Совместимость растений

Совместная посадка растений с учётом их совместимости позволяет повысить урожай. В случае несовместимости (подавления) - урожаи снижаются.



читаем далее

Мобильная грядка под огурцы

Почвовед-эколог Павел ТРАННУА предлагает свой способ выращивания огурцов, при котором грядка создается в любом неухоженном месте сада, и даже на дернине. И тем не менее урожай получается неизменно высоким


Осенью вы проводите обрезку деревьев и кустарников, у вас появляется ботва огурцов, помидоров, моркови и т.д. Вот из этого бросового материала и можно возвести высокоурожайные грядки для огурцов.

Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как стать клубничным королём"

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.

Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.





Когда сажать

Чем раньше вы посадите усы, тем лучше. Если усы вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Можно - и в августе, а в сентябре — в крайнем случае. Этим летом закладываются цветковые почки и корни, которые дадут урожай на следующий год, поэтому вынимайте растения с большим объёмом земли, чтобы они «не заметили» пересадку. Такие усы на следующий год дадут сильный урожай. Если же вы посадите усы-саженцы весной, то получите летом лишь единичные ягоды.
Что касается семян (а семенами размножают, как правило, ремонтантную землянику, которая даёт мало усов), то их рекомендуют высевать дома в феврале—марте, одновременно с рассадой помидоров, а вывозить на участок в мае, тогда кустики дадут первые ягоды этим же летом. Я же от этого скромного урожая отказался в пользу качества растений и перешёл на июньский посев. Летом мы растим сеянцы в условиях изобилия земли и полноценного солнечного освещения (высеваем на обычную грядку под плёнку с затенением из воткнутого куска фанеры, а как только всходы показались, плёнку и затенение убираем),— и получаем совсем другой посадочный материал, нежели дома на подоконнике. В августе молодые кустики можно рассаживать на постоянное место, а на другое лето — полноценный урожай.

Как сажать

Самый лучший случай — это когда вы приобрели несколько сортов (несколько кустиков каждого сорта). Почему необходимо несколько сортов? Я бы начинал с пробной посадки 10—12 сортов: более половины из них не подойдут по тем или иным причинам, останется 3—4 самых понравившихся сорта с разными качествами, они же обеспечат перекрёстное опыление. Очень хорошо иметь в саду одновременно обычную садовую землянику, которая даёт ягоды в июне-июле, и ремонтантную, дающую сначала один урожай, затем, после перерыва, более значительный второй осенний урожай. Дело не просто в растягивании сроков потребления свежих ягод, а в большей надёжности: ведь урожай садовой земляники может оказаться слабым из-за заморозков или вредителей — именно в такой год хорошо удаётся осенний урожай ремонтантной земляники. Умельцы советуют даже полностью перевести ремонтантную землянику на ударное осеннее плодоношение, удаляя у неё весной цветоносы, чтобы не расходовала зря силы.

Итак, каждый купленный сорт представлен у вас несколькими кустиками. Их не стоит сажать все вместе, так как усы никогда не бывают одинаковыми по качеству плодоношения, растения одного и того же сорта могут очень сильно отличаться, а нам важно начать размножать только самый урожайный ус. Поэтому желательно каждый кустик посадить отдельно на достаточное пространство чистой земли. И дать ему возможносгь пускать во все стороны гирлянды усов.

К концу лета из каждого кустика у вас выйдет «семья» молодых усов. В сентябре её можно разрядить: вынуть загущающие усы и пересадить их на другое место (с соответствующей записью в садовом дневнике), между оставшимися растениями выдерживайте необходимые 30—40 см. Наша цель - дождаться плодоношения и сравнить «семьи», и тогда уже от лучшей начинать размножение для создания больших площадей. Причем истинные свои возможности растения проявят тем заметнее, чем больше будет расстояние между кустами: густо посаженные усы даже у крупноплодных сортов дают мелкие ягоды.
Почему нельзя просто посадить в ряд купленные усы, посмотреть, как они плодоносят, и уже после этого получать усы от лучших? Дело в том, что у земляники хорошо дают усы только молодые растения, от них можно получить несколько десятков усов с одного растения за лето. То есть в этом случае вы - хозяин положения и можете из любого растения быстро создать плантацию. Если же вы в первые годы удаляете все усы, рассчитывая размножить их впоследствии, то много не получите. Поэтому позволяйте усам свободно ползти и укореняться. Наблюдательный садовод знает, что земляника подобна подорожнику: прекрасно укореняется на утрамбованной земле. Лучше всего, когда делянка земляники каждый год образует около себя новый ряд из усов. Я выращиваю эту культуру длинными рядами среди огородных растений, чтобы земляника имела возможность перебираться на место, скажем, чеснока (желательно не томатов и не картофеля из-за их общих болезней). Очень важно не пересаживать усы, а позволять избранным из них укореняться сразу на постоянном месте — так получаются самые сильные растения. Таким образом вы будете создавать на участке новые посадки земляники вместо устаревших.
Каким усам отдавать предпочтение?

Это целая наука! Во-первых, у вас должны быть отмечены самые «ягодные» кусты, это нужно делать в пору плодоношения. У меня есть для этого пучок стальных спиц с одним загнутым концом, я втыкаю их рядом с самыми урожайными кустами (в целом оцениваю, величину ягод, количество ягод и цветоносов на кусте). Дело в том, что у земляники есть чёткая закономерность: самые ягодные растения дают меньше усов, зато более «дикие» особи сильны зеленью - листвой и усами.

Поэтому если вы просто выбираете с делянки крупные усы, то со временем ягоды у вас будут' редкими, а вот ботва — на загляденье.
Во-вторых, от урожайных кустов нужно брать только крупные усы. Чем крупнее будет куст, тем крупнее ягоды, значит, урожай вдвое - втрое выше. Мелкие усики удаляйте все. Если сорт настолько ценен, что вам необходимо сохранить как можно больше усов, следует отличать генетически мелкие усы от невызревших мелких. Первые вы узнаете по хиленьким размерам при уже сформированных корнях и нескольким настоящим листьям - от них проку не будет, сколько ни колдуйте над ними. Вторые обычно ещё не имеют корешков, но их можно «вытянуть» в тепличке под плёнкой, от них вполне можно получать потомство.
Уход за земляникой

В основном он сводится к двум вещам: поливу и прополке. Без этого выращивание земляники для меня немыслимо, хотя многие утверждают, что земляника лучше всего плодоносит, когда растёт сама по себе в траве...

Без полива хорошего урожая ягод не будет. Летом делянка земляники пересыхает очень быстро, её не наполиваешься, поэтому обязательно насушите где-нибудь в сторонке сена и разложите между растениями. Мульча сохранит землю влажной и предохранит ягоды от загнивания. Сорняки нашу любимицу не погубят, как-никак земляника — это лесное растение, обитает по опушкам в траве, но сорняки слишком прожорливы, с ними на предельную сочность и крупность ягоды можно не рассчитывать. Я обычно прохожу тяпкой «для острастки» даже по чистым рядкам, а затем вручную выбираю уцелевшие сорняки. Земляника сама хорошо противостоит сорнякам, подавляет их, и ей нужно лишь помогать: удалять траву, которой удалось затесаться внутрь кустов. Удаление старых краснеющих листьев у земляники - не отдельное одноразовое мероприятие. Это постепенное омоложение кустов, которое нужно выполнять постоянно: во время прополки: заодно с сорняками обрываем и краснеющие нижние листья.
Что касается удобрений, то с ними нужно быть осторожным. Есть золотая середина, которую можно научиться соблюдать только на основании опыта: с одной стороны, при избытке азотистого питания (например, при удобрении свежим навозом) получаются очень крупные кусты с мелкими ягодами, с друтой - без крупных кустов не будет крупных ягод. Вывод: лучше вносить незадолго до посадки умеренное количество перепревшей органики - разложившийся в течение года компост или навоз. В качестве подкормки земляники хорошо ежегодно использовать золу: весной по листве как одновременную защиту от жуков.



Подготовка усов

Что касается агротехники, то помимо питательной почвы, полива и отсутствия сорняков важна подготовка усов, из которых вы закладываете свои клубничные делянки. Ведь пока розетки на усах набирают рост, в них одновременно закладываются цветковые почки для плодоношения на следующий год. Если создать у розеток сильные и активные цветковые почки, то они позволят уже следующим летом получить достаточно высокий урожай.

Для этого розетки должны быть хорошо простимулированы, оставаясь на связи с материнским кустом. Если же они растут где-то в гуще грядки сами по себе, а потом в августе или сентябре владелец соизволит ими заняться, то при такой «агротехнике» получится слабая посадка, она будет год набирать силу.

Что стимулирует розетки на образование активных цветковых почек? Две азотные подкормки, свежая земля, обилие солнца. Одним словом, молодые кусты должны почувствовать хорошие условия, которые им захочется использовать.

Первая азотная подкормка (лучше из органики) — это весенняя подкормка самих материнских растений, в начале мая. С ней нельзя допускать перебора, чтобы не сорвать плодоношение, однако она должна иметь место, так как не только обеспечит прибавку урожая, но и «зарядит» появляющиеся зародыши усов на нужный лад.

Далее желательно направлять растущие усы в междурядья. Самыми сильными розетками становятся те, которые выползают на междурядье, вы это не раз наблюдали. Они самые сочные и здоровые, потому что земля в междурядье свежая, а внутри делянки она отравлена корневыми выделениями. По этой же причине вообще получаются слабыми усы со старых клубничных насаждений. Чем моложе плантация, тем меньше в ней почва отравлена собственными корневыми выделениями, тем крупнее усы. Самые сильные усы дает клубника первого года плодоношения. А то, что усы, мол, мешают плодоношению — это излишне строгое правило. Потерь для плодоношения практически нет, наоборот, иногда, как в этом году, обременённым урожаем кустам не хватает листовой поверхности для создания сахаров и общей биомассы, и её-то как раз и создают гирлянды усов. Учитывая и то, что нам нужно рассаживать розетки не позже июля, я позволяю кустам одновременно плодоносить и закладывать усы.

Почему именно в июле? Раз мы хотим уже на следующий год собрать большой урожай, мы должны иметь крупные кусты (мелкие кусты не могут дать многочисленные крупные цветоносы и, соответственно, ягоды). Рослыми кусты будут лишь в том случае, если мы соберём с усов самые первые розетки, пересадим их с комом земли и дадим им два тёплых месяца, чтобы вырасти.

Итак, в конце июня — начале июля наша материнская плантация заканчивает плодоносить и на ней одновременно растут усы, они ещё не готовы. Это время особенно ответственно, потому что сейчас и будут заложены цветковые почки. Поэтому важно всё время плодоношения клубники следить за тем, чтобы крупные сорняки не закрывали своими листьями молодые розетки, иначе прекратится стимуляция солнцем. И сразу после сбора урожая необходима вторая азотная подкормка. Это, во-первых, поможет самим материнским кустам оправиться и заложить цветковые почки для последующего урожая, а во-вторых, поторопит усы начать закладку цветковых почек: им ещё расти здесь примерно 2—3 недели. Забавно, что в такой ответственный момент некоторые садоводы применяют «сплошное выкашивание листвы». Так им хочется увидеть чистенькие листочки! А растения вместо создания цветковых почек переключаются на рост «ботвы». Разумеется, делать этого ни в коем случае нельзя. Другое дело — оборвать нижние краснеющие листья для осветления посадки. Поверьте, азотная подкормка всё, что нужно, сделает, молодые листочки появятся очень быстро. Наверно, излишне говорить, что клубнику в засушливую погоду желательно поливать каждый вечер, проходя по рядам со шлангом.

Во второй половине июля усы можно считать готовыми для пересадки, на них в это время имеется по 1—2 сильные розетки, более чем пригодные для закладки новой плантации. Кстати, не нужно считать, что остальные розетки непригодны. Можно подумать, что они не дадут ягод! Ещё как дадут, поэтому, если у вас всего несколько сортовых растений, а требуется заложить большую плантацию, можно брать все розетки, включая самые маленькие с зародышами корней — посадите их вместе со всеми, только под прозрачные колпачки. Пересадка усов производится с большим комом земли для сохранения корней. Расстояние между кустами около 40 см, хотя можно сажать и чаще.

К слову, погода тоже сильно влияет: как известно, цветковые почки лучше закладываются не в жару, а в прохладную погоду. Я заметил, что очень хорошо плодоносит клубника, посаженная в один ряд позади, скажем, ряда малины или смородины (с севера), так чтобы солнце попадало только на листья клубники, а почву перед ней не грело бы. Общая температура вокруг таких кустов на несколько градусов ниже, чем при открытой посадке.

Циклы урожайности

С клубникой, как и с любой значимой для вас культурой, полезно отслеживать циклы урожайности по годам. Плодоношение её подчиняется определённой закономерности: бывают особо урожайные годы (высокой энергии), бывают совсем провальные годы (низкой энергии), а бывают средние по урожайности годы. В природе всё едино, поэтому благоприятные для клубники годы, когда у неё накануне заложились сильные цветковые почки, а затем последовала подходящая погода, — все эти удачные климатические факторы практически всегда совпадают с отсутствием вредителей. Природа всё подготавливает: если уж должен быть урожай (выброс семян), то он будет, ничего не помешает. Это надежнейший цикл, природа живёт по нему миллионы лет и не теряет видов растений. Поэтому я для себя сделал несколько наблюдений. Например, если в какой-то год с самой весны на какой-то культуре чрезмерно много вредителей, то бороться с ними по большому счету не имеет смысла, всё равно толкового урожая в этом году не будет (так было и с клубникой в 2007 году). В такое время лучше оставить растения в покое. Я тогда переключаюсь на другие культуры, которые в этом году будут в расцвете (определить это несложно весной по развитию рассады), и почти все свободные площади засаживаю ими. Каждый год одни культуры угнетены, другие в расцвете — это закон.

Источник Источник

Подкармливаем грамотно – в цветнике, плодовом саду и на огороде

Прежде чем обсудить виды подкормок, почвовед-эколог Павел ТРАННУА советует запомнить: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его! В течение лета принято подкармливать большинство овощных культур. Правильно ли это? И когда и чем кормить растения в цветнике и в плодовом саду? Давайте разберемся…





Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений. Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ – подвижных питательных веществ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется. В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур. Можно это делать раз в 10-14 дней, хотя растениям хватит и 2-3 подкормок за лето.

Можно ли не подкармливать?

Конечно, можно обойтись первоначальным удобрением почвы. Без жидких подкормок растения бывают, что ни говори, более здоровыми, лучше вызревшими, их цветковые почки лучше переносят зиму. Другое дело, что подкормки обеспечивают более крупные размеры и самих растений, и плодов. Садоводу - при наличии свободного времени - трудно удержаться от того, чтобы немного не «подстегнуть» своих питомцев. Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется. Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме.

Прежде чем мы обсудим виды подкормок, предлагаю запомнить: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его. Понимание этой истины почему-то трудно дается растениеводам, хотя в других областях биологии хорошо известно, что перекорм почти моментально вызывает заболевание поголовья, так как сбивает баланс веществ в живом организме. Даже человеку, который часто болеет, можно смело сказать: «Ты слишком много кушаешь! Ты отравлен азотом (белком) и твой организм находится в стрессе!».

Что такое «сбивает баланс веществ»? Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие. Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают. Эти вещества должны поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента.

Чем подкармливать?

Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Эго глубоко ошибочно. Именно такие частые «бездарные» подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка. И не только они: тля, белокрылка – вся эта напасть рвется к азоту в соке растений: отчего ж не взять, если там избыток, отчего ж не взять, если сами растения ослаблены кислотностью почвы и не защищаются!

В теплицах нужно быть даже более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте: в теплицах слабее освещенность, а значит, преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце. Поэтому здесь растения должны вообще получать меньше питания, чем в открытом грунте, а наши растениеводы поступают наоборот. Вот и имеют массовое поражение вредителями и болезнями. И нитратную продукцию.

Для подкормок в теплице нужно, во-первых, менять виды удобрений, во-вторых, большую часть подкормок должны составлять естественные удобрения: настой компоста, перегноя (старого перепревшего навоза), золы. Естественные удобрения богаче по составу, концентрация питательных элементов в них меньше. И они не кислят почву. Минеральные же удобрения по своему химическому составу подкисляют почву – зачем это нужно помидорам и огурцам?!

Пять основных правил внесения подкормок

Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения. Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть (особенно это заметно на томатах, тыкве, картофеле).

Поэтому при использовании подкормок стоит придерживаться нескольких надежных правил:

1). Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды. На солнцепеке идет активный рост, внесенные питательные вещества будут быстро перерабатываться, не приводя к опасной концентрации в тканях. В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.

2). Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.

3). Лучше полить 2-3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.

4). Чем более влажна почва, тем безопаснее действие подкормки. Подкормка по сухой почве наиболее опасна, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ. Поэтому подкормки разумно сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.

5). В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.

Подкормка овощных культур




Овощные культуры подкармливают обычно наиболее сильно по сравнению с плодовыми деревьями, кустарниками, цветами. А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание. Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты! Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки. Например, неверно собирать огурцы вскоре после полива навозной жижей. Надо сначала полностью собрать все зеленцы, включая маленькие, так чтобы остались одни завязи, а потом уже подкармливать, чтобы у плетей была неделя на усвоение удобрения.

Уловите разницу: весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками.

Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов. НИТРАТЫ В ОВОЩАХ – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении. Нитратные овощи быстро загнивают при хранении в силу все того же закона природы: бактерия всегда идет в сторону азота, так как строит из него свое тело (азот входит в состав белка). Современное тепличное хозяйство – идеальное место для создания нитратных овощей. И в нашем организме нитраты вернейшим образом сбивают баланс веществ, вызывая заболевания: усвоиться им особо некуда, они накапливаются в тканях, а бактерия… всегда идет в сторону азота.

Даже без всякой инфекции нитраты вызывают отравление организма, как только в него попадают: вдруг начинается беспричинная рвота, икота, слабость и т.п. Нитратное отравление людей – обычное явление во второй половине лета и осенью, когда овощи и фрукты дешевеют и население потребляет их в возросших количествах. Часто человек даже не понимает, что дело в нитратах, он думает, что просто чем-то заболел. А дело – в напичканных химией овощах: не только тепличные, но и выращенные в открытом грунте плоды содержат нитраты из-за огромных количеств азотных удобрений (арбузы, виноград, капуста, картофель и т. д.).

К сожалению, технологии тепличных хозяйств многие перенесли в свои дачные теплицы. Садоводов обучили тому же «научному» режиму подкормок минеральными удобрениями и опрыскиванию ядохимикатами… Но прежде чем все это применять, подумайте – вам это нужно?

Подкормка плодовых деревьев и кустарников



Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения. Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах. Почему ведь плодов иной раз бывает на ветках очень много? Дело в том, что у плодовых деревьев и кустарников уже создана мощная корневая система, которая охватывает десятки квадратных метров: корни отовсюду «тянут» и в целом обеспечивают плоды питанием. Для них главное летом – полив. Честно говоря, лишь иногда я выливаю под плодовые деревья и кустарники травяной настой, а в остальном довольствуюсь одной лишь мульчей и известняковой мукой – для них этого достаточно, если проводить обрезку. Зато перекорма точно не будет!

Подкормка растений в цветниках



Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде. Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение. Цветоводы знают, что избыток навоза меняет облик цветов: зеленой ботвы становится много, а цветки мельчают и теряются в густой зелени. Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы, – их я подкармливаю ограниченными количествами удобрения и лишь до середины июня, тогда к сентябрю они оказываются на «голодном пайке», остаются здоровыми и успевают хорошо подготовится к зиме.

У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян. У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50% из того, что они добывают!), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур (розы, пионы, бархотки и т.д.). При использовании этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.

Автор: Траннуа Павел

Замените гербицид...КЕРОСИНОМ!

      Мне этот совет дала продавец одного магазина, чему я почти не поверила. Все же решила проверить на маленькой грядочке и очень осталась довольна результатом.

    Когда морковь начинает всходить, поднимается сорняк, нужно опрыскать грядку...керосином. Он действует, как гербицид,- сорняк погибает и почти не появляется. А морковь себя чувствует отлично!

   Применяется керосин в дозе 100 граммов на 1 квадратный метр участка. Распылять его по площади нужно мелкой пеленой. Через две недели процедуру следует повторить.Поверьте, керосин прополет грядку отлично.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…





Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.
Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.
Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Автор: Траннуа Павел

Сроки посева и высадки рассады овощей

При посеве семян растений необходимо учитывать такие факторы как длительность вегетационного периода развития растения, его холодостойкость. Холодостойкие растения можно высевать в грунт, как только оттает почва в конце апреля – начале мая. Возможен также подзимний посев семян таких растений. Чтобы определить сроки посева семян необходимо знать: какое время требуется растению на развитие от первых всходов до первых плодов.

Подкормка клубники и борьба с вредителями

 Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до поллного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элиментами и борьба с вредителями.Может кого то заинтерисует,попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведрами

клумба спираль для пряных трав

Овощная клумба-спираль

Дадим тле прикурить!

   Ставлю на даче специальную литровую банку для окурков (нужно заполнить емкость хотя бы наполовину). Как только замечаю, что на огуречных плетях начала заселяться тля, заливаю окурки кипятком и даю настояться ночь. Утром, разбавив настой в два-три раза водой, опрыскиваю огурцы. Если разбавленное средство не действует, можно использовать и концентрат.


От тли также помогает настой золы.
1. Кладу в ведро 1 кг золы и заливаю 8 л кипятка. Закрываю крышкой, настаиваю двое суток. Потом процеживаю до 10л и опрыскиваю растения.

2. В ведре горячей воды разбавляю 1 стакан золы и 1 ст.л.мыла. Настаиваю сутки, процеживаю и обрабатываю.

от морковной мухи - Враг не пройдет!

      Если обнаруживаю яйца мухи на растениях моркови, опудриваю их сухой горчицей (1 ст.л. на 1 кв.м; 2-3 обработки с интервалом в 7-8 дней).

     Когда летает муха второго поколения (июль-август), опрыскиваю посадки отваром из листьев и стеблей помидоров (4 кг измельченной массы заливаю 10 литрами воды, кипячу 30 минут, настаиваю 3-4 часа, процеживаю, на каждые 3 л отвара добавляю ведро воды и 50мл жидкого или 40 г хозяйственного мыла). Можно использовать настой чеснока или лука (200-300г неочищенных головок мелко нарезать, залить 2 л горячей воды, настоять сутки, процедить,добавить 10 л воды и 30 мл жидкого мыла). обрабатываю в утреннее или вечернее время, 2-3 раза с интервалами в 6-7 дней.

Лук,чеснок: ошибки

Желтеет перо чеснока, лука? Причиной может быть луковая муха, нематода, нехватка азота.

Подкормки

• Рано весной, после появления всходов, нужно подкармливать чеснок азотными удобрениями (мочевина). Позже - хлористым калием.
• Попробуйте одкормить суперфосфатом: 1 ст. л. суперфосфата в небольшом количестве воды настоять в течении 1-2 суток и после полива, разбавив водой, пролить под корень. Либо просто после дождика посыпьте 1 ст.л. суперфосф. между растениями, прикопайте землёй и ещё раз хорошенько пролейте.
• Чеснок и лук очень любят высокое содержание калия (калимаг, зола, сульфат калия, хлорид калия). Чеснок не любит свежий навоз, и довольно требователен к плодородию почвы. Еще полезно использовать местные - районированные сорта (экзотические сорта могут вовсе не давать урожая). Чеснок еще бывает озимых сортов и яровых и если напутать, то ростки и в самом деле пожелтеют и погибнут.
• если почва сильно кислая,  чеснок сразу реагирует на почву - начинает желтеть. С осени известкой-пушонкой просыпать весь огород под зиму. А сейчас просеять весь чеснок из сита или вручную на глаз древесной золой и пролить очень обильно. Через 4-5 дней еще раз полить и все будет ок. Желтые листья останутся, но это не страшно
• Метронидозол купите в аптеке и 4-5 таблеток на ведро воды, у меня так свекровь делает, еще не разу чеснок не покупали
• НО!  Удобрять азотными нужно до появления стрелок. Поздно польете азотными, нитраты может и не накопятся, а чеснок будет плохо храниться. 

Нематода

• можно просто насыпать на грядку в зависимости от размера мочевину или силитру и до краев залить водой и затем несколько дней не полливать дня 3-4 по луку так делают когда на него нападает луковая муха. Действенное средство! Насыпать 1 спичечный коробок на 1 метр. 
• рассадите по даче бархотки рядками. И красиво, и нематода пропадет напрочь
• Озимый чеснок сажайте в лунки просыпанные золой, и тогда никто там заводиться не будет. 

 

Луковая муха

откладывает в маточную луковицу личинки весной, когда перышки еще молодые. Помогает холодная, буквально ледяная вода + стакан-два соли на ведро воды.

 

Прочее

• Одной из причин может быть то, что чеснок зимой уходит глубоко в землю и задыхается. Нужно просто снять лишний слой земли с грядки. 
• Чеснок очень любит воду - поливайте прямо из ведра и все наладится.
• Чеснок поражается вирусными заболеваниями, и обычно пожелтение листьев связано с поражением вирусом. Если сильное пожелтение, то вряд ли что сделаешь. Но если еще не совсем, тогда можно несколько стимулировать рост с помощью подкормки минеральными удобрениями, прежде всего селитрой или другим азотсодержащим, а также внесение микроэлементов
• ложка медного купороса на большое ведро холодной воды. Увидите как здорово помогает!

АГРОСОВЕТ

Для того, чтобы избавиться от луковой мухи и предотвратить пожелтение листьев у чеснока и лука нужны не одна, а несколько мер, применяемых в комплексе. Первая - если лук или чеснок посажены под зиму - раннее рыхление и обнажение верхней части луковицы. Весной влаги много, почва холодная и луковицы могут загнить или "задохнуться". второе: полив после появления первого листочка раствором аммиака 2 столовые ложки нашатырного спирта или 1 -25% технического аммиака на 10л воды. На гряду длиной в 6 метров идёт 3 лейки. После полива, земля проливается ещё 4-6 лейками чистой воды для лучшего проникновения в нижние слои почвы. Количество воды зависит от сухости почвы. Третье: через 10-14 дней второй полив: раствором поваренной соли - 1 ст ложка с горкой на 1 литр воды. Технология та же. После полива солью - пролив чистой водой. четвёртое: ещё через 10 дней- третий полив крепким раствором марганцовки по той же технологии. Что даёт? Первый полив убивает яйца луковой мухи, тк аммиак яд для животных и дополнительная азотная подкормка для растений. Муха не может забраться к корневой шейке основания луковицы и откладывает яйца на верхние кроющие чашуи (привлекает запах, вот почему ещё их оголяют, чтобы они как можно быстрее просохли) или на перегной, которым обычно мульчируем лук, чеснок. Соль - убивает личинки они как раз и поражают основание луковицы, проникая в неё. Соль высушивает их нежные кожные покровы. А марганцовка действует как окислитель на куколок и личинок, ещё оставшихся в земле. Таким образом совмещая поливы и комплексную противомушиную обработку можно получить здоровый и крепкий чеснок. Согласна с Маргаритой Ивановной, что если поздно кормить чеснок азотом он будет плохо лежать. Можно использовать для летней подкормки под корень полное комплексное удобрение типа нитрофоски, содержащее большую массовую долю калия для развития луковицы и фосфор. Для оживления листьев - внекорневая подкормка мочевиной: 1 граненая стопка на ведро и опрыскать по листьям. Посмотрите внимательно: есть ли на листьях белые нитевидные ходы - работа личинок луковой мухи. Если есть оборвите поражённые листья и сожгите. Конечно можно обработать по листьям инсектицидом, но тк личинки внутри сильного эффекта не ожидайте. Если есть табачная пыль, можно смешать с красным молотым перцем и обсыпать чеснок или лук после опрыскивания мочевиной. 

Секреты выращивания чеснока

Почему желтеет чеснок

•  

Лук репчатый. Выращивание. Лук отличается острым вкусом, своеобразным запахом и обладает целебными свойствами, так как содержит особые вещества - фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Как говорили наши деды: «Лук - от семи недуг». Он улучшает вкус пищи, способствует ее быстрому перевариванию и усвоению. ' Выращивают репчатый лук повсеместно. Чтобы получить крупную луковицу-репку, нужно потратить много сил и времени. В первый год сеют семена, из которых вырастают мелкие (диаметром от 1 до 3 см) луковички, так называемый севок. На второй год севок сажают и осенью собирают крупные головки лука-репки. На третий год весной высаживают полученный лук-репку. Он дает цветоносные побеги, в соцветиях которых созревают семена, так называемые чернушки, получившие свое название за черный цвет. Выращивание репчатого лука-севка из семян. Подготовка семян к посеву. 3а месяц до посадки семена проверяют на всхожесть. Берут 15-20 семян и держат во влажной ткани 2-3 недели. Перед посевом для предохранения семян от грибных заболеваний опустите семена, завернутые в ткань, сначала на 15 мин в горячую воду (45-50°С), а затем на 1 мин в холодную. После этого замочите семена в теплой воде (22-26°С) на 24 ч. Затем слейте воду и выдержите их 1-2 сут при комнатной температуре. Необходимо следить, чтобы ткань, в которую завернуты семена, была постоянно влажная. Семена можно подготовить к посеву и другим способом. Емкость заполняют водой, подают под давлением кислород и опускают семена на 18-20 ч. Затем семена подсушивают на воздухе 15-20 мин до сыпучести и сразу производят посев на заранее подготовленную грядку. Высевают семена 20-25 апреля. Всё выше сказанное в равной степени относится и к виду шнитт-лук Уход за луком. Подготовка грядки для выращивания репчатого лука. Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горок, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями. Гряды делают невысокие (12-15 см), шириной не более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м2 - 3-4 кг навозного перегноя или компоста и 2—3 кг торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски или нитроаммофоски и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину, перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы. Подготовленную грядку для выращивания репчатого лука ровняют, утрамбовывают, поливают растворам медного купороса температурой не ниже 50°С (на 10 л воды — 1 ст. ложка медного купороса или хлорокиси меди) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой до посева на 2—3 дня. Посев семян. Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль три бороздки с расстоянием друг от друга 5 см и глубиной 2 см, затем отступают 14—15 см и опять делают три бороздки и т. д. Семена сеют в бороздки через 1—1,5 см. После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2—3 л на 1 м2. Так как семена репчатого лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть пленкой, которую натягивают на дуги высотой 20—30 см или накрывают материалом (лутрасил). Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов. При выходе из земли репчатый лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же явление может быть на очень плотной глинистой почве. Если посев репчатого лука произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5—2 см. Петельки (семядоли) через 12—16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д. Уход за луком-севком. Как ухаживать за луком? Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Лук-севок поливают в мае-июне раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду — 2 раза в неделю из расчета 5—10 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо. Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2—3 см. При выращивании репчатого лука его посевы должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо хорошо полить. Если нарастание листьев идет медленно, нужна подкормка лука. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллика, размешивают и поливают по 3-4 л на 1 м2. Уборка и хранение репчатого лука. Выращивание репчатого лука ещё не все. Лук надо правильно и вовремя собрать. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, всё равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12-15 дней для дозревания и сушки. Сушат репчатый лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2-3 дня при температуре 30-35°С около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой. После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы размером 1,0-1,5 см лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10-15 кг или в холщовые мешки по 15-20 кг. Холщовые мешки навязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17-18°С. Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки. Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку. Выращивание лука-репки из севка. Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5-2,5 см). Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы. Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18-22°С, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупаете посадочный материал, то за 2-3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30-40° С. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок насыпать в ведро, залить на 1-2 мин горячей водой (65-70° С), а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку. После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски, РОСТ-1 или любое комплексное удобрение, хорошо размешивают и опускают в этот раствор луковички в тканевом мешочке на 8-10 ч. Затем мешочек с луковичками, не промывая, опускают на 5-10 мин для профилактики грибных заболеваний в раствор медного купороса (на 10 л воды - 1 чайная ложка медного купороса). Обработанные луковички ополаскивают чистой водой и приступают к посадке. Подготовка грядки. При выращивании репчатого лука, грядку для лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные отходы, опрыскивают крепким дезинфицирующим раствором медного купороса (2 ст. ложки медного купороса, хлорокиси меди или поликарбацина на 10 л воды) из расчета 1-1,5 л на 1 м2. Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Поэтому в кислую почву вносят доломитовую муку или мел из расчета 1 стакан на 1 м2. Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо отбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями. Весной на грядку в качестве будущей подкормки лука вносят органические и минеральные удобрения в зависимости от состава почвы. Почва суглинистая - на 1 м2 добавляют 3-4 кг перегноя, 4-5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллина. Почва глинистая - на 1 м2 добавляют 5-6 кг перегноя, 5-6 кг торфа, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллика. Почва торфяная - на 1 м2 добавляют 5-6 кг перегноя или компоста, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллика. Почва песчаная - на 1 м2 добавляют ведро перегноя или компоста, ведро торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, З ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку мочевины или кристаллика. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и делают дезинфекцию теплым раствором медного купороса (на 10 л воды - 1 чайная ложка медного купороса), из расчета 1 л на 1м2. Подготовленную грядку на 5-6 дней закрывают чистой пленкой на 1-2 сут. Уход за луком. Чтобы вырастить хороший репчатый лук необходимо выдержать сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах - в первой декаде мая. Надо помнить, что в не прогретую почву (ниже 12° С) лук-севок сажать нельзя: он пойдет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно. Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки на глубину 4 см и с расстоянием между ними 20-25 см. Поливают водой комнатной температуры (20° С) из расчета 2-3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком. Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2-2,5 см, так как при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду. Уход за луком-репкой. Через 5-6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке. Лук репчатый требователен к поливу, особенно в первые 2,5 мес (май, июнь и половина июля). В мае, в сухую жаркую погоду его поливают каждую неделю от 6 до 10 л воды на 1 м2. В июне - каждые 8-10 дней из расчета 10-12 л на 1 м2, в первой половине июля поливают каждые 8-10 дней из расчета 8-10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1-2 раза в 8-10 дней из расчета 5-6 л на 1 м2. Поливают из лейки небольшой струей так, чтобы не поломать листья. 3а 15-18 дней до уборки лука полив полностью прекращают. Нельзя поливать репчатый лук холодной водой (ниже 18° С) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой. Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний. Лук репчатый, выращенный на непрополотых участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение. Сорняки лучше удалять при влажной почве, когда они достигают высоты 3-5 см. Уход за луком. Подкормка лука В течение вегетационного периода можно сделать 2-3 подкормки лука. Первая подкормка лука рекомендуется, когда листья у него нарастают слабо, имеют светлую окраску. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета и столовую ложку мочевины или кристаллика, поливая на 1м2 2-3 л. Вторую подкормку лука нужно проводить через 12-15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, поливая по5лна1м2. Третья подкормка лука дается, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата, поливая по 5 л на 1м2. Когда листья лука (перо) достигнут длины 12-15 см, необходимо сделать профилактическую Обработку против грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10 л воды разводят чайную ложку медного. купороса или хлорокиси меди и столовую ложку жидкого мыла, опрыскивают по листьям из расчета 0,5 л на1м2. Уборка и хранение репчатого лука. Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября. Если опоздать с уборкой, то через 8-10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению. Уборку выращеного репчатого лука нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12-15 дней. После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3-4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30-35°С) в течение 5-6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом. Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10-12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

Защитим томаты от болезней и вредителей

Чтобы не потерять урожай, приходится проводить профилактические меры, неустанно заботиться о здоровье и хорошем самочувствии развивающихся помидорных растений.

Здесь приведена действенная система профилактических мер против болезней и вредителей томатов, позволяющая постоянно получать хорошие урожаи.

Многие интересуются, когда же следует начинать эту самую профилактическую работу? А уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха. Именно в это время и начинаю применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.

Читать далее...

Как правильно выращивать огурцы в открытом грунте

 

 

ЭМ-технология и земляника

ЭМ-технология и земляника
При обычной технологии выращивания, садовая земляника получается достаточно трудоемкой культурой по затратам времени и сил. При этом через 2-3года она мельчает и зарастает сорняками, земляника начинает болеть, садовод вынужден переносить плантацию, теряя при этом часть урожая. Используя Байкал и продукты, полученные на его основе, можно, без ущерба для себя, держать землянику на одном месте 10-12 лет, получая при этом хороший урожай.

В чем же тут секрет? Все достаточно просто, надо только потратить время первого года, для правильной закладки плантации и поддерживать на ней порядок в дальнейшем.

Я предпочитаю выращивать растения на высоких грядках, хотя первоначальные затраты достаточно высоки по времени и трудоемкости, в дальнейшем все это окупается сторицей.

Как это выглядит? Размечаем гряду на солнечном месте. Желательно с севера на юг для лучшего освещения. Ширина 0,5-1м, длинна произвольная. На половину штыка лопаты 10-12см снимаем аэробный слой грунта и складываем с одной стороны будущей гряды, при этом выбирая корни многолетних сорняков. Проходим второй раз, на половину штыка и анаэробный слой почвы уложим вдоль другой стороны получившейся траншеи. Теперь в траншею забьем весь мусор и растительные остатки, которые у нас есть. Т.к. заполнителя понадобится достаточно много, о его заготовке позаботимся заранее. Всю эту массу надо хорошо увлажнить. Для этого мы польем ее ЭМ – раствором концентрацией 1:100. Если у вас растительные отходы были закомпостированы заранее, то полив осуществим концентрацией 1:1000. У нас получилась основа высокой гряды. Со временем трава и мусор разложатся и превратятся в анаэробный компост. А пока он будет разлагаться, то будет выполнять роль биотоплива, подогревая весной почву, что немаловажно особенно в северных районах. Теперь нам надо вернуть на место грунт, сначала рассыпаем на место анаэробный слой, затем аэробный. Полученную насыпь лучше всего обнести досками или шифером, высотой 15-20см, ведь это будет постоянная грядка. Но все зависит от ваших возможностей. Почву на гряде аккуратно разровняем и польем раствором 1:100. Теперь гряде надо выстояться. Это нужно, чтобы осела и уплотнилась земля, а главное, чтобы восстановилась и заработала микрофлора почвы. Для этого понадобится 2-3 недели. За это время, как минимум 2-3 раза почву надо полить, не давая ей высохнуть. В это же время прорастут семена сорняков, а вам не составит труда убрать их ЭМ-культиватором. Во второй половине августа, когда спадет жара, приступаем к высадке рассады. Ее высаживаем в 2-3 строчки, в зависимости от ширины гряды. В ряду через 10-15см, пусть будет погуще, лишнее потом уберем. Через неделю начинаем поливать ЭМ-раствором 1:1000, на осень хватит 2-3 таких подкормки. Не забудем внести древесную золу, либо просто посыпав на гряду, либо в виде раствора совместив с ЭМ-поливом. В это же время я всегда сею по землянике озимую рожь. Ее назначение чистить почву от вредителей, а в июне срезанными побегами будет замульчирована гряда. С помощью соломы также предохраняем урожай от порчи. В таком виде гряда уходит в зиму.

Ранней весной, как только сойдет снег, посадки поливаю Байкалом 1:500-1:1000. Вторая обработка проводится в начале цветения раствор 1:1000. После сбора урожая третья обработка 1:1000, или мульчирование ЭМ-компостом, что способствует закладке урожая будущего года. После сбора урожая, а урожай при использовании ЭМ всегда получается более ранний, листья не срезаю, а просто обрываю старые. Если лист убрать полностью, то на следующий год не досчитаетесь четверти урожая, т.к. период отрастания листвы совпадает с закладкой цветоносов будущего года.

Какой урожай можно получить? Сорт Дана например в 2007г с площади 5м.кв. выдал 7 полновесных ведер отборной ягоды. Успехов вам!
источник http://my.mail.ru/community/emtexnologia/FE139755161B17C.html
а вот здесь можно познакомиться с ЭМ-технологией подробнее:
Последовательное применение в ссылках и комментариях
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/A2D86D057B2ABF7.html

Раундап – экологический пестицид массового поражения
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/1EC2C041EB94D03E.html


Роль микрооранизмов в плодородии почвы
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/35DA81F4817151E9.html

Байкал ЭМ-1-продукт генной инженерии ?
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5C20028AEC9C35D8.html

Что такое эффективные микроорганизмы?
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7A6CD095BD0DBC70.html

Байкал ЭМ-1
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7A91B07079166AC2.html

Эм - кооперация
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/376DB362C1475737.html

выгоды ЭМ-технологии
в растениеводстве
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7B28CE2CCF864FD7.html


ЭМ-1 должен быть задействован в течение всего цикла работ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/402F06326FF8D0CE.html

Основные постулаты ЭМ-технологии
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/54F8C94BCAB43A7B.html

Приготовление основного ЭМ-препарата (ЭМ-1)
или другое название - водного рабочего ЭМ-раствора
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/586554BF66053B92.html


ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМ-ЭКСТРАКТА
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/D63C5782EB09F9C.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/39FC2464980BCA37.html

ЭМ-ургасаhttp://my.mail.ru/community/emtexnologia/1330907519AFFE0D.html

ЭМ-Компост , приготовление, применение Внесение
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/42CCB981467CEAC7.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3BB52D0B37910825.html


Приготовление ЭМ-компоста в зимнее время
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4763B11563D78B9F.html


Препарат ЭМ-5
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4BCEF5C8EE71D0C9.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7B3F40836A5065EC.html

Лечение болезней растений Эффективными Микроорганизмами (ЭМ)
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2F5D3BF9F4C67245.html

Замачивание семян перед посевом
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/23D6318A3A297585.html


ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЧВОГРУНТА ПОД РАССАДУ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/51E98D45419D72BC.html

Осенняя закладка грядок
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7A00E3145F826037.html
Осеннее мульчирование почвы
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6DBE28811654090C.html

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ "НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ" в 2009-2010гг
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/14622AC5527CF4D2.html
журнал «Надежда планеты»
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/587A48F3C3A5950.html

СОСТАВ ЭМ-препарата БАЙКАЛ ЭМ 1
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5808EA42BF998174.html

Байкал ЭМ-1-продукт генной инженерии? См комментарии

Концентрат кормовой «ЭМ-курунга» ВетЭМ и Об Эм-пластине
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3999E6ACE8792E6A.html

Давайте разберемся. а так же эм доска и эм курунга.
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/28EF50E962E4A4F.html


ЭМ лотки. Автор Сергей Загоруйко
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/17B24C1A4B093263.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4485985E909C4054.html

ЭМ-керамика - хранитель эффективных микроорганизмов
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/145AABA0A33737C5.html

Как работать с «Байкал ЭМ-1» на дачном участке?
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/BA4CE40082CC78B.html

ЭМ-технология на дачном и приусадебном участке
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/749AE36F7A7554F4.html


ЭМ технологии - личный опыт применения
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/60AF4678A6AC1A22.html

ЭМ-технология найдет свое применение и в других областях.Опыт применения ЭМ-Технологии в парковом хозяйстве С-Петербурга
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5DF916DC77201559.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/30813AF299760CA6.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/41A8CBD9FC7C785.html

Применение ЭМ-препарата в быту
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/28D9A955A17C5305.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/30813AF299760CA6.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/1B11C521050BF387.html


ПЕТЕРГОФСКОЕ ТОМАТНОЕ ДЕРЕВО ОКТЯБРЬ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/793094E031728C3B.html

"Байкал ЭМ-1" против пылевых клещей
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/71DD42D8668AC5DA.html

Сегодня о наших ручках трудовых и не только
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3A69337A193BE4A1.html


ТАК ЧТО ЖЕ МЫ ЕДИМ

http://my.mail.ru/community/emtexnologia/32C41041BCA7F7E9.html

Канцерогены и продукты питания
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/46C5284A44C980AC.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4689AAC8E3478B27.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6015921C7B4F690E.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3856C149D79D08A9.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/C281F925BFBC50D.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/53381EFF4E406E90.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/64007ABD1BDFFA9F.html


Как сохранить витамины в продуктах питания
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4B5330D2956DC389.html

Микро- и макроэлементы
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/C7757AABFBC76E3.html

Капуста брокколи
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/25C1685F78E7667E.html
томаты
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/43218F05DEFAB597.html
Свекла
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/9C459AB31DA2E18.html
Полезные свойства черники
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/64EA41412A79C6E2.html
Абрикос
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/77F38E25B880EEF9.html
Варенье без сахара
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2F0AA8FD2EE829BD.html
Все о пользе клюквы
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7AD0D870FB592C9A.html



Компост
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6ABD24BB5F1DDB9A.html

сайт В помощь садоводу цветоводу огороднику
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/347ED5EFC96F7DAB.html

Лук
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3B4B2AD5C7616A5D.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5FBD82F317C8AAD3.html

Применение ЭМ-технологии при выращивании огурцов
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2D8A3C1DF050721E.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/F25B895D344D041.html

Выращивание помидоров с помощью "Байкал-ЭМ1"
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6554710219E827BE.html

Байкл -М1 для полива помидоров и огурцов
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6816B9B6CA6577BF.html

ЭМ-технология и земляника
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/FE139755161B17C.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/43218F05DEFAB597.html

технология выращивания томатов
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/436D596E3FC8228E.html


картофель при применении препарата «Байкал ЭМ1
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/318B097D07DA0E67.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2EF15708CCF4F8EB.html
ЭМ-Технология при выращивании малины
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3A62D681BF952849.html

ЭМ-технология: опыт и результаты
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/39BE314F0BF27067.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7AF3B7647AC03D2B.html

"Опыт и советы бывалых садоводов"
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/68385637A867C6B4.html

Тепличные культуры
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/26306631A4F62DFA.html



ПРИГАЛАШАЮ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/422340F23EEEECB7.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/13BE89EFED46467A.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/44B6934CDDB490EE.html

С ДНЕМ ОЗЕРА БАЙКАЛ!
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3D4C0A7C40D03181.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/255CF3C44C9A9DE1.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/192EE5C9F45CF230.html

Тамир
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7D18E0AE58F05F76.html


В гостях у писателя А.А. Ольшанского
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/306363DE2919CD7B.html

Сельское хозяйство в согласии с природой
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/42E262937B444EA0.html

ИЗ РАССЫЛОК:Вопрос-Ответ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/10AD6AF065869135.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/697B02DBDB4CD11F.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/31BCB276E6850E4B.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/739683AC14E40353.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3C37CC458802A398.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7738F4BEB17307C.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/25E3173F84B9EE6E.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/B7A4AB5173EBA1F.html


газета "А и Ф на даче" № 15, 16 18, № 19,№ 20 2004
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/68E6102FCE3D362A.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7DEBF02162CD3734.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7BFE8831EDB39CEA.html
газета "А и Ф на даче" № 12,№ 13 14,№ 15 2004http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7922BC3DE057C4EF.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7B0FF29691B5CF9E.html
Газета "А и Ф на даче" № 10, № 11, 2004
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/687A33F99774F7DE.html
Газета "А и Ф на даче" № 8,9 2004
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4BBBC9A95EE16892.html
газета "А и Ф на даче" № 8, 2004
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/590922B85D9BD32A.html
газета "А и Ф на даче" № 4, № 5 2005
газета "А и Ф на даче" № 7,9, 10 2005г.
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2635397053A9811A.html
газета "А и Ф на даче" № 11, 13, 15 2005г.
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5A1C5A88F1686905.html
газета "А и Ф на даче" № 17, № 19 2005
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/669A1CB7E376BB51.html

Журнал «Любимая дача» №3, №4, № 5 2004
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/A17DAF2F5931491.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3A5C0A9D25C67B78.html


журнал "Новый садовод и фермер" № 1, № 2, № 3, № 4 , № 5,№ 6 2004
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/337116C9605FCC32.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6E2C51EAA0898582.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3FC8AF566ED92350.html

газета "Ваши 6 соток" № 11, № 12 № 17 2006
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5084718012785F37.html

газета "Труд-7" № 50 № 55 № 60 № 65 № 75 2006 г
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/4AC38AAE549D7682.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/59D31D4F11FA483D.html

«БАЙКАЛ ЭМ1» ПРИ ХРАНЕНИИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/1972C37B275075C2.html

ЧУДЕСНЫЙ САД и принцип Гиппократа
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/9636E162F629003.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2E373B1D68C1E271.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/476F8B65825D1782.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6AE035A5E83442DC.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6A9D652EB3441B7B.html

по страницам "Советы бывалых ЭМ-огородников "
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2D417881CD13DFED.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3F31C2C196124D6B.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2B885FB07B01D0F3.html

ВИДЕО по эм-технологии
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/265487B9DD87DA19.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3A99AA1087EFE7C2.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5EBC008444493799.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/6CCFB7BB4EAB93FB.html

Разумное земледелие, N06, 2001 г.
КАК МЫ СОЗДАВАЛИ ПОЧВУ НА СВОЁМ ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/1F227B6CB9F360F8.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/72B6E02525D72C79.html

Опыт применения ЭМ-технологии в любительском садоводстве http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3CD348A293CA71E2.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/68B5051F96A4D36B.html


из сайта Олега Телепова
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/5AD9DF5DC2C69F35.html


Зачем тратиться на «Байкал ЭМ1», если купил машину навоза 2000р
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3BB52D0B37910825.html

Опыт применения эм технологии в Украине
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/30E900DB0B98A3F.html


Экопоселение «Майское»
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/2F61A6C90EC71445.html

Выращивание овощей на обедненных почвах
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/32451F01B8E38ED6.html
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/19390F3344F591AF.html

книга «Подари лопату соседу»
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/79393098C188B80.html


Хитозановый стимулятор роста растений СЛОКС-эко Артемия
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3E3251F57DE91B83.html


Цеолит
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/265BEED2FFB3414B.html
Дачный биотуалет
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/7F94A5B319039746.html

«ЖИВАЯ ПЛАСТМАССА»
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3FEFFDDEB1340938.html

Книжка про Байкал от Марго
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/3AFFF14A540381CF.html

Сретификационные курсы по ЭМ-технологии в Санкт-Петербурге!
http://my.mail.ru/community/emtexnologia/213C6D7FC5B7B9A8.html
Метки:все об эм технологии

источник http://my.mail.ru/community/emtexnologia/1EE6BCFEC13860B4.html

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

 

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Характеристика удобрения	Применение	Норма внесения
Навоз подстилочный
Больше азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе. Свежий навоз (особенно коровий) как удобрение лучше не вносить, так как он содержит большое количество семян сорняков. Чем лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Удобрительные свойства навоза сохраняются в почве несколько лет. Коровий навоз водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие его на рост овощных культур медленное, но равномерное и продолжительное. Овечий навоз для улучшения его качества лучше поливать навозной жижей. Свиной навоз — жидкий, кислый, медленно разлагается, беден кальцием. В него целесообразно добавлять известь (по 0,5 кг на 1 ц навоза) или до внесения в почву в течение 3—4 месяцев выдерживать в плотных кучах с добавлением 1 кг фосфоритной муки на 1 ц	Под ранние сорта картофеля и капусты навоз вносят при осенней перекопке почвы. Под поздние сорта картофеля и капусты допустимо внесение навоза при весенней перекопке (вспашке) почвы. По свежему, хорошо разложившемуся навозу, внесенному под весеннюю перекопку, лучше выращивать огурцы, кабачки, тыкву. На 2-й год после внесения навоза хорошо растут морковь, лук, зеленые культуры	4-6 кг/кв.м
Навоз безподстилочный

Читать далее...

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Характеристика удобрения	Применение	Норма внесения
Азотные удобрения
Мочевина Мочевина (карбамид) — одно из лучших азотных удобрений, содержащее 46% азота. Хорошо растворяется в воде, при хранении слеживается	Под все культуры, преимущественно в нейтральные и произвесткованные почвы. Используется в качестве основного удобрения с заделкой в почву под лопату, а также для сухих, жидких и внекорневых подкормок	Как основное удобрение — 10—20 г/ м2. В виде подкормки — 50 г на 10 л воды
Кальциевая селитра Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций) — щелочное удобрение с 17,5% азота. Хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями. Кальциевую селитру нельзя смешивать с простым суперфосфатом	Под все культуры, преимущественно в кислые почвы. В почву вносят в виде жидких подкормок. Особенно эффективны на кислых почвах	В сухом виде — 30 г/ м2
Фосфорные удобрения

Читать далее...