Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках — очень распространенный метод ускоренного размножения саженцев винограда, используемый как виноградарями-любителями, так и сельскохозяйственными учреждениями. Основные этапы выращивания:
1. Подготовка черенков и их кильчевание.
2. Подготовка почвосмеси.
3. Выращивание саженца в емкость.
4. Высадка полученного саженца в грунт.

Каждый из этих этапов требует ответственного отношения, так как невнимательность на любом из этапов может привести к гибели саженца.

Обычно для ускоренного размножения используют укороченные черенки с двумя или тремя почками, длиной 10— 20 см. Посадку их можно начинать с февраля — к этому времени биологический покой виноградной лозы заканчивается и наступает время вынужденного покоя.

Достаем черенок из хранилища (обычно это подвал, где черенки держат во влажном песке для лучшей сохранности). Промываем и слегка просушиваем. Делаем секатором или ножом срез на расстоянии 1—2 см над верхней почкой и на 0,5—1 см от нижней почки.

Внизу вдоль черенка делаем ножом несколько неглубоких надрезов (на высоту 3—4 см). Это необходимо для образования в этих местах дополнительных корешков, которые разовьются из "раневой ткани". Помещаем подготовленный черенок в сосуд с нехлорированной, чистой водой на 24—48 ч — вымачиваем. После восполнения утраченной за период хранения влаги можно обработать низ черенка препаратами-укоренителями чаркор, гетероауксин, гумат натрия согласно инструкции.

Переносим черенки в кильчеватор (специальное оборудование, его конструкция описана ниже). Кильчевание — технический прием, позволяющий задерживать развитие почки на черенке и ускорять образование корней. Кильчеватор может быть небольшим, вместимостью на несколько черенков среднего размера либо большим, использующимся в промышленных масштабах, в котором можно вырастить тысячи саженцев.

Принцип работы кильчеватора таков: черенок или черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне образования корней у черенка создать температуру 20—25 °С, при этом верхняя почка не должна нагреваться и развиваться (для этого температура воздуха выше уровня пола не превышает 10-15 °С).

Для обогрева "пятки" черенка можно взять прибор, регулирующий температуру (обычно он используется для инкубаторов). Опустив датчик прибора в емкость с черенками, можно регулировать температуру, доводя ее до нужной отметки.

Простейший кильчеватор делают так: в холодном помещении (гараж, сарай, подвал) устанавливают включенную лампочку мощностью 20—40 Вт, а под нее — пакет с черенком и влажными опилками. К черенку крепят термометр, так чтобы "ртутный" конец его располагался у основания черенка. Придвигая или отодвигая емкость с черенком в течение дня, поддерживаем в емкости температуру 20—25 °С. Как источник тепла можно также использовать трубы парового отопления или масляные камины. Верхний глазок черенка должен выглядывать из пакета —для охлаждения воздухом.

Процесс кильчевания в январе длится 3—4 недели, в марте — 10—15 дней. Пока черенки проходят кильчевание, у нас есть время подготовить субстрат для их посадки. Из своего опыта скажу: лучшая смесь — это рыхлая масса, которую невозможно превратить в грязь, ведь при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни быстро загнивают, что приводит к гибели черенков.

Лучшая смесь для посадки черенков — однородная смесь песка, лежалых (темных) среднего размера (как мелкая стружка) опилок с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей, Приготовленная смесь должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой и не сухой.

В емкости для посадки черенков должно помещаться около килограмма смеси. В ней обязательно должны быть отверстия для удаления избытка влаги, еще лучше, если она совсем без дна. Можно использовать цветочные горшки, пластиковые бутылки или пакеты.

Через две недели после начала кильчевания нужно проверить, дала ли эта "процедура" результат. Осторожно вынимаем черенок, на месте царапин и на "пятке" должны обозначиться белые бугорки — каллус. Если есть уже небольшие корешки, значит, самое время пересаживать укорененные черенки в контейнеры. Черенок в контейнере располагают так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, нижняя с зачатками корешков — в субстрате на расстоянии 5—7 см от дна емкости.

Почки, погруженные в смесь, обычно "ослепляют", то есть срезают, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.
В контейнер насыпают смесь (слой 5—7 см], устанавливают черенок, подсыпают остальную смесь в емкость, не досыпая ее до края на 2—3 см. Слегка постукивая по дну контейнера, смесь уплотняют, затем контейнер помещают на подоконник. Чтобы верхняя почка не подсыхала, ее можно сверху накрыть прозрачным стаканчиком из ПЭТ-бутылки (с небольшим отверстием, чтобы исключить конденсат).

Почка просыпается и начинает прорастать, рост побега идет в основном за счет запасов питательных веществ в древесине, корешки еще не работают в полную силу. Когда побег уже не помещается под стаканчиком, последний снимают—сначала на несколько часов, потом совсем. Поливают саженцы редко, только чтобы не допустить подсыхания субстрата. Если субстрат влажный, полив не производят. Через месяц, если уже появились корешки, можно производить полив одновременно с минеральными подкормками. Я обычно использую нитроаммофосное удобрение (из расчета 1 ч. ложка на 5 л воды).

Не стоит спешить высаживать в грунт выращенный саженец. Сделайте это в конце мая — начале июня, выбрав пасмурный день (саженцы перед посадкой необходимо закалить на открытом воздухе в тени в течение недели). Высадив саженец в подготовленную посадочную яму, притените его от солнца, чтобы он лучше адаптировался к окружающей среде. За лето саженец разовьется и в дальнейшем подарит вам прекрасный плодоносящий куст желанного сорта.

Автор: Александр ДЕЙЦЕВ
Полтавская обл. Кременчугский р-н.