростки, не дающие цветов, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, наступающий сразу же после цветения орхидеи. В процессе закрепления растения в горшке нужно учитывать, что каждая новая псевдобульба у него растёт несколько выше, чем предыдущая, как бы "лесенкой", при этом закапывать более старые псевдобульбы глубоко в субстрат крайне не рекомендуется, так как от частых поливов они могут начать гнить, подвергая тем самым опасности всё растение целиков. В субстрате должны находиться только корни орхидеи.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания Pabstia jugosa (Бразилия) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 70 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев, не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 24 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 28-30 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс "потоотделения" у Pabstia jugosa значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 18-22 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Воду нужно использовать мягкую, отфильтрованную или же смесь дистиллированной и обычной водопроводной воды в пропорции 1:1. Поливать желательно исключительно только корни растения, так как в условиях неоптимально организованной циркуляции воздуха (слишком сильный обдув или, наоборот, слишком слабый) и в условиях жаркого климата Pabstia jugosa имеет склонность образовывать на листьях чёрные вдавленные пятна различных размеров и форм, которые в большом количестве могут даже напоминать вирусные заболевания. Субстрат между поливами должен относительно хорошо просыхать, но не пересыхать полностью, т.е. всегда находится в слегка увлажнённом, но не мокром состоянии.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей раз в месяц в 1/4 или даже в 1/6 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Pabstia jugosa очень чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернеть и скиснуть). В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Согласно природным особенностям на родине орхидей данного вида в зимний период растения претерпевают небольшой период покоя, вызванный похолоданием и общим снижением интенсивности освещения. В течение первых двух месяцев после цветения ростки достигают своей зрелости, образуя новые псевдобульбы, начиная с этого момента, полив орхидеи постепенно снижается, со временем (как правило, в ноябре) переходя на лёгкое опрыскивание субстрата с интервалами не чаще 2-3 раз в неделю. Так как интенсивность зимнего освещение достаточно низкая, обмен веществ внутри растения замедляется, и всасывание влаги корнями почти что останавливается. Если при всём при этом климат вокруг растения окажется жарким (горячий воздух от батарей), то Pabstia jugosa начнёт активно "потеть", теряя драгоценную влагу. Как следствие псевдобульбы сморщиваются, а листья желтеют и отмирают, иногда покрываясь предварительно чёрными сухими вдавленными пятнами. Чтобы этого избежать, во время периода покоя растение рекомендуется содержать не только в условиях повышенной влажности воздуха, но и при температурах не выше + 20 °C, в идеале 16-18 °C. При увеличение интенсивности освещения период покоя заканчивается: общая температура содержания повышается, а полив орхидеи производится в обычном объёме.

При выращивании Pabstia jugosa в условиях орхидариумов круглый год с константным освещением под лампами, растения, как правило, продолжают своё развитие и дальше, не прерываясь на зимний отдых.

ЦВЕТЕНИЕ:

Цвести Pabstia jugosa может в любое время года, наиболее предпочитая период с конца января до середины апреля. Продолжительность цветения около 2-3 недели, однако, по прошествии нескольких дней цветы теряют свою яркость.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветонос Pabstia jugosa удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части, при этом на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное (клонирование) размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночных температур происходит естественным путём, что в свою очередь является одним из факторов, стимулирующих цветение орхидеи. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многолетняя практика показывается, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Pabstia jugosa были образованы следующие стратегически важные ГИБРИДЫ:

* Galabstia Green Tyger = Pabstia jugosa х Galeottia grandiflora
* Otopabstia Pat Duruty = Otostylis brachystalix x Pabstia jugosa
* Pabanisia Eva's Blue Amazon = Aganisia cyanea x Pabstia jugosa
* Pabstosepalum Ash Trees = Pabstia jugosa x Zygosepalum labiosum
* Promenabstia Harvest Mouse = Pabstia jugosa x Promenaea xanthina
* Zygopabstia Amesiana = Pabstia jugosa x Zygopetalum brachypetalum
* Zygopabstia Leopardinus [syn. Blue Bird, Woodlandsense] = Pabstia jugosa x Zygopetalum maxillare
* Zygopabstia x veitchii = Pabstia jugosa x Zygopetalum crinitum
* Zygopabstia Wiganianus [syn. Judith Phillips] = Pabstia jugosa x Zygopetalum maculatum

ОШИБКИ В УХОДЕ:

На все отклонения от идеального содержания Pabstia jugosa реагирует не только склеиванием листьев с последующим образованием "гармошки", но и появлением тёмных (чаще чёрных) сухих вдавленных пятен. Причинами такого поведения могут быть:

* недостаточный полив;
* слишком долгое нахождение в пересушенном состоянии;
* засоление и уплотнение субстрата;
* перегрев орхидеи;
* плохое качество воды (например, слишком жёсткая или сильно хлорированная);
* нахождение растения сразу же после полива на холоде или сквозняке;
* плохая циркуляция воздуха (особенно в помещениях с высокой влажностью воздуха);
* охлаждение (холодный подоконник) или перегрев (как от батареи, так и на прямом солнце) корневой системы орхидеи;
* опрыскивание листьев орхидеи, находящейся на прямом солнце и т.д.

Причину неудовольствия растения нужно выяснить и устранить.

В природе Lycaste macrophylla встречается в Коста-Рике, Панаме, Колумбии, Эквадоре, Боливии, Перу и Венесуэле, где произрастает непосредственно на земле или же эпифитно на покрытых мхом пнях и деревьях на высоте от 900 до 2.400 метров над уровнем моря. Псевдобульбы двулистные, яйцевидные, размером 8-10 см длиной и около 6 см шириной. Листья ланцетные, жилистые, в длину могут достигать до 70 см, а в ширину до 15 см, держатся не более года. Цветоносы появляются вместе с началом вегетации (т.е. одновременно с новыми ростками) от основания псевдобульб, по форме могут быть свисающими или же изогнутыми, в длину достигают до 20 см. На один цветонос приходится по одному цветку. Цветы коричневые, размером около 10 см в диаметре. Сепалии 5-6 см длиной и около 2-2,2 см шириной, основной окрас коричневый, на кончиках оливковые. Петалии непропорционально маленькие, около 1,5 см длиной и 1,8 см шириной, производят впечатление ушек, основной окрас их белый, ближе к кончикам появляются пурпурные точки, количество и интенсивность окраса которых может варьироваться от цветения к цветению. Губа в виде лопатки, также может быть покрыта пятнами, размером около 1,5 см в длину, внутри красноватая.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Lycaste filomenoi, Lycaste neglecta, Lycaste plana, Maxillaria macrophylla и Maxillaria phyllomega.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к умеренному температурному режиму, однако, неплохо подстраивается и под более тёплые (или холодные) условия. В течение всего года растения рекомендуется содержать при следующих температурах:

День: 18-35 °C (в идеале не выше + 24 °C);
Ночь: 10-16 °C.

Для успешного выращивания Lycaste macrophylla в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 6-10 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не более 14-16 °C.

СВЕТ:

Данный вид орхидей любит яркое солнце и совершенно спокойно переносит прямые солнечные лучше (до 70.000 Люкс), приобретая при избыточном освещении слегка желтоватый оттенок листьев. Идеальным местом содержания являются окна южной, юго-западной, юго-восточной и западной ориентации. В условиях северных и восточных окон орхидеи, как правило, неплохо наращивают зелёную массу, но не цветут, поэтому в дополнение к естественному освещению настоятельно рекомендуется пользоваться лампами искусственно света [подробнее об освещении орхидей ...].

СУБСТРАТ:

В виду своих очень больших размеров выращивают Lycaste macrophylla преимущественно только в субстратах, на основе мха сфагнума с добавлением перегноя, гумуса и т.п. добавок.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках Lycaste macrophylla не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения орхидеи.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания Lycaste macrophylla (Коста-Рика, Панама и т.д) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 55-60 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с частично оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев и почти не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в (морском) тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 33 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 37 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс "потоотделения" у Lycaste macrophylla значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. При этом необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это имитирует природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Субстрат между поливами должен относительно хорошо просыхать, но не пересыхать полностью, т.е. всегда находится в слегка увлажнённом, но не мокром состоянии.

ПОДКОРМКА:

Во время активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый полив в 1/2 или 1/4 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Lycaste macrophylla достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернеть и скиснуть). В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием фосфора, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием азота.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Жизненный цикл орхидей данного вида предусматривает относительно небольшой период покоя, вызванный снижением общей интенсивности освещения в осенне-зимний период. Начиная с определённого момента, количество воздействующего на орхидею света снижается настолько, что обмен веществ внутри растения затормаживается, и оно как бы засыпает. В виду чего потребность в притоке дополнительных минеральных веществ сводится к нулю, а потребление влаги несколько уменьшено, поэтому во время зимнего периода покоя Lycaste macrophylla не удобряют, а поливают по мере полной просушке субстрата, при этом орхидея может находится полностью сухой до 7 дней. Содержать растения желательно в прохладных условиях, однако, вполне подойдут и температуры в диапазоне не выше + 24 °C. С увеличением интенсивности освещения начинается вегетация растения, и полив орхидеи возобновляется в обычном режиме, не допуская полного пересыхания субстрата.

В условиях хорошо организованной зимней подсветки [подробнее об освещении орхидей ... ] Lycaste macrophylla, как правило, своё развитие не прекращает, образуя новые ростки и цветоносы. В таких условиях орхидея может цвести 3-4 раза в год.

ЦВЕТЕНИЕ:

Цвести Lycaste macrophylla может в любое время года. Продолжительность цветения чуть больше месяца.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветоносы Lycaste macrophylla удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее двух псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с начала мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь имеют место так необходимые растению естественные перепады между ночной и дневной температурами. Место нужно выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Lycaste macrophylla были выведены следующие гибриды:

* Angulocaste Henriette Collin = Anguloa clowesii x Lycaste macrophylla
* Angulocaste Mendenhall = Anguloa uniflora x Lycaste macrophylla
* Lycamerlycaste Bob Weltz [syn. x mathiasiae] = Lycaste macrophylla x Sudamerlycaste locusta
* Lycamerlycaste Ebor= Sudamerlycaste lanipes x Lycaste macrophylla
* Lycamerlycaste Florent = Lycaste macrophylla x Sudamerlycaste cobbiana
* Lycamerlycaste x mathiasiae= Sudamerlycaste locusta x Lycaste macrophylla
* Lycamerlycaste Wyld Elf= Sudamerlycaste cinnabarina x Lycaste macrophylla
* Lycaste Albanensis = Lycaste lasioglossa x Lycaste macrophylla
* Lycaste Auriol = Lycaste dowiana x Lycaste macrophylla
* Lycaste x balliae [syn. Ballae, Balliae, Cappei gx, Charlesworthii, G. S. Ball, Rogersonii, Schoenbrunnensis (1896)] = Lycaste macrophylla x Lycaste virginalis
* Lycaste Delphine = Lycaste macrophylla x Lycaste consobrina
* Lycaste Edinensis = Lycaste cruenta x Lycaste macrophylla
* Lycaste Fabienne = Lycaste macrophylla x Lycaste x smeeana
* Lycaste Gratrixiae = Lycaste brevispatha x Lycaste macrophylla
* Lycaste hybrid b [syn. Corrimal, Wisley] = Lycaste aromatica x Lycaste macrophylla
* Lycaste Libra = Lycaste macrophylla x Lycaste deppei
* Lycaste x sandrae [syn. Mahogany] = Lycaste macrophylla x Lycaste powellii
* Lycaste Robin = Lycaste macrophylla x Lycaste jamesii
* Lycaste Walnut Valley Mac's = Lycaste macrobulbon x Lycaste macrophylla

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

В природе Cuitlauzina pulchella встречается в Мексике, Коста-Рике, Гватемале и Эль Сальвадоре, где произрастает эпифитно на деревьях или же литофитно на скалах на высоте от 1.600 до 2.500 метров над уровнем моря. Псевдобульбы двулистные, сплющенные, тёмно-зелёного цвета, размером около 6-7 см длиной и 2-2,5 см шириной, растут достаточно плотно друг к дружке. Верхние листья размером до 40 см длиной и 1,5 см шириной, а нижние светло-зелёные, максимально 20 см длиной. Цветоносы появляются из пазух нижних листьев, в длину могут достигать до 50 см и несут в себе до 10 цветков. Цветы ароматные (запах гиацинта), чисто-белые с небольшой долей золотистого на губе, появляются на расстоянии 1,5 см друг от дружки. Сепалии зауженной яйцевидной формы, заострённые на кончиках, размером 2 см длиной и 1 см шириной, боковые несколько меньше и на 1/3 сросшиеся друг с дружкой. Петалии аналогичной формы, зачастую волнистые по краю и не такие острые на концах. Губа 1,5 см длиной и 1 см шириной, передняя её часть находится под прямым углом относительно колонки, боковые части маленькие и округлые, у основания губы имеется раздвоенный жёлтый нарост с небольшой долей тёмно-коричневых пятен.

Чисто-белая форма известна под именем Cuitlauzina pulchella var. dormanianum.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Odontoglossum pulchellum и Odontoglossum pulchellum.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к холодному температурному режиму, однако, может приспосабливаться и к более умеренному содержанию. В течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими условиями:

День: 18-24 °C;
Ночь: 8-16 °C.

Для успешного выращивания Cuitlauzina pulchella в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 8-10 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не более 14-16 °C. Прохладное ночное содержание растения является одним из основных факторов, стимулирующих его цветение.

СВЕТ:

Cuitlauzina pulchella можно выращивать как на ярком рассеянном свете, так и в полутени (от 12.000 до 30.000 Люкс). Идеальным местом содержания считаются западные, восточные и юго-восточные окна. При использовании окон южной ориентации нужно учитывать, что весной и летом интенсивность солнечного света здесь очень высокая и приучать растение к ней (после тёмного зимнего периода) нужно постепенно, или же содержать орхидею во время летней жары не на подоконнике, а на столике (полках) возле окна. Cuitlauzina pulchella одинаково не любит, как слишком тёмное место (здесь орхидея попросту не будет цвести), так и слишком светлое (её листья могут обгореть). Если вы являетесь счастливым обладателем исключительно северных окон, то в осенне-зимний период в дополнение к естественному освещению придётся воспользоваться лампами искусственного света [подробнее об освещении орхидей ...]. Общая продолжительность светового дня должна быть не менее 10 часов.

СУБСТРАТ:

Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках [подробнее об изготовлении корзинки ...]), так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата подойдёт смесь коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) разной фракции с перегноем (5-10 %), корнями папоротников и мхом сфагнум, так же возможно добавление пенопласта и других искусственных материалов. При использовании блоков сверху корней также можно уложить небольшую прослойку в виде сухого или живого сфагнума.

ПЕРЕСАДКА:

На пересадку Cuitlauzina pulchella реагирует достаточно негативно и может в последствие пропустить 2-3 цветения, т.е. образовать новые псевдобульбы, не дающие цветов, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, наступающий сразу же после цветения орхидеи.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания Cuitlauzina pulchella (Мексика, Гватемала и т.д.) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 60 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев, не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 16 до 22 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 28 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс "потоотделения" у Cuitlauzina pulchella значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-22 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Воду нужно использовать мягкую, отфильтрованную или же смесь дистиллированной и обычной водопроводной воды в пропорции 1:1. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей раз в месяц в 1/4 или даже в 1/6 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Cuitlauzina pulchella очень чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернеть и скиснуть). В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Главной особенностью родного климата Cuitlauzina pulchella является наличие очень длительного периода засухи, когда питание растения происходит только за счёт утренней росы или во время туманов. Однако, в домашней культуре этим можно пренебречь. При нормальном цикле развития орхидеи новые ростки у неё появляются вместе с увеличением интенсивность освещения в начале или середине марта и в начале августа доходят до стадии образования цветочной "почки". Начиная с этого момента, ростовые процессы растения нужно слегка затормозить, что (собственно) и является одной из сложностью в его выращивании, так как для правильного формирования цветочной "почки" нужно не только сухое и прохладное содержание, но и хорошее освещение. Если с ярким солнышком в августе проблем нет, то вот с прохладой очень даже, так как яркое солнышко автоматически сопровождается жарким климатом, поэтому идеальным вариантом содержания растения на данном этапе будет улица (сад, балкон или веранда). Орхидею нужно разместить так, чтобы она утром или вечером могла получать прямое солнышко, но в полдень оставалась в тени. Полив растения ни в коем случае не прекращается, а только лишь слегка снижается, т.е. если раньше орхидея между поливами находилась 1-2 дня полностью сухой, то теперь это период можно удлинить до 3-4 и т.д. дней. В данном случае можно ориентироваться на правило: "Чем ниже температура воздуха, тем реже полив!" Держать орхидею на улице можно до момента, пока ночная температура не упадёт ниже 5-8 °C. Чем холоднее будут ночи, тем меньше сил орхидея будет тратить на окончательное формирование новой псевдобульбы, и больше на формирование и развитие цветочной "почки". Начиная с конца сентября, интенсивность освещения начинает резко падать, растение автоматически потреблять меньше влаги, а значит, его полив можно снижать до минимума, т.е. между поливами орхидея может находится полностью сухой около 10-14 дней (на блоках не больше 7 дней). С появлением цветоносов полив орхидеи можно возобновлять в обычном объёме, а повышение общей температуры содержания не обязательно, так как в прохладных условиях его развитие происходит, как правило, несколько быстрее.

Отказ от цветения орхидеи может быть вызван плохим освещением в период формирования цветочной "почки", отсутствием достаточного ночного понижения температур или же слишком влажным содержанием орхидеи во время конечного формирования новых псевдобульб.

При гармоничном развитии растения цветоносы появляются в конце ноября, а к цветению приходят уже в январе. Однако, возможны ситуации, когда на пути их формирования встретится зимний период покоя, вызванный слишком низкой интенсивности освещения, когда "количество" солнечного света падает настолько, что обмен веществ внутри растения останавливается полностью, и оно "засыпает", т.е. и не растёт, и не развивает "цветочную" почку. В таком случае цветение орхидеи может сдвинутся на весенний период. Как только свет восстановится - развитие продолжится дальше. Тем не менее, такая ситуация не желательна, главным образом по тому, что если плохое освещение на стадии формирования цветоносов будет более 30-40 дней, способность к цветению (данной конкретной псевдобульбы) может потеряться навсегда. Для того, чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется в зимний период держать Cuitlauzina pulchella либо на южных окнах, либо под лампами искусственного света [подробнее об освещении орхидей ...].

ЦВЕТЕНИЕ:

Разгар цветения Cuitlauzina pulchella приходится на период с января по май. Общая продолжительность цветения около 5 недель. Срезанные цветы могут стоять в вазах до 10 дней.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветонос Cuitlauzina pulchella удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат относительно сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части, при этом на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное (клонирование) размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до момента, когда ночная температура не упадёт ниже 5-8 °C, настоятельно рекомендуется нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночных температур происходит естественным путём, что в свою очередь является одним из факторов, стимулирующих цветение орхидеи. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многолетняя практика показывается, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Cuitlauzina pulchella были образованы следующие стратегически важные ГИБРИДЫ:

* Cyrtolauzina Junora = Cyrtochilum edwardii х Cuitlauzina pulchella
* Cyrtolauzina Surprise = Cuitlauzina pulchella х Cyrtochilum macranthum
* Cuitlacidium Topsy Turvy = Cuitlauzina pulchella x Oncidium sotoanum
* Gomezina Dainty = Cuitlauzina pulchella x Gomesa montana

В природе Brassavola tuberculata встречается в Бразилии, Парагвае и Боливии, где произрастает эпифитно на деревьях или же литофитно на скалах. Растение симподиальное, однако, состоящее не из псевдобульб, а схожих с ними тонких однолистных стеблей, растущих на не разветвляющейся ризоме, размером 8-12 см длиной и 0,5-0,7 см шириной, покрытых бело-коричневой сухой шкуркой. Листья мясистые, тёмно-зелёные, размером от 10 до 15 см длиной и 0,5-1,2 см шириной. Цветоносы появляются на вершине стебля, по всей длине покрыты тёмно-коричневыми сухими защитными чешуйками. На один цветонос приходится от 1 до 8 ароматных цветков (запах наиболее ярко выражен в ночное время). Цветы зелёные с белой губой, размером около 7-8 см в диаметре. Сепалии [подробнее о строении цветка ...] прямые, заострённые на кончиках, размером около 3,5-4 см длиной и 0,5 см шириной, боковые несколько шире, чем верхняя. Петалии схожей формы, но слегка короче и уже. Губа широкая, белая, по своей форме напоминает сердце, размером 3,5 см длиной и 3,5 см шириной, у основания имеет зелёное пятно. Колонка размером около 0,8-0,9 см в длину.

Синонимами данного вида орхидей считаются: Bletia tuberculata, Brassavola fragrans, Brassavola gibbsiana, Brassavola perrinii и Tulexis bicolor.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими условиями:

День: 20-35 °C;
Ночь: не ниже + 12 °C.

Для успешного выращивания Brassavola tuberculata в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C ниже (в идеале на 10-12 °C), чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не более + 20 °C. Именно чередование "дневной нагрев" и "ночное охлаждение" является один из ведущих факторов, стимулирующих цветение растения.

СВЕТ:

Brassavola tuberculata любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямые солнечные лучи (50.000-70.000 Люкс), приобретая при этом красноватый оттенок листьев. В качестве места дислокации идеально подойдут окна южной, юго-западной и юго-восточной ориентации, чуть хуже западные и мало пригодны восточные и северные окна, здесь орхидея будет отращивать длинные листья и крайне редко цвести, поэтому если других окон в доме нет, то настоятельно рекомендуется в дополнение к естественному освещению пользоваться лампами искусственного света [подробнее об освещении орхидей ...]. ПОМНИТЕ, что если орхидея длительное время содержалась на тёмных окнах, то приучать её к более яркому солнечному свету нужно постепенно, иначе с непривычки она может обгореть. Общая продолжительность светового дня должна быть не ниже 12 часов.

СУБСТРАТ:

Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (в горшках и подвесных решётчатых корзинках [подробнее об изготовлении корзинки ...]), так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата подойдёт смесь коры хвойных деревьев (Итальянской сосны Пинии) с мхом сфагнум и древесным углём, так же возможно выращивание в чистом сфагнуме. При использовании блоков сверху корней также можно уложить небольшую прослойку в виде сухого или живого сфагнума.

ПЕРЕСАДКА:

В частых пересадках Brassavola tuberculata не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (ростки начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения орхидеи.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания Brassavola tuberculata (Бразилии, Парагвае и Боливии) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 60 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев, не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в морском тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания ростков орхидеи.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей "жизнедеятельности" оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и ростков. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость "потоотделения" увеличивается. При температурах от 18 до 30 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём - сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 35 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс "потоотделения" у Brassavola tuberculata значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-26 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора - (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

ПОЛИВ:

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от общей температуры содержания и интенсивности освещения, чем они выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это имитирует природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни Brassavola tuberculata достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Самым чувствительным местом корня является его кончик, при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста - удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Жизненный цикл Brassavola tuberculata не предусматривает никакого периода покоя: ни для стимуляции цветения, ни в зимний период. В условиях хорошего освещения ещё во время цветения одного ростка уже появляются новые, и цикл продолжается вновь и вновь. Однако, в наших широтах возможны ситуации, когда интенсивность естественного освещения зимой падает настолько низко, что обмен веществ внутри орхидеи затормаживается, и она "засыпает". Если это произошло, то общую температуру содержания желательно понизить хотя бы до 16-18 °C, что в свою очередь необходимо для того, чтобы растение меньше "потело" и не теряло драгоценную влагу с поверхности листьев и ростков, а полив производить по чуть-чуть из расчёта, чтобы между поливами субстрат не просто хорошо просыхал, но и около недели находился полностью сухим (для растений на блоках 3-4 дня). ПОМНИТЕ, что способность корнями впитывать влагу напрямую зависит от "количества" воздействующего на орхидею освещения, чем солнышка меньше, тем сигнал на поглощение влаги слабее. С возросшей интенсивностью освещения в конце февраля - начале марта прежний обмен веществ восстановится и рост орхидеи продолжится снова.

Отказ от цветения может быть вызван недостаточным освещением, отсутствием перепадов между ночной и дневной температурами (особенно в период, когда новый росток уже хорошо развился и начал раскрывать свой лист) или общим стрессовым состоянием орхидеи, например, вызванным регулярным перегревом или плохой корневой системой.

ЦВЕТЕНИЕ:

Цвести Brassavola tuberculata может в любое время года. Общая продолжительность цветения около 2-3 недель.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветоносы Brassavola tuberculata удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части, при этом на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное (клонирование) размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночных температур происходит естественным путём, что в свою очередь является одним из факторов, стимулирующих цветение орхидеи. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Многолетняя практика показывается, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

ИЗВЕСТНЫЕ ГИБРИДЫ:

На основе Brassavola tuberculata были образованы следующие стратегически важные ГИБРИДЫ:

* Brassanthe Ria Meyer = Brassavola tuberculata x Guarianthe aurantiaca
* Brassavola Little Nymph = Brassavola cucullata x Brassavola tuberculata
* x Brassocattleya arauji = Brassavola tuberculata x Cattleya forbesii
* Brassocattleya Estrela Gaucha = Brassavola tuberculata x Cattleya purpurata
* Brassocattleya Estrela Morena = Brassavola tuberculata x Cattleya tenebrosa
* Brassocattleya Janckeana = Brassavola tuberculata x Cattleya warscewiczii
* Brassocattleya Jürgen Röth = Brassavola tuberculata x Cattleya rex
* х Brassocattleya lindleyana = Brassavola tuberculata x Cattleya intermedia
* x Brassocattleya litoralis [syn. tramandahyana, Tramandai] = Brassavola tuberculata x Cattleya tigrina
* Brassocattleya Verdurette = Brassavola tuberculata x Cattleya schilleriana

Vuylstekeara - это гибрид, родителями которого являются Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum. В продаже Vuylstekeara чаще всего встречается под названием Cambria. Окраску этот гибрид получил от Cochlioda, а размеры от Miltonia. По уходу же Vuylstekeara более схожа с Odontoglossum и Miltonia.
Наиболее распространенной является Vuylstekeara Cambria "Plush" темно-красного и красного с белым цвета.
Псевдобульбы растения 6-8 см длиной, по своей форме напоминают яйцо. Каждая псевдобульба имеет всего один ланцетный лист 40-50 см длиной.
Открыт данный гибрид был в 1931 году назван Vuylstekeara в честь его создателя Vuylsteke.

Температура:

Это орхидея умеренного температурного режима.
День: 15-25 °C;
Ночь: 15-20 °C.
Кроме того, выращивать Vuylstekeara можно и при тёплом температурном режиме. Она очень хорошо растет, но при этом часто подвергается нападению различного рода вредителей.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-80%. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления различного рода грибков." Слишком сухой воздух негативно сказывается на росте корней и листьев. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями..

Субстрат:

Для хорошего роста растения и профилактики загнивания корневой системы Vuylstekeara нуждается в хорошо воздухопроницаемом субстрате. Лучше всего для этих целей подойдет смесь из хвойной коры, торфа и пенопласта.

Пересадка:

Самым лучшим временем для пересадки орхидеи является период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигли 5 см в длину. При посадке нужно отдельное внимание уделить дренажу, так как корни Vuylstekeara очень чувствительные к переувлажнению и могут быстро сгнить.

Свет:

Vuylstekeara нуждается в ярком солнечном месте. Однако в жаркие летние дни её необходимо оберегать от яркого полуденного солнца. Для данной орхидеи лучше всего подходят юго-западные и юго-восточные окна. Однако, она хорошо растет и на светлых северных окнах. По своим требованиям к свету Vuylstekeara более схожа с Odontoglossum. Она не так чувствительна к яркому солнцу, как Miltonia, тем не менее на слишком яркое освещение реагирует покраснением листьев.

Полив:

Во время периода нового роста (развития новых молодых ростков) Vuylstekeara нуждается в обильном и частом поливе. Зимой полив значительно сокращается. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать. Для укрепления растения рекомендуется держать орхидею до 8 дней полностью сухой. Лучше всего данный вид орхидей поливать под горячим душем. Это благотворно сказывается на росте и развитии растения. Температура воды при этом должна быть от 30 и до 45 °C.

Phalaenopsis Mini Mark - это гибрид. Растение средних размеров от 20 до 30 см в высоту.

Температура:

Этот гибрид относится к тёплому температурному режиму.
В течение всего года орхидею выращивают при температуре от + 18 до 30-32 °C.
Для стимуляции цветения желательно, чтобы ночная температура содержания Phalaenopsis Mini Mark всегда была на 3-4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём температура + 24 °C, тогда ночная 20-21 °C. При более высоких колебаниях между ночной и дневной температурами на орхидее начинают появляться сладкие клейкие выделения.
Идеальной температурой содержания является 18-21 °C.

Влажность воздуха:

К влажности воздуха Phalaenopsis Mini Mark не требователен. Идеальным считается показатель 50-70 %. Однако, при температуре более + 25 °C влажность воздуха необходимо увеличивать. В противном случае, рост орхидеи затормаживается, а воздушные корни начинают высыхать. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. Выглядит это всё примерно так >>>. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибков."

Субстрат:

Выращивают данный гибрид преимущественно в горшках. В качестве субстрата лучше всего подходит смесь хвойной коры средних размеров с торфом, пенопластом и небольшим количеством угля.

Пересадка:

Phalaenopsis Mini Mark необходимо пересаживать каждые два года, так как от частых поливов и удобрения кора очень быстро разлагается и субстрат теряет свою воздухопроницаемость. От недостатка воздуха, корни погибают, и орхидея уже не может получать необходимое ей количество влаги, от чего листья становятся дряблыми, и в последствие растение погибает. Лучшем временем для пересадки считается период сразу же после цветения. Крайне не рекомендуется пересаживать Phalaenopsis Mini Mark, когда орхидея готовится к цветению, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов.

Свет:

Данный гибрид считается не требовательным к яркому интенсивному освещению, поэтому его можно выращивать как при ярком рассеянном свете, так и в полутени. Для этих целей подойдут окна любой ориентации. Единственное, Phalaenopsis Mini Mark очень чувствителен к прямому солнечному свету, и в жаркий летний период на южных окнах в полдень и на западных окнах после трёх часов дня орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить в тень других растений или за занавеску. В противном случае листья орхидеи могут очень легко обжечься.

Полив:

Phalaenopsis Mini Mark нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Наливаясь водой, корни орхидеи разрушаются, становятся коричневыми и склизкими, они уже не состоянии нормально транспортировать воду внутрь растения, а без воды листья становятся дряблыми, и растение медленно умирает. Для того, чтобы правильно определить, когда же орхидею необходимо поливать, нужно на вскидку запомнить вес горшка с только что политой орхидеей, и когда он (опять же на вскидку) станет в два раза легче, можно смело поливать.
Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Однако, если водопроводная вода в вашей местности очень твёрдая, то от такого полива следует отказаться, так как корни орхидеи очень чувствительны к различного рода солям и могут очень быстро испортиться. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать, но не пересыхать полностью. После полива воду с листьев Phalaenopsis Mini Mark необходимо удалять при помощи бумажных платков или салфеток. Особенно это касается сердцевины растения, так как от застоя воды в этом месте сердцевина может очень быстро сгнить. Точка роста у Phalaenopsis Mini Mark только одна и без сердцевины растение не сможет развиваться дальше.

Опрыскивание:

В жаркие летние дни рекомендуется лёгкое опрыскивание листьев орхидеи, это поможет ей лучше пережить вынужденную жару.

Подкормка:

В течение всего года Phalaenopsis Mini Mark удобряют раз в 1-2 недели в 1/2 концентрации удобрения, указанной на упаковке. Слишком концентрированное удобрение негативно сказывается на корнях орхидеи, они чернеют, становятся склизкими и отмирают. В дополнение к обычной корневой подкормке можно удобрять орхидею и через листья. Для этого берётся очень слабенький раствор удобрения и опрыскивается внешняя часть растения. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Phalaenopsis Mini Mark.

Период покоя:

Для стимулирования цветения в периоде покоя Phalaenopsis Mini Mark не нуждается. Однако, если орхидея хорошо растёт, но длительное время (более года) не цветёт, для стимулирования цветения можно поставить её в более прохладное место, при температуре + 16 °C. В течение двух недель такого содержания Phalaenopsis Mini Mark должен будет выпустить цветонос. Однако, необходимо помнить, что это вынужденная мера и для постоянного приведения орхидеи к цветению она не годится. Условия содержания орхидеи необходимо оптимизировать. Чаще всего причина длительного нецветения кроется в отсутствие колебаний между ночной и дневной температурами.

Цветение:

Разгар цветения данного гибрида приходится на зиму.

После цветения:

После цветения цветонос у Phalaenopsis Mini Mark можно или удалить полностью под самое основание, или же удалить только его верх. На цветоносе имеются так называемые "спящие" почки, которые выглядят как перешейки. В зависимости от длины цветоноса их может быть 3 или даже 4 штуки. Теоретически каждая из этих почек может образовывать боковой цветонос или же детку. Если вы хотите попробовать добиться повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте цветонос чуть выше этих почек, где-то на 1-1,5 см над ними. Однако, данная процедура не гарантирует появление цветоносов или деток. Кроме того, эта процедура тормозит рост новых цветоносов, так как орхидея тратит свои силы на поддержание жизнедеятельности старого цветоноса в ущерб развития нового. Детки на цветоносах, как правило, образуются в летнее время при высоких температурах и высокой влажности воздуха. Когда у детки свои собственные корни достигнут размера 5 и более см, её отрезают с кусочком цветоноса и садят самостоятельно.

Размножение:

В домашних условиях Phalaenopsis Mini Mark размножается только при помощи образования деток.

Нахождение на открытом воздухе:

Нахождение Phalaenopsis Mini Mark на открытом воздухе не рекомендуется. Только в случаях экстренного приведения орхидеи к цветению в начале мая, когда ночная температура установится на отметке + 16 °C, возможно помещение орхидеи до появления цветоноса на балкон. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

Ошибки в уходе:

Основная ошибка в уходе за Phalaenopsis Mini Mark - это его перелив. От слишком частого полива и застоя воды в поддоне горшка корни орхидеи наливаются водой, становятся склизкими и уже не в состоянии нормально транспортировать воду внутрь растения. От недостатка воды листья орхидеи становятся вялыми, а затем растение погибает.
Не менее часто, чем от перелива, корни Phalaenopsis Mini Mark страдают от засоления субстрата. Происходи это от подкормки орхидеи слишком концентрированным удобрением. Корни также, как и в первом случае, становятся склизкими и отмирают.

При слишком низкой влажности воздуха в совокупности с недостаточным освещением орхидея чаще всего подвергается нападению таких вредителей как щитовка, мучнистый червец и трипсы. Особенно опасным в этом смысле считается зимний период, так как дни короткие, интенсивность освещения низкая, а из-за отопительного сезона влажность воздуха уменьшается.
Слишком высокая влажность воздуха в совокупности с низкими температурами создаёт благоприятные условия для развития различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.
В зимний период не редко опадание ещё нераскрывшихся бутонов. Самыми распространёнными причинами этого являются недостаточное освещение и слишком сухой воздух, идущий от батарей.

Совет по культуре:

Наряду с обычными корнями, у Phalaenopsis Mini Mark также растут и воздушные корни, которые появляются гораздо выше субстрата. Отрезать их не следует ни в коем случае. Раз в неделю их рекомендуется опрыскивать. Особенно важны такие корни для ослабленных и перелитых растений, большая часть корней которых уже сгнила. Зачастую они единственный шанс для растения на спасение.
Цветоносы Phalaenopsis Mini Mark рекомендуется подвязывать, так как они тяжёлые и достаточно часто ломаются. Горшки с орхидеями необходимо оснащать толстым слоем дренажа, который хорошо защищает растения от возможного гниения корней. Кроме того, Phalaenopsis Mini Mark рекомендуется периодически мыть под тёплым душем, чтобы удалить пыль, скопившуюся на листьях. Однако, при таком поливе надо быть особенно внимательными, чтобы не было застоя воды в сердцевине растения, так как она может очень быстро сгнить.

оncidium Sweet Sugar - это одна из самых распространённых в настоящее время орхидей. Её родителями являются: Oncidium Jamie Sutton x Oncidium Honolulu. Данный гибрид был выведен специально для выращивания в домашних условиях, и в отличии от большинства ранее выведенных гибридов очень хорошо приспосабливается к комнатным температурам. Бульбы маленькие, плотно стоящие друг к другу, двулистные, светло-зелёные, 9 см в длину и 3,5 см в ширину. Листья узкие и длинные, в длину могут достигать 35 см, а в ширину 3 см. У основания бульбы также имеются 3 маленьких листа. Цветонос прямой, сильно разветвлённый, с очень большим количеством мелких жёлтых цветков. Размером он может быть до 38 см и появляется из основания бульбы. Цветы размером около 3 см в диаметре.

Температура:

Эта орхидея относится к умеренному температурному режиму:
Лето: 18-28 °C;
Зима: 14-18 °C.
Для успешного выращивания данного вида орхидей в домашних условиях ночная температура должна быть всегда на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не более + 20 °C.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-80%. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибков." Слишком сухой воздух негативно сказывается на росте корней и листьев. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями..

Субстрат:

Выращивают данный вид орхидей преимущественно в горшках, но возможно и выращивание без субстрата, помещёнными на блоки. В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь хвойной коры с торфом.

Пересадка:

Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5 см и начнут наращивать свои собственные корни.

Свет:

Выращивать Oncidium Sweet Sugar можно как в полутени, так и на ярком солнце. Однако, в жаркие летние месяцы во время полуденного солнцестояния орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску или в тень других растений.

Полив:

Во время периода нового роста Oncidium Sweet Sugar нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

Опрыскивание:

Опрыскивать данный гибрид рекомендуется только в жаркие летние месяцы при нахождении орхидеи на открытом воздухе. Это поможет орхидее лучше перенести жару. В домашних условиях опрыскивание приносит больше вреда, чем пользы, так как создаёт благоприятные условия для развития различного рода грибковых заболеваний, поэтому настоятельно рекомендуется от него отказаться.

Подкормка:

Во время периода нового роста орхидею удобряют на каждый второй полив в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Oncidium Sweet Sugar.

Период покоя:

Для стимуляции цветения Oncidium Sweet Sugar не нуждается чётко определённом периоде покоя. Однако, если у вас возникли проблемы с цветением, то сразу же после созревания новых бульб, т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых, попробуйте подержать орхидею некоторое время немного суше и холоднее, чем обычно, и не удобрять.

Цветение:

Разгар цветения Oncidium Sweet Sugar приходится на осень.

После цветения:

После цветения цветонос Oncidium Sweet Sugar удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

Размножение:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб.

Размером растение большое - 30-40 см в высоту. Цветы мелкие, всего 1 см. Обладает приятным ярко выраженным ароматом. Одной из особенностей данного гибрида является то, что его листья очень часто имеют вертикально замятые места, которые со временем расправляются.

Температура:

Эта орхидея относится к умеренному температурному режиму:
День: 18-20 °C;
Ночь: 15-18 °C.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-80%. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибков." Слишком сухой воздух негативно сказывается на росте корней и листьев. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями.

Субстрат:

Выращивают данный вид орхидей преимущественно в горшках, но возможно и выращивание без субстрата, помещёнными на блоки. В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь хвойной коры с торфом.

Пересадка:

Лучшим временем для пересадки данного гибрида считается период нового рота, когда новые ростки начинают образовывать свои собственные корни.

Свет:

Эта орхидея любит яркое солнце без доступа прямых солнечных лучей, поэтому во время полуденного солнцестояния её нужно притенять (ставить за занавеску или в тень других растений). Лучше всего для данного гибрида подойдут окна восточной или западной ориентации.

Полив:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от температуры содержания. Чем температура выше, тем чаще и обильней необходимо поливать. В среднем - два раза в неделю. Лучше всего Oncidium Sharry Baby "Sweet Fragrance" поливать под горячим душем, это благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при поливе должна бать от 30 до 45 °C.

Опрыскивание:

В летние месяцы при нахождении орхидеи на открытом воздухе рекомендуются регулярные опрыскивания. Это благотворно влияет на рост и развитие растения. В домашних условиях опрыскивание приносит больше вреда, чем пользы, так как создаёт благоприятные условия для развития различного рода грибковых заболеваний, поэтому настоятельно рекомендуется от него отказаться.

Подкормка:

Во время периода нового роста орхидею удобряют на каждый второй полив в обычной концентрации.

Период покоя:

Oncidium Sharry Baby "Sweet Fragrance" не имеет чётко определённого периода покоя. Однако, если у вас возникли проблемы с цветением, то сразу же после созревания новых бульб, т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых, попробуйте подержать орхидею немного суше и холоднее, чем обычно.

Цветение:

Разгар цветения данного гибрида приходится на осень.

После цветения:

После цветения цветонос обрезают, а саму орхидею, если это необходимо, пересаживают.

Размножение:

Размножается данный вид орхидей вегетативно, т.е. делением взрослого растения на части.

Нахождение на открытом воздухе:

В летние месяцы даже рекомендуется выращивать Oncidium Sharry Baby "Sweet Fragrance" на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

Odontioda - это гибрид, полученный путём скрещивания Odontoglossum и Cochioda. Чаще всего в гибридизации участвует Odontoglossum crispum. Данный гибрид обладает яркими насыщенными красками. Лепестки цветов слегка волнистые. Размер цветов 7-9 см в диаметре. На одном цветоносе, как правило, рождается от 3 до 7 цветков.

Температура:

Это орхидея относится к умеренно-холодному температурному режиму:
Лето: 16-24 °C;
Зима: не менее + 12 °C.
Для стимуляции цветения в течение всего года ночная температура должна быть примерно на 3-4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью 20-21 °C.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-75%. Орхидеи холодного температурного режима плохо переносят температуры более + 30 °C. Если же избежать воздействия высоких температур невозможно, вместе с температурой необходимо повышать и влажность воздуха. Это поможет Odontioda лучше пережить вынужденную жару. Влажность воздуха при этом должна быть не менее 80-90%. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. Помещения с орхидеями необходимо регулярно проветривать, так как слишком влажный спёртый воздух является идеальной середой для развития различного рода грибковых заболеваний.

Субстрат:

Выращивают данный вид орхидей в горшках. В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь хвойной коры с торфом.

Пересадка:

Пересаживать данный вид орхидей лучше всего весной или осенью, когда новые ростки достигают размера 5 см и начинают наращивать свои собственные корни.

Свет:

Odontioda относится к тенелюбивым орхидеям, поэтому для её успешного выращивания интенсивность освещения должна быть гораздо ниже, чем обычно у орхидей. Лучше всего данный вид себя чувствует на относительно светлых северных окнах, но также подойдут окна восточной и западной ориентации.

Полив:

Во время периода нового роста Odontioda нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Субстрат между поливами должен хорошо подсыхать, но не высыхать полностью. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C.

Опрыскивание:

Опрыскивать данный гибрид рекомендуется только в жаркие летние месяцы и только находящиеся на открытом воздухе орхидеи. Это помогает растению лучше перенести вынужденную жару.

Подкормка:

Корни Odontioda очень чувствительны к различного рода солям, поэтому удобрять данный гибрид нужно очень осторожно, используя очень низкую концентрацию удобрения. Корневую подкормку надо производить не чаще одного раза в месяц. Раз в полгода орхидее необходима хорошая промывка субстрата. Для этого Odontioda необходимо поставить под струю тёплой воды и несколько раз хорошо пролить. Это необходимо для профилактики засоления субстрата. В дополнение к корневой подкормке рекомендуется производить и листовую. Небольшое количество удобрения разбавляют отфильтрованной водой и опрыскивают ей листья и внешнюю часть растения. Во время периода нового роста удобрять орхидеи таким образом можно каждую неделю. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Odontioda.

Период покоя:

Odontioda имеет чётко определённый период покоя. Начинается он сразу же после образования новых бульб, т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых, и заключается в том, что орхидею содержат значительно суше и холоднее, чем обычно, и не удобряют. Полив в данный период лучше всего заменить на лёгкое опрыскивание субстрата. Производить эту процедуру надо не чаще одного раза в 3-4 недели. Температура содержания должна быть около + 13 °C. После появления цветоносов период покоя заканчивается: температура содержания повышается, а полив возобновляется в обычном объёме.
Несоблюдение периода покоя приводит к нецветению орхидеи.

Цветение:

Цвести Odontioda может в любое время года. Продолжительность цветения напрямую зависит от сорта орхидеи и от возраста растения. В среднем данный гибрид цветёт от 6 до 8 недель.

Размножение:

Размножение орхидеи происходит вегетативно, т.е. при помощи разделения большого растения на части.

После цветения:

После цветения цветонос обрезают.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до середины сентября рекомендуется выращивать Odontioda на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

Miltoniopsis - в настоящее время это самый известный гибрид, родителем которого является Miltonia. Цветы Miltoniopsis намного крупнее, чем у Miltonia и по форме напоминают Анютины глазки.
Чаще всего в продажу эта орхидея поступает с именем Miltonia.

Температура:

Несмотря на то, что родители Miltoniopsis родом из Колумбии, он плохо переносит температуру более + 30 °C. В связи с чем особенно летом данный вид орхидей нужно выращивать при холодном температурном режиме.
Лето: 10-16 °C;
Зима: 18-20 °C.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-80%. Орхидеи холодного температурного режима плохо переносят температуры более + 30 °C. Если же избежать воздействия высоких температур невозможно, вместе с температурой необходимо повышать и влажность воздуха. Это поможет Miltoniopsis лучше пережить вынужденную жару. Влажность воздуха при этом должна быть не менее 80-90%. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями.

Помещения с орхидеями необходимо регулярно проветривать, так как слишком влажный спёртый воздух является идеальной середой для развития различного рода грибковых заболеваний.

Субстрат:

Корни Miltoniopsis очень тонкие и чувствительные к различного рода солям, поэтому субстрат должен быть хорошо воздухопроницаемым. Наиболее рекомендована смесь: 60% хвойной коры, 20% торфа, 15% пенопласта, 5% кварцевого песка, 5 гр. известки и 1 гр. гипса.

Пересадка:

Пересаживать Miltoniopsis рекомендуется ежегодно. Лучшим временем для этого является весна. Крайне не желательна пересадка летом, так как при высоких температурах орхидея скорей всего получит тяжелый стресс. При пересадки в новый горшок необходимо внимательно следить за тем, чтобы ростки не были глубоко закопаны, иначе при поливе вода постоянно будет попадать между листьями, что неизбежно приведет к загниванию. И не забывайте о хорошем дренаже!

Свет:

Miltoniopsis относится к тенелюбивым орхидеям, поэтому для его успешного выращивания интенсивность освещения должна быть гораздо ниже, чем обычно у орхидей. Лучше всего Miltoniopsis себя чувствует на восточных и северных окнах, или же в тени других растений. При сильном солнечном воздействии листья орхидеи приобретают окраску от зелено-жёлтой и до красноватого оттенка.

Полив:

Поливать Miltoniopsis нужно редко и по возможности только отфильтрованной водой. На полив жёсткой водой орхидея реагирует высыханием кончиков листьев. Зимой поливать орхидею нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру она успевала просохнуть.

Опрыскивание:

Опрыскивать Miltoniopsis не рекомендуется, так как скопление воды между листьями неизбежно приводит к загниванию.

Подкормка:

В виду того, что корни Miltoniopsis очень чувствительны к разного рода солям, удобрять его рекомендуется не чаще 1 раза в месяц.

Период покоя:

Miltoniopsis имеет чётко определённый период покоя. Начинается он сразу же после образования новых псевдобульб, т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых, и заключается в том, что орхидею содержат в более прохладных условиях. Температура в этот период не должна быть более 15-18 °C. Длится период покоя несколько недель до появления цветоносов. По его окончанию температуру необходимо снова повышать.
Несоблюдение периода покоя приводит к нецветению орхидеи.

Цветение:

Разгар цветения Miltoniopsis, как правило, приходится на лето.

Размножение:

Размножение орхидеи происходит вегетативно, т.е. при помощи разделения большого куста на несколько частей. При разделении новичкам настоятельно рекомендуется оставлять 3-4 псевдобульбы на каждое растение.

После цветения:

После цветения цветонос обрезают, а саму орхидею содержат несколько суше и на 1-2 °C холоднее, чем обычно.

Нахождение на открытом воздухе:

Нахождение Miltoniopsis на открытом воздухе не рекомендуется, так как он плохо переносит большие колебания между ночной и дневной температурами.

Ошибки в уходе:

Уже в начале осень рекомендуется профилактическое опрыскивание лекарственными средствами против паутинного клеща, так как чаще всего они появляются сразу же после начала отопительного сезона. Сильное поражение этим вредителем может отрицательно сказаться на росте и развитие растения.
Любое отклонение от идеальных условий содержания Miltoniopsis приводит к образованию деформированного роста "гармошкой". Листья при этом растут замятыми у самого основания. Происходит это из-за небольших прерываний в росте, причиной которых может быть слишком обильный или недостаточный полив, слишком частая или недостаточная подкормка, но в первую очередь - уплотнение и засоление субстрата. Такие орхидеи необходимо сразу же пересаживать, а после пересадки какое-то время не поливать (пока субстрат не просохнет) и не удобрять.

Miltassia - это гибрид, полученный путём скрещивания Miltonia и Brassia. Она знаменита своими необычными, похожими на звёзды цветами. По своим культурным требованиям данный гибрид схож с Brassia, однако, условия содержания напрямую зависят и от того, какая именно Miltonia (холодного или тёплого температурного режима) участвовала в создании гибрида.
Представители Miltassia не считаются лёгкими в уходе орхидеями. На практике очень часто получается, что они очень медленно растут и очень не просто приводятся к цветению, поэтому данный гибрид не рекомендуется новичкам в качестве первой орхидеи. Размер цветов 13-14 см в диаметре.

Температура:

Данный гибрид относится к умеренному температурному режиму:
День: 18-24 °C;
Ночь: 16-18 °C.
Для стимуляции цветения в течение всего года ночная температура должна быть примерно на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 22 °C, тогда ночью + 18 °C.
Если одним из родителей Miltassia является Miltonia холодного температурного режима, то лучше всего такую орхидею выращивать при температуре 14-18 °C.

Влажность воздуха:

К влажности воздуха Miltassia не требовательна. Идеальным считается показатель 50-70 %. Однако, при температуре более + 25 °C влажность воздуха необходимо увеличивать. В противном случае рост орхидеи затормаживается. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями.

При уходе за данным гибридом действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибков."

Субстрат:

Выращивают данный гибрид преимущественно в горшках. В качестве субстрата лучше всего подойдут кусочки хвойной коры средних размеров. Miltassia получила в наследство от Brassia склонность к "ползущему" росту, т.е. новые ростки всегда растут выше, чем предыдущие, поэтому садить Miltassia надо под наклоном. Если такой вид посадки вам не нравится, то слишком низкие старые бульбы можно удалить и посадить растение более менее на одном уровне. Однако, здесь надо быть особенно внимательными, чтобы ненароком не удалить ещё нужные для подпитки молодых ростков бульбы. Ни в коем случае не надо глубоко закапывать растение, так как это может очень быстро привести к загниванию его нижней части.

Пересадка:

Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5 см и начнут наращивать свои собственные корни.

Свет:

Miltassia относится к очень солнцелюбивым орхидеям. Её потребность в солнечном свете схожа с Vanda и Cattleya. Солнечный свет должен быть не только ярким, но и продолжительным. В период нового роста продолжительность светового дня должна быть хотя бы 10-12 часов. При температуре не более + 25 °C Miltassia может спокойно переносить прямые солнечные лучи. Яркий солнечный свет - это одна из предпосылок для цветения данного вида орхидей. При недостаточно освещении цвести Miltassia просто не будет, так как новые бульбы вырастают недоразвитыми, т.е. неспособными цвести.

Полив:

Во время периода нового роста Miltassia нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

Опрыскивание:

В летний период рекомендуется регулярное опрыскивание внешней части растения. Это благотворно влияет на рост и развитие орхидеи. Опрыскивать Miltassia нужно только по утрам, чтобы к вечеру растение успевало полностью просохнуть.

Подкормка:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в 1/2 концентрации удобрения, указанной на упаковке. Слишком концентрированное удобрение негативно сказывается на корнях Miltassia, они чернеют, становятся склизкими и отмирают. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Miltassia.

Период покоя:

Для стимуляции цветения Miltassia нуждается в чётко определенном периоде покоя. Начинается он сразу же после созревания новых бульб, т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых, и заключается в том, что орхидею содержат значительно суше, чем обычно, и не удобряют. Полив в данный период лучше всего заменить на лёгкое опрыскивание субстрата. Производить эту процедуру надо не чаще одного раза в 3-4 недели. После появления цветоносов период покоя заканчивается, и полив возобновляется в обычном объёме.
Несоблюдение периода покоя приводит к нецветению орхидеи.

Цветение:

Разгар цветения Miltassia приходится на осень. Продолжительность цветения 6 недель.

После цветения:

После цветения цветонос Miltassia удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

Размножение:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх бульб.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до середины сентября рекомендуется выращивать Miltassia на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей и сильных ветров.

Colmanara Wildcat - это гибридная орхидея, родителями которой являются Miltonia, Odontoglossum и Oncidium. Вариантов окраса у гибрида очень много, в основном цвет складывается из красно-коричневого, жёлтого и белых пятен.

Температура:

Эта орхидея относится к умеренно-холодному температурному режиму:
Лето: 15-21 °C;
При высокой влажности воздуха в течение короткого периода времени Colmanara Wildcat может переносить и высокие температуры до + 30 °C.
Зима: 10-15 °C (возможно понижение до + 5 °C).
Идеальной температурой выращивания является + 18 °C.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-75%. Орхидеи холодного температурного режима плохо переносят температуры более + 30 °C. Если же избежать воздействия высоких температур невозможно, вместе с температурой необходимо повышать и влажность воздуха. Это поможет Colmanara Wildcat лучше пережить вынужденную жару. Влажность воздуха при этом должна быть не менее 75-80%. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. Выглядит это всё примерно так >>>. Помещения с орхидеями необходимо регулярно проветривать, так как слишком влажный спёртый воздух является идеальной середой для развития различного рода грибковых заболеваний.

Субстрат:

Выращивают Colmanara Wildcat преимущественно в горшках. В качестве субстрата лучше всего подойдут кусочки коры хвойных деревьев средних размеров.

Пересадка:

Лучшим временем для пересадки является период сразу же после цветения и до момента, когда новые ростки достигнут размера 5 см и начнут наращивать свои собственные корни.

Свет:

Colmanara Wildcat считается не требовательной к яркому интенсивному освещению орхидеей, поэтому её можно выращивать и при ярком рассеянном свете и в полутени. Если местом дислокации данного гибрида будут выбраны окна южной ориентации, то в полдень орхидею нужно беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску или в тень других растений. На окнах же западной ориентации прямое солнце имеет место после 15 часов.

Опрыскивание:

В жаркие летние месяцы рекомендуются регулярные утренние опрыскивания растения. Это поможет орхидее лучше перенести вынужденную жару.

Полив:

Во время периода нового роста Colmanara Wildcat нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Субстрат между поливами должен подсыхать, но не пересыхать полностью.

Подкормка:

Во время периода нового роста удобряют данный гибрид раз в 2-3 недели в 1/2 концентрации удобрения, указанной на упаковке. Слишком концентрированное удобрение негативно сказывается на корнях Colmanara Wildcat, они чернеют, становятся склизкими и отмирают. Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Colmanara Wildcat.

Период покоя:

Для стимуляции цветения Colmanara Wildcat нуждается в чётко определенном периоде покоя. Начинается он сразу же после созревания новых бульб (как правило, осенью), т.е. когда новые молоденькие ростки достигают размера старых, и заключается в том, что орхидею содержат значительно суше и холоднее, чем обычно, и не удобряют. Идеальной температурой для данного периода является днём 15-16 °C, а ночью около + 10 °C. От полива следует или отказаться полностью, или же заменить его на лёгкое опрыскивание субстрата. Производить данную процедуру следует не чаще одного раза в 3-4 недели.
После появления цветоносов покоя заканчивается: полив орхидеи возобновляется в обычном объёме, а общая температура содержания повышается.
Несоблюдение периода покоя приводит к нецветению орхидеи.

Цветение:

Разгар цветения приходится на период с ноября по февраль.

После цветения:

После цветения цветонос Colmanara Wildcat удаляют, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

Размножение:

В домашних условиях данный гибрид размножается только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части. На каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх бульб.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до конца сентября рекомендуется нахождение Colmanara Wildcat на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое о дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Заносить орхидею обратно в дом лучше всего не раньше момента, когда ночная температура достигнет отметки + 10 °C.

Burrageara - это гибрид, полученный путём скрещивания Cochlioda, Miltonia, Odontoglossum и Oncidium. Данный гибрид обладает приятным, похожим на запах розы, ароматом. В настоящее время в продаже встречаются Burrageara Nelly Isler - красного цвета с бело-красной губой - и Burrageara Stefan Isler - красного цвета с жёлтой губой.

Температура:

Эта орхидея относится к умеренно-холодному температурному режиму. Идеальной температурой для Burrageara считается:
Лето: 15-21 °C;
При высокой влажности воздуха данный гибрид может спокойно переносить и более высокие температуры до + 30 °C.
Зима: 10-13 °C (возможно понижение до + 5 °C).
При высокой влажности воздуха Burrageara можно в течение всего года выращивать при температуре от 18 до 30 °C. Однако, если при таких условиях орхидея не будет цвести, температуру содержания необходимо понижать.

Влажность воздуха:

Влажность воздуха должна быть 60-75%. Орхидеи холодного температурного режима плохо переносят температуры более + 30 °C. Если же избежать воздействия высоких температур невозможно, вместе с температурой необходимо повышать и влажность воздуха. Это поможет Burrageara лучше пережить вынужденную жару. Влажность воздуха при этом должна быть не менее 80-90%. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. Помещения с орхидеями необходимо регулярно проветривать, так как слишком влажный спёртый воздух является идеальной середой для развития различного рода грибковых заболеваний.


Субстрат:

Выращивают данный вид орхидей в горшках. В качестве субстрата лучше всего подойдут кусочки хвойной коры средних размеров.

Пересадка:

Пересаживать данный вид орхидей лучше всего весной или осенью, когда новые ростки достигают размера 5 см и начинают наращивать свои собственные корни.

Свет:

Эта орхидея любит яркое солнце без доступа прямых солнечных лучей, поэтому во время полуденного солнцестояния её необходимо ставить за занавеску или же в тень других растений.

Полив:

Во время периода нового роста Burrageara нуждается в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи горячего душа. Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C.

Опрыскивание:

В летний период рекомендуется регулярное опрыскивание внешней части растения. Это благотворно влияет на рост и развитие орхидеи. Опрыскивать Burrageara нужно только по утрам, чтобы к вечеру растение успевало полностью просохнуть.

Подкормка:

Во время периода нового роста удобрять данный гибрид надо не чаще одного раза в 2-3 недели в очень низкой концентрации, так как корни орхидеи очень чувствительны к различного рода солям и от слишком высокой концентрации удобрения могут очень быстро "сгореть". Удобрение необходимо использовать специализированное с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Burrageara.

Период покоя:

Как такового периода покоя Burrageara не имеет. Тем не менее, для стимулирования цветения рекомендуется содержать орхидею в зимний период несколько суше и холоднее, чем обычно. Наиболее подходящая температура для этого периода 10-16 °C.

Цветение:

Разгар цветения Burrageara приходится на зиму.

Размножение:

Размножение орхидеи происходит вегетативно, т.е. при помощи разделения большого растения на части.

После цветения:

После цветения цветонос обрезают.

Нахождение на открытом воздухе:

В период с середины мая и до середины сентября рекомендуется выращивать Burrageara на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей.

Строение орхидеи

Орхидеи производят впечатление сложной структуры, хотя на самом деле их строение весьма просто и очень логично. Необычный внешний вид растения поражает воображение, а на самом деле наличие загадочных бульб и воздушных корней легко находит свое объяснение, если познакомиться с образом жизни орхидей.

Все орхидеи – однодольные многолетние травянистые растения.

По характеру роста орхидеи можно разделить на моноподиальные и симподиальные.

Моноподиальные орхидеи имеют только одну точку роста. Развитие такой орхидеи начинается с верхушки побега, на которой поочередно растут листья. В пазухах между ними закладываются почки, из которых могут образовываться латеральные (боковые) цветоносы или воздушные (пазушные) корни.

Стебель орхидеи может быть:

длинным (орхидеи - лианы, например ваниль);
средним (ванда);
совсем коротким (фаленопсис).
Листья у орхидей толстые и кожистые, так как именно в них растения запасают влагу. Листья обычно зеленые, но встречаются и пестролистные разновидности.

Симподиальные орхидеи - растения, вертикальный рост которых останавливается в конце сезонного роста, а в следующий сезон они дают новый, боковой рост. Горизонтальные части таких орхидей образуют корневище (ризому), а вертикальные - возвышаются над субстратом. Как правило, моноподиальные орхидеи имеют псевдобульбы. Их рост начинается с появления листоподобных чешуй, из которых впоследствии развиваются листья. Со временем в их основании образовывается псевдобульба, у основания которой закладываются обычно более двух новых почек. Такое строение помогает орхидеям выжить в непростых условиях их родных мест. Цветочная стрелка развивается или у основания побега (онцидиум, цимбидиум, мильтония и др.), либо в верхушечной его части (каттлея). Листья довольно тонкие, зачастую узкие и отмирают по мере старения гораздо быстрее, чем у моноподиальных.

Как выращивать взрослые и подрастающие после теплиц фаленопсисы

Взрослые и подрастающие после теплиц фаленописы выращиваются в кусочках сосновой коры и не пересаживаются несколько лет.

Выращиваются на окне, где не надо прямого солнца, должен быть хороший рассеяный свет.
Можно выращивать в глубине помещений, тогда требуется досветка - любые лампы любой мощности на расстоянии 15-50 см от растения, в течении 11 - 16 часов, так, чтобы температура в том месте, где расположено растение, была бы больше 17 градусов С, оптимально 25-27, до 32 град С, что легко проверяется обычным термометром.

Кормить минеральным удобрением Кемира Люкс (обязательны 20 г пакеты в них нужный химический состав) с концентрацией 0,5 г/л. Кормление осуществляется кратковременным погружением горшка в раствор, так чтобы листья и шея не смачивались или поливом сверху, нажать. Это делается один раз в неделю, и дополнительно к этому, после подсыхания верха или верхней четверти коры, проводится полив обычной водой точно также, 2 - 3 раза в неделю или ежедневно, в зависимости от способа полива и Ваших условий содержания.

Не надо брызгать орхидеи, при систематических обрызгиваниях увеличивается вероятность различных заболеваний, орхидеи в обрызгиваниях не нуждаются; как и любые растения их можно при желании мыть.

Цветут фаленопсисы в любое время года в течение 2 - 3 месяцев, взрослые сильные и хорошо развитые могут цвести с небольшими перерывами круглый год.

Пересадка орхидей

В общем и целом пересаживать орхидеи рекомендуется не чаще одного раза в 2-3 года, так как за это время субстрат успевает растерять все свои полезные свойства, такие как хорошая воздухопроницаемость и способность поглощать полезные вещества. Только что купленные орхидеи рекомендуется пересаживать или сразу же по окончанию их цветения, или же в течение первого года после покупки, так как, как показывает практика, в своём субстрате они находятся практически с самого рождения. Точные рекомендации по пересадки каждого отдельного вида орхидей вы найдёте здесь >>>.

Лучшим временем для пересадки орхидей традиционно считается период начала нового роста, который, как правило, наступает сразу же после цветения и выражается в росте новых ростков, корней и листьев. Удачно выбранное время - главный залог успеха, так как орхидея сможет быстрее адаптироваться к новым условиям и быстрее закрепится корнями в новом субстрате.

Шаг № 1: Пересадка любой из орхидей должна начинаться с подготовки растения и подручных материалов.

Для пересадки вам понадобиться:
• Небольшой тазик;
• Ножницы: Для работы с орхидеями режущие предметы необходимо в обязательно порядке или прокоптить над огнём, или протереть спиртом, так как именно они являются одним из главных переносчиков бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний.
• Свежий субстрат;
• Дренаж: В качестве дренажа можно использовать камни среднего размера, пенопласт или керамзит.
• Горшок: Не зависимо от того какой горшок вы будете использовать для посадки, новый или уже использованный, перед посадкой его необходимо тщательно промыть. Лучше всего горшки мыть в посудомоечной машине при температуре 70 °C, так как именно на этом режиме грязь и бактерии удаляются практически на все 100%. Если посудомоечной машины у вас нет, то можно по старинке намылить горшок чистящим средством, например, для чистки раковин или унитазов, оставить его в таком виде минут на двадцать, а затем основательно промыть в тёплой воде. Вторым важным моментом здесь является правильный выбор самого горшка. Выбирать горшок лучше всего по размеру корневой системы. Возьмите пустой горшок и поместите в него орхидею, если корни туда входят и по бокам остаётся примерно по 2 см пустого пространства, то такой горшок можно смело брать.
• Несколько сухих бумажных платочков или салфеток;
• Средство для дезинфекции: корица, таблетки активированного угля, чесночный настой, сера или же несодержащие спирт антисептики.
Саму же орхидею перед пересадкой лучше всего основательно полить под тёплым душем, чтобы кора успела размокнуть и легче счищалась. Температура воды при поливе должна быть от 30 до 45 °C.

Шаг № 2: Достаём орхидею из горшка и укладываем в тазик, а старый субстрат выбрасываем. Для того, чтобы вытащить орхидею без проблем из горшка, лучше всего перед тем, как вытянуть её, легонько помять руками стенки. Если орхидея будет продолжать упрямиться, то старый горшок лучше разрезать или же разбить.

Шаг № 3: Промываем корни орхидеи в тёплой воде. Иногда случается, что корневая система очень сильно переплетена между собой, а некоторые кусочки коры даже въелись в корни и очень плохо счищаются. Если вы столкнулись с такой проблемой, то оставьте орхидею на некоторое время (например, на час) в тазике с водой, чтобы субстрат лучше намок. Если за это время существенных результатов добиться не удалось, то лучше всего взять душ и направить струю тёплой воды прямо в ком с корнями. При этом орхидею можно поворачивать в разные стороны, как бы помогая орхидее счищать кору.

Шаг № 4: После тщательного осмотра корневой системы, отрезаем всё мёртвое, гнилое и сухое. Здесь необходимо помнить, что здоровые корни, независимо от цвета всегда твёрдые. Цветом же они могут быть и зелёные, и белые, и даже коричневые. Мёртвые, гнилые и сухие корни, как правило, коричневые, при нажатии пустотелые, мягкие, склизкие и иногда из них даже вытекает вода. Такие корни или удаляют полностью, или же отрезают до здоровой ткани. Во избежание последующего загнивания места отрезов необходимо продезинфицировать, например, присыпать порошком активированного угля, замазать серой, или же обработать каким-либо несодержащим спирт антисептиком.

Шаг № 5: Наряду с удалением омертвелых участков корней, при пересадки орхидей рекомендуется удалять старые листья, цветоносы, старые бульбы (если они уже не нужны) и, если есть необходимость, делить растение на части. Как правило, удаление старых листьев не представляет большой сложности, их достаточно просто потянуть на себя, и они сами с лёгкостью отстают от стебля. Если же лист с первого раза не поддаётся, то вы можете его или просто аккуратно обрезать под самое основание, или же разрезать лист посередине (прямо по долевой жилке) и потянуть полученные половинке в разные стороны. Цветоносы отрезают как можно ближе к стеблю (0,5-1 см от основания), насколько это позволяют сделать окружающие листья и корни. По аналогии с дезинфекцией корневой системы, в данном случае также дезинфицируем все места отрезов.

Шаг № 6: Оставляем орхидею сушиться. Процесс просушки напрямую зависит от температуры воздуха, в среднем в тёплом помещении она продолжается около двух часов. Насколько показывает практика, производить пересадку орхидей лучше всего в два этапа. Вечером одного дня мы моей, чистим, дезинфицируем и т.д., а потом оставляем орхидею на ночь сушиться, чтобы полученные во время пересадки раны имели возможность хоть маленько затянуться, а с утра продолжаем процесс дальше. Перед тем, как оставить орхидею на ночь необходимо в обязательном порядке удалить всю лишнюю воду из пазух листьев и сердцевины растения, так как длительное нахождение воды в этих местах может привести к их загниванию. Особенно это опасно для моноподиальных орхидей, так как точка роста у них только одна, и если сердцевина загниёт, то развиваться растению будет уже некуда. Для протирания используют сухие бумажные платки или салфетки.

Шаг № 7: На дно горшка укладываем толстый слой дренажа, например, 3 см, насыпаем немного субстрата и помещаем орхидею. Во время данной процедуры не надо сильно утрамбовывать субстрат, распределяйте его равномерно, чтобы не было пустот и растение на шаталось в разные стороны. Моноподиальные орхидеи, такие как Phalaenopsis, необходимо садить посередине горшка, а орхидеи, имеющие бульбы, нужно садить по возможности так, чтобы новые ростки были расположены как минимум на расстоянии двух пальцев от края. Не садите орхидеи слишком низко, оптимальной высотой нахождения основания корневой системы будет 0,5 см над субстратом.

Шаг № 8: Заключительной процедурой посадки считается первый полив. Здесь существуем масса вариантов, всё зависит от общего хода пересадки. Если пересадка производилась в два этапа и орхидея сушилась всю ночь, то поливать вы её можете уже во время засыпания субстрата. Это имеет одно большое преимущество, утрамбовка субстрата происходит естественным путём под тяжестью воды. Ставите орхидею в ванную и основательно проливаете её под средним напором тёплой воды (30-45 °C). Затем оставляете растения примерно на 20 минут, чтобы лишняя вода могла спокойно вылиться, а субстрат "просесть". Далее действуем по обстоятельствам, в зависимости от того, нужно будет подсыпать новый субстрат или нет. В случае, если орхидея сушилась всего 2 часа, то поливать растение в первый раз нужно будет не раньше, чем через 2-4 дня. В данном случае решающим фактором является температура воздуха, если в квартире жарко, то поливать можно уже через два дня, а если холодно, то целесообразно будет подождать 3-4 дня.

Мягкотелый клещ

Мягкотелый клещик (Tarsonemidae) - это очень маленький прозрачный клещик, эллиптической формы, который в длину достигает от 0,2 до 0,3 мм. Четвёртая пара ног у него всегда отличается по своей форме от третьей.

Общие сведения:

Мягкотелый клещик любит высокие температуры и высокую влажность воздуха. При температуре 20-25 °C развитие из яйца до взрослой особи происходит за 14 дней. Этот вид насекомых очень чувствителен к яркому солнечному свету и предпочитают поедать молодые части растений.

Симптомы:

Самое излюбленное место поселения мягкотелого клещика - точки роста орхидей (новые ростки симподиальных и сердцевина моноподиальных орхидей). На орхидеях данный вредитель встречается на Aerangis, Paphiopedilum, Dendrobium и реже всего на Phalaenopsis.
Основными симптомами наличия на растениях мягкотелого клеща являются искривления листьев, непривычно короткие искривлённые цветоносы, по бокам которых имеются светлые или уже омертвелые чёрные продольные участки, и деформированные цветы. Кроме того, на основании растения могут появляться подгнившие участки.

Лечение:

Первое, с чего надо начать лечение орхидей - это понижение влажности воздуха, так как мягкотелые клещики не любят сухой воздух и в таких условиях перестают размножаться. Поражённые участки (листья и цветоносы) рекомендуется удалить, а места порезов продезинфицировать: присыпать порошком активированного угля или корицей, замазать серой или же обработать не содержащими спирт антисептиками. После этого настоятельно рекомендуется обработать растение инсектицидом или же маслом дерева Ним. Специализированных лекарственных препаратов против мягкотелых клещей нет, поэтому рекомендуется использовать такие же препараты, как и при борьбе с паутинным клещом. При этом надо помнить, что тонколистные орхидеи плохо переносят лекарства, содержащие масло, так как масло заклеивает поры листьев, что затрудняет доступ кислорода. Полная обработка всей поверхности листьев крайне не рекомендуется. Лучше всего использовать такие препараты в самых очагах поражения. При лечении всякого рода клещей хорошо зарекомендовали себя лекарственные препараты, содержащие калийную соль из кислот жирного ряда. При работе с химическими препаратами обработку растений необходимо повторить через 14 дней, чтобы окончательно уничтожить яйца и молодых особей. Лучше всего для повторной обработки использовать другой вид инсектицида, так как клещи очень быстро адаптируются к химикатам.

Химические препараты:

▪ Bayer Spinnmilbenspray
▪ NEUDORFF Neudosan Neutyle
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Метальдегид
▪ Тиофос
▪ Актелик
▪ Неорон
▪ Нурелл-Д
▪ Фитиферм

Панцирный клещ

Панцирный клещ (Oribatidae) - это маленький круглый клещ, чаще всего тёмного цвета. Насекомое живёт в субстрате и питается мхом, водорослями и растительными остатками. Чаще всего он встречается в субстратах с большим содержаниям коры. Вред растению насекомые начинают приносить только тогда, когда их популяция разрастётся до больших размеров, и еды на всех в субстрате уже не будет хватать.

Симптомы:

Поражает панцирный клещ, как правило, только молоденькие сеянцы Phalaenopsis, однако, за неимением ничего более, не брезгует и молоденькими листьями и цветами взрослых Phalaenopsis.
На краях молоденьких листьев орхидей появляются омертвелые участки (коричневые, жёлтые, белые или чёрные), которые по мере развития листа стягиваются и лист деформируется. На цветах воздействие панцирного клеща выражается в небольших омертвелых круглых пятнах и лёгкой деформации цветка.

Лечение:

Первое, с чего надо начать лечение орхидей - это понижение влажности воздуха, так как панцирные клещи не любят сухой воздух и в таких условиях перестают размножаться. Поражённые участки нужно удалить до здоровой ткани, а места порезов продезинфицировать: присыпать порошком активированного угля или корицей, замазать серой или же обработать не содержащими спирт антисептиками. После этого настоятельно рекомендуется обработать растение инсектицидом или же маслом дерева Ним. Специализированных лекарственных препаратов против панцирных клещей нет, поэтому рекомендуется использовать такие же препараты, как и при борьбе с паутинным клещом. При этом надо помнить, что тонколистные орхидеи плохо переносят лекарства, содержащие масло, так как оно заклеивает поры листьев, что затрудняет доступ кислорода. Полная обработка всей поверхности листьев крайне не рекомендуется. Лучше всего использовать такие препараты в самых очагах поражения.
При лечении всякого рода клещей хорошо зарекомендовали себя лекарственные препараты, содержащие калийную соль из кислот жирного ряда.
При работе с химическими препаратами обработку растений необходимо повторить через 14 дней, чтобы окончательно уничтожить яйца и молодых особей. Лучше всего для повторной обработки использовать другой вид инсектицида, так как клещи очень быстро адаптируются к химикатам.

Химические препараты:

▪ Bayer Spinnmilbenspray
▪ NEUDORFF Neudosan Neutyle
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Метальдегид
▪ Тиофос
▪ Актелик
▪ Неорон
▪ Нурелл-Д
▪ Фитиферм

Полезные насекомые:

В качестве биологической борьбы с панцирным клещом используют хищного клеща Hypoaspis miles.

Вирусные заболевания

Вирусы - это микроскопические организмы, которые можно различать только при помощи микроскопа. Они не имеют своего собственного обмена веществ, и поэтому размножаются исключительно в клетках других растений.
В мире орхидей на настоящий момент известно и описано около 20 различных вирусов. Внешнее проявление вирусов напрямую зависит от вида орхидеи, её сорта и условий содержания. Очень часто растения поражают несколько вирусов одновременно, что безусловно очень осложняет внешнюю диагностику заболевания.
Вирусы могут быть как медленно развивающиеся, так и очень стремительные, которые за сравнительно короткое время могут полностью уничтожить все насаждения в огромной оранжереи. Некоторые вирусы могут годами находится внутри растения, внешне не подавая никаких признаков жизни.
Точная идентификация вируса возможно только в лабораториях экспертного отдела, так как процесс распознания вирусов достаточно длительный и трудоёмкий.

Cymbidium mosaic virus (CyMB)

Данный вирус хоть и получил название Cymbidium mosaic virus, тем не менее поражает он не только Cymbidium, но и остальные орхидеи. Наиболее подверженными данному заболеванию являются Cattleya и Phalaenopsis, несколько реже он встречается на Laelia и Paphiopedilum.
Проявление данного вируса, как правило, начинается с молодых листьев растения, на которых начинают появляться различного размера и формы светлые (белые, жёлтые или светло-зелёные) участки.

- Phalaenopsis:

Наиболее типичным проявлением CyMB на Phalaenopsis является то, что окраска молодых листочков из обычной зелёной начинает превращаться в мраморную. На листья появляются светлые участки различного размера. Они могут быть как большие, так и маленькие, как круглые, так и овальные, и т.д. По мере взросления листа эти светлые участки превращаются во вдавленные чёрные пятна. Сначала почернение происходит на внутренней стороне листа, а потом уже на внешней. Лист очень сильно ослабевает и со временем отваливается.

CyMB проявляется не только на листьях Phalaenopsis, но и на его цветах. Однако, здесь существует одна особенность - вирус проявляется только на тёмных сортах Phalaenopsis, например, на фиолетовых. Форма цветка деформируется, а окраска также становится мраморной. Однако, следует отметить, что такое проявление вируса встречается очень редко.

- Cymbidium:

Проявление CyMB на самом Cymbidium также начинается с молодых листков. Сначала в середине листьев (прямо на сгибе) появляются длинные светло-зелёные полоски, которые со временем становятся выпуклыми. По мере развития болезни ранее светлые участки чернеют. Это очень хорошо видно как на внешней стороне листьев, так и на внутренней. Затем лист ослабевает и отваливается. Наряду с изменением окраса листьев деформируются и изменяют окрас цветы орхидеи.

В отличии от вышеперечисленных орхидей, на Cattleya CyMB проявляется на уже выросших листьях. Сначала на них появляются вдавленные тёмно-коричневые или чёрные пятна, которые могут быть как круглые, так и вытянутые овальные, иногда наряду с более округлыми фигурами появляются и очень длинные (от одного конца листа до другого) вдавленные полоски. Круги и кольца могут сливаться друг с другом в причудливые рисунки, тем не менее, сердцевина таких рисунков остаётся зелёной. По мере развития болезни изменяется окраска и новых ростков, и цветов орхидеи. Новые ростки появляются более светлыми, а цветы покрываются чёрными пятнышками, которые со временем соединяются в линии.

Odontoglossum ringspot virus (ORV)

На начальной стадии развития вируса на внешней стороне листьев Odontoglossum появляются светло-зелёные или жёлтые кольца, как правило, середина которых остаётся зелёной. По мере развития болезни ткань на поражённых участках (ободок колец) становится вдавленной и чернеет, а участок внутри кольца всё ещё остаётся зелёным. Нередки случаи, когда, наоборот, чернел участок внутри кольца, а ободок оставался светло-зелёным или жёлтым, или же когда чернело всё кольцо (и его ободок, и сердцевина) полностью.
Очень часто CyMB и ORV поражают растения одновременно, и могут вызывать непредсказуемые изменения в форме и окрасе листьев орхидей.

Orchid fleck virus

В отличии от CyMB и ORV, данный вирус появляется на старых листьях орхидей. Наиболее подвержены этому заболеванию Phalaenopsis, Paphiopedilum, Cymbidium, Coelogyne и Oncidium. Молодые листья долгое время остаются без видимых признаков поражения, зато на старых листьях, на их внутренней стороне, сначала появляются точки, кружочки и полоски. По мере распространения заболевания поражённые участки высыхают и становятся внешне похожими на бело-серые, чётко отчерченные, вдавленные пятна, которые, как правило, видны только с внешней стороны листа. Со временем на них поселяются различного рода грибковые заболевания, и пятна чернеют. Данный вирус может очень долго находится в соках растения без каких-либо внешних проявлений. Толчком к дальнейшему развитию инфекции являются стрессовые для растения ситуации, например, недостаточное освещение, изменение температуры содержания, недостаточный или, наоборот, избыточный полив, или перекормка растения азотными удобрениями.

Данный вирус поражает преимущественно только молодые сеянцы Phalaenopsis, родом которые из Азии. Внешнее проявления вируса очень разнообразно. Тем не менее наиболее часто внешне вирус проявляется в виде лёгких изменений окраски листьев на более светлую, иногда даже белую. Пятна как правила нечёткие, рассеянные, чем-то напоминают облачное небо. До сегодняшнего момента данный вирус ещё очень плохо изучен. Согласно структуре изучаемого вируса, имеются предположения, что он относится к группе Tospo. На цветах данный вирус проявления не имеет.

Профилактика:

Перед покупкой орхидеи нужно очень внимательно осматривать на предмет наличия изменения окраски как листьев, так и цветов, и если есть хоть малейшее подозрение, то растение ни в коем случае не следует покупать, равно как и стоящие с ним по соседству орхидеи, так как они уже могут быть заражены.
От растения к растению вирусы передаются медленно, однако, сосущие сок насекомые (такие, как паутинный клещ) могут очень сильно поспособствовать этому процессу.

Самая лучшая профилактика возникновения вредителей - это тщательный осмотр растений, полив при помощи душа и достаточная влажность воздуха. При обнаружении вредителей растение необходимо немедленно изолировать от остальных и начать лечение.
Кроме того, вирусы могут передавать при помощи режущих предметов (ножей, ножниц и т.д.), поэтому при работе с орхидеями необходимо всегда тщательно следите за дезинфекцией ножей и ножниц. Тем более, что иногда случается так, что растение заражено вирусом, но внешних признаков ещё пока не проявляет.
Вирусные заболевания очень часто можно спутать с недостатком питательных веществ, так как в связи с этим на листьях орхидей зачастую также образуются различного рода рисунки в виде мазаики. Регулярная подкормка орхидей полезными веществами, такими как калий, фосфор, железо и т.п., предотвратит возникновение путаницы в этом вопросе.

Лечение:

К сожалению, в случае вирусного заболевания, растению, как правило, помочь уже невозможно. Эффективного химического средства от них в настоящее время не существует. Многие оранжереи рекомендуют зараженное растение немедленно сжечь. В любом случае, до прояснения ситуации (вирус или нет) растение необходимо изолировать от остальных.

Реанимация орхидей

Главной предпосылкой для реанимации является отсутствие у орхидеи более 90% корней. Начинать реанимацию необходимо с того, что орхидею достают из горшка, тщательно промывают в тёплой воде и удаляют гнилые и сухие корни. Если вы, глядя на корневую систему орхидеи, не можете точно определить, какие корни ещё нормальные, а какие уже сгнили, то после промывки орхидею необходимо хорошо высушить. В летний период для этих целей её можно положить на свежий воздух на балкон, и через 20-30 минут корни уже будут относительно сухими. Зимой процесс просушки будет длиться несколько дольше. Не бойтесь держать орхидею долгое время без субстрата, с ней ничего не случиться.
Живые корни большинства видов орхидей в сухом состоянии плотные, твёрдые, грязно-белого цвета, с зелёными кончиками. Старые корни могут быть коричневыми. В отличии от них гнилые корни всегда коричневые, на ощупь пустотелые или же склизкие, при нажатии из них вытекает вода.
После удаления всех проблемных мест, места отрезов необходимо продезинфицировать. В противном случае велика вероятность поселения в ранах различного рода грибков и бактерий. Для дезинфекции раны можно присыпать порошком активированного угля, замазать серой, обработать чесночным раствором, неспиртовыми антисептиками или же присыпать корицей.

Реанимацию орхидей можно производить:

1. При помощи теплички. Лучше всего данный способ подходит для Phalaenopsis. Нижнюю часть растения, где растут корни, необходимо тщательно промыть в тёплой воде и по возможности обработать стимуляторами роста. Например, Эпином. Затем орхидею помещают в тепличку на влажный мох-сфагнум. Тепличку можно уже готовой купить в специализированном цветочном магазине или в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI, или же сделать своими руками из подручных средств. В качестве теплички можно использовать аквариум, большой стеклянный сосуд или же пластиковую коробку из-под торта. Внутрь теплички нужно насыпать небольшой слой керамзита, а сверху положить влажный мох-сфагнум. Мох должен быть не мокрым (чавкающим водой), а слегка влажным. Внутри теплички будет постоянно держаться высокая влажность воздуха, поэтому в обязательном порядке не менее двух раз в день её необходимо проветривать, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для развития различного рода грибковых и бактериальных заболеваний. Раз в 2-3 недели орхидею можно удобрять, путём замачивания растения в слабом растворе удобрения.

Так как орхидея постоянно находится на влажном мхе, необходимо периодически просматривать место их соприкасания, и если вы заметите там какие-либо почернения, или же место будет наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из теплички и хорошо просушить. Затем орхидею опять кладут в тепличку, но уже на другой бок.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения. Длиться она может от 1 месяца и до 1 года. Как только корни достигнут размера 3-4 см, орхидею можно садить в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький, чтобы орхидея после полива могла относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том смысле, что, когда новые корни хорошо разрастутся и орхидею можно будет садить в большой горшок, пересадка будет заключаться в том, что торфяной горшочек достаточно поставить внутрь большого и присыпать со всех сторон корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним орхидею. Через 2-3 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.

2. Без теплички. Лучше всего данный способ подходит для симподиальных орхидей, т.е. таких, которые имеют несколько точек роста. Например, Cattleya, Dendrobium, Miltonia и т.п. Нижнюю часть растения, где растут корни, необходимо тщательно промыть в тёплой воде и по возможности обработать стимуляторами роста. Например, Эпином. Затем орхидею помещают на светлое место в обычный керамический или пластмассовый горшок без дырок. Поставить горшок лучше всего так, чтобы свет попадал на нижнюю часть растения. В некоторых случаях хорошо использовать стеклянные стаканы и вазы, так как они прозрачные и свет без препятствий проникает внутрь. Данный вид реанимации заключается в том, что орхидею попеременно вымачивают в воде, а затем сушат. Каждый день, желательно с утра, в горшок с орхидеей на 3-6 часов заливают воду. После этой процедуры воду выливают, горшок вытирают насухо и помещают орхидею обратно. Раз в 2-3 недели в воду можно добавлять небольшое количество удобрения.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, если орхидея уже имеет новые ростки, то до появления первых корней может пройти от 3 до 5 недель. Если орхидея новых ростков не имеет, то с момента, как они начнут расти и до появления у них корней, может пройти от 3 до 6 месяцев.
Как только корни на новых ростках достигнут размера 3-4 см, орхидею можно садить в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький, чтобы орхидея после полива могла относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том смысле, что, когда новые корни хорошо разрастутся и орхидею можно будет садить в большой горшок, пересадка будет заключаться в том, что торфяной горшочек достаточно поставить внутрь большого и присыпать со всех сторон корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение. Через 2-3 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.

Грибковое инфекционное заболевание

Внешний вид заболевания:

На листьях орхидей возникают впалые пятна различного размера, окрасом от коричневого до чёрного. После возникновения количество пятен или их размер достаточно быстро увеличиваются. Они покрывают не только близлежащие листья, но и соседние орхидеи.

Причины возникновения:

Грибковые заболевания чаще всего возникают:
▪ от неправильного режима полива и опрыскивания растения;
▪ от полива растения в время периода покоя;
▪ от полива в совокупности с недостатком света, или при низких температурах;
▪ при высокой влажности воздуха в совокупности с плохой вентиляцией помещение.

Лечение:

Зараженное растение необходимо в срочном порядке изолировать от остальных, во избежание распространения инфекции дальше. Поражённые участки необходимо удалить предварительно продезинфицированным ножом или ножницами, так как именно режущие предметы являются основными переносчиками заболевания дальше. Листья или удаляются полностью, или же до здоровой ткани. Места отрезов необходимо также продезинфицировать. Для этих целей используют:
▪ Активированный уголь: Можно взять обычную таблетку активированного угля, раздавить её и полученным порошком присыпать места отрезов.
▪ Сера: Места порезов замазывают серной мазью.
▪ Неспиртовые антисептики: В настоящее время в аптеках представлен широкий выбор неспиртовых антисептиков для детей. Они выпускаются в виде бутылочек с распрыскивателем, что очень удобно применять для дезинфекции листьев.
▪ Чесночный настой: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком и настоять не менее 4 часов. Полученный настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на места отрезов.
Условия содержания орхидей необходимо оптимизировать. Помещения, где содержаться орхидеи, необходимо регулярно проветривать. Особенно, это касается тех видов орхидей, для выращивания которых нужна высокая влажность воздуха. Стоячий затхлый воздух - это наиболее благоприятная среда для развития различно рода грибковых заболеваний. Режим полива надо отрегулировать, и впредь поливать орхидеи только тогда, когда субстрат хорошо подсохнет. Объём и частота полива напрямую зависят от температуры воздуха. Чем ниже опускается столбик термометра, тем реже и меньше надо поливать. В зимний период при недостаточной освещённости поливать орхидеи нужно только с утра, чтобы ни в коем случае вода в пазах листьев не оставалась на ночь. Опрыскивайте растения только в летний период и в первой половине дня.


Народные средства:

1. Корица: Чайную ложку корицы разбавляют водой и не жалея наносят кисточкой на листья. Обработать следует не только заражённые участки, но и все листья полностью. После выздоровления корица просто смывается водой.
2. Настой чеснока: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком и настоять не менее 4 часов. Полученный настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на поражённые участки. Одну часть настоя необходимо добавить при поливе, чтобы уничтожить возбудителей в субстрате.
3. Активированный уголь: Берётся обычная таблетка активированного угля, размельчается и наносится тонким слоем на поражённые участки.

Химические препараты:

При сильном поражении растения грибками нужно использовать специальные химические препараты - фунгициды. Возбудителей грибковых заболеваний очень много, и не каждый, купленный наугад, специализированный фунгицид может помочь, поэтому лучше всего использовать препарат общего действия. Приобрести его можно в специализированных цветочных магазинах.


▪ Pilzfrei Saprol Neu;
▪ Euparen;
▪ Physan
▪ Fungizide
▪ Оксихом
▪ Триходермин
▪ Максим
▪ Бордоская жидкость
▪ Фундазол
▪ Скор
▪ Сторби
▪ Вектра
▪ Фитоспорин-М
▪ Сера коллоидная
▪ Топаз
▪ Агат-25К

Щитовка и ложнощитовка

Описание вредителя:

Щитовая тля может быть размером от 0,5 мм и до 5 мм. Женские особи вырабатывают специфический воск, который образует защитный щиток вокруг насекомого, под которым из яиц развиваются молодые особи. Одновременно под щитком могут развиваться до 3.000 яиц. Щиток может быть как круглый, так и удлиненный, цветом от светло-коричневого до тёмно-коричневого. В зависимости от строение щитка данный вид насекомых можно разделить на две группы:
1. Щитовка - выпуклый щиток является частью насекомого и "намертво" прикреплён к нему.
2. Ложнощитовка - щиток плоский, его можно аккуратненько подцепить иголочкой и приподнять.
Женские особи обоих этих видов неподвижные, так как крепко прикреплены хоботком к растению. В отличии от них молодые и мужские особи могут с лёгкостью передвигаться от растения к растению.
На орхидеях чаще всего встречаются:
1. Пальмовая щитовка (Diaspis boisduvalii). Щиток женской особи около 2 мм длиной, овальной формы, просвечивающий, цветом от жёлтого до светло-коричневого. Под ним можно увидеть лимонно-жёлтое насекомое и его яйца. Щитки мужских особей намного меньше, чем женские - всего от 0,8 до 1 мм, удлинённый, с белыми восковыми волосиками.
2. Мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum). Женская особь 3-4 мм длиной, плоская, овальная, жёлто-коричневая, с чёткой длинной жилкой посередине. Этот вид ложнощитовок является живородящими. В течение 2-3 месяцев одна самка может народить до 1.000 личинок. С момента рождения и до становления ложнощитовки взрослой особью проходит 2 месяца. Этот вид щитовок выделяет очень большое количество пади.
3. Полушаровидная ложнощитовка (Saissetia coffeae). В длину она достигает 4 мм, полушаровидной формы, выпуклая, от 1 до 3 мм в высоту, цветом от тёмно-коричневого до чёрного, щиток гладкий. Женская особь откладывает под щитком до 2.000 яиц. После смерти матери щиток поднимается и молодые особи разбегаются по растению.

Общие сведения:

Щитовка и ложнощитовка принадлежат к быстроразмножающимся насекомым. Размножение может быть как бесполым, так и обычным. Происходит оно путём откладывания яиц под щитком, а некоторые виды - живородящие. После вылупления щитовка проходит несколько стадий развития. На начальном этапе они очень подвижные, и могут быстро распространяться от растения к растению.
Мужские особи от 1 мм до 2 мм, имеют два передних крылышка и могут перелетать на другие растения. Однако, жизненный цикл мужской особи очень короткий. Живут они всего лишь несколько дней, в отличие от женских, которые живут несколько месяцев. При благоприятных условиях рождается больше женских особей, при неблагоприятных - мужских. Состав популяции изменяет себя таким образом, чтобы по требованию улучшить подвижности, и переместиться на более благоприятное для жизни место.

Симптомы:

В основном вред от насекомого заключается в том, что щитовки и ложнощитовки высасывают сок растений из листовых сосудов. Прежде всего они очень любят сок именно твёрдолистных орхидей, поэтому чаще всего страдают Cattleya и Phalaenopsis. Ложнощитовка, высасывая сок, впрыскивают в растение ядовитую жидкость, которая наносит серьёзный урон фотосинтезу растения - на листьях появляются пятна окрасом от жёлтого до красно-коричневого, и со временем они отмирают. В отличие от ложнощитовки, щитовка яд в сок растения не впрыскивает, но зато выделяет сладкое клейкое вещество - падь, которое привлекает муравьев и является идеальной средой обитания для сажистых грибков.
От воздействия щитовок растение начинает слабеть, листья вянуть, а затем и вовсе отваливаются. Изменяется окраска и форма как цветов, так и листьев.
Все без исключения сосущие насекомые являются переносчиками вирусов.

Причины возникновения:

Причины возникновения щитовок и ложнощитовок лежит в неправильных условиях содержания растения. Вредители практически не поражают здоровые растения, так как они вырабатывают защитные тела, отпугивающие насекомых. Лакомым кусочком для вредителей являются ослабленные и перекормленные азотом растения, правильный обмен веществ которых по каким либо причинам нарушен. Особенно опасен в этом плане зимний период. Из-за короткого светового дня и слишком сухого воздуха от батарей сок растений претерпевает определённые изменения, что создаёт идеальные условия для быстрого размножения вредителей.

Профилактика:

Чаще всего занести такого вида вредителя можно, купив новое, уже зараженное растение, поэтому при покупке новых орхидей их необходимо тщательно обследовать, и если есть хоть малейшие подозрения на наличие щитовки или ложнощитовки, от покупки следует воздержаться. Это также относится и к соседним растениям. Если ваша орхидея находилась в соседстве с зараженным растением, то скорей всего она уже тоже заражена. Стоит только один раз занести в дом щитовок, и вы уже не избавитесь от них никогда.
Внешне щитовки хорошо видны. Они селятся на верхней стороне листа, но умеют и маскироваться. Контроль появления щитовок - это одна из важнейших задач. Необходимо также следить и за состоянием оборотной стороны листа. Чем раньше заражение будет выявлено, тем больше шансов полностью избавиться от вредителя. Заразиться щитовками могут не только орхидеи, растущие в домашних условиях, но и те, которые летом высаживают в открытый грунт, поэтому за ними тоже необходимо внимательно следить, особенно осенью, перед заносом обратно в помещение. Для профилактики появления щитовок и ложнощитовок используют масло дерева Ним, но при сильном заражении он не помощник.
Главная профилактика - хорошее светлое место и высокая влажность воздуха.

Лечение:

Побороть щитовку и ложнощитовку достаточно сложно, но возможно.
Перво-наперво орхидею необходимо как можно быстрее изолировать от остальных растений, чтобы избежать распространения вредителя дальше, и повысить влажность воздуха. Стоящие рядом растения в течение нескольких недель необходимо внимательно наблюдать.
Ни в коем случае не следует во время лечения использовать азотные удобрения, так как сразу же после подкормки в соках растения происходят значительные изменения, которые способствуют быстрому распространению вредителя.
Щитовки и ложнощитовки очень любят прятаться, поэтому необходимо создать для них как можно меньше возможностей для этого, так как укрывшись, они могут быстро нарастить новую популяцию. Добиться этого можно, удалив отмершие листовые обертки на бульбах. В некоторых случаях необходима пересадка растения.
Если на заражённых растениях появились муравьи, то их в срочном порядке необходимо уничтожить, так как они являются основными переносчиками молодых особей на другие растения.
Начинать лечение лучше всего с хорошей промывки растения в тёплой воде, чтобы смыть падь и молодых насекомых, которые уже вылезли из-под щитка, но ещё не успели обзавестись своим.
Для поимки молодых особей можно использовать жёлтые липкие пластинки для ловли мух, однако, менять их придётся ежедневно, так как молодые насекомые не видны невооружённым взглядом.

Народные средства:

1. Натирание листьев чесноком: Берётся зубчик чеснока, отрезается хвостик и соком натираются поражённые места. Как альтернатива, чеснок можно измельчить до кашицы и нанести на листья.
2. Масленичное средства для опрыскивания: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят эмульсию на орхидею. В труднодоступных местах для нанесения лучше всего использовать кисточку. Лечение проводят в течение 3 недель каждую неделю.
3. Алкогольный раствор с мылом: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта (Brennspiritus) и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных орхидей. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью орхидею не опрыскивают, а кисточкой наносят её на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.
4. Отвар из папоротника: 100 грамм свежего, или 10 грамм сухого папоротника (Farnkraut) помещают на 24 часа в воду, а затем проваривают 1/2 часа. Отвар остужают и процеживают, и в течение недели опрыскивают им растение. Лучше всего предварительно провести тест на чувствительность. Этот способ скорее профилактический и сопутствующий, при сильном заражении в одиночку он вряд ли поможет.
5. Спрей для гладкости листьев.
6. Натирание листьев метиловым или виноградным спиртом: Обычная вата смачивается спиртом и натираются повреждённые участки. Спирт высушивает щитки.

Химические препараты:

Купленные химические препараты необходимо использовать систематически. Для полного уничтожения всех вредителей повторять обработку придётся 2-3 раза через каждые 2 недели. Лучше всего использовать инсектициды на основе защитного вещества Pyrethrum. После нанесения их на растение защитное химическое вещество начинает впитываться и попадает в соки растения. Насекомые высасывают такой сок и травятся.
Химические средства, содержащие масло, необходимо наносить только на пораженные участки и в те места, которые считаются потенциальными укрытиями насекомых. Особенно это важно в отношении тонколистных орхидей, так как масло залепляет поры растения, что затрудняет его дыхание, и при обработки больших площадей приводит к отмиранию листьев.
Кроме того, после такой обработки орхидею необходимо ставить на 10-14 дней в полутень, так как слишком яркое солнце разрушает покрытые маслом листья.
В продаже также можно встретить защитные гранулы и так называемые палочки для корней. Здесь надо иметь в виду, что кроме защитных веществ, эти средства также содержат и удобрение, поэтому до применения необходимо тщательно изучить их состав, так как корни многих видов орхидей очень чувствительны к различного рода солям, и могут очень быстро сгореть. Для таких видов эти препараты не приемлемы. Иногда может помочь разведение препарата в воде, чтобы в более облегченное форме донести до корней удобрение и лекарство.


▪ CELAFLOR Schädlingsfrei Neem
▪ Bayer Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray
▪ Bayer Lizetan-Combigranulat
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Актеллик
▪ Арриво
▪ Фитоверм
▪ Перметрин
▪ Фуфанон

Биологическое средство:

Биологическое воздействие на щитовок и ложнощитовок возможно, однако, необходима точная диагностика разновидности поразившего растения вредителя. Для борьбы с мягкой ложнощитовкой применяют некоторые разновидности ос, такие как Microterys flavus, Microterys helvolus и Encyrtus lecaniorum. Если поражение орхидей произошло при помощи полушаровидной ложнощитовки, то в качестве биологической борьбы применяют и выше обозначенные виды ос, и Coccophagus lycimnia. Пальмовой щитовкой питаются божья коровка, оса Aphytis melinus и жук Chilocorus nigritus Fabricius.

Улитки и слизняки

Животное с мягким склизким несегментированным тельцем, размером может быть от нескольким миллиметров и до нескольких сантиметров, цветом от белого и до чёрного. На спине у него кожаные складки, образующие так называемую мантию. Бывают с наружной раковиной и с внутренней - слизни. Живут улитки во влажном субстрате. Активны ночью, а днём прячутся. Наличие улиток можно определить по их серебристым склизким выделениям. Иногда в субстрате можно разглядеть их яйца, которые практически прозрачные и склеены между собой, образуя кладку.

Общие сведения:

Род улиток насчитывает около 43.000 особей, которые обитают как на суше, так и в воде. Однако, угрозу для садовых и комнатных растений представляет только маленькая часть из них. На языке у них имеется подобие тёрки, которой они выскабливают ткани растения.

Симптомы:

У большинства орхидей листья очень твёрдые и не представляют большой ценности для улиток. Однако, они охотно едят бутоны, цветы и кончики корней. Листья страдают, как правило, только у Phalaenopsis. Практически за одну ночь могут исчезнуть не только все цветы и бутоны, но и цветоносы полностью. Улитки охотно выедают дырки не только в листьях, но и в бульбах.


Профилактика:

Особенно в опасности находятся орхидеи, которые в летний период выращиваются в саду. Для того, чтобы избежать поражения растения вредителем, место для орхидей надо выбирать возвышенное, чтобы улиткам было трудно туда добраться. Лучше всего горшки подвешивать на деревья. Если такой возможности нет, то подойдёт наполненный водой большой поддон, внутрь которого на возвышенность (так, чтобы корни орхидеи с водой не соприкасались) выставляют горшки с орхидеями.
Особенно внимательными надо быть при покупки новых растений, так как это верный способ занести вредителя в коллекцию. Перед тем, как поставить новую орхидею к остальным, понаблюдайте за ней несколько вечеров. Например, положите кусочек огурца и посмотрите, выползет кто-нибудь им лакомиться или нет.

Лечение:

Самый простой способ избавиться от улиток - пересадить растение. Если же по каким либо причинам делать этого вам не хочется, то можно попробовать с наступлением темноты собрать их вручную. Вечером положите на субстрат кусочек огурца, яблочка или картофеля и часа через 3-4 уже можно собирать первую партию. Утром огурец убирается, чтобы избежать появления плесени. Повторять процедуру нужно, пока не будет поймана последняя улитка. Это может продлиться от 2 до 4 недель. Всё зависит от того, как много яиц успели отложить взрослые особи. Кроме того, можно использовать пивные ловушки. Сами ловушки продаются в специализированных цветочных магазинах. Если же вы не сможете таковые найти, то для поимки можно использовать небольшое блюдечко. Его наполняют пивом и ставят в цветы. Чем темнее пиво, тем охотней на него ловятся улитки. Как альтернатива к народным средствам борьбы с улитками можно использовать химические средства. Например, Schneckenkorn или Мезурол. При покупки обязательно внимательно читайте на упаковке от какого именно вида улиток помогает то или иное средство.

Трипсы

Это маленькие насекомые примерно 1-2 мм длиной, вытянутой формы, тело тёмного цвета с двумя парами желто-коричневых полосатых крыльев, с волосками по краям. На задней части взрослых особей имеется прозрачный пузырь. Личинки трипсов имеют прозрачно-белую окраску, внешне они очень сильно похожи на взрослых особей.

На орхидеях чаще всего встречаются:

1. Калифорнийские трипсы (Frankliniella occidentalis). Насекомое около 2 мм длиной, цветом от светло-жёлтого до коричнево-жёлтого. Личинки данного вида трипсов чаще всего золотисто-жёлтые. Наиболее предпочтительная для данного вида температура от 20 до 30 °C. Чаще всего калифорнийские трипсы любят сидеть на цветах, но возможно размножение популяции и на листьях. Данный вид трипсов очень опасен тем, что является переносчиком томатного вируса Lycopersicum virus, придающего листьям бронзовый окрас.
2. Табачные трипсы (Thrips tabaci). Насекомые от 1 до 1,3 мм длиной, окрасом от жёлто-коричневого до коричневого, частично могут быть чёрного цвета. Личинки белые или жёлтые..
3. Американские трипсы (Echinothrips amerikanus). Впервые данный вид трипсов был обнаружен в девяностых годах прошлого столетия в Нидерландах. На орхидеях до настоящего момента они встречались только на молодых Miltonia и совсем недавно выведенном гибридном Spathoglottis Caractea.
4. Чёрные трипсы (Heliothrips haemorrhoidales). Чаще всего данный вид трипсов поражает листья орхидей, но встречается и на самих цветах. Насекомое от 1 до 1,5 мм длиной, тёмно-коричневые с более светлой задней частью, усиками, ногами и крыльями. Чаще всего чёрные трипсы встречаются на нижней стороне листьев. Предпочитают умеренные температуры, полутень и влажный субстрат.
5. Драценовый трипс (Parthenothrips dracaenae). Насекомые около 1,3 мм длиной, покрыты бело-чёрными полосками. Личинки белые. Чаще всего данный вид трипсов встречается на листьях орхидей.

Общие сведения:

В Европе обитает около 300 видов трипсов (Thysanoptera). Вообще же в природе насчитывается чуть более 5000. Не все виды трипсов являются вредителями. Трипсы-вредители откладывают свои яйца в растительную ткань при помощи "жала", остальные же (не вредные насекомые) просто откладывают их на поверхности листьев. Также здесь имеет место партеногенез. Развитие взрослой особи из яйца проходит две стадии на уровне личинки и три стадии на уровне нимфы, т.е. уже имеют глаза и зачатки крыльев. Во время своего развития личинки очень подвижны, а нимфы имеют периоды, когда они подвижны и неподвижны. Продолжительность развития трипсов от личинки до взрослой особи очень сильно зависят от температуры и освещения. Практически все виды трипсов не любят высокой влажности воздуха и яркого света, а температуру предпочитают умеренную. В течение года под такими условиями может народиться 10-12 генераций насекомых.

Личинки трипсов очень светлой окраски и не умеют летать, однако развиваются они из куколок во взрослые способные летать особи очень быстро (несколько недель). На многих стадиях размножения личинки уже способны причинить растению большой вред. взрослые особи быстро размножаются и распространяются, перелетая с одного растения на другое.

Симптомы:

Повреждения от трипсов очень часто по внешнему виду напоминают повреждения от паутинного клеща, но намного сильнее. Насекомые прокалывают клетки растений и полностью высасывают из них клеточный сок. Иногда на поверхности листьев отчётливо видны маленькие тёмные каловые испражнения. Места прокусов заполняются воздухом, отчего поверхность листьев приобретает блестящую серебристо-белую окраску. Позднее места проколов приобретают коричневую или чёрную окраску, это означает, что внутрь проникли грибки. Повреждённые листья уже не могут участвовать в фотосинтезе, и со временем они отмирают окончательно.
По мимо листьев от повреждения трипсами деформируются цветоносы и новые ростки. Особенно часто такое наблюдается от повреждения табачными и калифорнийскими трипсами. Кроме того, эти виды трипсов являются переносчиками томатного вируса Lycopersicum virus, придающего листьям бронзовый оттенок.
Наиболее любимые насекомыми орхидеи: Cattleya, Phalaenopsis, Miltonia, Cymbidium, Epidendrum и Epicattleya. Для появления трипсов на Cymbidium характерно то, что они поражают исключительно цветы и цветоносы, не трогая остальные части растения. Цветы деформируются, на них появляются пятна, и в последствие они опадают.

Профилактика:

Из-за упомянутых выше пузырьков на задней части трипсы спокойно могут сидеть на внутренней стороне листьев. Именно там они охотней всего и прячутся, поэтому для профилактики необходимо регулярно осматривать растения со всех сторон, чтобы как можно быстрее распознать вредителя. Особенно важным это становится в тёплое время года и во время отопительного сезона, когда влажность воздуха экстремально понижается, а температура растёт.
Относительно высокая влажность воздуха в любое время года является идеальной защитой от вредителя.
Масло дерева Ним является хорошей профилактикой возникновения вредителя.

Лечение:

При обнаружении на орхидеях трипсов, растения необходимо в срочном порядке изолировать от остальных и промыть при помощи душа тёплой водой. Это не избавит вас 100% от вредителя, но значительно уменьшит их численность.
Все повреждённые участки листьев надо удалить до здоровой ткани, так как они всё равно ужё не принимают участия в фотосинтезе и в самое ближайшее время погибнут.
Для уменьшения популяции вредителя можно использовать липкие пластины, но только не жёлтого цвета, так как трипсы не переносят жёлтый цвет и вряд ли полетят на него. Кроме того, часть взрослых особей можно поймать на синие блюдца с водой.

Народные средства:

1. Масленичное средство для опрыскивания: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят эмульсию на орхидею (лучше всего опрыскиванием). В такой концентрации масло не опасно практически для всех видов орхидей.
2. Мыльный раствор: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла и 1 л теплой воды.
3. Настойка чеснока: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком, и настоят не менее четырёх часов. Настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на листья.
4. Спрей для гладкости листьев.

Химические препараты:

В настоящее время в магазинах продается огромное количество химических препаратов, чаще всего в виде опрыскивателей и спреев. Многие из них, кроме биологически активных веществ, также содержат масло. Такие препараты очень хорошо зарекомендовали себя для борьбы с яйцами насекомых, но имеют рад недостатков. Они залепляют поры растений, что значительно затрудняет их дыхание. Особенно в этом случае страдают тонколистые орхидеи (такие как Phalaenopsis), так как сильная обработка всей поверхности орхидеи может привести к отмиранию листьев.
Кроме того, после такой обработки орхидею необходимо ставить на 10-14 дней в полутень, так как слишком яркое солнце разрушает покрытые маслом листья.
При использовании спреев, до применения необходимо внимательно прочесть, какое должно быть минимальное расстояние при нанесении, так как спрей может переохладить листья.
В продаже также можно встретить защитные гранулы и так называемые палочки для корней. Они действуют системно, т.е. полезные вещества всасываются корнями и через сок распределяются по всему растению, насекомое пьёт такой сок и травиться. Особенно это хорошо для труднодоступных мест, куда трудно воздействовать, например, спреем. Здесь надо иметь в виду, что кроме защитных веществ, эти средства также содержат и удобрение, поэтому до применения необходимо тщательно изучить их состав, так как корни многих видов орхидей очень чувствительны к различного рода солям, и могут очень быстро сгореть. Для таких видов эти препараты не приемлемы. Иногда может помочь разведение препарата в воде, чтобы в более облегченное форме донести до корней удобрение и лекарство.
При обработке химическими препаратами растений против табачных и калифорнийских трипсов в обязательном порядке нужно повторение процедуры через 3-7 дней. Остальные же виды трипсов считаются достаточно медленными в размножении, и без проблем устраняются за одну обработку.

Для борьбы с трипсами применяют:

▪ CELAFLOR Roxion D
▪ CELAFLOR Schädlingsfrei Neem
▪ CELAFLOR Schädlingsfrei Careo Konz.
▪ Bayer Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray
▪ Bayer Lizetan-Combigranulat
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Порошок пиретрума
▪ Вертимек

Фунгициды

Оксихом - это контактно-системный фунгицид для профилактики и борьбы с болезнями садовых и комнатных культур растений. Эффективен против фитофтороза, макроспориоза, чёрной бактериальной пятнистости, септориоза, мучнистой и ложной мучнистой росы. Препарат не фитотоксичен. Содержит хлорокись меди и оксадиксил.
Выпускается в виде порошка в пакетиках по 4 г. Разводиться 1 пакет (4 г) на 2 литра воды. Растения опрыскиваются по необходимости до трех раз с интервалом в 10-14 дней. Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Триходермин - это биологическое средство для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Триходермин состоит из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum и измельченного зернового субстрата. Trichoderma lignorum - гриб сапрофит, который питается мёртвыми растительными остатками, минерализует их и при этом выделяет летучие антибиотики, которые губительны для возбудителей болезней растений. Попадая во влажную почву, споры гриба начинают прорастать, грибница разрастается, обеззараживая почву вокруг себя. Если развести гриб с водой и опрыскать больное растение, то споры, попадая на поврежденный участок растения, также прорастают и, питаясь больной тканью растения, одновременно лечат его.

Триходермин способен подавлять более чем 60 видов почвенных патогенов, вызывающих такие болезни как корневые и плодовые гнили, чёрную ножку, белую и серую гниль, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, ризоктониоз, фитофтороз и др. Триходермин улучшает плодородие почвы, стимулирует корневое питание растений, повышает всхожесть семян.
Препарат выпускается в виде порошка в пакетах по 10 г. Применяют препарат триходермина в виде водного раствора.

Для полива растений триходермин разводят 10 г/л, поливают под корень, но не более чем при обычном поливе. Для опрыскивания разводят 10 г на 5 литров воды. Можно вносить препарат для профилактики при пересадке растений - на кончике ножа на горшок примерно 25 см в диаметре.
Приготовленный водный раствор триходермина можно хранить в холодильнике при температуре 5°С не более 1 месяца, однако перед применением дайте раствору нагреться до комнатной температуры.

Максим - это системный фунгицид для защиты растений от грибковых заболеваний и дезинфекции почвы. Особенно эффективен против фузариоза, серой гнили, корневых гнилей, вертициллезного увядания, плесени и т.д. Препарат интересен ещё и тем, что не только защищает растения от болезней, но и укрепляет их иммунитет, стимулирует рост.
Выпускается в ампулах по 2мл. Для приготовления рабочего раствора 1 ампула (2 мл) разводится на 1-2л воды. Полученным раствором равномерно поливают почву или опрыскивают из расчёта 50-100мл раствора на одно растение. Этот препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности). Не фитотоксичен. Рабочий раствор теряет свои свойства через 24 часа.

Бордоская жидкость - это одно из самых сильных средств в борьбе с грибковыми или бактериальными болезнями, в том числе от серой гнили, ржавчины, пятнистостей, фитофтороза, ложно-мучнистой росы, против парши, монилиоза, филлостиктоза и т.д.
При добавлении воды из порошка бордоской смеси получают одноименную жидкость. После того как она попадает на растения, вода испаряется, а частицы медьсодержащих соединений прилипают к листовой поверхности, коре и с трудом смываются дождем. Этот эффект прилипания обеспечивает известь.
Для приготовления бордоской жидкости самостоятельно рекомендуется использовать негашёную известь в виде комьев или пушонки. Для приготовления 3-процентного раствора бордоской жидкости потребуется 300 граммов негашёной извести (предварительно известь гасят водой) и такое же количество медного купороса на 10 литров раствора. Медный купорос и известь каждый в отдельной не железной посуде растворяют в 2-3 л горячей воды, потом объём каждого раствора доводят до 5 л, используя очень холодную воду. Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем раствор медного купороса струйкой вливают при постоянном помешивании в известковый раствор.
Смесь должна быть ярко-голубого цвета и не содержать избытка меди. В качестве яда в этом препарате действует медь, известь же вводят как нейтрализатор кислоты. Если добавить извести меньше, чем нужно, то можно сжечь растение. Для определения кислотности жидкости в неё опускают железный гвоздь. В случае кислой реакции через 3-4 минуты поверхность железа покрывается красным налетом меди. При нейтральной и щелочной реакции красный налет не образуется. Реакцию бордоской жидкости можно также устанавливать пробой на лакмусовую бумажку. При кислой реакции синяя лакмусовая бумага краснеет, а при щелочной красная - синеет.
Раствор следует использовать в день приготовления. В течение суток его можно сохранить, добавив сахар (5-10 г на 10 л).
Приведенные пропорции веществ высоки - получается очень крепкий раствор, так используется на сильно пораженных растениях. Обычно, для комнатных растений рекомендуют такие пропорции: по 100г меди и извести на 10л воды.
Другие препараты после опрыскивания бордоской жидкостью можно использовать только через две-три недели.
IV класс опасности, малотоксичен для человека, животных пчел.

Фундазол - это системный фунгицид для защиты растений от грибковых заболеваний, таких как пятнистость листьев, мучнистая роса и др. Выпускается в пакетах по 10г. Для приготовления рабочего раствора 1 пакетик разводят на 10л воды. Равномерно опрыскивают листья. Этот препарат малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности).

Скор - это системный фунгицид. Содержит дифеноконазол. Используется против мучнистой росы и парши. Разводится 0,2 - 0,3 мл препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

Сторби - это системный фунгицид. Содержит крезоксим-метил. Используется против мучнистой росы, пероноспороза, ржавчины. Разводится 0,4 мл препарата на 1 литр воды.

Вектра - это системный фунгицид. Содержит бромуконазол. Используется против мучнистой росы, септориоза, серой гнили. Разводится 0,2 - 0,3 мл препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

▪ Фитоспорин-М
▪ Сера коллоидная
▪ Топаз
▪ Агат-25К

Нематоды

Род нематоды очень многообразен. Его представители живут как в земле, так и на верхней части растений (листьях, стеблях, почках). На орхидеях встречаются лишь некоторые из них. Это беловатые практически прозрачные черви, длиной от 0,5 до 1 мм. Живут они на растениях, питаются содержимым клеток, из-за чего повреждённые ткани буреют, чернеют и отмирают.

Симптомы:

Где бы не находились нематоды, отличительной чертой их появления является общее ослабленное состояние растения. Оно плохо растёт, бульбы и листья вырастают недоразвитыми, часто деформированными, общее количество цветов уменьшается.
В совокупности с выше перечисленными симптомами, заражение нематодами проявляется:
- На бульбах образуются омертвелые участки чёрного или тёмно-коричневого цвета, которые в последствии загнивают.
- Между прожилками листьев появляются светлые пятна (жёлтые, светло-зелёные, белые), которые со временем темнеют и загнивают.
- На листьях между прожилками образуются коричневые чётко отчерченные пятна, а на обратной стороне листа - серые пробкообразные бороздки.
- На корнях и ложных луковицах Cymbidium появляются омертвелые участки, которые со временем загнивают и отмирают.

Лечение:

Растения необходимо как можно быстрее изолировать от других, чтобы избежать распространения вредителя дальше, и обработать химическими препаратами - немастицидами.

Ногохвостки, подуры

Это живущие в субстрате насекомые, примерно 1-4 мм длиной, белого или серебристо-чёрного цвета. Большинство особей имеют на задней части приспособление для прыжков в виде раздваивающегося хвостика, при помощи которого они могут прыгать до 3 см в длину. Подуры предпочитают жить во влажном уплотненном субстрате, особенно с большим содержанием мха-сфагнум. При поливе зараженного растения невооруженным взглядом видно, как они прыгают в разные стороны. Особых предпочтений в температурах подуры не имеют и могут активно размножаться уже при температуре + 10 °C.

Симптомы:

В небольшом количестве подуры практически не приносят никакого вреда растению, так как являются поедателями растительных остатков и субстрата. Сложности с ними возникают только при слишком большой популяции, когда наряду с корой они начинают активно поедать основания молодых ростков и корни орхидей. Чаще всего вред он подур выражается в объеденных кончиках корней, которые иногда могут выглядеть как аккуратные дырочки.

Лечение:

Можно сказать, что этот вредитель является индикатором того, что орхидею пора пересаживать в новый более воздухопроницаемый субстрат. Во время пересадки корни орхидей необходимо тщательно промыть тёплой водой, чтобы не перенести вредителя и его личинки в новый субстрат. Во время пересадки все гнилые и сухие корни отрезают до здоровой ткани, а места отрезов дезинфицируют, например, присыпают порошком активированного угля, замазывают серой, обрабатывают чесночных раствором или же неспиртовыми антисептиками. После пересадки растение как минимум неделю не поливают. В дальнейшем в обхождении с орхидеей необходимо придерживаться политики более экономного полива.
При легком заражении, как правило, достаточно подержать орхидею некоторое время сухой, или снять верхний слой субстрата и насыпать внутрь табачную пыль.
Кроме того, необходимо тщательно осмотреть кашпо и поддоны горшков, так как там часто собирается вода, что является идеальной средой для размножения вредителя. Лишнюю воду удаляют, а горшки и поддоны дезинфицируют.

Химические препараты:

Из химических средств, не вредящих корням орхидей, можно применять только немецкий инсектицид Carbofuran.

Биологическое средство:

Против личинок подур можно использовать некоторых хищных клещей (например, Hypoaspis miles, Hypoaspis aculeifer) и нематоды (Steinernema feltiae).

Метод погружения

Такой способ полива лучше всего подойдёт для орхидей, растущих без субстрата, помещёнными на блоках, или же для тех видов, которые растут в деревянных решётчатых коробочках. Для полива берётся тазик или ведро с водой и внутрь на 20-30 минут помещается орхидея. Данный вид полива имеет один существенный недостаток, так как чаще всего в целях экономии для нескольких орхидей используется одна и та же вода, и если одно растение было заражено, например, вредителями или же грибковыми заболеваниями, то заболеть могут и все остальные.

Летом для полива можно использовать дождевую бочку. Орхидеи очень любят дождевую воду, но, к сожалению, не во всех регионах она пригодна для полива. Бочка хороша тем, что в неё могут поместиться растения полностью. Очень удачен этот способ для растений на блоках, вы просто кладете орхидею внутрь, и она часами там дрейфует, набираясь влаги.

Во время тёплых летних дождей орхидеи можно ставить напрямую под сток воды. Вода здесь течет прямо на растение без загрязнений, которые присутствуют в стоячей воде внутри бочки.

Метод опрыскивания корней:

Данный метод полива лучше всего подходит орхидеям, растущим без субстрата, помещёнными на блоки. Корни у них ничем не защищены и могут очень быстро пересохнуть, поэтому рекомендуются их ежедневные опрыскивания. Производить данную процедуру рекомендуется только в первой половине дня, желательно с утра. Пульверизатор для этого нужно выбирать с очень мелкими дырочками, чтобы выпрыскиваемая воды была похожа на туман.

Полив при помощи лейки:

Этот способ полива намного быстрее всех предыдущих, но имеет ряд недостатков, главный из которых - постоянно надо сливать лишнюю воду из поддонов и кашпо, чтобы избежать загнивания корней. Поливать орхидею нужно так, чтобы вода распределялась по субстрату равномерно. Если вы будете лить только в одно место, то образуются дырки. Вода будет пробегать через эти дырки вниз, и воздушные корни орхидей не успеют впитать влагу.

Не покупайте лейки из метала, так как метал ржавеет, и частички ржавчины попадают в воду, а через неё в субстрат. Ещё не известно, к чему это впоследствии приведет. Лучше всего пользоваться пластмассовыми или керамическими лейками.

Полив из-под крана:

Горшки с орхидеями ставят в раковину под струю тёплой воды (30-45 °C) и проливают. Данный процесс должен продолжаться не менее двух минут, затем лишней воде дают стечь, а само растение возвращают обратно на её место. Так же как и при поливе под "горячим" душем данный метод полива подходит только для регионов с относительно мягкой водой.

Удобрения

При хорошей и своевременной подкормке орхидеи не только быстро растут, но и пышнее и чаще цветут. Потребность в питательных веществах напрямую зависит от времени года. Весной и летом, благодаря длинному световому дню и высоким температурам, орхидеи могут быстрее перерабатывать большие количества питательных веществ, нежели зимой и осенью, когда температура понижается, а световой день укорачивается.

Орхидеям необходимы:

АЗОТ - необходим орхидеям для нормального роста и развития зелёной массы. Недостаток азоты выражается в том, что листья у орхидеи растут маленькие светло-зелёные или жёлтые. Передозировка азота выражается в размягчении и растрескивании ткани растений.

ФОСФОР - необходим орхидеям для нормального роста и развития корней и цветов. Недостаток фосфора выражается в красной окраске листьев, особенно оборотной стороны листа.

КАЛИЙ - отвечает за нормальный обмен веществ растения. Недостаток калия выражается в ослаблении тканей растения и прекращении роста.

Кроме того, удобрение в обязательном порядке должно содержать железо, магнезий, марганец, медь, молибден и т.д.

Для удобрения орхидей не рекомендуется: 1. использовать обычные удобрения для комнатных растений; 2. использовать органические удобрения, так как они выделают полезные вещества не сразу и в слишком больших количествах, что может негативно сказаться на корнях орхидей.

Лучше всего использовать жидкие удобрения, так как во всякого рода палочках, таблетках и т.п. выделение полезных веществ происходит бесконтрольно.

Корни орхидей очень чувствительны к различного рода солям, из которых в свою очередь и состоит любое удобрение, поэтому производить подкормку надо очень осторожно. Разводить удобрение лучше всего в мягкой или отфильтрованной воде. Содержание солей в воде измеряется при помощи показателя µS. Самым оптимальным считается показатель 200-400 µS.

КАЛЬЦИЙ - это один из важных питательных элементов, необходимых орхидеям. Он заботится о правильном соотношении pH субстрата. Для нормального функционирования корней pH должно быть от 5,5 и до 6,5.

ЖЕЛЕЗО - от него зависит зелёные цвет растения. Воспринимать железо растение может только в том случае, если pH субстрата находится на уровне 5-6,5. Обычная водопроводная вода содержит pH 7 и более, поэтому железо, вступая в химическое соединение с такой водой, уже недоступно для растения. Лучше всего разводить удобрение дождевой или отфильтрованной водой.

Каждые два года орхидеи необходимо пересаживать, так как субстрат разрушается и его pH становится менее 5, что опять же негативно сказывается на поступлении железа к растению.

Выбор окна

Практически для каждого окна в нашем доме подходит какой-то определенный вид орхидей. Решающим фактором для выбора являются соотношения света и температуры воздуха на данном окне. Для большинства орхидей самыми лучшими считаются окна восточной и западной ориентации. Здесь есть два преимущества. Вечером и утром, когда интенсивность солнечного света или еще не сильна, или уже ослаблена, растение здесь получает достаточно большое количество света. В полдень же, когда есть опасность попадания прямого солнца, на этих окнах растения хорошо защищены. Если же в вашем распоряжении нет восточных или западных окон, то это не является причиной полностью отказаться от выращивания орхидей.

Перед покупкой лучше всего заранее осведомиться к какой световой категории относится ваша орхидея. Есть виды, которые не особо чувствительны к прямому солнцу, и поэтому могут стоять и на южных окнах. Например, Cattleya и Vanda - они особенно любят большое количество солнца. Однако, их выносливость не бесконечна, и в самый разгар лета лучше стоящие на южных окнах орхидеи притенять. На северных окнах, в принципе, могут расти все виды орхидей. Света здесь гораздо меньше, чем на других окнах, поэтому придется воспользоваться искусственной досветкой. Лучше всего для северного окна подходят Phalaenopsis и Paphiopedilum, так как эти виды не выносят слишком яркого света. Есть еще одна предпосылка для выбора подоконника.

Чтобы орхидея себя хорошо чувствовала в любое время года, ставить ее надо в такое место, где зимой на нее не будет попадать напрямую горячий воздух из батареи, так как при сильном его воздействии орхидея может просто засохнуть. Из затруднительной ситуации в зимний период можно выйти, придвинув орхидею вплотную к стеклу, - и тем самым дальше от батареи. Однако, весной, наоборот, ее необходимо будет отодвинуть подальше от стекла, иначе орхидея может получить солнечный ожег. Вокруг горшков с растениями можно ставить миски с водой. Вода будет испаряться, увлажняя зачастую излишне сухой воздух наших квартир.

Режим

Орхидеи происходят из различных климатических зон нашей Планеты. Одни любят тепло, другие - умеренный климат, а третьим вообще нужен холод. Однако все орхидеи одинаково любят, чтобы ночная температура была несколько ниже, чем дневная. Если мы хотим успешно выращивать орхидеи у себя в доме, то должны стараться создать для орхидей более менее схожие с их родиной температурные условия. Правильно выбранная температура - это главная предпосылка к хорошему самочувствию растения, его нормальному росту и обильному цветению. Как показывает практика, большинство орхидей могут спокойно переносить небольшие температурные отклонения от указанных в литературных источниках. Методом "проб и ошибок" всегда можно подобрать варианты, одинаково удобные и для человека, и для орхидей.

В зависимости от температурных требований орхидеи можно разделить на следующие группы:

1. Орхидеи тёплого температурного режима. Родиной таких орхидей являются Тропики, поэтому в течение всего года они выращиваются под одинаковой температурой. День: 20-25 °C (при высокой влажности воздуха могут спокойно переносить повышение температуры до 30-32 °C). Ночь: ниже дневной на 4 °C, но не менее + 16 °C. Например, ночью + 20 °C, тогда днём + 24 °C. В эту группу входят: Phalaenopsis, Vanda, Ascocentrum и т.п.

2. Орхидеи умеренного температурного режима. День: 18-30 °C и высокая влажность воздуха. Ночь: 10-16 °C. Умеренный температурный режим может быть, как ориентированный в сторону тёплого температурного режима - умеренно-тёплый, так и ориентированный в сторону холодного - умеренно-холодный температурный режим. В период с мая по сентябрь орхидей умеренно-холодной температурной группы очень хорошо себя чувствуют на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как там происходят естественные колебания между ночной и дневной температурами. Держать орхидеи на улице можно, пока ночная температура не упадёт ниже + 5 °C. Для стимуляции цветения данная группа нуждается в так называемом периоде покоя, когда дневная температура держится на уровне 14-16 °C. В данную группу входят Cattleya, Dendrobium, Odontoglossum, Miltonia и т.п.

3. Орхидеи холодного температурного режима. День: 18-28 °C, здесь действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха!". Ночь: 10-12 °C. В период с мая по сентябрь орхидей данной группы очень хорошо себя чувствуют на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как там происходят естественные колебания между ночной и дневной температурами. Держать орхидеи на улице можно, пока ночная температура не упадёт ниже + 5 °C. Для стимуляции цветения данная группа нуждается в так называемом периоде покоя, когда дневная температура держится на уровне 12-16 °C. В данную группу входят Coelogyne, Pleione и т.д.

Это грубое деление позволит вам создать в доме идеальные условия для орхидей. Следуя этим указаниям, сразу становится понятно, надо ли включать отопление в обращении с данной орхидеей, или же наоборот - выключать. Любой из этих режимов можно без особых проблем поддерживать в квартире с балконом. Если вы не знаете, к какой температурной группе относится ваша орхидея, то начните с уметенного температурного режимами понаблюдайте, как она себя будет вести.

Период покоя

Во многих регионах, где произрастают орхидеи, ежегодно происходят большие климатические изменения - очень влажный климат сменяется на сухой. Рост растений прекращается и вся энергия перенаправляется на развитие цветочной почки. Данный период в жизни орхидей получил название период покоя.

1. Орхидеи без чётко определенного периода покоя. Яркими представителями данной группы являются всеми любимый Phalaenopsis, Vanda, Ascocentrum и т.п. моноподиальные орхидеи.

2. Орхидеи с чётко определенным периодом покоя. Начинается период покоя, как правило, после созревания новых бульб, т.е. когда молодые ростки достигают размера старых, и выражается в том, что орхидею содержат несколько холоднее и суше, чем обычно. Температура содержания в этот период должна быть 12-16 °C. Полив орхидеи значительно сокращается, а в некоторых случаях прекращается полностью. Удобрять орхидеи в этот период также крайне не рекомендуется, так как это может спровоцировать появление новых ростков вместо развития цветочных почек. Продолжается период покоя до того момента, пока не появится цветонос, но не более двух месяцев. Если в течение двух месяцев цветоносы не появятся, значит условия содержания были не оптимальными. По окончании периода покоя полив и подкормка возобновляется, а температура содержания повышается.

У некоторых видов орхидей период покоя выражается в том, что понижается только ночная температура содержания. Минимальная разница между ночной и дневной температурой должна быть 4 °C. Например, если температура днём + 20 °C, то ночью она должна быть + 16 °C. Лучше всего такого понижения температур можно добиться, если поместить орхидеи в летние месяцы на открытый воздух: в сад или на балкон.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение периода покоя приводит к нецветению орхидей.

Почему орхидеи не цветут?

Если ваша орхидея вот уже больше года не образует новых цветоносов, то причиной этого может быть:

1. Растение было безнадежно перекормлено или смертельно перелито;

2. Был не соблюден период покоя;

3. Место для содержания орхидеи было выбрано неудачно, или же оно излишне темное, или же излишне светлое;

4. Время для пересадки было выбрано неправильно;

5. Цветоносы были съедены улитками;

6. Вредители в корнях орхидеи;

7. Орхидея долгое время росла в неправильных климатических условиях, т.е. температурный режим в целом не соответствовал данному виду.

Тщательно осмотрите орхидею на предмет всех, вышеуказанных пунктов, и выявите подходящий. Если же вы не сможете сами определить причину, то покажите растение специалисту, так как они уже по внешнему виду растения могут определить причину его нецветения - корни, перелив или перекормка.

Правильный полив

Самой распространённо ошибкой в уходе за орхидеями является неправильный полив растений. Ниже приведены несколько правил, придерживаясь которых, вы убережёте себя от многих проблем.

ПРАВИЛО №1: Избегайте застоя воды как внутри горшка, так и его поддоне! Лучший способ уберечь себя от этого - использовать дренаж. Толстый слой дренажа (не менее 4 см) способствует лучшему стеканию воды и оберегает корни от загнивания. В качестве дренажа нужно использовать нерастворимые в воде вещества, например, пенопласт. Также сюда подходит керамзит и гравий, но они имеют один недостаток - в них часто заводятся ногохвостки. Кроме того, керамзит обогащён различного рода удобрениями, которые бесконтрольно поступая в воду, также могут навредить корням.

ПРАВИЛО №2: Для полива орхидей нужно использовать только тёплую воду. Идеальной температурой воды считается 30-45 °C.

ПРАВИЛО №3: Ни в коем случае не рекомендуется поливать орхидеи жёсткой водой. Это негативно сказывается на корневой системе практически всех видов орхидей. Исключением в данном случае можно считать Paphiopedilum, так как он может выдерживать жёсткость воды до 10 pH. Идеальным показателем жёсткости воды считается 5-6 pH. Если вы живете в регионе с жёсткой водой, то для полива нужно использовать отфильтрованную воду.

ПРАВИЛО №4: Во избежание засоления, хотя бы раз в месяц необходима хорошая промывка субстрата. Для этих целей орхидею ставят под струю тёплой воды и несколько раз хорошо проливают в течение 3 минут. Это необходимо для того, чтобы вымыть остатки удобрения из горшка.

ПРАВИЛО №5: Идеальной водой для полива считается дождевая вода, однако, если вы живете в регионе с развитой промышленностью, то такая вода может принести скорее вред, чем пользу.

ПРАВИЛО №6: Поливать орхидеи лучше всего в первой половине дня, чтобы к вечеру они успевали относительно просохнуть.

Как часто надо поливать орхидеи?

Полив орхидей напрямую зависит от температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильнее надо поливать. В среднем при температуре 20-22 °C субстрат у орхидей просыхает за одну неделю. Если вы сомневаетесь, пора ли орхидею поливать, то лучше всего склоняться в сторону отрицательного ответа, так как пересушку растения переносят намного легче, чем перелив. Для того, чтобы понять, пора ли орхидею поливать, иногда достаточно запомнить на вскидку вес только что политого горшка, и когда он (опять же навскидку) станет вполовину легче, значит, орхидею пора поливать.

Очень часто случается, что верхний слой субстрата просыхает намного быстрее, чем нижние. Для проверки здесь можно использовать обычную деревянную палочку, которой очень любят подпирать цветоносы орхидей. Её надо воткнуть внутрь горшка (но не в корни растению), и если кончик у неё будет влажным, то поливать ещё рано.

В жаркие летние дни или же во время отопительного сезона, когда влажность воздуха долгое время находится ниже 40%, в дополнение к поливу рекомендуется также опрыскивать внешнюю часть растений. Однако, здесь нужно быть очень внимательными, чтобы вода долгое время не находилась в сердцевине и в пазах между листьями, так как это может очень быстро привести к загниваниям.

Методы полива

Наиболее эффективный способ полива - это полив орхидей при помощи "горячего" душа. Температура воды при этом должна быть 30-45 °C. Это имитирует природные условия на родине орхидей и благотворно влияет на рост и развитие растений: они лучше растут и чаще цветут. Кроме того, регулярная промывка листьев растения является наилучшей профилактикой появления различного рода вредителей. Однако, если в вашей местности слишком жёсткая вода (с большим содержанием калька), то от такого полива следует отказаться. Как альтернативу можно использовать подогретую отфильтрованную воду. Вода фильтруется, подогревается до вышеуказанной температуры и растение очень сильно опрыскивается из пульверизатора.

После полива под "горячим" душем примерно через час орхидеи необходимо тщательно обтереть салфетками или бумажными платками, чтобы удалить оставшуюся в пазах между листьями воду. Особенно тщательно необходимо вытирать сердцевину моноподиальных орхидей, таких как Vanda и Phalaenopsis, так как точка роста у них одна и, если она отгниёт, растение не сможет развиваться дальше.

Если после такого способа полива на листьях у орхидей появляются белые разводы и пятна, то избавиться от них можно при помощи натирания листьев пивом или же лимонным соком в расчёте 1:1. При слишком больших отложений калька на листьях понадобиться многократное повторение данной процедуры.

Свет



Солнечный свет, обеспечивающий накопление энергии растениями - важнейший фактор их жизни. В практических целях обычно выделяют 3 группы растений по их потребностям к интенсивности света:

1. Растения, требующие обилия солнечного света. Оптимальная освещенность для них 30000-40000лк. Это означает, что таким растениям требуется легкое затенение от прямых солнечных лучей весной и в первой половине лета с 12 до17 часов, когда они могут получить ожоги. Затенение весной необходимо по той причине, что растения за зиму отвыкли от интенсивного облучения. Затенение летом требуется, в основном, для снижения температуры. Ниже будут рассмотрены способы снижения температуры, позволяющие содержать растения этой группы большую часть лета на прямом солнце. Сразу же отметим, что растения этой группы наименее пригодны для комнатной культуры. Их содержание в комнате потребует существенных затрат. В эту группу входят в основном растения открытых местообитаний, светлых сезонных лесов и некоторые растения дождевых тропических лесов, поселяющиеся на вершинах деревьев или концах ветвей - некоторые ванды, дендробиумы, онцидиумы, катазетумы и ряд других.

2. Вторую группу составляют растения требующие умеренной освещенности - 15000-30000 лк. В данную группу входит большая часть орхидей подходящих для комнатной культуры. Для получения указанной освещенности её в летнее время нужно снизить на 70-80%. Отметим, что большинство растений этой группы можно выращивать при искусственном освещении ,

3. Третью группу составляют наименее светолюбивые растения, требующие для нормального развития 5000-15000лк. Такой освещенностью довольствуются практически все башмачки, фаленопсисы, анектохилусы, гемарии и ряд других. В основном это наземные виды, растущие под пологом леса, куда доходит примерно 1% солнечного света Это группа растений наиболее пригодных для выращивания круглый год при искусственном освещении.

Кроме интенсивности важна и продолжительность действия света (длина светового дня) . В природе длина дня для интересующих нас видов близка к 12 часам. В условиях культуры она может быть другой. Это обьясняется адаптационными возможностями растений и благоприятным сочетанием всех экологических факторов. Длина светового дня менее 10 часов нежелательна. Для интенсивной культуры, особенно для молодых растений, световой день лучше удлинить до 16-18 часов.; в ряде случаев замечена связь между переходом к генеративной фазе и длиной дня (об этом см. в рекомендациях по культуре каттлей).

Важнейшим показателем достаточной освещенности является регулярное цветение. Хорошая освещенность требуется растениям не только в период вегетативного роста, но и во время развития бутонов. Признаками недостаточности света являются темный цвет листьев (хотя есть и исключения), их мягкость, чрезмерно вытянутые бульбы и листья.

Температура



Важнейший фактор, определяющий интенсивность основных процессов в растении - фотосинтеза и дыхания - температура. Для нормального развития растению необходима определенная температура, а также сезонные и суточные ее изменения. Большинство специалистов выделяет три температурные группы орхидей:

1. Теплолюбивые растения.

Для них оптимальной является летняя дневная температура 25-32° С и зимняя ночная 15-18° С. Для многих из этих растений суточная амплитуда температуры должна составлять 3-5° С. Это растения дождевого тропического леса.

2.Среднетемпературные растения.

Растения требующие более прохладных условий с летней дневной температурой 18-22° С и минимальной зимней ночной 12-15° С.

3. "Холодолюбивые" растения.

Для них желательна летняя температура не выше 22° С, а зимняя ночная 7-10° С. Эти условия близки к условиям горного леса.

Приведенные величины должны служить ориентиром, они не являются абсолютным ограничением при выращивании тех или других растений.

Основная масса встречающихся в культуре растений может выращиваться при умеренных температурах. Они подходят для многих видов и гибридов - каттлей, лелий, пафиопедилумов и многих других. Кроме того на рост и цветение многих видов благотворно действует ночная прохлада, что становится возможным при содержании растений летом на открытом воздухе.

Влажность



Большая часть интересующих нас растений нормально развивается при относительной влажности воздуха 50-60%. Однако, лучшие результаты можно получить повысив влажность до 70-80% Создать такую влажность можно в наших условиях только в комнатной тепличке. При этом тепличку необходимо регулярно проветривать т.к. во влажном застойном воздухе повышается опасность бактериальных и грибных инфекций. Растения, находящиеся в условиях высокой влажности, рекомендуется периодически обрабатывать фунгицидами. Это особенно касается растений 3 температурной группы, обитающих в горных ("туманных", "облачных" ) лесах, где в любое время года влажность достигает 100% и практически никогда не утихает ветер. Этому последнему фактору обычно не придают значения. В природе он играет важную роль, особенно в жизни холодолюбивых видов, обитающих в горных лесах.

Полив

Важнейшее условие успеха при выращивании орхидей - правильный полив. Несколько слов о воде. Лучшая вода для полива и опрыскивания - мягкая, обессоленная. Такую воду получают путем перегонки, ионного обмена, обратного осмоса. В настоящее время наша промышленность наладила выпуск соответствующих приборов (например Ручеек-2 и др.). Дождевой водой в наше время лучше не пользоваться, особенно в промышленных регионах. Снизить жесткость водопроводной воды можно прокипятив ее (временная жесткость понизится примерно вдвое). Перед кипячением хлорированную воду желательно выдержать в открытой посуде около суток - при этом значительная часть хлора улетучится, или пропустить через бытовой фильтр (угольный). Сухая свежая сосновая кора плохо удерживает воду, поэтому если вы посадили растение в субстрат в котором много коры поливать можно чаще, без опасения, что растение будет залито. Если субстрат на основе коры был предварительно замочен в воде - растения после посадки обычно несколько дней не поливают. Через 1-2 месяца, когда субстрат начинает лучше удерживать влагу, поливают реже.

Дать точные рекомендации о частоте поливов невозможно. Она зависит от многих факторов: состояния растения, температуры, освещенности, влажности воздуха, состава субстрата. Считается, что взрослое растение в горшке среднего размера (12-15 см в диаметре) в период роста следует поливать в среднем раз в 3-4 дня. Один из способов контроля влажности субстрата - сравнение веса горшков с влажным и сухим субстратом. Однако главное - приобретаемый опыт. Частота поливов определяется индивидуально для каждого растения. При поливе следует добиваться полного смачивания субстрата и вытекания воды из горшка. Растения на блоках удобнее погружать в воду.

При выборе режима полива в первую очередь учитывается происхождение растения, характер его природного местообитания и видовые особенности. Так, многие мелкие эпифиты из дождевых тропических лесов не терпят просушки корней. Плохо переносят ее растения без бульб и с тонкими листьями. Опасна просушка и для многих холодолюбивых видов и растений с тонкими корнями (милтоний, бульбофиллумов). В то же время легкая просушка субстрата стимулирует рост корней у пафиопедилумов, ликаст и некоторых других. Растения на блоках поливают, как правило, ежедневно, а в жаркую погоду и несколько раз в день.

По режиму увлажнения можно выделить несколько групп растений: В первую группу входят растения требующие относительно равномерного увлажнения круглый год. Это обитатели низинных дождевых тропических лесов или горных - "облачных". Такие растения продолжают поливать и зимой. Но при этом нужно учитывать конкретные условия - достаточна ли освещенность в темное зимнее время, соответствует ли температура рекомендуемой. Если растение находится в тепличке то необходимо следить за влажностью, не допускать очень высоких ее значений при плохой освещенности и регулярно проветривать тепличку. В группу входят фаленопсисы, большинство башмачков, ванды, анектохилусы. В первую группу мы включим и растения которым полезна просушка субстрата между поливами (например "эквитантные" онцидиумы - выделенные в род Tolumnia).

Практически почти все растения имеют более или менее выраженный период отдыха во время которого необходимо давать им меньше воды. В наших широтах это зима с недостатком света и понижением температуры. Но нужен индивидуальный подход в каждом конкретном случае.

Во вторую группу включим растения требующие существенного сокращения полива в период покоя и восстановления его интенсивности с началом роста нового побега. Некоторые из растений этой группы нуждаются в двух периодах сокращения полива - после вызревания нового побега и после цветения до начала роста следующего побега. В эту группу входят практически все каттлеи, многие онцидиумы, дендробиумы.

В третью группу попадают растения которым необходима полная просушка субстрата в период покоя. Такие растения, как правило, после вызревания побега сбрасывают листья. Сюда можно включить катазетумы, цикнохесы и мормодесы, некоторые каланты, плейоне.

Растения двух последних групп - обитатели сезонных лесов с выраженным сухим периодом.

Подкормка

Некоторые компоненты субстратов способны обеспечить растение питательными веществами. Это корни папоротников, торф, кора. В период бурного роста полезна дополнительная подкормка. Для этого можно пользоваться готовыми удобрительными смесями имеющимися в продаже. Автор этого cайта много лет так и поступает - регулярно подкармливает растения в период роста слабыми питательными растворами. Разбавьте готовый раствор солей в 2-3 раза сильнее, чем это рекомендуется и регулярно, через 2-3 полива подкармливайте растение. Если корни слабые - опрысните таким раствором и листья.

Что необходимо учитывать? В первую очередь состояние растения. Подкармливайте в период роста с учетом состояния корней. Второе - применяйте удобрительные смеси известного состава. Наиболее подходят удобрительные смеси с соотношением основных элементов питания (N:P:K - азот, фосфор, калий) например от 10:10:10 до 30:10:10 в период роста и 10:30:20 в период цветения.

В настоящее время в продаже имеется много комплексных удобрений с гуматами, которые оказывают и стимулирующее действие на растения. При желании можно приготовить питательный раствор, например, такого состава:

КNO3 - 0,23 г/л

KH2 PO4 - 0,14 г/л

MgSO4 - 0,13 г/л

NH4NO3 - 0,19 г/л

(NH4)2 SO4 - 0,05 г/л

Суммарная концентрация солей не должна превышать 2 г/л. Лучше, однако, применять более разбавленные растворы с суммарной концентрацией солей 1 -0,5 г/л. Для предотвращения засоления субстрата полезно промывать его периодически дистиллированной водой. Если в субстрате есть сфагнум - опасность засоления увеличивается. При засолении гибнут корни. Одним из его признаков является почернение кончиков листьев у некоторых видов. Способствует засолению и полив жесткой водой.

Весной, в начале периода роста можно провести некорневую подкормку растений 0,1-0,2 % раствором мочевины. Мочевина - источник азота и, по некоторым данным, стимулятор роста. Для некорневых подкормок используют и растворы микроэлементов.

Некоторые виды, особенно наземные, хорошо реагируют на добавление к субстрату медленно действующих удобрений - роговой стружки, суперфосфата, коровяка. Но во всем нужна мера. Замечено, что перекормленные растения хуже цветут, более подвержены заболеваниям.

Орхидеи не растут в обычной земле



В природе большинство орхидей растут на деревьях. Они используют ветки как основу, чтобы лучше достичь света в условиях богатых растительностью джунглей. Однако, орхидеи не паразиты, как может показаться сначала, они не питаются соками деревьев, такая форма жизни называется эпифитической. Растения поглощают питательные вещества из воздуха и дождевой воды. Очень маленькое количество орхидей, которые растут в обычной земле, остальные же в том или ином виде произрастают в соседстве с ней. Если присыпать корни орхидеи обычной землей, то не пройдет и несколько недель, как растение попросту задохнется. Существует всего лишь несколько видов, которые могут расти в саду в обычной земле, например, Bletilla striata, Pleione, Orchis и Cypripedium. Эти орхидеи хорошо переносят зиму, и поэтому прекрасно подойдут для вашего сада.

Чтобы в домашних условиях всегда содержать корни орхидей во влажном состоянии, и не блокировать им доступ воздуха, орхидей садят в специальные субстраты. Когда вы покупаете орхидею, то как раз в такого вида субстрате она и находится. В основном он состоит из коры, торфа, пенопласта и других добавок, которые удерживают воду, но и пропускают воздух. Каждые 2-3 года орхидей необходимо пересаживать. Вот тут то и встает вопрос, куда садить? Важным здесь является, ни в коем случае не использовать обычную землю. Специальные субстраты можно купить в любом садовом центре. Однако, при покупке необходимо внимательно ознакомиться с составом, так как имеют место различия в качестве. Лучше всего пользоваться субстратом с меньшим содержанием торфа.

Сажать можно прямо на коре



Для посадки орхидей можно использовать самую разнообразную посуду - керамические и пластмассовые горшки, корзинки, сделанные из деревянных брусков или пластиковых трубок, сетки. Очень красиво выглядят орхидеи, растущие на кусках коры.

Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь нужно уложить хороший дренажный слой. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку или гранитный щебень. Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основания псевдобульб находились на уровне верхнего среза горшка. При посадке орхидей их размещают в посуде так, чтобы перед молодыми псевдобулъбами осталось место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов.

Не надо слишком тщательно расправлять корни растения. У орхидей они очень хрупки, и есть большая вероятность их поломать. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и остальной объем посуды.

Если при посадке корневище с основаниями псевдобульб оказалось сильно заглубленным, почки возобновления могут загнить, и спасти растение будет очень трудно. С другой стороны, слишком высоко посаженное растение невозможно хорошо укрепить, поэтому оно также может остановиться в росте. После того как субстрат уложен, его сверху прикрывают слоем чистого мха так, чтобы корневище осталось как раз на пограничном слое между субстратом и воздухом.

Режьте корень

Единственный доступный способ размножения орхидей в комнатных условиях - это вегетативное размножение. Размножать орхидеи этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три псевдобульбы. Деленки с молодыми псевдобульбами сажают так же, как обычные растения. Старые псевдобульбы помещают в мох и ждут пробуждения придаточных почек.

Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля, желательно с несколькими воздушными корнями. Оставшийся "пенек", не вынимая из субстрата, переставляют на более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя некоторое время появляются боковые побеги, которые можно отделить при появлении у них собственных корней. Многие орхидеи, имеющие членистые псевдобульбы, обладают способностью образовывать боковые побеги (детки) из придаточных почек. Отделять боковые побеги от материнского растения можно только после того, как у них образуются собственные корни. Это обеспечит молодое растение питанием с самого начала его самостоятельного развития.

Выберите самые неприхотливые

Существует огромное количество видов орхидей. Однако есть орхидеи, выращивать которые легче других. Сейчас очень много любителей-цветоводов, которые выращивают эти растения дома. Если вы решили заняться разведением этих прекрасных цветов, то для начинающих лучше подойдут виды с высокой степенью экологической пластичности, которые легко приспосабливаются к различным условиям содержания, - фаленопсисы, дендробиумы, онцидиумы и гибриды.

По словам Марины Леонидовны Максименко, занимающейся выращиванием этих цветов более 13 лет, для этого нужно знать совсем немного - циклы роста, цветения и покоя, принимая во внимание природные условия мест обитания, создать соответствующий режим полива, подкормки и влажности воздуха. Учитывая высокую пластичность орхидеи, очень многие виды можно выращивать на подоконнике. Не нужно бояться выращивать эти растения. У Марины Леонидовны дома даже есть орхидрариум - застекленный освещенный и вентилируемый шкаф для любимых цветов. Орхидрариум можно сделать по специальному заказу в любой фирме, делающей мебель на заказ.

Орхидеи - однодольные растения, родственники лилиям, ирисам, амариллисам, а значит, как и у всех однодольных, их околоцветник состоит из наружного и внутреннего кругов. Три листочка наружного круга (чашелистики) у большинства орхидей одинаковы по размеру и форме. Иногда они срастаются, образуя так называемый "шлем". Из трех листочков внутреннего круга два одинаковы и называются лепестками, а третий сильно отличается от них формой и окраской.

Многие из орхидей ведут эпифитный образ жизни, обитая исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого количества почвы, которое скапливается в трещинах коры, развилках ветвей или дуплах. Кроме того, немало орхидей являются литофитами (или, точнее, петрофитами), произрастая на покрытых мхом камнях или скалах.

Все об орхидеях


Наверное, нет ни одного человека, а тем более - цветовода, который совсем ничего не слышал бы об орхидеях, но, что удивительно, мало кто может похвастаться реальными познаниями об этих растениях.

Вместо подлинных и достоверных знаний вокруг орхидей почему-то (и как бы само собой) возникло множество странных историй, загадочных легенд и прочих баек. По их числу орхидеи, наверное, являются абсолютными чемпионами всего растительного мира. При этом, как водится, одни из этих историй вполне правдивы, другие не очень, а некоторые являются просто досужими вымыслами.

Например, все доподлинно знают, что орхидеи - самые красивые (или, по крайней мере, самые необычные) из всех известных в мире цветов. С этим невозможно спорить. Во всяком случае, ни один человек, впервые увидевший цветущую орхидею, не может остаться равнодушным и спокойно пройти мимо. Это совершенно естественная реакция, так как по фантастическому разнообразию форм и необычности расцветок цветки орхидей не имеют себе равных среди всех растений нашей планеты.

Кроме того, многие уверены, что орхидеи обитают исключительно в далеких тропических странах. Это уже не совсем верно, так как из 20 тысяч видов орхидей многие обитают в странах с умеренным климатом. Более того, на территории России, которую при всем желании к тропикам причислить трудно, описано примерно 135 представителей семейства орхидных.

И уж конечно, большинство людей уверены, что выращивание орхидей дома на подоконнике является уделом немногих избранных и посвященных. Это явное заблуждение. Выращивать орхидеи не сложнее (а зачастую и проще), чем многие другие популярные комнатные растения. Просто их культура необычна или нестандартна, но отнюдь не трудна. Достаточно освоить немного непривычную агротехнику, и выращивание орхидей перестанет казаться чем-то неимоверно сложным и загадочным.

Поверьте, вырастить орхидеи дома по силам практически каждому.

Орхидеи — растения очень необычные.

Например, многие из них ведут эпифитный образ жизни, обитая исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого количества почвы, которое скапливается в трещинах коры, развилках ветвей или дуплах.

Кроме того, немало орхидей являются литофитами (или, точнее, петрофитами), произрастая на покрытых мхом камнях или скалах. Впрочем, среди орхидей много и наземных видов, однако наибольший интерес для комнатного цветоводства все-таки представляют эпифитные и литофитные растения. Если же Вы захотите заниматься профессиональным выращиванием орхидей то предлагаем воспользовать услугами грузоперевозки и перевезти большое количество орхидей за один раз.

Естественно, такой необычный образ жизни не мог не сказаться на внешнем облике орхидей. А он чрезвычайно разнообразен.

карт