Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках — очень распространенный метод ускоренного размножения саженцев винограда, используемый как виноградарями-любителями, так и сельскохозяйственными учреждениями. Основные этапы выращивания:
1. Подготовка черенков и их кильчевание.
2. Подготовка почвосмеси.
3. Выращивание саженца в емкость.
4. Высадка полученного саженца в грунт.

Каждый из этих этапов требует ответственного отношения, так как невнимательность на любом из этапов может привести к гибели саженца.

Обычно для ускоренного размножения используют укороченные черенки с двумя или тремя почками, длиной 10— 20 см. Посадку их можно начинать с февраля — к этому времени биологический покой виноградной лозы заканчивается и наступает время вынужденного покоя.

Достаем черенок из хранилища (обычно это подвал, где черенки держат во влажном песке для лучшей сохранности). Промываем и слегка просушиваем. Делаем секатором или ножом срез на расстоянии 1—2 см над верхней почкой и на 0,5—1 см от нижней почки.

Внизу вдоль черенка делаем ножом несколько неглубоких надрезов (на высоту 3—4 см). Это необходимо для образования в этих местах дополнительных корешков, которые разовьются из "раневой ткани". Помещаем подготовленный черенок в сосуд с нехлорированной, чистой водой на 24—48 ч — вымачиваем. После восполнения утраченной за период хранения влаги можно обработать низ черенка препаратами-укоренителями чаркор, гетероауксин, гумат натрия согласно инструкции.

Переносим черенки в кильчеватор (специальное оборудование, его конструкция описана ниже). Кильчевание — технический прием, позволяющий задерживать развитие почки на черенке и ускорять образование корней. Кильчеватор может быть небольшим, вместимостью на несколько черенков среднего размера либо большим, использующимся в промышленных масштабах, в котором можно вырастить тысячи саженцев.

Принцип работы кильчеватора таков: черенок или черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне образования корней у черенка создать температуру 20—25 °С, при этом верхняя почка не должна нагреваться и развиваться (для этого температура воздуха выше уровня пола не превышает 10-15 °С).

Для обогрева "пятки" черенка можно взять прибор, регулирующий температуру (обычно он используется для инкубаторов). Опустив датчик прибора в емкость с черенками, можно регулировать температуру, доводя ее до нужной отметки.

Простейший кильчеватор делают так: в холодном помещении (гараж, сарай, подвал) устанавливают включенную лампочку мощностью 20—40 Вт, а под нее — пакет с черенком и влажными опилками. К черенку крепят термометр, так чтобы "ртутный" конец его располагался у основания черенка. Придвигая или отодвигая емкость с черенком в течение дня, поддерживаем в емкости температуру 20—25 °С. Как источник тепла можно также использовать трубы парового отопления или масляные камины. Верхний глазок черенка должен выглядывать из пакета —для охлаждения воздухом.

Процесс кильчевания в январе длится 3—4 недели, в марте — 10—15 дней. Пока черенки проходят кильчевание, у нас есть время подготовить субстрат для их посадки. Из своего опыта скажу: лучшая смесь — это рыхлая масса, которую невозможно превратить в грязь, ведь при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни быстро загнивают, что приводит к гибели черенков.

Лучшая смесь для посадки черенков — однородная смесь песка, лежалых (темных) среднего размера (как мелкая стружка) опилок с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей, Приготовленная смесь должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой и не сухой.

В емкости для посадки черенков должно помещаться около килограмма смеси. В ней обязательно должны быть отверстия для удаления избытка влаги, еще лучше, если она совсем без дна. Можно использовать цветочные горшки, пластиковые бутылки или пакеты.

Через две недели после начала кильчевания нужно проверить, дала ли эта "процедура" результат. Осторожно вынимаем черенок, на месте царапин и на "пятке" должны обозначиться белые бугорки — каллус. Если есть уже небольшие корешки, значит, самое время пересаживать укорененные черенки в контейнеры. Черенок в контейнере располагают так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, нижняя с зачатками корешков — в субстрате на расстоянии 5—7 см от дна емкости.

Почки, погруженные в смесь, обычно "ослепляют", то есть срезают, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.
В контейнер насыпают смесь (слой 5—7 см], устанавливают черенок, подсыпают остальную смесь в емкость, не досыпая ее до края на 2—3 см. Слегка постукивая по дну контейнера, смесь уплотняют, затем контейнер помещают на подоконник. Чтобы верхняя почка не подсыхала, ее можно сверху накрыть прозрачным стаканчиком из ПЭТ-бутылки (с небольшим отверстием, чтобы исключить конденсат).

Почка просыпается и начинает прорастать, рост побега идет в основном за счет запасов питательных веществ в древесине, корешки еще не работают в полную силу. Когда побег уже не помещается под стаканчиком, последний снимают—сначала на несколько часов, потом совсем. Поливают саженцы редко, только чтобы не допустить подсыхания субстрата. Если субстрат влажный, полив не производят. Через месяц, если уже появились корешки, можно производить полив одновременно с минеральными подкормками. Я обычно использую нитроаммофосное удобрение (из расчета 1 ч. ложка на 5 л воды).

Не стоит спешить высаживать в грунт выращенный саженец. Сделайте это в конце мая — начале июня, выбрав пасмурный день (саженцы перед посадкой необходимо закалить на открытом воздухе в тени в течение недели). Высадив саженец в подготовленную посадочную яму, притените его от солнца, чтобы он лучше адаптировался к окружающей среде. За лето саженец разовьется и в дальнейшем подарит вам прекрасный плодоносящий куст желанного сорта.

Автор: Александр ДЕЙЦЕВ
Полтавская обл. Кременчугский р-н.

Виноград легко размножается, поэтому саженцы для виноградника можно вырастить самим и не тратить деньги на их приобретение. Суще­ствует много способов получения новых растений. Из семян виноград выращивают, как правило, селекционеры. Размножение прививкой больше подходит для опытных садоводов. А вот из черенков или отвод­ков вырастить саженцы легко даже новичку.



Размножение одревесневшими черенками. Их заготавливают во время осенней обрезки перед укры­тием винограда на зиму. Для черен­кования берут только однолетние, хо­рошо развитые и вызревшие побеги от высокоурожайных, здоровых, не поврежденных вредителями кустов.

Для заготовки черенков использу­ют нижнюю и среднюю часть побега с хорошо сформировавшимися глазка­ми и толщиной 6-10 мм. После срез­ки очищают от листьев, усиков и па­сынков, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см (4-5 глазков). Ниж­ний срез делают под узлом нижнего глазка, верхний - на 2-3 см выше верхнего глазка.

Сразу после нарезки черенки ста­вят на 2-3 часа в 5%-ный раствор же­лезного купороса или 0,5%-ный рас­твор хинозола для защиты от плесе­ни. После этого связывают в пучки и укладывают на хранение.

Зимнее хранение. Для этого лучше использовать сухие, прохладные подва­лы или погреба с температурой 1-5°С. Пучки черенков 2-3 раза об­матывают влажной, но не слишком мокрой мешковиной и помещают в полиэтиленовый пакет, который плот­но завязывают, или заворачивают в полиэтиленовую пленку.

В течение зимы 2-3 раза наведы­ваются в подвал, чтобы проверить со­стояние черенков. Если появилась плесень, ее удаляют, протирая черен­ки розовым раствором марганцовки. После их проветривают и снова упа­ковывают. Если подсохла мешковина, ее слегка увлажняют. При появлении на ней плесени промывают в воде, а при загнивании заменяют новой.

Подготовка к посадке. Для уско­рения образования корней перед по­садкой у черенков обновляют нижний срез. Он должен вплотную подходить к узлу, но при этом не повреждать его. Затем острым ножом удаляют нижние 2-3 глазка и наносят царапи­ны длиной 10-15 см и глубиной до 2 мм, то есть бороздуют нижнюю часть черенка. После на 1-2 дня концы погружают в раствор со стимуля­тором роста (гетероауксин или гумат натрия - 3 г на Юл воды) или же с пчелиным медом (40 г на 10 л).

А можно подготовить черенки к посадке по-другому. Так как у них развитие почек опережает образова­ние корней, чтобы ликвидировать этот дисбаланс применяют кильчевание. Вот как это делают садоводы-любители. В пакеты из-под молока (с отверстиями для стока воды) насыпа­ют ошпаренные и охлажденные хвой­ные опилки и в феврале помещают туда черенок, заглубляя почти до дна. Пакеты ставят в поддоне на ба­тарею. При подсыхании опилки увлажняют. Чтобы разница темпера­туры между верхом и низом черенка была больше, приоткрывают форточ­ку. Через 3 недели появляются кор­ни. Тогда черенок пересаживают в пакет с почвенной смесью из торфа, компоста и крупнозернистого песка, взятых поровну. Ставят на подокон­ник, по мере подсыхания почвы поли­вают, раз в неделю подкармливают комплексным удобрением (1 г на 1 л воды), а в мае высаживают в откры­тый грунт.

Посадка. Как правило, и на доращивание, и на укоренение черенки высаживают в первой декаде мая. Предварительно весной, а еще лучше осенью почву глубоко перекапывают с одновременным внесением хорошо разложившегося навоза или компоста (0,5-1 ведро на 1 м2).

Для посадки роют траншею глу­биной не менее 40 см и по ширине, равную лопате. Опять вносят органи­ку (хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5-2 ведра на 1 м2), тщательно перемешав с землей. Черенки устанавливают на­клонно, через 10-12 см друг от дру­га, заглубляя так, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем траншею до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. Когда влага впитается, засы­пают доверху. Полив при посадке и позже проводят теплой водой (40-50°С).

Черенки накрывают пленкой и присыпают слоем земли 5-6 см, ос­тавив узкий просвет для наблюдения за их развитием.

До наступления устойчивой теплой погоды пленка будет предохранять верхние глазки от подсыхания, а чуть позже защитит от весенних замороз­ков молодые побеги. Когда они пой­дут в рост, черенки проветривают, приподнимая одну из боковых сторон пленочного укрытия. Окончательно его снимают, когда минует угроза за­морозков.

Уход за черенками. Он заключа­ется в периодическом рыхлении междурядья, прополке, поливе при сухой погоде. Поливают черенки редко, но обильно, выливая воду между рядами в канавки, которые потом засыпают. Во второй половине лета полив не проводят, чтобы спо­собствовать приостановке роста и вызреванию побегов.

Поливы совмещают с минеральной подкормкой. Весной дают азотные и фосфорные удобрения, стимулирую­щие рост черенков (25 г суперфосфа­та и 20 г аммиачной селитры), летом - калийные и фосфорные, помогающие вызреванию побегов (25 г суперфос­фата и 15 г калийной соли). Норма дана на ведро воды. Весной черенки можно подкормить навозной жижей, перебродившей 2-3 недели и раз­бавленной водой 1:10.

После того как разовьются побеги, черенки разокучивают, а в начале ав­густа укрывной валик и вовсе разрав­нивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофил­ла. В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и по­беги из нижних узлов, выбирают ли­чинки вредителей.

Для борьбы с милдью черенки вос­приимчивых сортов периодически об­рабатывают бордоской жидкостью. Первое опрыскивание (0,5%-ным раствором) проводят, когда на побеге появляются 3-4 листа, последующие (1%-ным раствором) - после каждого дождя и по мере нарастания новых листьев.

В период роста побегов слабораз­витые удаляют, сохраняя 1-2 самые сильные.

Пасынки прищипывают, оставляя 1 — 2 листа. Для лучшего вызревания древесины в конце лета верхушки по­бегов удаляют.

Выкопка саженцев. Осенью уко­рененные черенки выкапывают. Вдоль одной из сторон ряда вырыва­ют траншею на глубину залегания корней. Затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отва­ливают в траншею. Осто­рожно, чтобы не оборвать корни, черенки выбирают из почвы и сортируют. Для весенней посадки на постоянное место отбира­ют только такие растения, у которых нижняя часть побега (с 3-5 почками) хорошо вызрела, а на пят­ке развилось несколько корней. Черенки со сла­бым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями кладут от­дельно. Их надо будет еще год дора­щивать.

Рассортированные черенки свя­зывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, завертывают в пленку и ук­ладывают в погреб, подвал или прикоп на хранение до весенней посадки.

Размножение укороченными че­ренками. При этом способе укорене­ние проводят в комнатных условиях и с наступлением теплой погоды выса­живают на постоянное место.

Осенью (конец октября, ноябрь) по­беги делят на черенки с 1-2 глазками. В течение суток их вымачи­вают в воде и после про­сушки высаживают по од­ному в наполненные субст­ратом полиэтиленовые ме­шочки длиной 25 см, шири­ной 10 см .

Субстрат должен быть влагоудерживающим. Есть несколько вариантов его состава: равные части плодородной почвы, ни­зинного торфа и крупно­зернистого песка; равные части чернозема и песка; равные части сфагнового торфа и древесных опи­лок; 3 части опилок и по 1 части пере­гноя и крупнозернистого песка.

Чтобы укоренение укороченных черенков происходило быстрее, пе­ред посадкой можно использовать бороздование, выдержать их в рас­творе со стимулятором роста, то есть использовать те же приемы, что и для обычных черенков.

При посадке черенки заглубляют так, чтобы верхний глазок был на уровне субстрата. Мешочки укладыва­ют вертикально в ящик, который ста­вят в освещенном месте, около бата­реи. Сверху его можно прикрыть пленкой для снижения сухости возду­ха. Через 20-30 дней черенки укоре­няются, а еще через 2 недели начинают развиваться побеги. Все это время субстрат периодически увлажняют.

Весной, в конце апреля или в мае, черенки закаливают, постепенно при­учая к солнцу и свежему воздуху, при­открывая форточку, вынося на балкон или открытую веран­ду. Когда земля до­статочно прогреется и минует опасность за­морозков, высажива­ют на постоянное мес­то, как обычные са­женцы. Такие черенки к сроку посадки обыч­но образуют побег длиной 30-40 см и хо­рошо развитую корне­вую систему. Выра­щенные из них кусты начинают плодоносить на год раньше, чем полученные от обычных черенков.

Размножение зелеными черен­ками. При этом способе для получе­ния черенков используют части зеле­ных побегов, удаляемые при обломке в мае - начале июня.

Побеги, предназначенные для че­ренкования, обламывают вечером, ставят в ведро с водой, опрыскивают, накрывают мокрой тканью и, не выни­мая из воды, переносят на ночь в подвал. Утром из них нарезают че­ренки, используя нижнюю и среднюю части лозы. Верхушку удаляют, так как на черенках, взятых с верхней ча­сти, срезы загнивают. Побег делят на отрезки, каждый из которых должен иметь 2 глазка и 2 листочка. Над верхним глазком оставляют пенек длиной 1-1,5 см, нижний срез дела­ют под последним узлом. Затем срезают половину верхнего листочка, а нижний удаляют совсем.

Заготовленные черенки на 1/3 их длины помещают на 8-10 часов в водный раствор гетероауксина (на.1 л воды 0,5 таблетки). Держат их при температуре 18-22°С на рассеянном свету, чтобы ускорить корнеобразование.

Высаживают зеле­ные черенки в ящик-парничок глубиной 40-50 см с ровными краями, чтобы его можно было плотно накрыть стеклом или пленкой (фото 9). На­сыпают на дно смесь из равных частей плодородной земли и песка слоем 10 см, а сверху подсыпают 3-5 см чи­стого крупнозернистого промытого песка, все это обильно поливают.

Высаживают черенки по схеме 10x10 см, заглубляя на 2-3 см. После посадки опрыскивают водой, а ящик накрывают пленкой или стек­лом, предварительно за­беленным известью.

Для укоренения зеленым черенкам нужна очень высокая влажность воз­духа. Поэтому их опрыскивают 4-5 раз в день из пульверизатора теп­лой водой (20-25°С). Примерно через 10 дней, когда на нижней части че­ренков начнут образовываться на­плыв (каллус) и за­чатки корешков, оп­рыскивание сокра­щают до 3 раз.

Через 25-30 дней приступают к закали­ванию черенков. Ящик сначала открывают вечером на 10-15 минут, постепенно это время увеличи­вают и оставляют растения открытыми целый день.

Укорененные зеленые черенки можно доращивать и в парничке, и в открытом грунте. К осени они уже имеют прирост 40-50 см и хорошо развитую мочковатую корневую сис­тему. Их выкапывают, зимой хранят в подвале, а весной высаживают на по­стоянное место.

Размножение вертикальными отводками. На кусте, пред­назначенном для размножения, все побеги коротко обрезают, оставляя 2-3 глазка. Когда выросшие из них побеги достигнут 25-30 см, удаляют слабые и двойники, а оставшиеся окучивают на высоту 5-7 см. Почва для окучивания должна быть рыхлой и богатой питательными веществами. Желательно использовать смесь из плодородной земли, перегноя и пес­ка, взятых поровну.

Когда длина побегов достигает 50-60 см, окученную часть куста по­ливают и еще подсыпают землю, что­бы высота окучивания была 30 см. При длине побегов 60-70 см прово­дят чеканку, чтобы за счет ослабле­ния роста усилить корнеобразование. Уход в течение лета заключается в чеканке побегов (2-3 раза по ме­ре их вырастания), поли­ве, удалении сорняков, при необходимости под­сыпке почвы на валик окучивания, защите от вредителей и болезней.

Осенью укоренившие­ся побеги разокучивают и секатором отделяют от маточного куста. В земле остаются только неболь­шие пеньки, от которых на следую­щий год вновь отрастут побеги. Са­женцы укладывают на зимнее хране­ние, а весной в обычные сроки выса­живают на постоянное место.

Размножение горизонтальными отводками. Это один из на­иболее древних способов размноже­ния винограда. Его еще называют «китайская отводка».

Весной вдоль ряда роют канавку на длину отводимой лозы, глубиной около 10 см. Дно хорошо рыхлят и по­ливают. Для лучшего формирования корней лозу бороздуют по междоуз­лиям, при этом сохраняя все глазки. В дальнейшем каждый узел с глазком будет образовывать корни.

Уложенную в канавку лозу пришпи­ливают и плотно присыпают землей, смешанной в равных частях с перегноем и песком. Конец побега остав­ляют над землей и подвязывают к ко­лышку. Затем лозу поливают и муль­чируют.

В течение лета отводки 2-3 ра­за в месяц поливают (до сере­дины августа), удаляют сорняки, выросшие побеги подвязы­вают к опоре, а при интенсив­ном росте чека­нят на высоте 60-70 см.

Осенью после вызревания побеги отделяют, закла­дывают на хранение, а весной выса­живают на постоянное место. Однако если побеги на лозе образовались слабые, с плохо развитыми корнями, их, не отделяя, доращивают еще год. Осенью для перезимовки окучивают, а весной коротко обрезают, оставив только 2-3 глазка для выгон­ки сильных побегов. Если же есть опа­сность подмерза­ния, поступают ина­че. Всю отведенную лозу отделяют от куста, помещают на зимнее хранение в подвал, а весной разрезают и высаживают на доращивание.

Укоренение черенков винограда – это просто
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.

Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?

Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.

Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.
Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»

Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.

Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.

Как сохранить черенки?

Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:

Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.
Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.
При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.
Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.

Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.

А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.

Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.

Когда начинать укоренение черенков?

Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.
Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»

Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:

Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);
Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);
Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);
Когда покупать саженцы винограда (mp3).
Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.

Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.

Обязательно ли кильчевать?

Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.
Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.

Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.

Как укоренять в воде?

Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Какой грунт использовать для выращивания саженцев?

Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:

влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;
влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;
воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;
питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.
Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.
Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.

Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.

Я вам его желаю!

Сроки проведения корневых подкормок винограда.

Виноград испытывает наибольшую потребность в подкормке перед цветением, во время завязывания и перед созреванием ягод. Очень нужна подкормка перед цветением, когда куст расходует массу питательных веществ, при формировании соцветий. Норма удобрений зависит от возраста куста, плодородия почвы, погодных условий.
Подкормки бывают корневые и некорневые.
Корневыми подкормками называют внесение удобрений в почву. Этот агрономический прием является обязательным для повышения урожайности.
Первая подкормка. Проводится за 15-20 дней до начала цветения. Лучше использовать жидкие подкормки. Навозную жижу 1 кг. раствора на 1 м2. , 40-50гр. птичьего помета на 1 м.кв., 40 гр. золы. Можно вносить полное минеральное удобрение: нитрофоска 50гр. на 10 л. воды, 4-5 гр. борной кислоты, 4 гр. гумата натрия. Такая подкормка улучшает завязывание соцветий и цветков в них, уменьшает опадение цветков и завязи.
Вторая подкормка. Проводится через 15-20 дней после цветения, теми же удобрениями, что и первая, с добавлением 1 столовой ложки калимагнезии (все удобрения даются из расчета на 10 л. воды). Цель этой подкормки - усиление роста побегов, ягод и гроздей.
Третья подкормка. Проводится перед созреванием ягод. Вносится 40 гр. суперфосфата, 20 гр. сернокислого калия на 1 м2. Последняя подкормка. Проводится после уборки урожая - вносят калийное удобрение, для лучшего вызревания лозы и повышения морозостойкости виноградной лозы.
__ Внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям)
Как известно, минеральное питание может поступать в растение не только через корни, но и через листья. Как кто-то остроумно заметил: "Листья - это корни растения в воздухе". Использование внекорневых подкормок очень эффективно.
Во-первых, растения быстро усваивают элементы питания.
Во-вторых, элементы усваиваются полностью, т.к при этом полностью отсутствует отрицательное влияние почвы (связывание, замещение другими-элементами и т.п.).
В-третьих, внекорневые подкормки менее трудоемки, чем внесение удобрений по гнездам при корневом питании.
Внекорневая подкормка усиливает физиологические процессы в растении, в результате чего интенсивнее происходит и корневое питание. Тем самым она не заменяет, а лишь дополняет корневое питание.
Внекорневую подкормки проводят в следующие сроки:
1. За 2-3 дня до цветения
2. Через 2-3 дня после цветения
3. В начале созревания
4. Перед уборкой урожая (за 2-3 дня)
В первую внекорневую подкормку в раствор основных элементов питания добавляется 5-10 г борной кислоты на 10 литров раствора. Ее полезно совместить с опрыскиванием против милдью
В третью и четвертую внекорневую подкормку из раствора исключается азотсодержащее удобрение. Четвертую вчекорневую подкормку лучше сделать на основе золы.
Делать внекорневые подкормки лучше в пасмурный день или вечером, в безветренную погоду, чтобы листьл как можно дольше оставались влажными, что улучшит усвоение питательных веществ.

Рецепты внекорневых подкормок.


1 Рецепт первой внекорневой подкормки (за 2-3 дня до цветений).
200 г суперфосфата настаивают в течение суток (часто помешивая) в 3 л воды, в неметаллической посуде. В двух литрах воды растворяют, 30 г аммиачной селитры или 50 г сернокислого аммония, 100 г сернокислого калил, 10 г борной кислоты и 100 г медного купороса Сливают раствор суперфосфата с осадка и смешивают оба раствора. Одновременно в другой посуде готовится раствор известкового молока: в пяти литрах растворяется 100 г свежегашеной извести. В первый раствор вливают раствор известкового молока в таком количестве, чтобы реакция раствора была нейтральной, что можно определить с помощью лакмусовой бумаги или нового железного гвоздя. (Если раствор кислый, железный гвоздь покроется пятнами ржавчины). Далее добавляют воды до 10 л.
Сразу же проводят внекорневую подкормку с одновременной защитой кустов против милдью. Именно в смеси с бордоской жидкостью мы рекомендуем проводить это опрыскивание.
Кроме защиты от милдью при таком опрыскивании виноградное растение получает еще один микроэлемент - медь, а в целом куст защищается еще и от антракноза и фомопсиса. Раствор нужно наносить не только на листья, но и на рукава, многолетнюю древесину.
2 Рецепт второй внекорневой подкормки. (после цветения).
Раствор готовится так же как и раствор №1 Только из его состава исключаются борная кислота, медный купорос и известь. А до нейтральной реакции подкормочный раствор доводят раствором питьевой соды.
3 Рецепт третьей внекорневой подкормки (в начале созревания ягод)
Раствор готовится так же как раствор №2, но из него еще исключается и азотсодержащий компонент. Во время созревания плодов излишний азот ни к чему, а если его будет недоставать -
растение возьмет его из почвы.
4 Рецепт четвертой внекорневой подкормки (перед уборкой урожая)
Готовится на основе древесной золы
1-й раствор - В трех литрах воды настаивают, часто помешивая 200 г суперфосфата, сливают с осадка.
2-й_ раствор - В трех литрах воды растворяют 4 стакана золы (450-480гр. так же настаивают сутки, часто помешивая, сливают с осадка. Растворы смешивают. До нейтральной реакции доводят раствором пищевой соды, затем доводят объем до 10 л доливая воду. Кроме фосфора и калия, этот раствор содержит много микроэлементов.
Расчет количества удобрений, вносимых под плодоносящий куст.

Очень много вопросов по почте приходит на почтовый ящик где спрашивают- как же все таки правильно кормить виноградное растение, что бы оно долгие годы было здоровым, радовало нас хорошим урожаем. Постараюсь как можно подробнее рассказать, что я проверила практикой на своем участке и усвоила теоретически.

Поступление минеральных питательных веществ в растение зависит от внешних условий (состава и концентрации солей в почвенном растворе, его реакции (рН) и др.) и от биологических особенностей сорта, его химического состава, характера развития корневой системы, ее усвояющей способности по отношению к питательным веществам.
Научно установлено, что корни растений способны воспринимать питательные вещества при невысокой их общей концентрации, примерно от 0,03 - 0,05 до 0,1 -0,2%. При концентрации выше 0,2% поглощение растениями воды и питательных веществ резко замедляется. Это наблюдается на засоленных почвах.
Питательный раствор должен быть физиологически уравновешенным, то есть содержать все необходимые для растений питательные вещества в благоприятных соотношениях так как растения питаются доступными для них минеральными соединениями азота, фосфора, калия и других элементов. Откуда же они появляются в почве? Прежде всего при минерализации, то есть разложении органических веществ при помощи почвенных микроорганизмов.

В виноградном растении вода с растворенными в ней веществами передвигается снизу вверх по проводящим слоям расположенным ближе к середине побега до листьев, где происходит образование органических соединений в процессе фотосинтеза, и эти соединения перемещаются с нисходящим током воды по проводящим слоям прилегающим к поверхности побега до корневой системы растения. Таким образом, в растении существует обмен веществ между надземной и подземной (корневой) частями растений, как в едином организме. В процессе жизнедеятельности корнями куста непосредственно в окружающую среду происходит выделение различных веществ, в том числе угольная, щавелевая, яблочная, лимонная и другие кислоты, которые могут действовать на твердые частицы почвы, растворяя их. Вследствии этого процесса невозможно посадить молодой куст винограда на место раскорчёванного старого без большого замена земли в посадочной яме.

Зачем вообще нужны удобрения? Ведь многие дачники до сих пор считают, что достаточно внести раз в пятилетку ведро перегноя под куст и на этом "хватит ему". Прийдя домой к бабульке-виноградарше с многолетним стажем выращивая винограда, я услышала рекомендацию - "спичечный коробок селитры под корень ранней весной".... и нет проблем. А на практике понятно, что с внесением удобрений возникают большие проблемы, потому что необходимо предусмотреть массу влияющих факторов. Во первых, ежегодно виноградный куст из почвы и окружающей среды усваивает различные питательные элементы для своего роста и жизнедеятельности и что для нас ценно - для плодоношения. Различают вынос хозяйственный и биологический. Хозяйственный - это вынос питательных веществ урожаем. Биологический - это вынос питательных веществ из почвы не только основной продукцией, но и корнями, побегами и листьями.
Таким образом, биологический вынос больше хозяйственного (урожая). Вынос питательных веществ необходимо знать как раз для того, чтобы возместить его внесением удобрений. Давайте вспомним, что говорят ученые о винограде - в кг винограда содержится азота 6.5 гр. , фосфора 2 гр., калия 6 гр., кальция 10 гр, марганца 40 мг , магния 4 гр., бора 17 мг, цинка 19 мг, кобальта 0.7 мг д.в., меди 7,2 мг. То есть умножаем эти цифры на килограммы полученного урожая и получаем хозяйственный вынос элементов питания. Теперь задумаемся, а откуда виноград это все получает? Из почвы , сидя на одном месте, ежегодно столько же нельзя вынести, значит, мы должны обеспечивать виноградный куст всеми необходимыми питательными веществами сами и, если хотим получать каждый год полноценный урожай, необходимо компенсировать потери. Но тут тоже есть маленькая заковырка- каждая почва в зависимости от её типа богата или бедна какими-то элементами. Следовательно, что бы восстановить "справедливость" (а только после это расчитывать сколько ваш куст должен вынести из почвы) нужно узнать обеспеченность почвы вашего района. Я, например, знаю, что наша земля бедна магнием и его я вношу больше нормы, как бы восстанавливая его равновесие в почве, а потом уж делая поправку для каждого куста.
Существует три известных мне способа определения элементов в почве:
1) Сделать в лаборатории анализ почвы дачного участка и определить каких питательных веществ не хватает именно на вашем участке. На практике все очень просто- вы вызываете к себе на участок работков лаборатории и они буром на определенную глубину берут пробы земли с вашего участка, причем в нескольких местах. Через неделю вы приходите за результатом анализа. Конечно можно взять пробы самому, но предварительно уточнить в лаборатории как это нужно правильно сделать.
2) По внешнему виду куста (цвет листьев,побегов, их размеры и форма и др.) можно ориентировочно судить каких элементов не хватает. Но здесь дело усложняется тем что может быть нехватка нескольких элнментов, а значит и видимое проявление будет комбинированное. Кроме этого нужно учитывать, чтобы угнетённое состояние куста не было вызвано вредителями, болезнями или допустим повышенной кислотностью в почве. 3) Собрать выборочно листья с кустов находящихся в разных местах участка, а так же желательно у основания лозы и на верхушке побега. При выборе листьев, для более качественной оценки необходимо их отбирать как с кустов внешне здоровых так и угнетённых. В лаборатории по химическому составу сока определяется обеспеченность куста элементами питания. При чём такой анализ можно сделать как в стационарной лаборатории, так и непосредственно на своём участке. Так как в лабораториях или у "экипированного" агронома есть специальные "полевые лаборатории", то есть специальный переносной комплект реактивов и приспособлений. Конечно проведение анализа стоит денег, но вы сможете их сэкономить в будущем не приобретая лишних удобрений и получив больший урожай применяя удобрения с конкретным составом и в той форме которая будет лучше усваиваться на вашем участке.

Конечно в любом случае лучше сначала проконсультироваться у местного агронома и он сможет сразу дать общие рекомендации по почве вашего региона. Конечно если земля на вашем участке длительное время использовалась, то без лабораторного анализа будет сложно что-то сказать.
Почему я уделяю такое большое внимание анализу почвы и так долго задерживаюсь на этом? Нельзя допустить избыточное внесение удобрений, так как если допустим, в почве имеется избыток какого-то вещества, а вы его ежегодно еще вносите- вы нарушите необходимый баланс для растения и можете вызвать обратный эффект- нарушение питания растения, а как следствие этого угнетение или, наоборот, черезмерный бурный рост в ущерб плодоношению и долговечности насаждений. Как и во всем нужно знать меру.

Отличительная особенность плодовых и ягодных культур - их длительное возделывание на одном месте. При хорошем уходе они могут ежегодно радовать хорошими урожаями.
Питание многолетних растений имеет специфические особенности, которые надо учитывать при использовании удобрений. У плодовых и ягодных культур различают два периода поглощения питательных веществ в течение вегетации. Первый от начала вегетации до окончания роста побегов и уборки урожая. Второй от уборки урожая до глубокой осени.
В первый весенне-летний период происходят быстрый темп роста побегов, успешное цветение, завязывание, формирование плодов и ягод, а также закладка плодовых почек.
Во второй летне-осенний период продолжается закладка почек, происходят рост растений в толщину, отложение запасных питательных веществ, которые играют большую роль в перезимовке. Оба периода имеют большое значение для формирования урожая, поэтому в эти периоды растения должны быть обеспечены всеми элементами питания. Но в первый период наблюдается наибольшая потребность в азоте, а во второй - в фосфоре и калии.
Корневая система у виноградного растения представляет собой сильно разветвленную сеть крупных и мелких корней, пронизывающих почву во всех направлениях. Размещение корней в почве зависит от многих факторов: типа почвы, подвоя, возраста и т. д. Исследования учёных в результатах специальных раскопок показывают, что у взрослого куста корни расходятся в глубину от 4-5 до 7-8 м и больше. Основная же масса корней находится на на глубине 20- 60 см.
Таким образом, садовая почва должна обладать хорошей проницаемостью для корней и иметь высокое содержание элементов питания.
В практике виноградарства существует три основных приема внесения удобрений: заправка почвы, основное удобрение, подкормка.
Заправка почвы - сплошное и местное окультуривание почвы за счет внесения повышенных норм удобрений на значительную глубину. Это необходимо для того, чтобы обеспечить питанием растения в течение ряда лет, так как корни располагаются в слоях, очень бедных элементами питания.
Основная задача сплошного окультуривания - создать рыхлость почвы путем углубления и обеспечить растения за счет внесения удобрений элементами питания. Основным называют удобрение, которое вносят ежегодно осенью или весной под перепашку или перекопку на площади питания куста. Установлено, что фосфорные и калийные удобрения высокоэффективны только при внесении в зону размещения основной массы корней - на глубину 25-60 см. Азотные удобрения вносят на глубину до 25 см, поскольку они легко вымываются в нижележащие слои почвы,
Кроме сплошного окультуривания, проводят и местное. что в основном и делают дачники. Для этой цели перед посадкой выкапывают посадочные ямы. Ямы копают в зависимости от плодородия почвы. Для почв низкого плодородия диаметр следует увеличить на 25-50%, а глубину оставить ту же.

При разработке систем удобрения учитывают некоторые общие закономерности. В каждой системе предусматривают внесение органических удобрений. Дозы их варьируют от 2 до 6 кг/ м.кв. в зависимости от интенсивности роста и плодоношения виноградных растений, плодородия почвы и других факторов, периодичность внесения- от скорости разложения (минерализации) и длительности действия. На песчаных, легких и сухих почвах органические удобрения минерализуются за 1-3 года, на тяжелых, глинистых и влажных - за 4-5 лет. Из этого планирeтся периодичность внесения органических удобрений и цикличности всей системы на плодоносящих виноградниках, как рекомендуется 1 раз в 2-5 лет в зависимости от конкретных условий. Калийные и фосфорные удобрения можно применять ежегодно или 1 раз в 2-5 лет, что определяется условиями выращивания винограда, свойствами удобрений и типом почв. Поскольку эти удобрения закрепляются элементами почвы, слабо перемещаются в нижележащие слои и обладают длительным последействием, их вносят в слои почвы, где размещена основная масса поглощающих корней (20-60 см), Азотные удобрения (до 30%) используются растениями в течение периода вегетации и вымываются в глубокие слои почвы, поэтому их вносят ежегодно.
Подкормки проводят в период вегетации, когда хотят усилить питание тем или иным элементом в определенную фазу развития. Чаще всего подкормки в садах проводят азотными удобрениями в небольших дозах (20-30 кг д. в. на 1 га), РК удобрения используют для некорневого питания. В качестве подкормки используют органические удобрения: птичий помет, навозную жижу, коровяк.

Для более полного удовлетворения растений в питательных элементах, кроме основного удобрения, применяемого в период покоя, в течение вегетации растений проводят корневые и некорневые подкормки. Это элементы общей системы удобрения. При установлении дефицита какого-либо питательного элемента, при физиологических нарушениях и ухудшении состояния растений, изменении условий среды, наступлении засушливого периода, повреждении растений градом, болезнями, вредителями и заморозками возможно внеплановое применение подкормок.
Сроки проведения корневых подкормок зависят от того, на какие процессы в растениях винограда необходимо воздействовать.

1) В начале роста побегов весной их проводят для активизации роста и формирования соцветий за 10-20 дней до цветения;

2) На 10-15-й день после цветения;

3) В фазе созревания урожая - для увеличения массы и размера ягод и гроздей, при этом ускоряются темпы созревания урожая, улучшается его качество;

4) После сбора урожая - для усиления оттока ассимилятов, накопления запаса питательных веществ в многолетних частях и побегах.
Чаще всего подкормки применяют 2 раза: за 10-20 дней до цветения и после него.

Внесением удобрений регулируют накопление различных компонентов в ягодах.
Азотные удобрения в оптимальных дозах, воздействуя на ростовые процессы, способствуют повышению массы ягод, гроздей и урожайности без отрицательного влияния на качество винограда. Одностороннее питание растений винограда органическими и минеральными азотными удобрениями усиливает ростовые процессы, в ягодах накапливается больше белковых фракций, но снижается кислотность и количество ароматических веществ в соке.
Фосфорные удобрения положительно влияют на качество винограда: в нем накапливается больше сахаров и фосфорных соединений, ускоряется созревание урожая.
Калийные удобрения повышают устойчивость ягод к гниению, ускоряют их созревание, при этом повышаются сахаристость сока, количество фенольных веществ. При внесении калийных удобрений в двойных дозах происходит нейтрализация кислот в соке ягод.
Кальциевые удобрения усиливают ароматичность, интенсивность окраски ягод, особенно у белых сортов, ускоряют темпы созревания винограда и накопления сахаров.
Микроэлементы способствуют накоплению сахаров, ароматических и красящих веществ в ягодах, ускоряют созревание урожая, улучшают его вкусовые качества.

Ниже приведена таблица с одним из вариантов удобрения. Конечно, сейчас в магазинах большое разнообразие удобрений и простых и комплексных. Поэтому зная требуемое количество действующего вещества и форму удобрения (для вашего типа почв) можно провести перерасчет своего варианта удобрения. А для внекорневых подкормок существуют тоже различные удобрения, в том числе жидкие с необходимым для винограда соотношением основных элементов питания и с микроэлементами.

Подкормка
Сроки
внесение удобрений
Азотных
Фосфорных
Калийных
внесение навоза
осенью раз в три года, 6 кг/кв. м, с перекопкой междурядий
первая подкормка
после подвязки лоз
135 г аммиачной селитры
150 г суперфосфата
вторая подкормка
за 5-7 дней до цветения
130 г аммиачной селитры
150 г суперфосфата
240 г сернокислого калия
первая внекорневая подкормка
за 2-3 дня до цветения
30 г аммиачной селитры

10 г

борной киспоты

200 г суперфосфата
100 г сернокислого калия
первая внекорневая подкормка (микроэлементами)
на следующий день после первой внекорневой подкормки
сернокислого цинка - 5г, молибденовокислого аммония - 5 г, сернокислого магния - 5 г,

железного купороса - 5 г, марганцовокислого калий - 2 г.
Каждый элемент растворяется отдельно, потом все смешиваются, нейтрализуют раствором пищевой соды и добавляют воды до 10 л. Сразу же опрыскивают.
вторая

внекорневая подкормка

сразу после цветения
30 г аммиачной селитры
200 г суперфосфата
100г сернокислого калия
третья

внекорневая подкормка

в начале созревания
200 г суперфосфата
100 г сернокислого
калия
четвертая

внекорневая подкормка

за 2-3 дня до уборки
200 г суперфосфата
450-480 г древесной золы

.1.В середине декабря приступают к высадке черенков для получения зеленых саженцев. На кусок полиэтиленовой пленки шириной 40-50 см (на половину ширины) насыпают влажный субстрат (торф:чернозем:песок - 2:1:1) слоем 1,2-2 см. На субстрат с интервалом 5-7 см (можно реже или гуще) кладут черенки, глазками к верхнему краю пленки, которые затем присыпают ранее приготовленной смесью. Пятки черенков не должны доходить до середины пленки на 5-7 см. Затем пленку сгибают вдвое. По линии сгиба делают шилом отверстия для стока лишней воды и сворачивают пленку рулоном, который обвязывают вверху и внизу капроновым или полиэтиленовым шпагатом. Рулон ставят глазками вверх в поддон или пластмассовое ведро, на дно которого насыпают слой песка в 3-5 см. У основания черенков поддерживают температуру 20-25°С. Поливают приблизительно раз в неделю теплой водой. Через 20-25 дней на черенках образуются зачатки корней. А уже через 30-35 дней рулон можно разбирать в обратном порядке и высадить проросшие черенки в стаканчики с почвой. Преимущество этого способа в том, что легко контролируется момент появления корней у черенков (они видны через пленку). 2И так, расскажу поподробней об этом методе. В начале у черенков обновляется нижний срез на 2-5 мм под почкой. После этого чебуки ставятся на вымачивание в воду на сутки. Я вымачивал в литровой банке. На второй день череночки ставятся на вымачивание в препарат НВ-101 ( 2 капли на литр воды) на сутки. Значит, первый день - в воде, второй день - в НВ-101. После этих процедур у черенков ослепляется нижний глазок ( только не у двухглазкового черенка), стволик в нижней части с двух сторон царапается вилкой (бороздуется) - черенок подготовлен к укоренению. Затем берем полиэтиленовый пакет, кладем на стол и на середину насыпаем почву ( можно смесь: огородная земля + торфяной грунт + песок; или же песок + опилки). Почву увлажняем раствором НВ-101 ( 2 капли на литр), раскладываем подготовленные чебуки, присыпаем их сверху почвой и заворачиваем в пакет, как рулет. Пакет завязываем веревкой, а на торчащие концы черенков наматываем влажную тряпку. Далее нужно разместить рулоны на подоконнике так, чтобы их концы( где у черенков пятка) находились ближе к батарее. Так быстрее вылезут корешки. Соблюдайте правило: голова в холоде,а пятки в тепле. Как лучше разместить черенки на подоконнике мне подсказала Овсянникова Светлана Леонидовна. Беру большой пакет с ручками, кладу в него несколько рулонов с черенками и подвязываю его на веревке к оконной ручке. При этом температура на уровне пятки черенков должна быть 22-26 градусов. Массовое появление корней у меня было через 3 недели укоренения. Чтобы тряпка не высыхала, на нее можно одеть пакет. Но при этом нужно следить, чтобы не появилась плесень. Я же просто по мере подсыхания брал эти тряпки и дополнительно смачивал.
Когда у черенков появятся корни, их нужно высаживать в обрезанные бутылки или же в пол-литровые пластиковые стаканы, предварительно сделав на дне отверстия. На дно кладется дренаж в 2-3см( керамзит, или туалетная бумага ,или скорлупа от орехов либо яичная скорлупа – в общем, что есть под рукой), потом слой песка, и уже после песка плодородную почву (можно смесь огородная земля + песок + торфогрунт, или просто торфогрунт - я сажал и в тот, и в другой). На плодородный слой устанавливается черенок, корешки засыпаются этой же почвой и субстрат проливается раствором НВ-101. Затем бутылка засыпается полностью почвой, но не до конца (оставляя 1-2 см). Поливы саженцев произвожу только через поддон

Как резать ризамат


Сорт винограда Ризомат




Ризамат относится к тем старым легендарным сортам, расставаться с которыми рука не поднимается.
ОПИСАНИЕ СОРТА

Ризамат (Каттакурган х Паркентский) выведен в Самаркандском филиале НПО СВиВ им. РР Шрейдера. Сорт обоеполый, грозди крупные и очень крупные весом 550-3000 г. Ягоды очень крупные - 8-15 г, цилиндрические, иногда овальные. Бывают случаи, что на одном побеге растут две грозди, и одна из них с длинными ягодами, а другая с округлыми. Сахаристость - до 25%, кислотность - 5 г/л. Созревает в конце августа-начале сентября. Требует больших формировок, укрывной, любит водичку.

Новые сорта (Лора, Аркадия, Баклановский, Элегант сверхранний…) хороши, имеют свои достоинства, но с Ризаматом их не сравнить. Ризамат надо видеть в сентябре, когда с арки площадью 160 м2 свисают непревзойденной красоты грозди с розовыми ягодами с интенсивно окрашенным бочком.

И хотя отдать под куст нужно не четыре метра стандартной шпалеры, а десять, этот сорт – рекордсмен не только по размеру грозди, но и по урожаю. С куста нередко собирают по 50-70 кг. Так что занимаемую площадь он окупит, если защитить его от болезней. А это для виноградаря самое важное, и ради такого результата над Ризаматом можно потрудиться больше, чем над сортами с комплексной устойчивостью.

БОЛЕЗНИ РИЗАМАТА

Действительно, Ризамат сильно поражается грибными болезнями. В зависимости от погоды за период вегетации его нужно обработать 5-7 раз. Правда, в последние годы бороться с этими болезнями стало легче, благодаря появлению новых фунгицидов. Своевременная обработка позволяет сократить количество обработок за сезон и получить хороший урожай.

Бывает, что в сентябре пройдут дожди и ягоды начинают трескаться, - сразу же на грозди нападают полчища ос. Приходится вырезать треснувшие ягоды, чтобы предотвратить загнивание всей грозди, а для ос вешать ловушки.

УКРЫТИЕ

Ризамату не хватает укрытия лишь пленкой, обязательно приходится закапывать землей. Зато на рынке этот сорт не уступает ни по цене, ни по красоте гроздей, ни по вкусовым качествам Лоре, Аркадии, Талисману и многим другим.

При выращивании нужно помнить ряд особенностей: передерживать грозди на кустах не следует. Прищипка побегов (весенняя) исключается. Пасынки лучше удалять.

Для получения урожая высокого качества рекомендуется поддерживать для кустов винограда Ризамат высокий агрофон. Даже на фоне массы появляющихся новейших устойчивых сортов винограда в руках грамотного виноградаря выращивание Ризамата может быть оправданным, благодаря цвету ягод и товарному виду. Изюм из сорта винограда Ризамат отличается нарядным внешним видом и хорошим вкусом.

ФОРМИРОВКА

Формировку можно выбирать любую, все равно пятиметровые побеги трудно будет зарыть на зиму, какую бы ни выбрали. Конечно, при большом объеме многолетней древесины и урожай больше.

При обрезке приходится учитывать, что у сорта Ризамат невысокая плодоносность первых (ближе к основанию) глазков, поэтому для него рекомендуется длинная обрезка - от 10 до 14 глазков, но большинство предпочитает резать на 16-18 глазков, а весной почти все бесплодные выламывают. Только так можно собрать хороший урожай.

Если у большинства сортов надо оставлять на шпалере между лозами 30 см, то для Ризамата, учитывая его сильнорослость, минимум 50 см, а все остальное надо вырезать. Но убирать все лишнее надо весной, а не осенью. Так как морозостойкость у этого сорта низкая, и 50% запас застрахует от неприятностей.

Кстати, появился Ризомат устойчивый, но это никакой не клон Ризамата, а самостоятельный сорт. У него даже в родителях нет Ризамата. Просто ягодами похож, но его нужно проверять, вдруг окажется лучше своего тезки. Почему не цветет Ризамат







– Здравствуйте. Есть такое понятие: коэффициент плодоношения. У наших сортов он обычно 1,2. Иногда больше, иногда меньше. Это значит, что на 10 побегов на лозе будет 12 кистей. У Ризамата, как и у большинства азиатских сортов, коэффициент плодоношения 0,3. То есть только три побега из десяти будут с кистями.



Справляются с этим не короткой обрезкой, а наоборот – длинной, оставляя на побегах по 18-20 почек и выламывая лишние бесплодные по-беги.

Есть и другой способ – пасынки у Ризамата обладают большей плодоносностью, чем побеги из глазков. Иногда с помощью короткой обрезки выводят нагрузку на самых сильных пасынках и получают обильные урожаи. Но этот способ требует опыта работы с кустами. Виноград РИЗАМАТ


Черенки, а тем более саженцы этого винограда до сих пор считаются большим дефицитом, потому что на сегодняшний день ему нет пока равных по окраске ягод, крупности ягод и гроздей и особенно по вкусовым качествам. Изюм из Ризамата отличается нарядным внешним видом и прекрасным, непревзойденным вкусом. Дегустационная оценка его 9,1 балла.
Ризамат возделывают в привитой культуре. Он совместим с общеизвестными подвоями Рипария Рупе-стрис 101—14, Берландиери х Рипария С04, Берландиери х Рипария Ко-бер 5ББ. Но особенно хороший аффинитет имеет с Бако 1 (как это ни" парадоксально). На арках кусты на этом подвое растут очень мощно, грозди и ягоды достигают максимальных размеров, окраска ягод изумительная. Урожай обильный. Созревает на несколько дней раньше, чем на подвоях Рипария х Рупе-стрис 101—14, Берландиери х Рипария С04 и особенно Кобер 5ББ. На последнем подвое ягоды созревают на 10—14 дней позже, чем на всех остальных.
При посадке саженцев Ризамата рекомендуемое расстояние между кустами в ряду при одноплоскостной шпалере 2,5 м, при двухплоскостной — 3 м. При одиночных посадках кусты желательно размещать на краю шпалерного ряда. Шпалера состоит из 6 проволок. Расстояние между ними (по отношению к предыдущей) 30, 30, 50, 40 и 50 см. На 1-й, нижней, проволоке (расстояние от земли 50 см) располагаются рукава, на 2, 3, 4-й проволоках — основная нагрузка урожая.
Технология возделывания этого сорта во многом схожа с таковой многих сортов, неустойчивых к неблагоприятным условиям окружающей среды. Как и все среднеазиатские сорта, Ризамат требует длинную обрезку (12—14 глазков). Нагрузка на куст обычно 40—60 глазков. Но с учетом большой силы роста число оставляемых глазков может расти пропорционально увеличению, площади питания и возраста куста. Это особенно относится к арочным формировкам, где нагрузка может быть в 3—4 раза больше. Урожай должен нормироваться: на каждой лозе по одной грозди. Обрезку надежнее проводить осенью, чтобы избежать весной виноградного «плача», который приводит к потере урожая на 20—30%. Многие допускают существенную ошибку, обрезая плодовые стрелки под один стандарт (6—8 глазков), а то и короче. В результате куст обрастает побегами, в основном жирующими. А урожая — никакого.


В период вегетации особое внимание следует уделить проведению таких зеленых операций, как пасынкование, чеканка и прореживание листьев. Ввиду того, что Ризамат обладает большой пасынкообразую-щей способностью, необходимо своевременно удалять пасынки, оставляя 1—2 листочка, чтобы не поранить почку, которая впоследствии может так и остаться неполноценной. Проводить эту операцию надо, когда пасынки еще в травянистом состоянии, иначе придется удалять их секатором, а это дополнительные раны. Если не делать пасынкование, то плодоносящие почки могут недоразвиться. Благодаря этому агроприему куст будет здоровым, хорошо перезимует и даст полноценный урожай в следующем году.


После достижения побегами максимальной высоты шпалеры (2,5 м), примерно где-то в конце июля—начале августа, нужно провести чеканку на 1 5—20 см выше верхней проволоки, что ускорит созревание урожая и лозы. При чеканке побегов необходимо оставлять минимум 12—15 листьев над гроздью для ее питания. Это связано с сортовыми особенностями насаждений и обусловлено различным соотношением величины урожая и площади листовой поверхности. Многие молодые виноградари-любители проводят слишком сильную чеканку, оставляя по 6—8 листьев над гроздью, что провоцирует рост пасынков, ведет к ослаблению куста, плохому созреванию урожая и понижению его качества. Чаще всего это происходит из-за незнания биологии плодоношения растений. Ведь, судите сами, плод не может сам по себе развиться и созреть без листьев. Каждому плоду, в т.ч. гроздьям винограда, нужно определенное количество : устьев для питания.


Во время созревания ягод рекомендуется удалять по 1—2 листочка около гроздей для доступа солнечных лучей и придания ягодам более яркой окраски. Некоторые ошибаются, стараясь оборвать около грозди сразу очень много листьев. При этом ягоды, не имея защиты, сгорают от солнечного ожога. Это, в частности, относится к ранним и среднеранним сортам винограда. Все надо делать в меру, постепенно, по принципу «не навреди».


Для приобретения более яркой окраски ягодами, для более раннего созревания, накопления большего процента сахара и снижения кислотности, но самое главное, чтобы придать кустам устойчивость к болезням, а ягодам — к загниванию, обязатепьно надо удобрять виноградные кусты древесной золой (самый доступный материал для подкормки, содержит калий в органической форме). Она способствует лучшему вызреванию побегов, повышает устойчивость к засухе, морозам, заболеваниям.


Не забудьте о поливе. При отсутствии влаги ягоды мельчают, появляются признаки горошения. Ризамат предпочитает дренажный полив, категорически не любит бороздковый. Если допустить полив по бороздам, то сразу же надо предусмотреть защиту от милдью. Опрыскивать кусты (особенно тщательно нижнюю часть листьев) 1 %-ной бордоской жидкостью. На следующий день обязательно взрыхлить почву, засыпать влажные борозды сухой землей с междурядий. Именно так я поступаю при выращивании привитых саженцев этого сорта. Иначе беды не избежать. Чем ближе к земле листовой аппарат куста, тем больше он подвержен грибным заболеваниям. И наоборот. Следует регулярно, несколько раз за вегетацию, впрыскивать кусты против болезней и вредителей.


Ввиду слабой морозоустойчивости Ризамат требует укрытия на зиму. Арочные кусты с большими формировками наши виноградари обычно укрывают так: после снятия лоз с арки и предварительной обрезки верхнюю часть куста пригибают к земле, связывают с нижней частью и обертывают пленкой, что повышает морозоустойчивость винограда на 5—7 °С. Но поступать так иногда опасно из-за капризов погоды. Особенно, если куст находится на солнце, то вследствие парникового эффекта во время оттепелей возможно выпревание лозы и почек, как, кстати, было в этом году. Чтобы избежать этого, советую обертывать фашины сначала мешковиной или другими тряпками, потом пленкой, в которой сделать вентиляционные отверстия, а затем еще раз мешковиной или тряпками. В таком виде куст застрахован от изменений погоды. Он, как в термосе, будет находиться в условиях с более постоянной низкой температурой. Морозостойкость куста увеличится на 7—10 "С.


С раскрытием куста не следует спешить из-за вероятностей заморозков. Если уж и будет ранней весной временное потепление, то следует полить водой верхнюю мешковину. В результате испарения воды куст охлаждается и таким образом избегает преждевременного распускания почек. Такая страховка — гарантия успеха. Потом куст восполняет упущенное время.


Чтобы облегчить проведение работ по уходу за виноградом, включая укрытие кустов на зиму, очень важно правильно сформировать куст. При возделывании винограда на одноплоскостной шпалере куст в 5-петнем возрасте должен иметь 2 рукава с плодовым звеном на каждом из них. В данном случае оптимальная нагрузка куста достигается за счет удлинения плодоносящей стрелки на 2—4 глазка, т.е. до 14—18 глазков. Это лучше, чем создавать дополнительный рукав, который будет загущать куст из-за ограничения площади питания. При двухплоскостной шпалере можно свободно оставить 4 рукава с плодовыми звеньями, состоящими из плодовых стрелок длиной 12—14 глазков и сучков замещения на 3—4 глазка. Осенью отплодоносившая плодовая стрелка срезается полностью с частью двулетней древесины, а на сучке замещения формируется новое плодовое звено, т.е. куст каждый раз после осенней обрезки принимает вид, показанный на рисунке. Если оставлять лозу на плодоношение из отплодоносившей стрелки, тем самым пренебрегая сучком замещения, то куст будет выглядеть угнетенным в следующем году. Обрезанную отплодоносившую лозу можно использовать для прививки. А сам окончательно обрезанный куст легко пригибается в обе стороны к почве, пришпиливается и укрывается на зиму землей.


При таком уходе и формировке куста за время его вегетации делается регулярная зеленая подвязка в среднем 5 раз за сезон.


Первые 3 почки на плодоносящей стрелке обламываются, чтобы дать простор для развития побегов на сучке замещения. Благодаря этому агроприему вся однолетняя лоза распределяется вверх, а рукав — вширь по плоскости шпалеры, которая для сильнорослых сортов должна иметь высоту 2,5 м. Таким образом улучшается аэрация, освещение куста, опыление цветков, равномерное созревание урожая и вызревание лозы. Но самое главное, уменьшается пасынкообразование, основное развитие получает плодоносная лоза, устремленная к солнцу. Недаром в народе этот виноград называют «Дитя солнца». Другое дело, когда молодые побеги располагаются с самого начала их развития параллельно земле. В этот же год почти появившиеся пасынки могут развиться в мощные побеги, особенно на арках, что очень вредно для развития куста.

Обрезка винограда в вопросах



Что необходимо для нормального плодоношения?

С целью обеспечения нормального плодоношения в текущем году и получения побегов для плодоношения следующего года на каждом из рукавов куста оставляют по одному или несколько плодовых звеньев.

Плодовое звено – основа хорошего плодоношения?

Плодовым звеном называется сучок замещения и плодовая стрелка, расположенные на двухлетнем рожке. Сучок замещения – это однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2-4 глазка. Плодо вая стрелка – тоже однолетний побег, но значительно длиннее – на нем оставляют 5-12 глазков и более.



Зачем обрезать побег коротко?

Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошие побеги.

Зачем нужны сучки замещения?

Если сучков замещения не оставлять, то на плодоношение придется ежегодно выбирать лучшие из побегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствие полярности обычно бывают самые верхние побеги. В результате этого плодоношение на виноградном кусте значительно удаляется от его основания и значительно затрудняется уход за растениями.

Как проводить обрезку?

При ежегодной обрезке прошлогоднюю плодовую стрелку со всеми развившимися на ней побегами удаляют. А из побегов, развившихся на сучке замещения, самый нижний, обращенный наружу от куста, оставляют снова на сучок замещения, а верхний (один или два) на плодовую стрелку. Места среза нужно обработать садовым варом.

Почему сучок замещения ниже плодовой стрелки?

Если сучок оставить выше плодовой стрелки, побеги на нем разовьются слабее, чем на плодовой стрелке, из-за недостатка питательных веществ, а в следующем году окажутся непригодными для формирования плодового звена.

Сучок замещения должен быть обращенным наружу куста?

При ежегодном формировании плодового звена и оставлении нового сучка замещения и плодовой стрелки на рукаве виноградного куста образуются раны. Для продления службы рукавов желательно, чтобы раны были лишь на верхней их стороне. Тогда движение питательных веществ будет проходить по нижней (живой) стороне.

Для чего нужно формировать рукава виноградных кустов?

Рукава или многолетние ветки служат растению проводником воды и минеральных веществ от корней к листьям и плодам (восходящий ток) и органических веществ, вырабатываемых листьями в результате фотосинтеза и направляющихся от листьев к корням (нисходящий ток).

Для чего нужна замена рукавов виноградных кустов?

Чтобы обеспечить долголетие и высокую урожайность виноградных насаждений, нужно своевременно и систематически проводить замену стареющих рукавов. Необходимо удалять рукава со слабым, плохо вызревшим приростом, поскольку хорошего урожая на них не будет. Срок жизни рукавов колеблется в пределах 4-6 лет.

Как проводится замена рукавов виноградного куста?

Для замены стареющего или поврежденного рукава у его основания оставляют сильный побег, обрезанный на длину рукава (45-70 см и более).

Время обрезки кустов?

В районах, где на зиму виноград укрывают, обрезают кусты весной до начала набухания почек. В местах с теплой зимой эту работу выполняют осенью через 2-3 недели после полного опадания листьев. В первую очередь обрезают плодоносящие насаждения относительно морозоустойчивых сортов. Сорта со слабой морозоустойчивостью и молодые насаждения обрезают только весной. При осенней обрезке оставляют некоторый запас почек на случай возможного повреждения их при зимовке, и поэтому в конце мая-начале июня обязательно обламываются лишние зеленые побеги.

Опаздывать с обрезкой кустов не следует

Проводить обрезку после развития глазков не следует. Исключение составляет сильное повреждение глазков морозами. Поздняя обрезка приводит к лишнему расходу питательных веществ и потере глазков, которые в момент набухания держатся на лозе слабо.

Что делать, если с обрезкой кустов опоздали?

В момент набухания глазки непрочно держатся на лозе. Достаточно небольшого сотрясения для того, чтобы они начали отваливаться. В таком случае лучше подождать до появления 1-2 листьев на зеленых побегах.

Виноград. Тревожная окраска листьев.


Рубрика: «Хозяйский виноградарь»
Газета «Хозяйство» № 29/494 от 15 июля 2008



Если листья винограда пожелтели его следует подкормить.
Очень часто на винограднике появляются желтые листья – это не особенность какого-либо сорта, а сигнал – нужно виноградник подкормить.

Чаще всего изменение окраски листьев в северных районах - реакция на холодную температуру воздуха, кустом плохо всасываются и усваиваются элементы питания; на юге – последствия дождей (вымываются микроэлементы) или близкое залегание известкового слоя.

Такие кусты можно подкормить внекорневым способом Кристалоном с повышенной дозой азота + микроэлементы (можно эту подкормку совместить с опрыскиванием от милдью), но только когда тепло: +22 +25 градусов, то есть, в средней полосе это будет не утро-вечер (как обычно на юге), а день.

Неплохие результаты дает полив железным купоросом под корень (50 г на 10 л воды - по 2-3 ведра на куст). Положительный эффект длится около 2 недель, затем, возможно, придется повторить.

Если половина листьев в верхней части кроны желто-лимонного цвета и они не сухие, а на некоторых вдоль листа коричневые полосы 10х100 мм, значит, недостаток чего-то, в первую очередь азота. Дайте кусту комплексное удобрение (Нитроаммофоску, грамм 50 на ведро с интервалом в неделю) и подкормите по листу микроэлементами. В продаже везде сейчас есть комплексы «Миком». В пакетиках на ведро воды. Возьмите пару «виноградных», и добавляйте при опрыскивании от болезней и вредителей.

Бывает, что окраска листьев значительно не меняется (иногда небольшое пожелтение середины листа и покраснение краев), но наблюдается сильное осыпание завязи. Это признак дефицита азота и фосфора. Суперфосфат и мочевина по пол спич. коробка на 10 л и 3-4 ведра такой смеси, срочно вылитые на куст, временно ситуацию исправят, но повторять такую подкормку придется каждый полив.

Если же жилки остаются зелеными, а между ними бурый цвет – значит, у вас довольно редкий дефицит магния. Устраняют его или комплексом микроэлементов (Полимикро, «Рязаночка»…), или обычной марганцовкой.

Но не стоит путать его с повреждением цикадкой: утолщение на побеге и выше него вся листва в конце лета темно-красного цвета – это визитная карточка вредителя. Делайте выводы, вырезая такие побеги. Значит, надо чаще брызгать инсектицидами, так как раз вредитель облюбовал ваш участок, то он обязательно попортит кровь и в следующем году. Вред от него бросается в глаза только в конце лета, но это лишь вершина айсберга.

В критической фазе (цветение винограда)
В ПЕРИОД цветения и завязывания ягод виноградное растение особенно требовательно к внешним факторам, квалифицированному уходу. Напоминаем: закладке урожая, благоприятствует сухая и жаркая погода (15-30 градусов). В этих условиях естественное опыление винограда с обоеполыми цветками проходит нормально. Если же в июне прохладно и сыро, то степень оплодотворения резко ослабевает, наблюдается осыпание цветков и завязей, грозди формируются «жидкими».
Вторая причина осложнений — недостаточное поступление в крону питательных веществ и влаги (пересыхание и уплотнение почвы, низкое естественное плодородие в метровой толще земли).
Если слабый и теплый ветерок, перемещая воздух, способствует взаимному опылению цветков, то резкие его порывы, взметающие ныл в и частицы песка, наносят механические повреждения рыльцам и пестикам. Вредны также для соцветий и молодых кистей холодные восточные ветры, поздние заморозки.

Каковы же задачи виноградаря в этот ответственный период?
Как только заметите под кустами первые сброшенные колпачки, начинайте прищипывать все дружно растущие (только лишь плодоносные) побеги. Прием этот выполняйте в двух вариантах:
— на кустах, выделяющихся буйным приростом, и в первую очередь на сортах, которые по природе склонны к осыпанию цветков и горошению ягод (скажем, Солнечный, Ляпа, Мускаты венгерский и гамбургский, Королева виноградников, Кодрянка), а также имеющих функционально женский тип цветка (Нимранг, Чауш и др.), прищипка должна быть «жесткой». Здесь удаляйте часть побега, оставляя над верхним соцветием не более 5-8 крупных листьев;
— на остальных кустах срывайте только коронку с тремя-четырьмя молодыми листочками (рис. 1).
Прищипка временно (в первом варианте примерно на декаду) затормаживает ростовые процессы, благодаря чему усиливается питание соцветий, завязывается больше ягод, повышается вес гроздей (+20%).



Качество опылении и завязи стимулируется комплексом агротехнических мероприятий, сообразуемых с конкретной метеообстановкой и характером предшествующих ранневесенних работ.
Если подзимняя влагозарядка не проводилась, а весна выдалась засушливая, нужен хороший полив за декаду перед цветением. Норма — 40-60 литров на погонный метр шпалеры (или 10-12 ведер на отдельный куст). Весьма полезно сочетать это с полной органо-минеральной подкормкой.
В том случае, когда удобрения весной под виноград не вносились, обязательна внекорневая подкормка кустов за неделю до цветения, сочетаемая с резервной химобработкой против милдью. В ее растворе — азот, фосфор и калии плюс микроэлементы. Если же полное минеральное удобрение (NPK) уже включалось вами при жидкой подкормке в фазе набухания почек, то в канун цветения лучше обойтись только микрокомпонентами (бор, цинк, марганец, молибден).
Некоторые любители практикуют химическую стимуляцию, при которой раскрывшиеся цветки винограда осторожно опыливаются Молотой (дисперсной) серой. Проводят ее в утренние часы, держа раструб аппарата не ближе метра от плоскости шпалеры и под углом к ней ("легкий дымок").
Из других «допингприемов», применяемых в фазе цветения, можно назвать кольцевание лозы и обработку соцветий гиббереллином, а вообще-то, учитывая ранимость виноградного цветка, в эту «деликатную» пору на винограднике следует избегать липших хождений (и в особенности земляных работ).
Важный резерв — дополнительное (искусственное) опыление винограда. На обычных, то есть обоеполых сортах при благоприятной погоде можно ограничиться простейшей процедурой. Периодически, 2-3 раза за те 8-15 дней, в течение которых длится цветение, вы последовательно проходите по утрам вдоль шпалеры и резко встряхиваете проволоки. Лучший момент для этого, — когда роса уже просохла и цветочная пыльца активно курится в пространстве. Взвихрять эту пыльцу можно и с помощью воздушной струи, полученной от пылесоса, незаправленного опрыскивателя или опылителя. Давление в баке при этом обычное. Расстояние от распылителя до листового полога не менее 0,5-0,8 метра. Направление воздушной струи — наклонное, снизу вверх (с обеих сторон ряда). Спокойный, не травмирующий соцветия «ветерок» регулируйте с помощью крана.
На «женских» сортах, на кустах с капризной завязью необходимо более тщательное нанесение на соцветие смеси пыльцы, взятой с нескольких лоз. Это же требуется для всех остальных насаждении, если погода прохладная, дождливая, с туманами и сильными росами. Здесь применяются легкие и обязательно чистые (регулярно промываемые в горячем мыльном растворе) меховые пуховки.
Сначала обе пуховки «заряжаются» пыльцой требуемых для Нимранга пли Дамасской розы обоеполых сортов (рис. 2). Вы поочередно слегка сжимаете пухом с обеих сторон до 20-30 соцветий различных сортов-опылителей. Затем переносите накопленный заряд продуктивности на примерно такое же количество оплодотворяемых соцветий. В условиях сложной погоды такая перекрестная «зарядка-разрядка» проводится до 2-3 раза.





Лучшее время — 7-9 часов утра. Во время дождя, росы и тумана работать нельзя.
Качество опыления можно проверить лупой в конце цветения — по побурению рылец в соцветиях винограда. Прибавка урожая от приема — до 15-30 процентов.
После цветения снова дайте хороший полив (с внесением фосфора и калия), с последующим рыхлением и мульчированием почвы. И, разумеется, не задержитесь с комплексным защитным опрыскиванием против милдью и оидиума, антракноза и серой гнили, клещей и гроздевой листовертки. Эту страховочную обработку считаю полезной для всей плантации, включая и комплексно-устойчивые сорта.

Виноград готовится к цветению



Важно в этот момент не упустить следующие операции: во-первых, провести нормирование кистей при условии, если их на побеге более двух. В этом случае надо одну удалить. Кроме того, удалите и часть бесплодных побегов (нет соцветия, но уже появился усик). Конечно, если они вам не пригодятся для будущего формирования кроны куста. Удалить надо и прикорневую поросль, ненужную осенью для формирования.
Цветение винограда — очень ответственный период и для растения, и для виноградаря. Закладке урожая погода как раз благоприятствует, температура 25-30 °С, и естественное опыление должно пройти нормально.

Но возможно и другое осложнение — недостаточное поступление в крону питательных веществ и влаги. Многие жалуются на плотную пересохшую, потрескавшуюся почву именно в метровом корнеобитаемом слое, а также на резкие ветра, несущие пыль, песок, и т.д.
Цветение винограда совпадает с интенсивным ростом зеленых побегов, и если временно не приостановить их рост, то к соцветиям будут слабо поступать питательные вещества, что приведет к плохому оплодотворению и слабому завязыванию ягод, а на сортах, склонных к осыпанию, возможно массовое горошение ягод. Перед началом цветения сигналом которого является опадение первых колпачков, нужно провести прищипку виноградных побегов, на которых расположены соцветия. Для этого после последнего соцветия отсчитываете не менее 6 листьев и проводите прищипку «коронки», т.е. верхушки молодого побега.

Прищипывать надо правильно, помните, что слабое прищипывание коронки, только загнутой ее части, не дает полного положительного эффекта, рост прекратится только на три-пять дней и в самый разгар массового цветения он возобновится с новой силой, чем ухудшит условия цветения и вызовет сильный рост пасынков. И чересчур позднее прищипывание побегов в момент полного цветения также не даст положительного эффекта.

Для стимуляции завязывания ягод в самом начале цветения (опадают единичные колпачки) проводится внекорневая подкормка и стимуляция микроэлементами. Это можно выполнить с помощью препаратов Унифлор бутон или Кеми-ра-люкс, также примените Новосил или иммуноцитофит (см. «Настольную книгу виноградаря») (автор Бурова В.В.).
Прием прищипки применяется на тех кустах, которые имеют функционально женский тип цветка или склонны к осыпанию и горошению ягод (Муромец, Кодрянка, Аркадия (Настя), Пухляковскийл Чауш и многие другие). Поэтому здесь желательно и доопыление пуховками или незаправленными опрыскивателями. Доопыление показано в тихие утренние часы, с 9 до 11 часов утра. Можно даже легонько встряхивать проволоку шпалеры.

Прием доопыления способствует более равномерному образованию завязи, грозди получаются полновесные. При несоблюдении некоторых правил может быть торошение ягод, и это скажется на количестве и качестве урожая. Причины горошения могут быть следующие:
— неполное опыление — когда фаза цветения проходит неудачно. В этом случае большое количество цветков не
, может сбросить вовремя свои колпачки, вследствие чего тычинки остаются под ними. Под колпачком происходит вынужденное самоопыление собственной пыльцой, и это приводит к горошению;
— сильная жара и засуха;
— или наоборот — дожди во время цветения или полив дождеванием, что вызывает осыпание цветков или партенокарпию (ягоды внутри не имеют семян);
— горошение ягод может быть вызвано и недостатком питания;
— а если на вашем участке уровень грунтовых вод очень близок к корневой системе, то могут быть полностью пустые грозди, а также загнивание или угнетение корневой системы.

Корешки всегда образуются над поверхностью воды, поэтому и подкладывают, иногда,на дно ватку и т.д.Черенок снизу срезан на 1 см ниже почки,верхний срез -на 2-3 см выше верхней почки.В воду надо ставить так, чтобы нижняя почка была в воде(2-3см)
Для лучшей приживаемости черенков(после посадки) оденьте сверху пакетик для сохранения влаги в районе почек. Периодически проветривайте.
Желательно грунт сделать пористым ("дышащим"). Я для этого кокосовые опилки
"развожу" 1:1 ( 1:1,5) с черноземом + горсть золы(минеральная подкормка). Получается пористый дышащий грунт (с 1 брикета 8-9л.), в котором не задерживантся влага, а соответственно нет "болота" и гниения.

Удобрения и подкормки

Если корневые подкормки считаются основными, базовыми, но значение внекорневых подкормок не следует недооценивать, они дают наглядный эффект, дают возможность быстро реагировать на состояние и потребности куста.

Удобрение винограда макроэлементами через листья (внекорневые подкормки) рекомендуется в редких случаях, в основном для лучшего вызревания лозы, так как макроэлементы необходимы виноградному растению в больших количествах, а листья могут поглотить одновременно только малую дозу элементов питания. Кроме того, удобрение макроэлементами через листья часто приводит к физиологическим нарушениям или оказывается неэффективным, и макроэлементы могут вообще не усваиваться. Поэтому удобрение макроэлементами проводят в виде корневых подкормок. Азот вносят на глубину до 25 см, а фосфор и калий – на глубину корнеобитемого слоя 25-60 см.

Виноград может получать питательные вещества через листья. Однако только в том случае, если эти питательные вещества поступают на листья в форме растворов солей. Поскольку микроэлементы требуются виноградному растению в небольших количествах, то внекорневые подкормки чаще используются для восполнения их недостатка. Еще один плюс внекорневых подкормок: такие металлы как марганец, цинк, железо быстро связываются в большинстве типов почв, теряют способность к перемещению и становятся недоступными винограду через корни. Хорошие результаты дает применение удобрения Кемира-Универсал, как для корневых, так и внекорневых подкормок. В нем присутствуют макро- и микроэлементы, хорошо растворяется в чуть подогретой воде. Сейчас в продаже появились удобрения в хелатной форме, которые лучше усваиваются растениями (например "Хелат железа", "Хелат марганца" и т.д.). Их хорошо применять для внекорневой подкормки.

Можно применять золу. Как для корневых, так и внекорневых подкормок. Единственное, что в ней отсутствует - азот. Как известно, в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций, содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.

При внесении удобрений через листья следует учитывать погоду. Поглощение питательных веществ через листья сильно зависит от дневной температуры и освещения. Самыми благоприятными считаются дни с температурой 18-22°С без прямого солнечного света (облачное небо) и со средней влажностью воздуха. При температуре ниже 15°С и выше 25 °С, а также при сильной засухе поглощение питательных веществ через листья ухудшается.

Если вносятся удобрения, а полива нет, то растению можно только навредить. Корневые подкормки вносятся на глубину корнеобитаемого слоя – в ямы глубиной около 30-40 см. Полив после корневых подкормок обязателен.

Лучше всего вносить удобрения в растворах, вовремя и в РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДОЗАХ!

Чтобы не расходовать лишние удобрения, и чтобы не подвергать кусты переизбытку каких-нибудь питательных веществ лучше сделать анализ почвы, чтобы знать, какого элемента не хватает больше, какого меньше.

На то, чтобы получить урожай и прирост самого виноградного куста, используется определенное количество макро- и микроэлементов. Говорят о выносе питательных веществ виноградом. Различают вынос хозяйственный и биологический. Хозяйственный - это вынос питательных веществ урожаем. Биологический - это вынос питательных веществ из почвы не только урожаем, но и корнями, побегами и листьями. Таким образом, биологический вынос больше хозяйственного (урожая). Вынос питательных веществ необходимо знать как раз для того, чтобы возместить его внесением удобрений.

Виноградная лоза (куст без урожая) требует на 100 г почвы минимум 15 мг фосфорной кислоты и 40 мг калия. Для получения полного урожая необходимо 20 мг фосфорной кислоты и на бедных известью почвах 50 мг калия. Если же почва богата известью, например, содержит ее 40%, количество калия надо значительно увеличить (до 70—80 мг), иначе нарушается питание. Если фосфорной кислоты и калия не хватает, то на каждый миллиграмм недостающего калия вносят на 1 сотку 150 г действующего вещества. Доза азота составляет одну треть дозы калия.

В 1 кг винограда содержится азота 6,5 г, фосфора 2 г, калия 6 г, кальция 10 г, магния 4 г, марганца 40 мг, бора 17 мг, цинка 19 мг, меди 7,2 мг, кобальта 0,7 мг. Умножаем эти цифры на килограммы урожая с сотки, который планируем получить и получаем хозяйственный вынос элементов питания. Если сложить потребности виноградной лозы в питательных элементах и хозяйственный вынос (вынос урожаем), получим биологический вынос питательных веществ. Исходя из биологического выноса элементов и рассчитывается количество удобрений.

Поскольку часть внесенных в почву удобрений превращается в труднодоступные для растения формы, часть вымывается в нижние слои почвы, где нет корней, часть используется микроорганизмами и сорняками, а часть азота еще и испаряется в атмосферу, то норма удобрений должна быть немного увеличена.

Полученную сумму питательных веществ нужно приблизительно рассчитать на все подкормки по годам, по срокам внесения.

Пример проведения подкормок

(Расчеты даны довольно усредненные – на разных грунтах и при разных урожаях цифры могут существенно отличаться.)

Весной после начала плача лозы, но до распускания почек нужно сделать первую, основную комплексную корневую подкормку кустов: 15 г аммиачной селитры или мочевины, 20 г вытяжки суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 5 г гумата натрия на каждый квадратный метр площади питания куста. Подкормку совместить с поливом.

Вторую корневую подкормку (вытяжкой суперфосфата 20 г, сернокислого калия 10 г (или 15г калимагнезии), 5 г гумата натрия на метр квадратный площади питания куста) нужно провести за 20 дней до цветения. Не опаздывайте с этой подкормкой. Корневая подкормка перед самым цветением может спровоцировать осыпание завязи. Подкормку совместить с поливом.

Через день-два после второй корневой подкормки рекомендуется внекорневая подкормка основными удобрениями, а также микроудобрениями, которые способствуют лучшему опылению завязи. 60 г вытяжки суперфосфата, 30 г хлористого калия; 25г гуммата натрия (или 400-500 г гумисола), 5-8г борной кислоты, 5-8г сернокислого цинка, 1-2г сернокислого марганца, 0,5-1г сернокислого кобальта, 1 г молибдата аммония на 10 л воды. Каждое составляющее отдельно нужно развести в воде, а затем смешать растворы. Для лучшего эффекта нужно добавить прилипатель, например 30 г глицерина на 10 л раствора.

Во время цветения бессемянные, однополые сорта и сорта двуполые, склонные к горошению рекомендуется обрабатывать стимуляторами завязи – «Гибереллин», «Гиберсиб», «Завязь» и др. Нормы расхода гиббереллина: для бессемянных сортов 100-150г/л, для однополых 50 г/л, для двуполых 12,5-25 г/л. концентрацию гиббереллина желательно подбирать к каждому сорту, так как сорт может по-разному реагировать, вплоть до обратного желаемому эффекта. Гиббереллин или другой стимулятор разводят в небольшом количестве спирта, а затем водой до нужной концентрации. Обрабатывают погружением цветущего гребня в раствор или опрыскиванием соцветий. Обработка гиббереллином дает не только большее количество завязи, а, значит, и крупнее грозди, но и увеличение массы ягод, особенно у бессемянных сортов. Первую обработку гиббереллином проводят в разгар цветения, вторую через 5-7 дней после первой.

Лучшего опыления можно достичь также и механическим путем. В сухую банку собирают пыльцу из цветущих обоеполых сортов, не имеющих проблем с опылением, затем одевают банку на гроздь, плохо опыляющегося сорта и делают круговые движения и встряхивания, чтобы пыльца попала на опыляемую гроздь. Такую процедуру проделывают 2-3 раза на протяжении цветения.

Еще для лучшего опыления горошащихся сортов можно применить во время цветения, особенно в дождливую погоду, внекорневую подкормку раствором микроудобрений: борной кислоты 5-8 г, сернокислого цинка 5-8 г, сернокислого марганца – 1-2 г, сернокислого кобальта 0,5-1 г на 10 л воды во время цветения. Такую же подкормку можно сделать после цветения для лучшего роста ягод.

Третья корневая подкормка кустов проводится в начале июля в период интенсивного роста ягод по рецептуре второй корневой подкормки.

В начале размягчения ягод для скорейшего их созревания можно провести внекорневую подкормку по рецепту предыдущей подкормки + молибдат аммония 1г на ведро.

После 20 августа для лучшего вызревания лозы проводят внекорневую подкормку: вытяжка 150 г калийной соли (или вытяжка 1 литра древесной золы), вытяжка 300 г суперфосфата на ведро воды. Вытяжки готовятся так: удобрения каждое отдельно растворяют в 3-х литрах воды, настаивают 2-3 суток (растворы помешивать несколько раз вдень) затем растворы отстаиваются и сливают с осадка, смешивают и добавляют воду до объема 10 литров.

Вместо микроудобрений можно применить «Миком для винограда» по инструкции.

На зиму проводится удобрение кустов – суперфосфата 20 г и сернокислого калия 10 г или калимагнезии 15 г на квадратный метр площади виноградника. Это удобрение совмещают с влагозарядочным поливом. Его можно проводить один раз в 2-3 года соответственно увеличив дозу в 2-3 раза.

Некоторые замечания и выводы, которые могут помочь правильно применить и использовать удобрения.

С удобрением виноградного куста главное – не переусердствовать.

Гармоническое сочетание питательных веществ — основной принцип применения минеральных удобрений. Всегда вредно вносить один азот. Особенно опасно удобрять виноград аммиачными удобрениями летом или перед самым цветением. Такие старания оборачиваются осыпанием завязи, жирующими побегами, плохой закладкой соцветий следующего года и невызревшей к осени лозой. Как следствие – плохая перезимовка кустов, изреженные грозди в следующем году и опять жирующие побеги. Нужно обязательно добавлять фосфор и калий. Если применяют навоз, азот вносить не нужно, а смешивать навоз с азотом категорически нельзя во избежание самовозгорания смеси. При избытке азота побеги и корни плохо вызревают и легко вымерзают. Появляются также болезни — гниение плодоножек, оидиум, мильдью и краснуха. Краснуха вернейший признак избытка азота при одновременном недостатке калия. Ее можно легко ликвидировать внесением калийных удобрений. Если кусты имеют буйный рост, то дозу азота уменьшают на треть или на четвертую часть против прошлогоднего внесения.

Виноградная лоза потребляет основные питательные вещества (азот, фосфорная кислота и калий) в соотношении 1:1,5:3. Эти числа можно при необходимости изменять. Если кусты растут слабо вследствие недостатка азота, нужно увеличить часть азота в соотношении, 1,5. Дозу фосфорных удобрений повышают лишь после того, как прирост кустов несколько усилится. Куст, растущий слабо, при внесении больших количеств фосфора чрезмерно усилит плодоношение, и вследствие этого прирост его почти не будет увеличиваться. Почвы большей части виноградников бедны калием. Кусты на них могут отличаться хорошим ростом побегов, но вызревание их бывает крайне плохим. Необходимо, прежде всего, устранить недостаток калия, внося два года подряд удобрения с соотношением питательных веществ 1:1,5:3,5. Вместо калийной соли хорошо вносить калимагнезию (Patentkali), так как практически все почвы бедны магнием, а виноград выносит его в больших количествах.

На тяжелых почвах можно уменьшить дозы калийных удобрений. На богатых почвах вместо калийной соли применяют сернокислый калий, так как на богатых почвах при применении калийной соли освобождается хлор, от чего ухудшается созревание гроздей и лоз. Поскольку суперфосфат имеет кислую реакцию, он подходит для применения на некислых почвах, иначе он вызывает пожелтение листьев, снижение урожая. На кислых почвах особенно полезен кустам винограда томасшлак. С ним в почву попадают не только фосфорная кислота и железо, но также многие микроэлементы. В результате кусты отличаются интенсивно зеленым цветом листьев и высокой урожайностью.

Навоз крупного рогатого скота является основным органическим удобрением в виноградарстве. В 1 тонне перепревшего навоза содержится 4,5-5 кг азота, 2,5-3 кг фосфора, 6-7 кг калия, сера, кальций, магний, железо, бор, цинк, марганец, молибден и др. элементы. В то же время в свежем навозе содержится азота в три раза больше, а фосфора и калия почти столько же. В птичьем помете содержание элементов в 3-5 раз выше, чем в навозе. В сыром птичьем помете содержится азота 16,3 кг, 15,4 кг фосфора, 8,5 кг калия, 24 кг кальция, 7,4 кг марганца. Поэтому птичий помет вносят в виде жидких водных подкормок весной, с добавлением фосфорно-калийных удобрений, чтобы уравновесить избыточное содержание азота. На черноземах органические удобрения вносят раз в 5 лет осенью по 20 кг на куст в междурядья на глубину 40-50 см вместе с фосфорно-калийными удобрениями. На песчаных и супесчаных почвах органические удобрения вносят в 2-3 года 20-30 кг под куст, с добавлением фосфорно-калийных удобрений.

Магний имеет для виноградной лозы особенно большое значение, так как с ним связано образование хлорофилла и сахара. В некоторых почвах магний совершенно отсутствует, в других содержится в слишком малых количествах. Внесение его необходимо почти повсюду.

Содержание в почве кальция имеет огромное значение для развития виноградной лозы. Имеются почвы, в которых обычными методами анализа с применением соляной кислоты обнаруживают 60% извести и на которых, тем не менее, виноградные кусты страдают от недостатка кальция. Таковы известняково-ракушечниковые почвы, в которых частицы извести покрыты кремневой кислотой, поэтому известь почти нерастворима. В извести нуждаются и многие другие почвы. На всех бедных кальцием почвах — глинистых, перегнойных, песчаных и суглинистых, содержащих 5% извести, требуется вносить известковые удобрения. На всех почвах с содержанием извести ниже 5% минеральные удобрения при отсутствии известкования оказывают очень слабое действие. На таких почвах и навоз необходимо применять в сочетании с известью. Однако жженую известь и навоз надо не смешивать, а вносить их раздельно.

На бедных кальцием почвах известь должна применяться еще при плантаже. Дозы до 5 кг на 1 сотку. В дальнейшем на таких почвах ежегодно вносят по 1кг извести на сотку, а на более богатых кальцием — половину этого количества. Применение известковых удобрений всегда оправдывает себя на всех почвах с содержанием извести до 5%.

Известь делает почву рыхлой, способствует минерализации ее органической части (поэтому в богатых известью почвах гумус очень быстро разлагается), и уменьшает кислотность. Известковые удобрения необходимо вносить осенью или зимой. Если применять известь весной, на винограднике сильнее проявляются болезни листьев и гниение ягод.

Ежегодно на 1 га виноградников вносят следующие количества удобрений, в зависимости от почвенных условий и силы роста кустов.

Растение требует тем больше калия, чем выше содержание извести в почве. Поэтому, если в почве содержится слишком много извести и кусты больны хлорозом, дозы калия должны быть увеличены вдвое, чтобы компенсировать вредное влияние избытка кальция.

В год внесения полностью используется только азот, фосфор на 20-30%, а калий – на 40-50%. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить 1 раз в 3 года, а на тяжелых грунтах даже раз в пять лет. Лучше всего вносить удобрения зимой, на тяжелых грунтах даже азот, и особенно суперфосфат.

Поскольку на почвах, бедных кальцием, а тем более кислых, необходимо обязательно вносить известковые удобрения, казалось бы, можно сказать, что на богатых кальцием почвах надо применять кислые удобрения. Первое утверждение правильно, а второе совершенно ошибочно. Если на почве, содержащей, скажем, 30% извести, использовать кислое удобрение, например суперфосфат, то растворится значительное количество находящейся в почве извести и усилится ее действие на корневую систему виноградной лозы. В результате наступит временное пожелтение листьев. Если же дать известковое удобрение, пожелтения не будет.

Объясняется это очень просто. Почва с 30% извести содержит ее в 1 куб. м около 200 кг. Если мы применим обильную дозу томасшлака или известково-аммиачной селитры, на 1 куб. м почвы прибавится около 20 г извести, что составляет 0,01% (1/10 промилле) от общего количества. Это столь незначительная величина, что едва ли она может оказать неблагоприятное влияние на растение.

Поэтому главное правило виноградаря, как и врача – не навреди! Если вы точно не уверены, что ваши действия помогут виноградному растению, лучше не делайте.