"Русская деревня" недалеко от г.Хэйхе (напротив Благовещенска) заканчивается "Улицей русского стиля". Построеннвые здесь дома действительно напоминают отдалённо постройки Х1Х в. с улиц Хабаровска. Некоторые дома здесь чисто туристические объекты, внутри которых воссоздан интерьер, отдалённо напоминающий купеческий, например, или дачный того же периода. Внутри этих домов можно пофотографироваться, посидеть. Другие дома - это действующие кафе или бары. Завершает эту улицу здание, напоминающее православную церковь Св. Софии в Харбине. Внутри - выставка картин о храмах, иконах. Чистый воздух и  пейзаж делают отдых в этой "Русской деревне" делают довольно приятным.

смотреть далее

Меня восхищает в китайцах практичность, умение ценить и делать деньги. Когда в Китае снимался сериал "А зори здесь тихие", то напротив г.Благовещенска на китайском берегу Амура была построена специально русская деревня, в антураже которой и шли съемки. Сколько таких кинопостроек возводилось у нас? Но я не слышала, чтобы их потом как-то использовали в дальнешем. Китайцы же не только сняли затем там же ещё какой-то свой сериал (название не запомнила), но и стали использовать для привлечения туристов, как объект показа. Конечно, у них довольно забавное представление о русской деревне времен войны, (один бар в "Доме Марии" чего стоит) и явное злоупотребление берёзой (ею отделаны стены, урны, заборы и т.п.). Не менее занятны пояснительные надписи "Солдатская женская баня", "Общежитие" (казарма) и т.п. Но место приятное. Можно пофотаться везде, и с автоматами, и за орудиями, и в интерьерах.смотреть далее

На первом фото -на том берегу - Россия, Благовещенск. Недавно побывала в г.Хэйхе. Город это китайский, но чем-то напоминает Харбин, Далянь - русские города Китая, хотя, конечно, намного провинциальнее, чем они. Удивляешься, как стремительно растут китайские города. Не так давно по меркам городов ( лет 30 назад) это была почти деревня. Сегодня это большой современный город сопоставимый по числу жителей с Хабаровском.

Именно такую надпись я видела многократно написанной на парапете набережной, когда была там в 2002 г. Сегодня, в 2011 г., я её, побывав в командировке спустя много лет вновь в этом городе, уже не встретила. при помощи старых открыток и моих фото совершим маленькое путешествие по этому русскому дальневосточному городу.см.дальше

В путеводителях Далянь называют одним из самых некитайских по облику городов КНР. И это неудивительно. Под названием Дальний город основан русскими в 1898 году на месте китайского рыбацкого посёлка Циннива на арендованной у Китая территории. 

 Сегодня это, как и многие другие города КНР, стремительно растущий мегаполис.

Удивительно чистый, ухоженный город. читай дальше

Наверно, большинство туристов, побывавших в Харбине, посещают буддийский монастырь. Неудивительно. Ведь монастыри, храмы - это душа любого народа. Даже в самом супертехнологичном мире церковь, собор будет хранить наиболее типичные черты культуры народа. Тем более, что в отличии от многих других мест буддийский монастырь в Харбине находится, можно сказать, в центре города.

дальше..

В июне побывала в командировке в Благовещенске с заездом в китайский город-сосед Хэйхе, где мы дружно посетили городскую библиотеку. Под неё отдано 6-этажное здание бывшей таможни, расположенное в центре города, на берегу Амура в очень симпатичном месте. Хочется пусть и с опозданием поделиться впечатлениями.
 Открытие информационного центра русской культуры при библиотеке г. Хэйхе. На крыльце торжественно стоит наша делегация вместе с китайскими товарищами 

нас приветствуют и вместо (вместе с) аплодисметами барабанят барабанщицы (очень милые бабушки).

Харбин – это особый город в российско-китайской истории. Русский Харбин – тема столь обширная, что стоит, наверно, нескольких диссертаций, а не поста в блоге. Но всё же не могу о нём не написать. Благодаря своей близости к нашему Дальнему Востоку, он, наверно, самый посещаемый русскими город Китая. Поездка сюда позволяет объединить хороший шопинг (что традиционно ищет большинство приезжающих) с интересной культурной программой и просто отдыхом в этом стремительно растущем мегаполисе. Причем, в отличии от Даляня, большинство китайцев, с которыми контактируют русские туристы (продавцы, обслуга и т.п.) понимают русский в необходимых для взаимодействия пределах. Жаль, что большинство русских туристов очень мало знают русскую историю этого города.

 В результате революции и гражданской войны около 100—200 тысяч белоэмигрантов осели в Харбине. Это были солдаты и офицеры, участвовавшие в Белом движении, члены и служащие правительств Сибири и Дальнего Востока, интеллигенция и самые обычные люди. Русское население Харбина было самым большим за пределами России. Они внесли большой вклад в его развитие и возвышение. В результате к 1924 году в городе насчитывалось около ста тысяч русских эмигрантов.

После оккупации Манчжурии, в том числе полосы отчуждения КВЖД, японскими войсками и создания ими марионеточного государства Маньчжоу-Го, работа КВЖД была сначала затруднена, а затем стала и вовсе невозможной. Поэтому в 1935 году СССР продал свои права на дорогу властям Маньчжоу-Го. Многие русские железнодорожники были при этом уволены, а часть тех, у кого было советское подданство, вернулись на родину. Почти все, кто перед войной был отозван с КВЖД, пополнили "население" ГУЛАГа.
 Японская военная спецслужба создала Бюро по делам российской эмиграции в Манчжурии (БРЭМ), которое строго регламентировало каждый шаг русских эмигрантов.

Россия всегда была, и надеюсь будет, многонациональной страной. И в любом значимом деле, событии страны принимали участие представители всех народов, её населяющих. Русский Харбин также был городом многонациональным, где действовали не только православные храмы, но и церкви других конфессий. Но меня, как жительницу Биробиджана, особо заинтересовала еврейская страничка истории русского Харбина. Тем более, что она нашла продолжение уже в дне сегодняшнем. Наш художник Владислав Цап принимал некоторое участие в оформлении созданного еврейского музея в сегодняшнем Харбине. Представители нашей области и хабаровские ученые (официальные делегации, фотографы и т.д.) помогают харбинцам осваивать этот бренд своей истории. Но лучше об этом расскажет специалист по еврейской истории Дальнего Востока Виктория Валентиновна Романова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры политической истории ХХ в. Хабаровского государственного педагогического университета. Ниже её статья из сети и фото, набранные мной также из Интернета (авторов не знаю, и заранее перед ними извиняюсь, что использовала без их упоминания. но как нашла)

В годы культурной революции в Китае, когда пытались извести воробьёв, пострадали не только эти наши меньшие братья, но и породистые собаки. Долгие годы и после содержание домашних животных не особо поощрялось в социалистическом Китае. Там основательно проредили тогда число породистых животных. Поэтому когда политика несколько переменилась, и мы с Китаем вновь несколько сдружились, китайцы начали скупать и активно вывозить от нас щенков и взрослых псов к себе в Поднебесную. Когда я была в Харбине и особенно в Даляне, мне в глаза бросилось не только почти полное по сравнению с нами отсутствие на улицах кошек, но и тамошняя "собачья жизнь". Ухоженных, чуть ли не надушенных, хозяева с гордостью выгуливали своих четвероногих питомцев. Видно было, что их балуют, холят и лелеют. Но это чисто внешние впечатления туриста. Поэтому меня заинтересовала статья о жизни собак в Китае, которую я привожу ниже.

" О, том как в Китае живут люди написано уже очень много, поэтому рассказ будет именно о китайских собаках). В сегодняшнем Китае собаки, как и люди, живут в самых разных условиях – от кричащей роскоши до полной нищеты

 Завершая тему "русских" городов Китая, где я побывала, вернемся вновь в сегодняшний Харбин. По-моему, он по-прежнему остается самым "русским" городом Китая: в сохранившихся старых домах, в широко звучащей русской речи (туристы, бизнесмены, студенты, чиновники, приезжающие из России, китайцы, осваивающие русскую речь), в развивающихся торговых и культурных связях между соседними странами. Прав был журналист, оказавшийся в Маньчжурии в 1904-1905 гг., и написавший тогда: "По своей идее, по своему географическому положению Харбин задуман превосходно. Немного найдется таких искусственно созданных городов, которые в 5-8 лет своего существования успели бы вырасти из никому не известной деревушки в огромный город и зажить собственною широкою торговою жизнью... Какова бы ни была дальнейшая судьба Маньчжурии, Харбин навсегда останется важным торговым и административным центром благодаря своему блестящему положению на перекрестке различных водных, сухих, железных и торговых дорог". Глядя на сегодняшний стремительно развивающийся Харбин, красивый, растущий, современный, устремленный в будущее, видишь, что это так.  

Сегодня я съездила в командировку в село Ленинское. Это центр одноименного муниципального района нашей области. Когда-то на излете "перестройки" я первый раз ехала туда (опять таки в командировку) на поезде. Затем электрички туда ходить перестали. Последний раз отправлялась в Ленинское на автобусе, цивильно купив заранее билет в кассе автовокзала. Но время летит незаметно, я как-то не осознавала, что было это лет 5 назад. Всё течет, всё изменяется, и чаще всего у нас не в лучшую сторону. Поэтому для меня неприятным сюрпризом стало, когда придя на автовокзал, обнаружила, что так просто теперь до Ленинска не добраться. В понедельник идет один единственный автобус в 12 часов, и практически сразу в 15-30 он же отправляется обратно. Если учесть, что мне надо быть там в 10, крайний срок - в 11, то поездка теряет смысл. Узнать об альтернативных вариантах на автовокзале не возможно, так как о "нелегалах"- конкурентах там справок не дают. Путем опроса граждан, выяснила, что существуют частники - маршрутные такси, но ни места, ни времени отправления установить не удавалось.

 Село Ленинское одно из старейших в нашей области, хотя для центральной России его 150 лет с хвостиком - это не возраст. Но для ЕАО, чей возраст пока только приближается к 80 годикам, это звучит солидно. Основано в 1858 году в результате заселения приамурской территории казаками Забайкальского войска. Заселение велось вдоль всего левого берега Амура партиями на расстоянии 20-30 верст друг от друга для создания непрерывной линии пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций. С началом навигации 1858 г. 2000 штрафованных солдат внутренней стражи высадились отрядами в пределах современной ЕАО, рубили лес и кустарник, расчищали площадки под казачьи станицы. Было издано распоряжение о формировании первых трех сотен Амурского пешего казачьего батальона из служилых казаков Забайкалья. Переселенцам было предложено денежное пособие по 15 рублей на семью, обеспечение продовольствием, фуражом и семенами в течение двух лет и содействие регулярных войск в постройке жилья. Казаки для переселения назначались по жребию. При этом соблюдались два условия: казак должен быть молодым, как правило до 40 лет, здоровым и обязательно женатым. Им было приказано заготовить одежду и обувь для семьи и взять с собой лошадей, скот, земледельческие орудия. 
 памятник первопоселенцам "от благодарных потомков" с. Ленинское

Парк в с. Ленинское  находится в центре села, через дорогу от памятника Ленину и недалеко от церкви и обелиска павшим. В нем днем охотно на детской площадке играют малыши, а вечером отдыхают взрослые. Он небольшой, но оставил у меня сильное впечатление! Тем жителям города Биробиджана, которые возмущались забавными фигурками на площади Дружбы, стоило бы побывать в парке села Ленинское. Вот где наши китайские друзья натворили от души. Здесь их художественный вкус не сдерживало присутствие мэрии как у нас, и они в полной мере  смогли воплотить своё представление о комфортном отдыхе и красоте. Составлю топ потрясших меня скульптур в обратном по силе впечатления порядке.

Начну со скульптурной группы видимо фонтана (при мне не работавшего) у летнего кафе в парке. Довольно милые птицы и зверьки, символизирующие наверно, нашу природу.  

Шесть лет назад у нас в городе в турфирмах предлагали путевки в Северную Корею. Это направление тогда только раскручивали, мнения от немногих съездивших были самые противоречивые, в основном - не очень. А я хотела побывать в Пекине, увидеть этот древний интересный город, столицу когда-то Поднебесной империи, а сегодня великого социалистического Китая.

Когда-то давно, в советские времена, я, будучи молодым специалистом и имея среднюю по тем временам зарплату, могла позволить себе раз в 2, 3 года слетать отдохнуть на запад (как мы дальневосточники тогда говорили, имея ввиду центр России). Сегодня, выйдя из возраста молодежи и не достигнув ещё пенсионного возраста (на кого распространяется программа льготных билетов), самолёт стал для меня недостижимой роскошью. Поэтому выбор места отдыха ограничивается для меня теми местами, которые можно посетить на поезде, автобусе, автомобиле.

Если для жителей центральных регионов это всё равно достаточно большой список, то если ты живешь на Востоке России, для тебя выбор не богат. Из своего города примерно за сутки я могу добраться только до Благовещенска (на запад) или Владивостока (на восток), до Китая значительно ближе, но рядом только провинциальные города-деревни, куда ездят "шопиться", а не отдыхать. Из морей в пределах моей досягаемости только Японское. Из тех мест, где я побывала (российское Приморье, Китай, КНДР), самое чистое оно именно в Северной Корее, поэтому в этом году я туда и отправилась. Сегодня я напишу немного о моей дороге к морю.

Помнится, я возвращалась из отпуска из Владивостока. Поезд наш как-то странно то тормозил, то останавливался не впопад. Слова соседа по купе: "Видно, это Ким Чен Ир на бронепоезде едет", - я посчитала хорошей шуткой, так как во время отпускных поездок "выпадаю" из мира политики - новостей не слушаю, газет не читаю. Как же я удивилась тогда, приехав домой и узнав из новостей, что Ким  Чен Ир действительно впервые за много лет выехал из своей страны и на своём бронепоезде путешествует по России.  

Именно после той легендарной поездки Корея стала открываться миру, а Россия вновь вспомнила о КНДР. Одним из направлений экономического сотрудничества, которое бедная Северная Корея могла на тот момент предложить нам и был туризм. 

У нас на ДВ пионером этого направления стала хабаровская турфирма "Бизнес мозаика", которая, по-моему, остается единственной в регионе, ведущей это направление. Они предлагают "Любителей отдыха на морском побережье с изумительной чистой и прозрачной водой, где можно беззаботно расслабиться под ласковым солнцем на песчаных пляжах, мы приглашаем в путешествие в Северную Корею в город Раджин. Можно бесконечно рассказывать о разнообразии красот восточного побережья Корейского полуострова, но лучше своими глазами увидеть этот замечательный уголок природы."

У нас, в России, о том, что война шла и в Азии, как-то забывают. Эта трагическая страница мировой истории уходит в нашем сознании в тень той трагедии, что происходила у нас - на территории СССР. Между тем японцы отличались не меньшими зверствами, чем их немецкие союзники.

   Например, печально известный отряд 731, занимавшийся созданием бактериологического оружия и ставивший свои опыты в том числе и на русских.

И во многих странах Азии, бывших под японской оккупацией, к Японии относятся примерно так же, как у нас к Германии. Вроде бы всё уже в прошлом,  но до конца не забыто. В той же Северной Корее хранят память о той войне. В окрестностях г. Раджина, где я отдыхала, мы останавливались у двух памятников, посвященным героям той войны.

Это памятник воинам советской армии и корейцам, освободившим эти места от японских оккупантов. Находится в очень красивом месте: на вершине горы, с одной стороны которой открывается вид на большое пресное озеро, а с другой - на море.

А это памятник корейским партизанам, воевавшим в этих горах. На экскурсии в музее показывают сохраненные надписи на деревьях, которые наносили партизаны с антияпонскими лозунгами. Надо честно признаться, что восточный пафос, с которым говорят экскурсоводы, кажется нам чрезмерным и вызывает улыбку. Но по сути память о войне, её героях, партизанах, которую они хранят, внушает уважение.

Краткость по времени непосредственного участия советской армии в боевых действиях в войне с Японией и стремительная победоносность создают у нас, потомков, иллюзию лёгкости тех боев. Сегодня, в день окончания второй мировой, мне вспоминаются виденные мною могилы наших солдат, лежащих в азиатской земле. В Харбине, огороженные высоким забором в парке отдыха, их можно увидеть только с колеса обозрения рядом с которым они и находятся. Когда то в этом районе был госпиталь, а парк появился потом. (Хотелось бы отметить, что несмотря на долгие годы нашего противостояния с Китаем, они, в отличии от гордящихся своей европейскостью прибалтов, не тронули мертвых, а оставили их лежать там, где их похоронили). И могилы наших воинов, которые мы посетили в свой прошлый приезд в Северную Корею. Чистые, аккуратные, в хорошем состоянии. Видно, что за ними смотрят. Но мне они кажутся такими одинокими и забытыми. Ведь я, например, до этого как то не задумывалась и не вспоминала о том, что и в Китае, и в Северной Корее они есть. О них особо не говорят и не вспоминают в СМИ - сколько их, где они, кто в них похоронен. К ним не приходят с цветами школьники, влюбленные, солдаты, ветераны, как это бывает на родине, просто потому, что они, похороненные воины, очень далеко от неё.

Цветы и сады зачастую являются своеобразными памятниками, только не в камне или бронзе, а более хрупком, живом материале. Ведь памятник - это то, что призвано привлечь внимание и сохранить память о чём-то или ком-то, выразить восхищение, благодарность или другие чувства по отношению к запечатленному. Как часто выведенные сорта цветов носят имена людей, близких, любимых или внушающих уважение создавшему цветок селекционеру. 

Давая имя, автор желает сохранить в цветке память о  человеке. Ему хочется, чтобы дорогое имя произносилось вновь и вновь с восхищением. Вот, например, роза Анастасия. Мы не знаем, кто была эта Настя, в честь которой назван цветок, но разве не видно, как её представлял автор сорта? Глядя на чистую нежную красоту этой розы не чувствуем восхищения?

Просто память, воплощенная в цветке, не всегда читается нами так ясно, как воплощенная в скульптуре. Ведь название сорта чаще всего знают лишь те, кто всерьез занимается разведением цветов. 

Но иногда эта цель и послание прочитываются очень ясно. И тогда столь недолговечный материал, как цветок сохраняет память так же долго, как камень и бронза. Эти мысли мне пришли после посещения такого "цветочного памятника" в Северной Корее - оранжерее г. Расон, где выращиваются лишь два сорта цветов..

Решила прислушаться к совету Кален-дара и посмотреть свои старые фотографии (правда, не настолько старые), вспомнить отпуск, Северную Корею, поделиться впечатлениями об этой довольно закрытой стране. 

Эта была моя вторая поездка спустя шесть лет и даже на поверхностный взгляд туриста видно, что и эта закрытая прежде страна меняется. Это подтвердили и наш "старший" в группе, которая возит туда туристов уже не первый год. Эти перемены начались ещё на переходе границы: исчез общий на всех пассажиров градусник (которым нас пугали), которым меряли температуру всем приезжающим в вагоне ещё до официального пересечения границы. Его заменил современный бесконтактный способ.

В те дни, когда мы отдыхали в Корее, 20 августа, там открывалась вторая международная экономическая выставка в г. Сонбоне (или Расоне). По словам организаторов, выставка "будет содействовать региональному развитию сотрудничества в области экономики, торговли, науки и технологии". .

Заглянув на один из моих любимых сайтов - КаленДар, увидела, что сегодня стоит вспомнить о ступеньках и лестницах. И поняла, что есть повод вытащить из черновичка свою заготовку о городе Облучье, где я побывала ещё в октябре. Ступеньки и лестницы - это то, с чем он у меня прочно связывается. Этот небольшой город разделен на 2 части: нижнюю, более новую и верхнюю - более старую. И где бы ты не ходил - тебе не избежать лестниц. 

Это вид с виадука, миновать который не удается ни одному гостю города.

это одно из старых зданий в верхней части города. Впрочем, собираясь соблюсти правило о том, когда стоит ложиться спать, прекращаю свою работу и пост об истории города отправится в черновик, дожидаться завтрашнего дня.

Итак, у меня наконец дошли руки до рассказа об Облучье. В этом городе я была несколько раз по работе в кратковременных командировках: максимум 2 дня. Потому похвастаться глубоким его знанием я не могу. это будет смесь справки и весьма поверхностных личных впечатлений. Последняя - в октябре прошлого года. Оттуда и снимки. Часть фото из Сети.

Облучье - центр одноименного района автономии: самого холодного, горного и живописного. Это небольшой город, второй и единственный кроме Биробиджана. Или говоря словами справочника  Районный центр в Еврейской автономной области, в 159 км к западу от Биробиджана. Расположен на западном подножии хребта Малый Хинган, на р. Хинган (левый приток Амура). Железнодорожный узел на Транссибирской магистрали. Население 11,7 тыс. человек (1992; 15,2 тыс. в 1959; 12,4 тыс. в 1979).

О названии его существует легенда, что имя он получил оттого, что у подножья высоких сопок железнодорожная магистраль образует огромную петлю, напоминающую по форме облучок извозчичьей пролетки .

История города тесным образом связана со строительством Транссибирской магистрали. В апреле 1911 г. из Петербурга на окончательные изыскания и постройку третьего участка восточной части Амурской железной дороги выехала группа специалистов.

В июне отряд высадился в станице Пашковской, откуда строители двинулись к месту будущей станции Сололи, как первоначально окрестили бу¬дущее Облучье.