Заговор от вражеских козней и интриг читают в полночь сорок раз подряд. Слова его такие:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Боже Вечный у Матери Марии родился,
Крестился, прославился.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Как звезды на небе под серыми тучами меркнут,
Так бы и у моих врагов злые взгляды меркли.
Как мертвые в своих гробах лежат и молчат,
Так бы и мои враги молчали,
Рта своего против меня не открывали.
И как мертвые очи не зрят,
Пусть и на меня мои враги не глядят,
Не видят меня, не замечают,
Имя мое в своих речах не поминают.
Святой Спас меня от моих врагов-недругов спас.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговор от неприятностей
Если Вас одолели бесконечные неприятности, прочитайте особый заговор над пшеном, которое затем насыпьте курам. Они склюют пшено – и Ваши неприятности прекратятся. Заговорные слова следующие:
Истощится и исчезнет это пшено,
Так бы и у меня, рабы Божьей (имя),
Исчезли все мои неприятности
Ныне и вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговор от разорения
Из письма:
«Прошу не сердиться на меня за то, если мое письмо покажется Вам не столь трагичным, как у других. Вы, возможно, подумаете: «Люди пишут о здоровье и жизни, а она о деньгах».
Не сердитесь, прочитайте мое письмо и, если можно, посоветуйте, как можно исправить сложившуюся ситуацию. Ведь без денег пока еще никто в этом мире не прожил, без них ни хлеба в магазине, ни свечи в церкви не дадут.
Еще недавно у меня был свой бизнес. Я крутилась день и ночь, исправно платила налоги и очень мало отдыхала. У меня была цель: дать своим детям достойное образование и, пока я жива, обеспечить их будущее.
Год назад я приняла на работу новую сотрудницу – Плетневу Ирину. Сначала все было нормально, но потом мои женщины стали приходить ко мне в кабинет со слезами, жалуясь на Ирину. Женщины приходили разные, а вот жалобы были одни и те же: Плетнева грубит, оскорбляет, разносит сплетни, сталкивает лбами всех, кто работает вместе с ней.
За год из моего коллектива уволились три женщины, которые отлично знали свою работу, были доброжелательными и мягкими по характеру. Ни мои уговоры, ни обещания повысить зарплату не помогли. Одна даже сказала:
– Лучше я пойду мести улицы, чем буду рядом с этим человеком. Я осталась без здоровья за те три месяца, что она появилась в нашем коллективе.
Одним словом, я вызвала Плетневу к себе в кабинет и предложила ей уволиться по собственному желанию. На ее вопрос, почему я ее увольняю, я ей ответила, что коллектив лихорадит, люди не хотят идти на работу, потому что постоянно испытывают стрессы.
Выслушав меня, Ирина нагло улыбнулась и сказала:
– Писать я ничего не буду, увольняться не собираюсь. Мне нравится моя работа, здесь хорошо платят и кормят бесплатно. Испытательный срок, который Вы мне назначили, прошел, за это время Вы мне не делали никаких замечаний, я подам на Вас в суд и потребую компенсацию за моральный ущерб, за то, что Вы сейчас портите мне нервы. А если Вы меня все-таки уволите, то потом очень пожалеете, потому что я знаю способ, который Вас полностью разорит.
Выслушав нахалку, я подписала приказ о ее увольнении. В день расчета Ирина зашла ко мне в кабинет и бросила на пол горсть мака, сказав при этом:
– Мак этот никто не сосчитает, так и ты не сможешь всех своих бед сосчитать.
В итоге ее колдовства у меня начались различные неприятности, которые заканчивались бедами. Мой бизнес развалился, как карточный домик.
Буквально на следующий день после ее увольнения мне отказали в аренде помещения, в котором я работала много лет. Конечно, мне дали три месяца, чтобы я могла найти новое помещение. Но, во-первых, все арендаторы просили непосильную арендную плату. А те, которые сдавали помещения за сносную цену, находились в невыгодном для моего бизнеса месте.
Деньги таяли, нужно было платить зарплату, налоги, проценты за заем в банке, и в то же время я должна была гасить денежный заем на бизнес. А дело встало, и вместо прибыли все пошло на убыль.
Пошли штрафы, пени, и затем у меня украли машин у. Не зря говорят: пришла беда, отворяй ворота. Сперва таможенники задержали наш заказ, а когда мы все-таки доказали, что у нас все было сделано по закону и вывезли все в склады, случился пожар. Было разбирательство, но причины пожара не установили.
Написать Вам письмо меня подтолкнул звонок Ирины. Она позвонила и сказала:
– Я тебе говорила, что ты останешься без штанов, гляди, чтобы и семью не потеряла!
Ходила я к одной шаманке, она сказала:
– Я исправлю ситуацию, и ты снова будешь при деньгах, но за это ты будешь отдавать от своего бизнеса десятину.
Я ушла от нее, пожалев денег. А когда решила, что сделала глупость, то выяснилось, что Опан, шаманка, уже уехала на Север.
Научите, как можно снять с бизнеса заклятие на разорение.
С уважением и надеждой, Буряк Светлана».
Чтобы снять заклятие с Вашего бизнеса, нужно в четверг купить три иконы: икону Святого Павла, Святого Михаила и икону Георгия Победоносца. При первых лучах Солнца умойтесь с этих трех святых икон. Для этого лейте освященную в церкви воду на икону, а стекающей с нее водой умывайтесь и говорите заговор:
Святые крепкие, святые бессмертные,
Укрепите своим щитом меня,
Мое тело, мое торговое дело
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Будьте крепки, мои слова,
Будьте сильны, мои дела,
Как Святой Павел Заступник,
Святой Михаил Освободитель,
Святой Георгий Победитель.
Святые крепкие, святые бессмертные.
Спасите меня, защитите
И всякое проклятие снимите.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Купите в храме икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Эта икона не только всеми любима и почитаема, но и не без основания считается чудотворной. Обычно на всех иконах Божья Мать изображена вместе со Своим Сыном или же в окружении ангелов и святых. На этой иконе Божья Мать изображена одна, пронзенная семью мечами: три меча – с правой стороны и три меча – с левой стороны, седьмой меч находится посередине.
Если перед этой иконой искренне и с верой молиться за своих врагов, то они уже не смогут причинить Вам зла. Если же Вы сами начинаете чувствовать злость – а это, как Вы знаете, чувство разрушительное и до добра еще никого не довело, – Вы также можете помолиться перед этой иконой.
Но вернемся к нашему основному разговору и узнаем о том, как можно защитить своих детей с помощью этой удивительной иконы. Зажгите перед образом лампаду и прочитайте вначале молитву, а потом специальный заговор-оберег.
Молитва
О многострадальная Матерь Божия, Превысшая всех дщерей земли по чистоте Своей и множеству страданий, Тобою на земле перенесенных. Прими многоболезные воздыхания наши и сохрани нас под кровом Твоей милости. Иного нет прибежища и теплого предстательства, разве Тебе не вемы, но яко дерзновения имущая ко предкновенно достигнем Царствия Небесного, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Заговор
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сочельник Иисус Христос родился,
На Небе свет новой звезды появился.
Ирод убить Иисуса Христа пытался
И за это в аду оказался.
Понтий Пилат поднял Христа на Крест,
Но Господь Бог на третьи сутки из гроба воскрес.
Так чтобы мои чада, рабы Божьи (имена),
Врагами были непобедимы и несокрушимы.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговор-оберег: Как избавиться от тех, кто наводит на Вас порчу

Чтобы поставить на себя надежный оберег от чужой злобы, по средам читайте такой заговор:

Господи, помоги, Господи, благослови.

Надену я две ноги в льняные сапоги,

Пойду не двором, а печным окном,

Через верхнюю трубу,

Того, кто меня портит, найду.

Встречу я на тропе семь духов:

Они злы, черны, голодны.

Идите Вы, все семь духов, к тому,

Кто мою кровушку пьет,

Кто мое сердушко сосет,

К тому, кто от меня никогда не отстает,

К тем, кто в меня порчу сажает

И на тот свет отправляет.

Духи, Вы духи, Вы злые, нелюдимые,

Сами с собой непримиримые.

Пойдите и отыщите и от моего тела отщепите

Вcex моих врагов-недругов.

Пусть они от меня откачнутся,

В злобе своей лютой захлебнутся.

Клюй, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь
13:35:49
Заговор-оберег, чтобы Вас никто не обижал

Есть люди, не умеющие за себя постоять. Им надо знать и носить при себе такой оберег:

Укрепи меня, Господи, своим духом.

Свят чист, Свят крепок,

Заговор до меня, рабы (имя), лепок.

Пересыпь меня, Господи, желтым песком,

Прикрой меня толстым хрящом.

Тот песок желтый не сосчитать,

Так и меня, рабы Божьей (имя),

Никогда и ничем не взять:

Ни колдуну, ни колдунице,

Ни чернецу, ни чернице, ни царю, ни царице,

Ни сотнику, ни судье.

Будь, оберег Божий, при мне, Божьей рабе (имя).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговор-оберег, чтобы Вас никто не обижал
Есть люди, не умеющие за себя постоять. Им надо знать и носить при себе такой оберег:
Укрепи меня, Господи, своим духом.
Свят чист, Свят крепок,
Заговор до меня, рабы (имя), лепок.
Пересыпь меня, Господи, желтым песком,
Прикрой меня толстым хрящом.
Тот песок желтый не сосчитать,
Так и меня, рабы Божьей (имя),
Никогда и ничем не взять:
Ни колдуну, ни колдунице,
Ни чернецу, ни чернице, ни царю, ни царице,
Ни сотнику, ни судье.
Будь, оберег Божий, при мне, Божьей рабе (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Есть люди, не умеющие за себя постоять. Им надо знать и носить при себе такой оберег:
Укрепи меня, Господи, своим духом.
Свят чист, Свят крепок,
Заговор до меня, рабы (имя), лепок.
Пересыпь меня, Господи, желтым песком,
Прикрой меня толстым хрящом.
Тот песок желтый не сосчитать,
Так и меня, рабы Божьей (имя),
Никогда и ничем не взять:
Ни колдуну, ни колдунице,
Ни чернецу, ни чернице, ни царю, ни царице,
Ни сотнику, ни судье.
Будь, оберег Божий, при мне, Божьей рабе (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Обрезка персика по американской технологии
ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ
Возможно День персикового сада, который был проведен на Одесщине в 2007 году, станет традиционным. Ведь участники его - специалисты, фермеры и садоводы-любители увидели там много интересного и поучительного. А принимал гостей фермер из села Старокозачье Белгород-Днестровского района Одесской области Сергей Гаврилович Пухкан, который первым в Украине применил американскую технологию обрезки персикового сада. Об особенностях этой технологии, химической и биологической защите деревьев от вредителей и болезней наш рассказ.
ЗАКЛАДЫВАЕМ УРОЖАЙ С ОСЕНИ
К обработке сада против болезней в СФХ "Иссон" приступили с осени 2005 года. Чтобы "помочь" дереву сбросить листву, применили 7%-ный раствор мочевины. Через несколько дней листва осыпалась. Затем произвели обработку 3%-ной бордоской жидкостью. Весной снова применили 3%-ю и 1%-ную бордоскую жидкость.
Благодаря проведенным защитным мерам в фермерском хозяйстве практически избавились от курчавости, не было общей беды для косточковых * клястероспориоза и монилиоза. По мнению С.Г. Пухкана, курчавость персика * следствие этих заболеваний, последствия некачественной работы садовода по защите деревьев.
Впервые в фермерском хозяйстве применили американскую технологию обрезки персика в 2005 году. Благодаря новинке получили прекрасный урожай, плоды были высокого качества. После сильных морозов зимы 2006 года персиковые деревья очень пострадали, что заставило С.Г. Пухкана провести кардинальную омолаживающую обрезку. Это был единственный выход из создавшегося положения * выжили все деревья, особенно молодые. Резать пришлось побеги не только на живую почку, но и убирать скелетные ветки, хотя кроны уже были сформированы на урожай (с 3-х летнего дерева в 2006 году планировалось получить не менее 20 кг).
При обрезке сада фермер прибегнул к не совсем традиционным схемам, в основном руководствовался собственным наработками. В старом саду для получения урожая применили как укороченную, так и смешанную обрезку деревьев. При необходимости вообще убирали скелетные ветки на омоложение, местами применяя даже бензопилу. На таких участках никаких планов на урожай не строили, просто дали деревьям возможность омолодиться и отдохнуть.
ТРЕНИНГ ПО ОБРЕЗКЕ ПЕРСИКА

Как известно, урожай закладывается на годичных побегах, поэтому в процессе вегетации деревьев в летний период обязательно необходимо трижды делать зеленые операции. Это позволяет избавиться от побегов в центральной части кроны, отгибов и других неперспективных побегов, которые загущают крону. Персики не только теплолюбивая культура, но и светолюбивая. Где обеспечен доступ солнечного света к побегам, там есть и нормальная закладка урожая и вызревание древесины. Там где затененность * растут одни побеги с одновременной потерей урожая.
К летней обрезке персиков приступили в прошлом году 6 июля. Как это делается практически С.Г. Пухкан продемонстрировал участникам Дня персикового сада.
* На дереве имеется 4 скелетные ветки. Вначале убирается вся нижняя часть, которая имеет отгибы к земле. Затем переходим в середину кроны и убираем внутренние побеги. Главное не упустить время летней обрезки, иначе дерево начнет вести себя совершенно иначе.

Примерно через месяц нужно повторить агроприем и убрать лишние побеги, чем уменьшается объем весенней обрезки. В осень сад войдет с продуктивными побегами, позволяющими рассчитывать на нормальный урожай в 2007 году.
Теперь, что касается американской технологии. Раньше фермер делал укороченную обрезку весной. Отсюда скученность урожая, невозможность нормально провести прореживание плодов. При американской обрезке убирают все боковые побеги на однолетней древесине, ни в коем случае не укорачивая верхушки побегов, на которой и получают основной урожай. Американцы прореживание плодов предлагают делать сразу после цветения, у них для этого есть даже специальная техника. Однако С.Г. Пухкан не сторонник делать прореживание сразу после цветения, поскольку не все цветки могут нормально опылиться, и не исключены ошибки. На ранних сортах прореживание делают в 2 этапа, так как завязь не получается 100%-ной. Второе прореживание * когда видно, что плод формируется. В течение вегетации происходит укрупнение плода, и ветки под весом урожая отгибаются в сторону.
Это позволяет легче собирать плоды на высоких деревьях, * подытоживает Сергей Гаврилович, * а главное, на следующий год в местах изгиба "выстреливают" новые побеги, ведь персику свойственно все время тянуться вверх к свету. Затем прошлогодний отплодоносивший побег убирается до нормального мощного побега, с которым дальше и работаем. Если раньше по укороченной схеме можно было получить 50% товарного персика и 50% для переработки, то при американской обрезке соответственно 90 и 10%. Плоды получаются равномерно расположенными на побегах, очень крупные. Соответственно и цена на такой персик больше.
На демонстрируемом персике летняя обрезка сделана чуть с опозданием (специально для показа на Дне персикового сада), иначе бы боковых побегов на однолетнем приросте не было. В место них уже развились бы плодовые образования. Иными словами, плодовые побеги уходят на периферию и там ее сложнее убирать. В первой декаде июля необходимо приступать ко второму этапу зеленых операций, а в августе * третьему, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. В результате получается хорошо проветриваемая крона, которая хорошо освещается солнцем. Вызревшие побеги имеют характерный красный налет, говорящий о том, что можно будет ожидать нормальный урожай.
Весной удаляют параллельные побеги или переводят их на боковую древесину, т.е. делают прореживание, чтобы на скелетной ветке было 3 побега. Главное, говорит Сергей Гаврилович, не перегрузить персик, иначе на следующий год не порадует плодами, так как из-за пегрузки заранее теряется 50% урожая.
Даже если какая-то ветка уходит на периферию, то она под тяжестью плодов отгинается вниз, но никогда не ломается, в худшем случае могут только расщепиться скелетные ветки. При формировке персика по американской технологии удобно собирать урожай, обрезка раскрывает кроны деревьев для освещения и химических обработок. Но при этом требуется несколько другая схема посадки, так как ветки отклоняются в междурядья и затрудняют проезд сельхозтехники. В крайнем случае, можно делать комбинированную обрезку при традиционной посадке, т.е. в междурядьях, для проезда трактора, проводить укороченную обрезку. На вновь закладываемых садах С.Г. Пухкан рекомендует применять посадочную схему 6х4 м.
Закладывать сад можно саженцами, или подвойным материалом на месте посадки, а потом приступать к окулировке, как это делает С.Г. Пухкан, добившись приживаемости 99%. В каждую ямку клали по две косточки миндаля или дикого персика, на расстоянии 10 см друг от друга и оба сеянца затем окулировали.
* В хозяйстве мы делаем штамб 40*50 см, под свои агрегаты, оставляя только один самый лучший саженец, * говорит Сергей Гаврилович. * Уход за таким саженцем нелегкий, к нему десятки раз нужно наклониться, для выполнения необходимых операций. У нас осадков мало, поэтому выбираем метод, когда корни подвоя уходит как можно глубже, чтобы сохранить стержневой корень. Сейчас рекомендуют низкорослые подвои, номерные, мы начинаем их изучать и работать с ними.
К препаратам ИТИ "Биотехника" в 2005 году С.Г. Пухкан отнесся несколько насторожено, но теперь уверенней себя чувствует. К сожалению, после осадков препарат теряет свои защитные функции и приходится обрабатывать заново. Но, как говорится, игра стоит свеч, когда есть покупатели на органически чистую продукцию * часть сада целесообразно обрабатывать биопрепаратами. В течение трех лет швейцарская компания по сертификации органической продукции работает в саду фермера, изучает почву, "поведение" растений и качество плодов. Главное, выдержать требуемую технологию и получить сертификат чистотой органической продукции и тогда возрастут и цена и доходы хозяйства.
БИОТЕХНОЛОГИИ НАСТУПАЮТ И ПОБЕЖДАЮТ
Основная задача СФХ "Иссон" * выдержать рекомендуемые сроки технологий защиты, разработанных ИТИ "Биотехника", компаниями "Байер" и "Агро-Райз".
ИТИ "Биотехника" * единственное научное учреждение в Украине, которое более 25-ти лет занимается биологической защитой практически всех культур, самостоятельно изготавливает оборудование для производства биопрепаратов, разрабатывает технологии по применению этих препаратов и, естественно, проводит соответствующий маркетинг.

С культурой персика институт начал работать практически с конца прошлого столетия. Опыт прошлых наработок позволил сделать вывод, что курчавость можно побороть с помощью биопрепаратов * определенного штамма триходермина. Цикл защитных мероприятий должен быть постоянным и даже непрерывным. Болезни приспосабливаются к химпрепаратам, поэтому химики вынуждены постоянно применять новые.
Обработки необходимо проводить в вечернее время, а чтобы препарат не стекал с дерева, добавляются прилипатели, в том числе мелассу. Биопрепараты это не только защита от болезней и вредителей, но и внекорневая подкормка. В отличие от химпрепаратов, можно делать баковые смеси для одновременной обработки от болезней и вредителей, что вдвое сокращает расходы на обработку. Главное * препараты абсолютно безвредны для человека, а обрабатываемые продукты экологически чистые. При этом увеличивается лежкость плодов, что дает при транспортировке еще несколько дополнительных дней.
Особенность биопрепаратов заключается еще и в том, что нет никакой боязни передозировки, так как отсутствует такое понятие, как концентрация, а есть количество препарата, которое необходимо внести на защищаемую площадь. После вечерней обработки, через 6 часов, дождь не страшен, если добавлен прилипатель и хорошо обработаны листья опрыскивателями типа "туман", особенно снизу. Период хранения гаупсина и планриза до начала обработки * не более месяца при температуре 15*20 градусов. Триходермин или лепидоцид могут храниться намного дольше. Однако биопрепаратами крупным хозяйствам нет необходимости запасаться впрок, лучше работать "с колес", доставляя их готовыми к месту обработки.
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "АГРО-РАЙЗ"
Именно этой фразой менеджеры компании заканчивали свои выступления перед участниками семинаров на демонстрационных полях. Основные направления компании * агросервис, т.е. защита полевых культур, многолетних насаждений и виноградника, обеспечение минеральными удобрениями и семенами. Компания предлагает как выборочную систему защиты с выездом на поле, так и систему защиты на каждый год, что несколько дороже, но эффективнее. Клиент заранее знает, какие препараты ему необходимо приобрести, с каким интервалом обрабатывать и в любой год у него будет интенсивная защита.
Фирме "Агро-Райз" предложили взять шефство над 2 га персикового сада после того, как С.Г. Пухкан обработал его бордоской жидкостью до цветения. После этого произведена опрыскивание деланом (0,75 кг на 1 га). Следующая обработка состоялась через 12 дней препаратом строби (0,2 кг на 1 га) плюс микроудобрение на хелатной основе. Известно, что при повторной обработке стробируллинами они дают лучший усиливающий эффект, а против плодожорки при росте плодов в баковую смесь кроме строби и кристалона был добавлен фьюри.
Таблица 1. Ориентировочные сроки проведения обработки препаратами компании "Агро-Райз".
Фаза обработки Препарат Норма расхода, кг на 1 га
После цветения Делан 0,75
Через 12 дней Строби
Кристалон Ос 0,2
2,0

Рост плодов Строби
Кристалон Ос
Фьюри 0,2
2,0
0,15

ОБРАБОТАЙ И СОХРАНИ
На предоставленном участке сада площадью 1 га компания произвела опытную обработку: 3 * фунгицидами, 1 * инсектицидным препаратом. При первой (14 апреля 2006 г.) применили препарат антракол в норме 1,5 кг на 1 га. До цветения на общем массиве деревья опрыскали медьсодержащим препаратом. Через 12 дней в ход пустили эупарен 1,5 кг на 1 га, в промежутке * препарат конфидор против вредителей в норме 250 г (20 апреля) и 26 июня, буквально перед сбором урожая, опрыскали сад новым препаратом тельдор из расчета 1 кг на 1 га. Тельдор * не системный препарат, а локального действия, покрывая кожицу плода он полностью снимает проблему с гнилями. Препарат не имеет аналогов в Украине, пока зарегистрирован для черешни, клубники и персика. Сорванные персики, после обработки тельдором, 4 дня могут храниться под деревом, на открытом воздухе без каких-либо последствий, прекрасно держат форму. Кстати * персик, обработанный тельдором на дереве, на второй день стек.
На Дне персикового сада не обошли вниманием и восточную плодожорку * на первый взгляд безобидного, но весьма коварного вредителя. Сегодня на вооружении три весьма эффективных препарата * конфидор, кюри и Би-58, применять которые следует точно в сроки, определенные станциями защиты растений. Владельцы приусадебных участков, у которых растет три * пять * десять персиков могут одолеть восточную плодожорку без применения химии. Для этого с помощью секатора удаляют кончики (10*12 см) пораженных побегов и сжигают.
Ответить на вопрос участников семинара, какая именно из представленных методик лучше или экономически эффективна, С.Г. Пухкан не смог, так как 2006 год не совсем характерный. Для этого, в перспективе, необходимо урожай с каждого экспериментального участка взвешивать отдельно, вести соответствующий учет. Возможно, что со временем читатели "Одесского дачника" узнают эти результаты.

* В США нормы по обрезке персикового сада составляют 1 га на одного человека.
* Благодаря обрезке по американской технологии выход товарного персика вырос с 50% до 90%.
* Многие участники семинара считают, что осенняя обработка это залог хорошего урожая и снижение на 50% заболевания курчавостью, а весеннее только закрепляет результаты осеннего опрыскивания.
* В 2006 году на юге Украины была сильная курчавость, но землях СФХ "Иссон", по мнению компании "Агро-Райз", очень эффективной оказалась именно весенняя обработка медьсодержащими препаратами.
* Предпосевная обработка семян или предпосадочная обработка рассады * уже обычное дело. Точно так же необходимо поступать и с саженцами, считают в ИТИ "Биотехника". В перспективе при закладке молодых садов планируется полностью использовать только биопрепараты.
Юрий РУДЕНКО

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Clonex подходит для укоренения большинства растений с мягкой структурой стебля (однолетники) и разновидностей растений с полу-жесткой древесиной (многолетники). Если Вы не уверены в особенности строения вашего растения — протестируйте несколько черенков, прежде чем нарезать на отводки все растение.
Следующие субстраты рассмотрены как наиболее распространенные материалы в домашнем садоводстве. Зачастую они используются в комбинации друг с другом.
— Крупный песок
— Перлит
— Вермикулит
— Керамзит
— Минеральная вата
— Пемза
— Кокосовое волокно (Коир)
и т.п.
Вы можете использовать смеси этих и прочих субстратов, рекомендованных для вашего растения. Мы же советуем минераловатные кубики или пробки. Они легки
в обращении и дают превосходные результаты. Важно: молодые черенки могут быть обработаны и установлены в минеральную вату без ущерба для здоровья растения. Предотвращая появление свежих царапин и прочих повреждений, минеральная вата плотно удерживает растение, способствует легкому прорастанию корней и не позволяет питательному раствору или чистой воде смыть Clonex с места нанесения. Именно поэтому, мы будем приводить примеры укоренения с использованием
минераловатного субстрата.
Поместите выбранный субстрат в чистый пластмассовый поднос с ячейками для каждого или общим объемом и полностью его увлажните. Сделайте дренаж, чтобы
избежать подтопления (образование застоялой воды). Выберите молодые отводки на растении и срежьте самые здоровые и самых энергичные из них. Используйте ножницы или секатор. Срежьте необходимое количество черенков таким образом, чтобы на них оставалось 4–5 пар листьев.
Удалите две нижние пары, используя чистый нож или подобный инструмент.
Вылейте небольшое количество Clonex в отдельный рабочий контейнер. Старайтесь не опускать черенки непосредственно в оригинальную баночку. Это может за-грязнить препарат. Срез на черенке следует проводить по диагонали ниже узла срезанных пар листьев. Немедленно опустите срез черенка в Clonex приблизительно на 15 мм. После этого черенок помещается в увлажненный субстрат, опрыскивается из распылителя чистой прохладной водой, и под присмотром остается в помещении для укоренения. Развитию черенков будут способствовать условия влажной окружающей среды. Этого можно легко достичь, поместив черенки в закрывающийся прозрачным колпаком лоток. Испаряющаяся с субстрата влага не будет покидать парник, тем самым, увеличивая влажность воздуха внутри.
Как альтернативу, можно использовать прозрачный полиэтиленовый пакет необходимого размера. Поместите лоток с черенками в пакет. Создайте, при помощи подручных материалов, купол над черенками таким образом, что бы полиэтилен не соприкасался с листьями. Завяжите или придавите входной раструб пакета.
Требуемая температура субстрата и окружающей стреды 20o C-24oC. Эта температура является комфортной для большинства разновидностей.
Советуем регулярно опрыскивать ваши срезанные черенки. Конденсат на колпаке над черенками показывает адекватную влажность внутри. Обычно он образуется спустя
примерно 12 часов. Убирайте излишки конденсата во время полива субстрата. После того как образовались корни, ваши растения требуют пересадки. Акклиматизируйте
их перед тем как перенести в среду с менее влажным климатом. Имеет смысл постепенно приподымать колпак или прорезать отверстия в пакете в течении нескольких
дней пока не настанет момент удаления парника полностью. Сделайте это в два–три этапа. Один этап — один день. Период акклиматизации занимает 2-3 дня.
Когда в вас поселиться уверенность, что акклиматизация закончена (растения не должны вять на свежем воздухе от недостатка влаги, быть бодрыми) — пришла
пора пересадки. Вы можете пикировать (пересадить) ваши укоренившиеся растения в любую систему, субстрат, почвосмесь и т.п. Будьте предельно аккуратны т.к.
на этом этапе корни особенно хрупки! Не поломайте их подобными манипуляциями! И вскоре растение обрадует вас зелёной энергией природы.
Примерно так :)
Успехов!

Как вносить удобрения под ежевику
Осенью перед посадкой на 1 м2 будущей плантации заделывают примерно по 2-3 кг перегноя под глубокую перекопку. В каждую ямку при посадке вносят примерно 4-5 кг компоста, до 150 г суперфосфата и 40-60 г сульфата калия. Удобрения тщательно перемешивают с плодородным слоем грунта, извлеченным из верхней части ямы.
После посадки саженцев почву мульчируют слоем толщиной до 5-8 см любыми рыхлящими органическими материалами: подсушенным торфом, сухой травой или соломой, опилками, измельченной древесной корой. Мульчирование обязательно надо проводить первые 2-3 года после посадки.
Весной после схода снега при перекопке или рыхлении почвы вносят азотные удобрения (раствор мочевины, куриного помета или навозной жижи) из расчета 1 кг органики на 1 м2 плантации. Весной можно вносить в малых дозах сернокислый калий.
Жидкую подкормку вливают в неглубокие бороздки, проложенные по обе стороны ряда на расстоянии 30-50 см от куста, расходуя по 10 л раствора на 4-5 растений. Перепревший навоз можно вносить весной сразу после первого рыхления в рядах, равномерно разбросав по поверхности почвы в полосе посадок, а затем присыпав тонким (2-3 см) слоем почвы или торфа для лучшего сохранения питательных веществ. Навоз послужит одновременно и источником питания, и мульчирующим материалом.
Первую подкормку (2 ст. ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды) дают в мае, расходуя по 5 л на 1 пог. м полосы посадок.
Вторично подкормить ежевику нужно во время цветения и начала плодоношения. Для этого по бороздкам вносят смесь следующих удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 3-4 ст. ложки мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10 л воды.
Можно подкормить ежевику в начале июля удобряющим раствором, состоящим из 2-3 ст. ложек удобрения «Идеал», 2 ст. ложек нитрофоски и 10 л воды. Его расход составляет 6-8 л на 1 пог. м посадочной полосы.
Следующую подкормку делают в августе калийным раствором (2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды), внося по 6-8 л раствора на 1 пог. м посадочной полосы. Предварительно почву посыпают древесной золой (1 стакан на 1 nor. м посадочной полосы).
Осенью под перекопку (или рыхление) почвы вносят фосфорные и калийные удобрения по 50-60 г на 1 м2 полосы. Если почва была хорошо подготовлена перед посадкой, то органику следует заделывать на второй и третий год развития растений из расчета по 2-3 кг на 1 м2 при осенней обработке почвы. Во все последующие годы на хорошо удобренных почвах можно вносить органику7 в чистом виде в меньших объемах с периодичностью 1 раз в 2-3 года или в смеси с минеральными удобрениями.
В годы, свободные от внесения органики, применяют полное минеральное удобрение. Если органику и минеральные удобрения вносят одновременно, ориентируются на следующую норму: 2-3 кг органики (перегной или перепревший навоз), 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки калийных и азотных удобрений или 50 г плодово-ягодной удобряющей смеси либо 0,5-1 стакан огородной смеси на 1 м2 плантации. При внесении только органики или минеральных удобрений норму следует удвоить.
Каждую осенью на средне-плодородных почвах желательно вносить по 3-4 кг органики, 25-30 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 м2 плантации. При необходимости в больших объемах хлористого калия, его заделывают осенью под перекопку почвы, чтобы избыток хлора ушел с весенними талыми водами.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 23 - Формирование и обрезка персика
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

КАК СНЯТЬ ПОРЧУ И СГЛАЗ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
.
Это очень известный и простой способ чтобы самостоятельно снять сглаз. Меня научила его моя мать. Когда мы были детьми, и нам внезапно становилось нехорошо, она всегда пользовалась этим заговором от порчи и сглаза.

После захода солнца сядьте за стол вместе с человеком с которого надо снять сглаз. Наберите в стакан или чашку воды. Положите перед собой девять спичек и коробок. Зажгите спичку, поднимите ее между собой и человеком на котором сглаз и, смотря на огонь, проговорите:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чистая кровь и небесная! Спаси, сохрани раба Божьего (имя) от всякого глаза, от худого часа, от женского, от мужского, от детского, от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговорного».

Когда спичка догорит до пальцев, так что вам станет тепло, бросьте ее в воду. Зажгите следующую спичку и опять проговорите слова снятия сглаза. Таким образом сожгите все девять спичек, девять раз прочитав заговор.

Количество потонувших спичек укажет вам на силу сглаза. Если ни одна спичка не потонула, то причина плохого самочувствия не сглаз, а что-то другое. Если же потонуло больше чем пять спичек то сглаз довольно-таки сильный. Если же все девять спичек лежат на дне, то сглаз очень сильный, обязательно повторите ритуал снятия сглаза на следующий день!

Сбрызните человека с которого хотите снять сглаз этой водой, произнося:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Дайте ему отпить с четырех сторон стакана. После этого вылейте воду на улицу через левое плечо. Обычно уже через несколько минут сглаз начинает проходить и человеку становится легче.

МОЛИТВА-ОБЕРЕГ "СЕМЬ КРЕСТОВ" ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
Читать утром. Эта молитва защитит Вас и Вашу семью от несчастий.


Кладу первый крест от Святого Духа,
Второй крест от Господа Бога,
Третий крест от Иисуса Христа сына Божьего,
Четвертый крест от Ангела-хранителя раба Божьего (имя),
Пятый крест от Мати Пресвятой Богородицы,
Шестой крест от западу до выкату,
Седьмой крест от земли до небес.
Семь крестов закроют дом на семь замков.
Первый замок - от лиха-беды всякой,
Второй - от бедности-нищеты,
Третий - от слёз горючих,
Четвертый - от покражи,
Пятый - от потраты,
Шестой - от болезни-немощи,
А седьмой - самый сильный, шесть замыкает,
На век запирает, дом мой охраняет. Аминь.


Сорокасильный оберег:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Кланяюсь сорока святым отцам.
Кланяюсь я их сорокасвятым сердцам,
Сорокасвятым душам,
Сорокасвятым очам.
Честнейшие отцы,
Святые праведники,
Как Вы Иисуса Христа не оставили,
Под пытками веру Его не предавали,
Молю Вас и меня узрить,
Спасти и сохранить :
От семидесяти семи хворей,
От любых нестерпимых болей,
От палача в ночи, от огня и воды.
От гибели напрасной, от смерти ужасной,
От жестокосердных властей,
От коварства врагов и друзей,
От подлых доносов, от порчи и перекосов.
Будь ты мой оберёг, крепок, силён
И Господом Иисусом Христом благославлён :
Ночью, утром, днём и во все часы суточные,
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.


ДРЕВНЯЯ МОЛИТВА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.
Древняя молитва «Господи Боже, Царю Безначальный!


Пошли Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя), изъятии его от враг его видимых и невидимых.
О Господень Михаиле Архангеле! Демонов сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, сотвори их яко овцы, прах пред лицем ветра.
О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистраже, шестокрылатых первый княже, воевода Небесных сил – Херувим и Серафим и всех святых.
О, угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный буди во мне, великий помощник, во всех обидах и скорбях, печалях, в пустынях, на распутьях, на реках и на морях тихое пристанище. Избави мя, великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей лукавых дьявольских, егда услышит мя, грешного раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мне и услыши молитву мою.
О, Великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честного Животворящего небесного Креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, святых ангелов и святых апостолов, святого пророка Божия Илии, святаго великого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святаго Андрея Юродивого, святых велико-мучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей и мучеников и всех святых Небесных сил.
О, великий Архангеле Михаиле! Помози мне, грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, от огня и меча, от напрасные смерти, от всякого зла и от врага льстивого и от бури наносимыя, и от лукавого избави мя, великий Михаиле Архангеле Господень, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Серия сообщений "молитвы":
Часть 1 - Молитва снимающая за минуты любую боль
Часть 2 - ВНУТРЕННЯЯ ИСПОВЕДЬ***молитва снимающая за секунды боль
...
Часть 29 - Как попросить помощи у Ангела-хранителя
Часть 30 - Молитва водителя, молитва в дорогу
Часть 31 - МОЛИТВА-ОБЕРЕГ "СЕМЬ КРЕСТОВ" ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Серия сообщений "иконы ,обереги":
Часть 1 - ангелы-хранители и иконы-заступницы
Часть 2 - ОБЕРЕЖНЫЕ СИМВОЛЫ СЛАВЯН / БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК
...
Часть 25 - Иконы покровителей по дате рождения
Часть 26 - Какая икона для чего
Часть 27 - МОЛИТВА-ОБЕРЕГ "СЕМЬ КРЕСТОВ" ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Часть 28 - Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей

Черенки и … мёд с картошкой

автор Александр Кузнецов, фото Зиборов Т.Ю.

войлочная вишня
Хочу поделиться с садоводами простым и надёжным способом прививок. Речь пойдёт о прививке черенком, способом улучшенной копулировки (с "язычком").
В своей практике я использую не обычный "сухой" способ соединения подвоя с привоем, а применяю для смачивания срезов медовый раствор: примерно одна чайная ложка качественного цветочного мёда на стакан чистой холодной воды. Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора непосредственно перед прививкой можно определить качество черенков. Для этого наливаем медовый раствор в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, эмалированную) и опускаем в раствор срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез).

Достаточно подержать черенок в растворе всего 10-15 минут, чтобы сделать вывод о его качестве. Если черенок здоровый, то цвет среза останется неизменно зелёным, а если поврежденный - потемнеет, даже побуреет (интенсивность изменения цвета зависит от степени повреждения тканей). Почему повреждённые черенки темнеют? Органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют на повреждённые мертвые ткани прижигающе, они свертывают белки мертвых растительных тканей. Поэкспериментируйте: в крепко заваренный чай, предварительно остуженный до 40 градусов, положите чайную ложку качественного цветочного мёда и посмотрите, что произойдёт. Поэтому и повреждённые ткани не годного для прививки черенка под действием мёда темнеют, а здоровые ткани при этом не изменяют свой первоначальный цвет. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые прививают; они дадут почти 100%-ную приживаемость.

В период проведения прививок черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но обязательно при содержании в прохладном месте - иначе раствор закиснет).

Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность: Вы можете спокойно проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, так как срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Находясь в удобном и комфортном месте (например, в тени под навесом), можно заранее заготовить необходимое количество черенков разного диаметра (уже с готовыми "косыми срезами с язычком") и поместить их срезы в ёмкость с медовым раствором. Когда все черенки будут готовы, остаётся отправиться в сад и прививать спокойно, без спешки и суеты. Со временем (когда придёт опыт) Вы сможете в любую погоду осуществлять около 500 прививок в день.

Успешность прививки с использованием мёда вполне объяснима логически с научной точки зрения. Углеводы (или как их ещё называют, сахара) являются первичными продуктами фотосинтеза растений и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ - это основа физиологии растений. Подвергаясь окислительным превращениям, углеводы обеспечивают все живые клетки энергией. Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений. Таким образом, в составе мёда присутствуют те же самые сахара, что и в нектаре растений - только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами-моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар-дисахарид (сахароза, состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы).

Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие - это не совсем верно. Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем, и ещё не восстановлены поврежденные проводящие ткани - мёд создает для клеток черенка запас питательных веществ.

Но мёд, кроме питательных веществ (углеводов) содержит ещё другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами и препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) при использовании медового раствора остаются "чистыми" (защищёнными от загрязнения микробами). В "чистых" тканях растений легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани (каллуса). Бактерицидные свойства мёда - это общепризнанный факт, ведь недаром на основе мёда готовят многие лечебные препараты. Кстати, мёд применяется не только в приведенном мною примере для улучшения прививок; в мёде можно очень длительное время (до 18 месяцев) сохранять сами черенки. Этот прием используется для отправки черенков на очень дальние расстояния - скажем, в страны другого полушария - при этом совершенно не ухудшается их качество.

Теперь о времени проведения прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций по датам, это зависит от многих причин. Естественно, в разных регионах страны эти сроки будут разными. В начале Весны следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные морозы могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и в результате такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда риск. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены: можно прививать до июля включительно, и эти прививки окажутся удачными, если Вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Выбирайте удобное время прививок, но желательно до сильной жары с прививками закончить, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот, а прививкам - дополнительных испытаний.

В вопросе выбора сроков прививок важно ещё учесть и фактор правильного сохранения жизнеспособных черенков до момента прививки. Обязательное условие сохранности черенков для обеспечения качественной прививки - это соблюдение их полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а, тем более, распускаться - эффективность прививки такими черенками маловероятна.

Способов сохранения черенков в прохладных условиях множество. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан этот способ на том же самом моменте - временном питании черенка, но используют для этой цели уже не мёд, а клубень картофеля. Нижний конец черенка с обновленным срезом вставляют в клубень, заворачивают в полиэтиленовый мешок и кладут в низ холодильника - в таком состоянии черенки могут храниться очень долго без потери качества.

Кстати, если у вас после завершения всех прививок остались черенки, не спешите их выбрасывать: укоренив их, можно получить из этих черенков корнесобственные растения. И поможет Вам в этом всё та же картошка.
Вот как это делается. Выберите картофелину среднего размера (не берите очень крупную) без признаков повреждения, очень тщательно удалите из нее "глазки". Воткните в обработанный клубень 20-25-сантиметровые черенки (можно несколько штук). Высадите картофелину вместе с воткнутыми в неё черенками в рыхлую, плодородную землю в тени деревьев, накройте черенки половинкой пластиковой бутылки, периодически поливайте. После укоренения черенков Вы получите корнесобственные растения.

Таким способом можно укоренять черенки любых растений: семечковых, косточковых, кустарников. Этот прием обоснован тем, что сахар картофеля в виде запасного питания (крахмала) так же, как и мёд, первое время будет питать черенок, пока тот не укоренится. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние - сахарозу, которая, как вы уже знаете, состоит из глюкозы и фруктозы.
Вот, пожалуй, и все "премудрости". Желаю Вам удачных прививок, успешного хранения и укоренения черенков.

Первая обработка, сразу после снятия укрытия-500 гр, ЖК, на 10 л, воды. Так же и обработать землю вокруг кустов. После подвязки лоз, 250 гр, аммиачной селитры, на 1 кв, м, обильно полить Виноград, не зависимо сырой он, или сухой. Первая обработка кустов, размер листочка, монета пять копеек. Ридомил Голд-50 гр, Топсин М-25гр, Хорус- 6 гр, Би 58 новый, согласно инструкции. Следующая обработка, после цветения, две недели. Эти же препараты + Колоидная сера, 60-80 гр, на 10 л, воды. Этой схемой, может пользоваться любой, самое главное, сроки выдержать и что бы не было подделок. На поздних сортах, применяю третью обработку, Тельдор, согласно инструкции + Марганцовка + Сода. Другими препаратами, не пользуюсь. Раз в три года, осенью, обрабатываю Виноградник Дноком Серой пользуюсь более 15 лет. Бросал всегда до 100 гр. Ни разу не было анти результата. Марганцовкой надо окрасить воду, не более, а соды, 50-60 гр, на 10 л, воды

Химический состав, полезные и лечебные свойства ежевики
В ягодах дикой ежевики содержится 5,2-7,5% сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза, манноза, ксилоза), 0,9-1,-% органических кислот (щавелевая, лимонная, яблочная), 0,3-0,4% дубильных веществ, 0,7-2,1% антоцианов, катехины, флавоноиды, лейкоантоцианы и витамины (С – 5-38 мг/100 г, Е – 0,02-0,03 мг/100 г, РР – 1,6 мг/100 г, К – 0,5-0,8 мг/100 г, ?-каротин). В ягодах ежевики много железа, марганцевой кислоты, в семенах – 12-13% жирного масла.
В ягодах садовой ежевики содержится 9,3% сухих и 0,9% пектиновых веществ, около 5,5% сахаров и 0,8% органических кислот. Витамина С мало – 10 мг/100 г и менее, соединений Р-активного действия – 200-300 мг/100 г.
Плоды ежевики используют в пищу в свежем и переработанном виде. Из них получают сок, сушат, готовят варенье, джем, компот, мармелад, кисель. Из листьев готовят отличный чай, который по вкусу и аромату напоминает китайский.
Ежевика издавна используется в народной медицине, считая ее полезным средством при различных заболеваниях желудка, кишечника, печени, при малокровии, неврастении, климаксе. Она полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвах (кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки, десен и кожи). Ежевика нормализует обмен веществ, гормональный и водно-солевой обмен.
В лечебных целях используют листья и ягоды. Из них готовят отвары, чаи, а ягоды употребляют в свежем и высушенном виде. Отвар ягод и листьев ежевики применяют для лечения заболеваний кожи – лишаев, экзем, язв, гнойных ран. Чай из листьев и плодов ежевики считается одним из лучших средств лечения климактерического невроза. Незрелые ягоды используют как вяжущее, зрелые – как легкое слабительное средство. Свежие плоды и сок ежевики являются хорошим общеукрепляющим средством, так как они богаты витаминами, хорошо утоляют жажду, регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение., аппетит, обладают потогонным и мочегонным действием. Свежие и высушенные плоды ежевики употребляют при воспалении почек, мочевого пузыря, лечения гастритов.
Морфологические и биологические особенности ежевики
Ежевика – полукустарник с многолетними корневищами и пряморослыми, дуговидными или стелющимися однолетними и двухлетними побегами. Высота куста – от 0,5 до 3 м. Побеги покрыты многочисленными шипами. Листья сложные, состоят из 3-7 листочков. Цветки обоеполые, белые или с фиолетовым оттенком, имеют много пестиков и тычинок и собраны в кистевидные соцветия. Большинство сортов и форм самоплодные, т.е. опыляются своей пыльцой, поэтому их можно выращивать в односортных насаждениях, но при перекрестном опылении другими сортами количество и качество ягод повышается. Как среди пряморослых ежевик, так и у стелящихся встречаются ремонтантные формы. Плод – сложная костянка, черный или черно-красный, с сизым восковым налетом или без него. Зрелые плоды прочно прикреплены к цветоложу и совместно с ним отделяются от чашечки. Корневая система ежевики менее мочковатая, чем у малины, проникает на большую глубину.
Для созревания ягод ежевики требуется более продолжительный период вегетации, чем для малины. Для ранних сортов он составляет около полутора месяцев, для сортов более позднего созревания – свыше двух. Цветение ежевики наступает позже, чем у малины. В зависимости от сорта это происходит со второй половины июня до середины июля.
Отношение ежевики к факторам внешней среды
Ежевика требовательна к свету, особенно в начале активного роста побегов и при образовании плодов. Ежевика требовательна к влажности почвы. Однако она более устойчива к засухе, чем малина, что связано с глубоким залеганием ее корней.
Для большинства сортов ежевики характерна низкая зимостойкость, растения сильно повреждаются при морозах –18-25?С. Наиболее благоприятные условия перезимовки для ежевики создаются при укрытии растений снегом. Даже трехсантиметровый снежный покров при морозе – 11,5?С позволяет удерживать температуру у повержности почвы – 3,5 –4,0?С. Особенно высокими защитными свойствами обладает рыхлый свежевыпавший снег.
Ежевика требовательна к плодородию почвы. Высокие урожаи у растений с пряморослыми побегами получают на достаточно плодородных и хорошо увлажненных почвах.
Особенности выращивания ежевики на приусадебном участке
При выборе места под ежевику учитывают ее слабую зимостойкость и отводят открытые, хорошо прогреваемые места, защищенные от холодных северных и восточных ветров. Высокие урожаи ежевика дает на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных дерново-подзолистых суглинках с рН 5,5-6,5. Ее нельзя сажать на карбонатных почвах, так как растение на них поражается хлорозом из-за недостатка железа и магния.
Высаживать зимостойкие сорта ежевики можно осенью, укрывая на зиму почву в местах посадки перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем 10-15 см., но лучше весной, в апреле, во избежание вымерзания зимой. Почву под посадку готовят заранее. Учитывая более глубокое, чем у малины, залегание корней, ее рыхлят на глубину до 50 см, а в посадочную яму вносят 5-6 кг навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений. После хорошей предпосадочной подготовки почвы удобрения вносят через 3-4 года, ограничиваясь лишь азотными подкормками весной из расчета 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 м?. Перед внесением удобрения хорошо перемешиваются с почвой, чтобы избежать контакта корней с высококонцентрированными минеральными удобрениями. В дальнейшем на почвах, средне обеспеченных питательными веществами, ежегодно вносят на один плодоносящий куст ежевики до 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений, желательно не содержащих хлора.
Саженцы пряморослых ежевик высажают в посадочные ямы через 0,8-1,0 м при ширине междурядий 1,8-2,0 м. Схема посадки стелющихся ежевик зависит от сортовых особенностей и системы формирования куста. Слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,5-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м. Для посадки лучше использовать свежевыкопанные саженцы с предварительно укороченной надземной частью до 20-25 см. Посаженные растения обильно поливают, а затем мульчируют торфокрошкой, перегноем, хорошо разложившимся компостом или полупревшим навозом слоем 3-5 см.
Уход за растениями ежевики
В насаждениях ежевики с момента посадки до раскорчевки почву содержат в рыхлом состоянии, достаточно влажной, свободной от сорняков и лишних отпрысков. Больше всего требуется влаги в период налива ягод. В августе-сентябре ежевику обычно не поливают, так как растения должны завершить рост и подготовится к зиме.
Плодоносящие стебли и растущие побеги могут располагаться свободно, либо их прикрепляют к опоре (рис.1,2). В качестве последней служат колья, старые трубы, железобетонные столбики. При кустовом способе выращивания ежевики, колья устанавливают в центре каждого куста, а весной оставленные на плодоношение стебли отдельных кустов собирают вместе и привязывают к ним.
В качестве опоры для растений ежевики может служить шпалера. Как для пряморослых, так и для стелющихся ежевик можно использовать веерный способ формирования куста. Предполагаемое формирование увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя наклонно в одну сторону. Новые побеги по мере отрастания подвязывают к шпалере в направлении противоположном прошлогоднему. Наиболее зимостойкие стелющиеся ежевики можно использовать для создания живых непролазных изгородей в саду вдоль заборов. Урожай с таких посадок невелик вследствие плохого ухода за растениями. Для получения полноценного урожая стелющихся ежевик необходима шпалера на проволочной основе или из обыкновенных жердей. Желательно сделать шпалеру из 3-4 проволок с интервалами между ними 30-50 см.
Обрезка ежевики включает в себя следующие мероприятия: укорачивание осенью или ранней весной стеблей, оставленных на плодоношение; удаление стеблей, зараженных болезнями, поврежденных вредителями, подмерзших, поломанных, слаборазвитых, просто лишних неудачно расположенных в площади ряда; вырезку (нормировку) лишних молодых побегов в мае-июне и отплодоносивших стеблей сразу после последнего сбора урожая; пинцировку (прищипку) побегов в июне-августе.
Одновременно с укорачиванием стеблей проводят окончательную нормировку побегов, оставленных на плодоношение, сохраняя на 1 куст 4-6 побегов, а на 1 м ряда – 10-12 штук.
Чтобы увеличить зону плодоношения, побеги пинцируют, удаляя 3-5 см верхушки. Делают это в начале июня. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия. Пинцировка – обязательный прием при выращивании пряморослой ежевики. Первую проводят, когда побеги достигают высоты 60-90 см, срезая 5 см верхушки; вторую – когда боковые побеги вырастают до высоты 60 см, укорачивая их до 40 см. В результате пинцировки из каждого побега формируется как бы миниатюрное деревце. Вторую обрезку чаще переносят на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Подготовленные таким образом растения подвязывают к шпалере.
Стебли ежевики на зиму лучше укрывать. Для этого их снимают со шпалеры, укладывают на грунт и укрывают любым мульчирующим материалом. Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек и провести формируюшую обрезку. Обрезают слишком длинные побеги и стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4-5 почек, обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки.
Размножение ежевики
Ежевику размножают семенами, делением куста, корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, отводками верхушек побегов. Семенным размножением пользуются в селекции, при выведении новых сортов. Сортовую ежевику с пряморослыми побегами размножают в основном корневыми отпрысками, которых образуется меньше, чем у малины. Сорта со стелющимися побегами корневых отпрысков образуют очень мало, поэтому их обычно размножают укоренением верхушек растущих побегов по типу дуговидных отводков. В августе концы побегов пригибают, укладывают в ямки глубиной 15-20 см, изгибая дугообразно, пришпиливают ко дну и засыпают плодородной, хорошо увлажненной почвой, смешанной с торфом или перегноем (2:1), выводя на поверхность верхушки длиной 5-10 см. На зиму их укрывают торфом, опилками, опавшей листвой. В апреле укоренившиеся отводки подкапывают, отделяют от материнских побегов и высаживают в сад. Подкормка ежевики

Урожайность ежевики существенно повышается при систематических подкормках.
По весне, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 5−8 кг перегноя либо компоста, 50 грамм аммиачной селитры.
В начале лета, ежегодно, под каждый взрослый куст выливают 10 литров разбавленного водой свежего коровяка (1:5) или ведро разбавленного птичьего помёта (1:10). Данные подкормки можно заменить подсыпкой в верхний слой грунта агролайфа.
В конце лета, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 0,5 литра древесной золы (вместо калийных удобрений) и 100 г суперфосфата (после плодоношения).
Ежевика очень чувствительна к мульчированию верхнего слоя земли органикой слоем от 5 см.
Выбор участка для посадки ежевики.
Для наилучшего роста и развития ежевики выбирают солнечные и максимально прогреваемые участки земли. Участок может быть менее плодородным, но максимально дренированным (заболоченных участков ежевика не выносит). Возможен выбор участка в полутени, тогда кусты ежевики будут немного позже вступать в период плодоношения.
Посадка ежевики.

Выбираем участок для ежевики
Определяя место для посадки, учитывайте слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения.
Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.
Посадка

Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150г суперфосфата, 40-50г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральным удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.
После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.метр). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений ( не содержащих хлора) на 1 плодоносящий куст.
В условиях средней полосы высаживают ежевику ранней весной поскольку зимой саженцы могут вымерзнуть, особенно в бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительных оттепелей. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью, мульчируя почву перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем в 10-15 см.
Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8 -2м. Схема посадки стелющихся видов другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,2-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.
После посадки стебли срезают до уровня постепенно у прямостоячих сортов формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся – из 5-8.
Обрезка еживики

Условия выращивания

Для прямостоячей ежевики нужна шпалера. В противном случае возможно сильное укорачивание стеблей. Из-за этого снижается общий урожай ягод, правда, увеличивается их масса и повышается качество.
Формировать как стелющуюся, так и пряморослую ежевику можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Этот способ увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги ежевики подвязывают к шпалере направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 22 - Секреты опытных садоводов. Малина
Часть 23 - Формирование и обрезка персика
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Формирование и обрезка персика

Для получения высокого урожая и больших по размеру плодов персик ежегодно обрезают.

Персик формируют по улучшенной чашевидной системе (Рис.1), которая больше всего отвечает его требованиям к свету и теплу, с высотой штамба 50-60 см. Крону закладывают из 3-4 скелетных ветвей. Проводник после выбора ветвей вырезают.

В первый год после посадки однолетки укорачивают до 50- 70 см. Из боковых летних побегов или почек выбирают от трех до пяти будущих скелетных веток, лучше через два-три побега (почки), или 10-20 см. Выбранные побеги обрезают на две-три почки, а если побеги сильные, то на 1/4-1/3 их длины. Лишние ветки вырезают на кольцо, появившиеся на штамбе побеги летом выламывают в травянистом состоянии.

В последующие три года скелетные ветви укорачивают на 1/4-1/3, оставляя не более 50-55 см их длины. Одновременно закладывают ветви второго порядка (от одной до трех на каждой ветви первого порядка) на расстоянии 30-50 см друг от друга. Первые ветви размещают не ближе 35-45 см от штамба. Обрастающие веточки прореживают умеренно, удаляя в первую очередь растущие внутрь кроны. Длинные боковые приросты укорачивают до 30 см Рис.1 Вазоподобная (чашевидная) крона:
а — обрезка после посадки; б — весной второго года; в — весной третьего — четвертого года; г — весной пятого года

В период плодоношения персик больше других пород нуждается в обрезке и лучше реагирует на нее. Без обрезки, вследствие его высокой побегообразовательной способности, крона быстро загущается, плодоношение перемещается на периферию и плоды мельчают. Основная задача обрезки в этот период — обеспечить ежегодные сильные приросты и не допустить перемещение плодоношения на периферию крон. С этой целью применяют ежегодное укорачивание и прореживание ветвей. После него между обрастающими ветвями оставляют расстояние 10-12 см.

Степень укорачивания ветвей обусловлена силой прироста и размещением плодовых почек по их длине. В зависимости от силы роста при укорачивании оставляют от 3-5 до 12-15 групп плодовых почек. У сортов с густо расположенными плодовыми почками, размещенными ближе к основанию ветвей, укорачивание производят сильнее. При более редком расположении плодовых почек побеги укорачивают слабее.

У сортов, закладывающих плодовые почки преимущественно в верхней части прироста, ветки не укорачивают или укорачивают очень слабо, а отплодоносившие ветви удаляют путем перевода на одну-две нижние ростовые ветви, лишние ветки и побеги удаляют.

Чтобы предотвратить оголение ветвей, проводится обрезка на замещение (Рис.2). В этом случае ростовые или смешанные ветви укорачивают c оставлением двух вегетативных почек. На следующий год из них образуется два побега. Нижний побег опять подрезают на две почки (на замещение), а верхний укорачивают на 5-12 плодовых почек и оставляют для плодоношения. Чем слабее побег, тем меньше оставляют плодовых почек. В следующем году отплодоносивший побег удаляют, а два нижних обрезают, как в предыдущем.

У сортов с густо расположенными плодовыми почками, размещенными ближе к основанию ветвей, применяют хозяйственную обрезку. Она проста, производительна и способствует получению наиболее высоких урожаев, но плодоношение быстро перемещается не периферию кроны, ветви оголяются, и плоды становятся мельче, При такой обрезке вырезают слабые однолетние приросты (менее 20 см), нормальные побеги (длиной 20-40 см) оставляют на плодоношение и в зависимости от силы роста на них оставляют при укорачивании от 3-5 до 6-8 групп плодовых почек.

В практике чаще хозяйственную обрезку сочетают с обрезкой на замещение: сильные плодовые ветви режут хозяйственным способом, а ростовые или слабые смешанные веточки, удобно расположенные и ближе к основанию ветки, — на замещение Обрезка персика на замещение (1) и плодоношение (2); 3 — место вырезания ветки, которая отплодоносила

Ветки на замещение оставляют между плодоносными на расстоянии до 20см и укорачивают их на 2-3 почки. На следующий год лучшую ветвь обрезают на плодоношение, оставляя 6-8 групп генеративных почек, те, которые послабее — на замещение, как и в предыдущем году. Ветки, которые отплодоносили, вырезают у самого основания.

С годами дерево персика стареет, прирост ослабевает, плодоношение перемещается на периферию, основи скелетных и полускелетных ветвей оголяются. в этот период, когда одногодичный прирост становится менее 25-30см, деревья омолаживают на 2-3 годичную древесину. Через несколько лет, когда прирост становится еще меньше, омолаживают еще сильнее — на 5-6 летнюю древесину.

Персик имеет сильную побегообразовательную способность, поэтому из новых веток, которые вырастают, легко заново сформировать крону. Сильное омолаживание деревьев целесообразно только тогда, когда самая нижння часть привоя поражена камедотечением. при сильно обрезке деревьев не стоит допускать поражения листьев курчавостью, клястероспориозом и другими болезнями. Иначе тяжело обеспечить нормальное побегообразование для восстановления кроны.

В северных районах Украины, где персик часто подмерзает, целесообразно выращивать его в виде куста с 3-4 ветвями без штамба и центрального проводника. Кустовая форма легче поддается восстановлению после подмерзания.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Секреты опытных садоводов. Малина
Часть 23 - Формирование и обрезка персика
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Брюссельская капуста

Для выращивания брюссельской капусты подходят грядки, богатые органикой. Брюссельская капуста - рекордсмен среди овощей по содержанию фосфора, калия, железа. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

Свет Капуста светолюбива, любит открытые южные, юго-восточные склоны.
Ph кислотность почвы 6,7-7,4
Полив брюссельской капусты Капуста любит поливы. После высадки рассады капусты ее поливают каждые 2-3 дня.
Подготовка к посадке Семена капусты перед посевом нужно подготовить. Сухие семена на 15 мин. помещают в горячую воду (50 °С), потом на 1 мин. в холодную, затем их на 12 часов помещают в раствор микроэлементов, промывают чистой водой и на 24 часа помещают в холодильник. После предпосадочной обработки семена капусты подсушивают, чтобы они не липли к пальцам и высевают.
Удобрения Участок под капусту готовят с осени, внося известкующие вещества. Удобрения под брюссельскую капусту вносят весной: органику - 1 ведро на 1 м² и в каждую лунку по 2 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы, 1 чайную ложку мочевины.
В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

Хорошие предшественники Хорошими предшественниками для брюссельской капусты могут быть сидераты, морковь, картофель, лук, бобовые, зерновые, огурцы.
Плохие предшественники Предшественниками для капусты не могут быть капусты, свекла, томат, репа, редька, редис. Возвращать капусту на грядку можно лишь через 4 года.
Срок посадки брюссельской капусты При выращивании брюссельской капусты через рассаду готовят почвенную смесь из торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Старую огородную землю и перегной не используют, т.к. они могут быть заражены черной ножкой. Перед посевом субстрат проливают раствором марганцовки.
Семена брюссельской капусты высевают на рассаду в начале апреля.

Рассаду брюссельской капусты высаживают в грунт в начале июня.

Схема посадки
Схема посадки рассады брюссельской капусты: 60х60 см.

Глубина посадки Семена капусты заделывают в почву на глубину 1 см.
Проблемы Болезни и вредители капусты: черная ножка, кила, слизистый бактериоз, ложная мучнистая роса (пероноспороз), крестоцветные блошки, капустная муха, улитки, слизни, тля, капустная совка и белянка.
Со многими болезнями и вредителями можно справиться народными средствами.

Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

Уход и выращивание Уход за рассадой белокочанной капусты заключается в сбрызгивании почвы водой после посева семян до появления всходов (4-5 дней), при этом ящик с рассадой должен быть в помещении 18-20 °С.
После появления всходов рассаду переносят в помещение с температурой не выше +8 °С, иначе рассада вытянется.

Через 9 дней рассаду пикируют в стаканчики 6х6 см или 8х8 см. Перед пикировкой рассаду поливают раствором марганцовки. При пикировки сеянцы заглубляют до семядольных листиков. После пикировки контейнеры выставляют на подоконник, первые 3 дня температуру поддерживают 17-18 °С.

В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

После того, как сеянцы приживутся температура днем должна быть 13-14 °С, ночью 10-12 °С.

Поливать рассаду нужно регулярно при подсыхании почвы водой комнатной температуры.

За две недели до высадки рассады белокочанной капусты в открытый грунт ее закаливают. Для закаливания рассады ее днем помещают на балкон или в теплицу с температурой +5 °С, а ночью обязательно вносят в помещение с 10-12 °С.

В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

За неделю до высадки рассады капусты в грунт ее перестают поливать. За 2 часа до высадки рассады ее обильно поливают.

Рассаду заглубляют до первых настоящих листочков.

В открытый грунт высаживают рассаду капусты с 5-6 листьями.

Хорошо затенить рассаду в первые 2-3 дня после высадки в грунт.

После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.

Брюссельскую капусту НЕ окучивают.

Через 20 дней после высадки рассады капусты в грунт растения подкармливают жидким коровяком.

Растения и почву на грядке можно опудривать древесной золой (1 стакан на 1 м² ) от вредителей и в качестве подкормки.

Интересную статью про рушники прочитала в журнале «Мастерская на дому», автор статьи: Наталья Свежинец, г. Кривой Рог
Иголка, сама по себе — это прекрасный оберег, энергетический проводник, который зашивает все мысли и мечты в полотно. А полотно — не что иное, как священный свёрток, который несёт в себе огромный поток положительной энергии.

Обьедините вместе два этих мощнейших энергетических проводника, что получится? А если ещё приложить к этому немного старания, умения, хороших положительных мыслей, результат не заставит себя долго ждать.

Обычно хватает 3-5 рушников: под хлеб-соль, молодым под ноги, связывать руки невесте и жениху, чтобы всегда шли рука об руку. А дальше — на усмотрение родителей: сватам, под икону, под каравай.

Рушник под ноги — самый главный на свадьбе, именно он решает, как сложится дальнейшая жизнь жениха и невесты. На этом рушнике нельзя вышивать пару птиц, которая символизирует молодых, пожелание «На счастье!», цветы, кольца — когда молодожёны стоят на таком рушнике, затопчут всё, что могло быть хорошего в их жизни. Самый оптимальный вариант вышивки — геометрической узор или гроздья винограда — это символы семьи, достатка, благополучия.

Желательно, чтобы этот рушник вышивала caмa невеста и при этом сделала 10 различий на концах рушника (на мужской и женской стороне). Сторону, которую вышивают первой, следует считать мужской, она вышивается с большим желанием, поэтому и заряд у неё будет положительный (всё идёт от основ жизни — в этом вековая мудрость).

Если девушка начала вышивать рушник сама, нельзя, чтобы ей помогали мать или сестра — зятя отошьют или отвадят).

Рушник под каравай, хлеб-соль — самый неограниченный в выборе узора. Именно на этом рушнике вышивают пару птиц, целующихся клювиками, пожелания, деревья рода и море цветов, чтобы жизнь новобрачных была усыпана счастьем, радостью и цветами.

Рушник связывать руки. Раньше использовали чисто белый (можно вышить белым), чтобы жизнь была безоблачной, или вышитый только красными нитками — на радость. Рушник под икону. Обычно его украшали вышивкой с переплетениями калины и дуба
* Нельзя украшать рушники мережками — жизнь будет дырявой.

* Нельзя вышивать свадебные рушники ночью — в это время суток вышивают только магические вещи.

* Вышивка должна быть чистой и аккуратной с обеих cторон — лицевая сторана для людей, изнаночная —для Бога.

* Рушник — это дорога жизни, поэтому полотнище его должно быть целым и непрерывным, как жизнь (не вставляйте в середину рушника никаких кружев, тесёмок — этим вы только навредите, разрезанную жизнь уже не сошьёшь, как бы ни старался).

* На свадебных рушниках вышивают пары таких птиц, как сокол, индюк, павлин, петух (только не в боевой стойке). Не вышивают кукушек — вдовий символ, соловьёв — символ неженатых парней (чтобы муж не изменял).

* Все размеры рушника (ширина, длина) должны делиться на 7. Вышивкой должна быть заполнена 1/ 4 каждой половины рушника.

* Центр рушника обязательно должен оставаться пустым, без вышивки — Божье место. Становясь на рушник, молодые получают благословение свыше.

* После свадьбы рушники хранятся в семье молодых как символ счастливой семейной жизни в скрученном в трубочку виде, чтобы всякая нечисть по кругу походила и поняла, что здесь ей делать нечего.

* Рушники, особенно под ноги, используют один раз! В случае очень счастливой семейной жизни в наследство передают только узор, а рушник вышивают новый.

* Рушники не берут напрокат — ведь судьба напрокат не берётся.http://nacrestike.ru/forum/32-21-1 и еще ссылочкаhttp://blog.i.ua/community/2785/914218

Интересную статью про рушники прочитала в журнале «Мастерская на дому», автор статьи: Наталья Свежинец, г. Кривой Рог
Иголка, сама по себе — это прекрасный оберег, энергетический проводник, который зашивает все мысли и мечты в полотно. А полотно — не что иное, как священный свёрток, который несёт в себе огромный поток положительной энергии.

Обьедините вместе два этих мощнейших энергетических проводника, что получится? А если ещё приложить к этому немного старания, умения, хороших положительных мыслей, результат не заставит себя долго ждать.

Обычно хватает 3-5 рушников: под хлеб-соль, молодым под ноги, связывать руки невесте и жениху, чтобы всегда шли рука об руку. А дальше — на усмотрение родителей: сватам, под икону, под каравай.

Рушник под ноги — самый главный на свадьбе, именно он решает, как сложится дальнейшая жизнь жениха и невесты. На этом рушнике нельзя вышивать пару птиц, которая символизирует молодых, пожелание «На счастье!», цветы, кольца — когда молодожёны стоят на таком рушнике, затопчут всё, что могло быть хорошего в их жизни. Самый оптимальный вариант вышивки — геометрической узор или гроздья винограда — это символы семьи, достатка, благополучия.

Желательно, чтобы этот рушник вышивала caмa невеста и при этом сделала 10 различий на концах рушника (на мужской и женской стороне). Сторону, которую вышивают первой, следует считать мужской, она вышивается с большим желанием, поэтому и заряд у неё будет положительный (всё идёт от основ жизни — в этом вековая мудрость).

Если девушка начала вышивать рушник сама, нельзя, чтобы ей помогали мать или сестра — зятя отошьют или отвадят).

Рушник под каравай, хлеб-соль — самый неограниченный в выборе узора. Именно на этом рушнике вышивают пару птиц, целующихся клювиками, пожелания, деревья рода и море цветов, чтобы жизнь новобрачных была усыпана счастьем, радостью и цветами.

Рушник связывать руки. Раньше использовали чисто белый (можно вышить белым), чтобы жизнь была безоблачной, или вышитый только красными нитками — на радость. Рушник под икону. Обычно его украшали вышивкой с переплетениями калины и дуба
* Нельзя украшать рушники мережками — жизнь будет дырявой.

* Нельзя вышивать свадебные рушники ночью — в это время суток вышивают только магические вещи.

* Вышивка должна быть чистой и аккуратной с обеих cторон — лицевая сторана для людей, изнаночная —для Бога.

* Рушник — это дорога жизни, поэтому полотнище его должно быть целым и непрерывным, как жизнь (не вставляйте в середину рушника никаких кружев, тесёмок — этим вы только навредите, разрезанную жизнь уже не сошьёшь, как бы ни старался).

* На свадебных рушниках вышивают пары таких птиц, как сокол, индюк, павлин, петух (только не в боевой стойке). Не вышивают кукушек — вдовий символ, соловьёв — символ неженатых парней (чтобы муж не изменял).

* Все размеры рушника (ширина, длина) должны делиться на 7. Вышивкой должна быть заполнена 1/ 4 каждой половины рушника.

* Центр рушника обязательно должен оставаться пустым, без вышивки — Божье место. Становясь на рушник, молодые получают благословение свыше.

* После свадьбы рушники хранятся в семье молодых как символ счастливой семейной жизни в скрученном в трубочку виде, чтобы всякая нечисть по кругу походила и поняла, что здесь ей делать нечего.

* Рушники, особенно под ноги, используют один раз! В случае очень счастливой семейной жизни в наследство передают только узор, а рушник вышивают новый.

* Рушники не берут напрокат — ведь судьба напрокат не берётся.http://nacrestike.ru/forum/32-21-1

Вино из ежевики – интересный и уникальный рецепт. Многие уже давно о нем позабыли, но искусные виноделы производят этот напиток с особой трепетностью. Ягоды ежевики как нельзя лучше подходят для приготовления домашнего ароматного вина. В интернете масса рецептов, какому из них следовать, решать именно Вам. Мы предлагаем наиболее оригинальный, и интересный:

Рецепт приготовления вина из ежевики:

Ингредиенты: пять килограмм ежевики, три килограмма сахара и полкило меда.

Приготовление: Ежевику кладем в специальный сосуд, мнем и заливаем водой. Оставляем сосуд с мякотью на 4 дня в прохладном проветриваемом помещении. Когда намеченный срок истечет, массу процеживаем, жидкость отстаиваем, разминаем и повторно заливаем водой.

Даем настояться порядка шести часов. Затем процеживаем и отжимаем ягоды. Ту жидкость, которая у нас получилась, смешиваем, предварительно добавив в нее мед. Всё что получилось, выливаем в бочонок и оставляем в холодном месте.

Ежевика – ягода, о которой, к сожалению, многие уже благополучно забыли. Но это напрасно. Помимо насыщенного вкуса из нее готовится прекрасное ароматное вино и различные настойки, способные быстро поправить здоровье при простуде или гриппе.

Кстати сказать, на качественное вино годятся лишь спелые и сочные ягоды. Брожение вина происходит долгий период времени, порядка полугода. Но при правильном подходе результат превосходит все ожидания. Вы получаете прекрасное вино, цвет которого завораживает, аромат пленит, а вкус напоминает о лете.

Приятное послевкусие надолго запоминается и усиливает приятные впечатления от вина, приготовленного самостоятельно в домашних условиях. Не сомневайтесь, подав на стол такое вино в красивых бокалах, гости по достоинству оценят напиток и с трудом поверят, что Вы его приготовили сами.

Абрикосовая наливка № 1

Взять нужное количество спелых абрикосов, разрезать их пополам и вынуть косточки. Часть косточек расколоть и положить ядра в наливку для аромата.

Разрезав и очистив все абрикосы от косточек, уложить их в бутылки объемом 0,75 л и залить 90-градусным спиртом, так чтобы он полностью покрыл абрикосы и наполнил бутылки доверху. Плотно закрыть бутылки пробками и оставить на 3-6 месяцев (чем дольше, тем лучше), чтобы наливка хорошо настоялась. По прошествии этого времени наливку слить, процедить и перелить в другие бутылки.

Абрикосовая наливка № 2

Абрикосы очистить от косточек и нарезать небольшими кусочками, разбить косточки и вынутые ядра растолочь в ступке. Потом вместе с мякотью абрикосов положить их в бутыль и залить очищенной водкой, прибавив для вкуса немного корицы и гвоздики. Закупорить бутыль и поставить ее на солнце на две или три недели, взбалтывая бутыль каждый день. Когда наливка настоится, подсластить ее сахаром, разлить в бутылки и зарыть в песок.

Таким же способом готовятся и персиковые наливки.

Абрикосовая наливка № 3

Для приготовления наливки по этому рецепту оставшиеся в бутыли после отцеживания наливки абрикосы не выбрасывают, а засыпают сахаром (на 1 кг абрикосов – 1 кг сахара). Вместо сахара можно залить растопленным медом, так чтобы он покрыл все абрикосы. Затем закупорить и оставить на 1 год. По прошествии времени полученную новую наливку процедить. Получится отличная крепкая и ароматная наливка.

Так же можно приготовить наливку из вишни и персиков.