Самый действенный на сегодня рецепт от медведки.! ампула Вофатокс, 1 пакет реген / жидкость 12,8 мл./, 1,5 кг сечки пшеничной /не варить/, немного растительного масла и 2 ложки сахара. Всё хорошо перемешать и оставить часов на 5. После перекопки рассыпать по земле и заборонить граблями. Будет аж выпрыгивать из земли !!!!!!!!. Если вы уже посадили, то можно это сделать по краям гряд или в бороздах.

Вредители не любят острого

О том, что тля, гусеницы и слизни боятся горького перца, узнала случайно, выбросив подпорченный перец на грядки и в палисадник. Наутро увидела, что там, где перец лежит, пропали тля и слизни. Со временем появился настоящий рецепт «острого блюда» для вредителей.
• Килограмм нарезанных стручков перца я кипячу в 10 л воды в закрытой кастрюле, после чего настаиваю 2 суток.
• Перец вынимаю, перетираю и отжимаю, отвар процеживаю.
• Для опрыскивания растений 125 г отвара развожу в 10 л воды и добавляю 40 г хозяйственного мыла. Для обработки деревьев дозу удваиваю.
• Оставшийся концентрат храню в закупоренных бутылках в темном прохладном месте.

сообщение

  Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

 

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.  

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку для приготовления жидкого удобрения засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке для приготовления удобрения из сорняков, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку для жидкого удобрения накопившимися  сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.  

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!   

Готово ли удобрение?

Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вносить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу. 

Завершается сбор ягод клубники (садовой земляники). Многие в этом году жалуются, что клубника после дождей вышла в слабом состоянии и до сих пор не оправилась: листва в пятнах и другие нежелательные признаки. Сейчас самое время оживить клубничные посадки - либо просто отрастить свежую зелёную листву, либо отрастить еще и здоровые усы для сохранения сорта и создания новой плантации. Как это сделать, советует почвовед-эколог Павел ТРАННУА.

Лучший способ реанимации садовой земляники в нынешних условиях - внести под кусты азотное удобрение. Самое лучшее - это в сочетании с мульчей, потому что после внесения азота почва должна всё время оставаться влажной - только тогда рост здоровой листвы и усов состоится.

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 1) там где позднеспелые сорта ещё не закончили плодоношение, можно немного подождать с внесением удобрения; 2) Срезать старые листья не надо, потому что они хотя бы на 20-30% зелёные, и эта часть сейчас фотосинтезом поддерживает весь куст.)

Варианты удобрения:
травяное удобрение - это одновременно питательный раствор и "силос", который вилами можно разложить в виде мульчи между кустами (не сплошь, а островами);
компостная болтушка - использовать так же, как и травяное удобрение: раствором полить, а "жмых" разложить между кустами в качестве мульчи;
навозный перегной - использовать так же, то есть сначала развести в ведре с водой, чтобы при поливе он пропитал почву и дошёл до всех корней, а остаток остался бы на поверхности в виде мульчи;
гуматное удобрение (или другое минеральное удобрение) разведённое в воде, после него разложить между растениями прелую траву, сено - получится такое же сочетание азот+мульча.
Дозы могут быть большими (по количеству, при обычной концентрации), так как погода солнечная и всё усвоится.
При удобрении отдавать предпочтение самым молодым посадкам клубники, начинать с них, потому что они дадут самые лучшие усы. Старые тоже можно попробовать "заставить" с помощью азота и полива дать усы, но с молодыми получится лучше. Поливать потом из шланга поверх мульчи каждый день вечером.
После этого усам надо давать свободно расползаться в большом количестве, потому что не все они будут сочные и совершенно здоровые и для сохранения сорта придется выбирать самые безупречные розетки (если сорт сильно пострадал).

Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. 

Когда сажать

Каким усам отдавать предпочтение?

Уход за земляникой

О медведках…

В последние годы все чаще и чаще раздаются возгласы – медведка донимает… Для меня удивительного ничего нет – поклонение зарубежному приносит свои плоды. На больших массивах полей стали применять пестициды, некоторые из них на уровне боевых отравляющих веществ. Многие видели раньше картинку – во время пахоты все агрегаты сопровождали тучи грачей, галок, скворцов. Любимой едой для них были медведки, не отказывались они от макаронного вида дождевых червей, убивали мышей, если попадется – ящерицу.
Пестициды прогнали не только птиц – те теперь промышляют на мусорках, но и медведок… они ушли пока в экологически чистую нншу – в сады и огороды. Здесь с ними бороться сложнее.
Из агротехнических приёмов для борьбы с медведкой рекомендуется использовать механический метод: - раннюю весеннюю и глубокую осеннюю вспашку, глубокое рыхление почвы на 15 см в течение всей вегетации - эти приёмы разрушают ходы медведки и затрудняют ей добывание пищи, уничтожают яйца и личинок.
В заражённых медведкой почвах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Но разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду). Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.
Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 10 соток территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полуперепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.
Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки (после середины мая) на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.
Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.
Многие садоводы проводят отлов медведки в банки с водой (залитой на две трети их высоты), закопанные на уровне почвы. Парники же окантовывают бороздками с насыпанным в них песком, смоченным керосином, который отпугивает медведку. При высадке рассады в грунт защищают растения от медведки с помощью цилиндров-стаканчиков из пластиковых бутылок, приподнимая края цилиндра над землёй при посадке растения.
Практикуется заливание ходов медведки мыльной водой, растворяя в ведре воды 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка. Через 1-2 мин после выливания в отверстие хода приблизительно 0,5 литра мыльной воды (затем можно налить в отверстие и чистую воду) медведка погибает под землёй или выходит на поверхность, где её собирают и уничтожают.
Опыт многих земледельцев, которые замечают, что там, где вредит медведка, растения вянут. В этих местах они осторожно снимаю верхний слой грунта, пока не обнаружится кольцевой ход. Если копнуть ещё, то откроется гнездовая камера, а рядом две норки, уходящие вглубь, где и прячется вредитель. Остаётся залить эти убежища мыльной водой и через некоторое время отловить вылезшее насекомое".
Другой опыт: "Рано весной, при подготовке грядок в огороде и в теплице, между рядками посадок я кладу на землю доску, становлюсь на неё для уплотнения почвы, поднимаю доску и вкапываю ловушку - стеклянную банку, шейка которой с внутренней стороны смазана мёдом. Банку закапываю в почву по шейку и кладу сверху доску с зазором на 1,5 см, чтобы медведка могла пролезть в ловушку; периодически ловушки проверяю и удаляю попавших в них вредителей".
Третий делится:- "Я собираю зимой яичную скорлупу и измельчаю её в порошок; весной во время посадки растений яичный порошок, смоченный растительным маслом, кладу в посадочные лунки по чайной ложке - отведав этой приманки, медведка погибает".
Опыт четвертого: -Перед перекопкой участка я вырываю траншейку глубиной на штык лопаты и шириной полметра, заливаю её водой из шланга и затем пускаю из шланга небольшую отрегулированную струю для поддержания в траншейке необходимого уровня воды. Попадающиеся при перекопке комки почвы с медведкой откидываю в траншейку и уничтожаю всплывающих вредителей".
Пятый: - Я направлял основные усилия не на ловлю вредителей, а на создание помех его размножению, и за три сезона полностью уничтожил медведку на участке. В мае-июне я тщательно перекапывал пустую землю и рыхлил засеянные гряды, при прополке искал открытые отверстия нор и увядшие растения, уничтожая найденные гнёзда - ведь в период яйцекладки медведка глубоких ходов в почве не делает (механическое разрушение гнезда-инкубатора в это время нарушает его температурный режим, что губит яйца и личинки). Неэкологичных химических методов борьбы с медведкой я не применял - не хотел загрязнять ядохимикатами почву в саду и губить полезных насекомых и птиц.
Опыт шестого по защите тюльпанов от медведки: "Перед посадкой тюльпанов я выкапываю широкую траншею с расчётом на несколько рядов луковиц, по дну траншеи рассыпаю полное минеральное удобрение, поверх него слой песка толщиной 2-3 см. Затем по ширине каждого ряда укладываю отрезки капроновой сетки с ячейками 5х5 мм. Прямо на них раскладываю луковицы тюльпанов и засыпаю их песком на 8-10 см. Сверху ещё раз разбрасываю полное минеральное удобрение и покрываю всё чернозёмом толщиной 5-6 см. При такой посадке тюльпаны не заглубляются. Во время выкопки луковиц тюльпанов, сняв лопатой верхний слой земли до песка, тяну сетку за концы и выбираю из неё луковицы и детку - ни одна не теряется. А самое главное - луковицы не повреждаются медведкой, хотя раньше до 40% луковиц было с погрызами. Оказывается, медведка не любит песок, так как её ходы в нём обваливаются. Поэтому участок с песком медведка обходит стороной.
Лично я на своем садовом участке сделал два скворечника – те все работы по уничтожению медведки делали самостоятельно. А сороки даже раскапывали гнездовья медведок – пожирали яйца.
Любят медведок и кроты – но их не заводите, они только в мультиках смотрятся красиво, в жизни от них хлопот побольше, чем от медведок.

У нас на грядках медведка "пропахивала" всё вдоль и поперёк. Мы брали баночку железную из-под селёдки или чего-то ещё, насыпали сырое пшено и выливали примерно 2 столовые ложки метофоса. Всё тщательно перемешивали, пшено темнело (делали это вечером, т.е. наночь) и рассыпали это по грядкам на ночь, а утром сметали веником медведку (трупы). Так мы избавились от неё. Правдо метафос сейчас трудно достать. А так действует безотказно, эта "животина" очень любит сырое пшено "в соусе".

Можно побороться только поздней осенью под вспашку или ранней весной. Би-58 и амофоска под вспашку. иначе она ничего не боится. все препараты бессильны, особенно летом

Естественные враги медведок - птицы (грачи, скворцы, вороны, цапли и др.), насекомоядные (землеройки, кроты, ящерицы),муравьи (уничтожают яйца), жужелицы (поедают личинок), нематоды р. Oxyurius и Telestomum, клещи р. Neothorombium, Caloglyphus и Rhizogliphus. В зимы с оттепелями отмечается массовая гибель медведок от грибных заболеваний.

Осина - против медведки
Необходимо заготовить колья из осины диаметром = 2-4 см, длиной 25-30 см и забить их в землю на всю высоту кола в местах расселения медведки. Забивать произвольно через 1-2 метра друг от друга.
Колья заготавливают из веток поваленных ветром в лесу осин, мелкого осинника. Можно их нарубить из напиленных чурбаков, но обязательно с корой. Медведки на участке не будет. Это старинный проверенный способ.

Медведка не любит куриный навоз, а в коровьем навозе, особенно с соломой,- очень хорошо разводится. так что все переходите на куриный!!!

Просто история. Бабка моя рассказывала. Во время войны (41-45) одолела медведка и майский жук. Осенью председатель велел вырыть в конце каждого огорода яму глубиной 1,5 метра. В яму собрать всю ботву и пару ведер навоза. Весной, как оттаяло, в яму ведро керосина и поджечь. Вредителей больше не было. Керосин председатель обеспечил. Иначе расстреляли бы.

Отец применяет такой метод. После прополки медведка особенно активна и он раскладывает в разных местах огорода (желательно у норок медведки) перловую кашу в которую добавляет подсолнечное масло (нерафинированое, т.е. с запахом) и средство конфидор. Говорит что всех извел

календулу точно не любит, уходит от нее подальше.

Гнёзда вы правильно разрыли. Яйца гибнут на воздухе. Если обратили внимание она гнездо своё делает в твёрдой почве, и снутри оно как облизанное. Это для того, чтоб не было доступа кислорода и солнечного света. Я постоянно перекапываю грунтовые дорожки. За 8 лет её стало совсем мало. Раньше подгрызала более 50% рассады, сейчас один- два кустика (дача 10 соток) А по периметру дачи закапываю пшено смешанное с конфидором. Всё требует труда, хорошо, что у нас кроты не водятся!

Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полуперепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.
Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки (после середины мая) на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.
Применение химических методов защиты сада от медведки рекомендуется только в крайнем случае, когда другие методы оказываются недостаточными. Препарат "Гром" в мелких гранулах (он эффективен, но канцерогенен и требует осторожного обращения) засыпают по 3-4 штуки в ход и присыпают почвой. Аналогично используется менее токсичный препарат "Фенаксин".
Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку. Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы.
Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.
Многие садоводы проводят отлов медведки в банки с водой (залитой на две трети их высоты), закопанные на уровне почвы. Парники окантовывают бороздками с насыпанным в них песком, смоченным керосином, который отпугивает медведку. При высадке рассады в грунт защищают растения от медведки с помощью цилиндров-стаканчиков из пластиковых бутылок, приподнимая края цилиндра над землёй при посадке растения.
Практикуется заливание ходов медведки мыльной водой, растворяя в ведре воды 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка. Через 1-2 мин после выливания в отверстие хода приблизительно 0,5 литра мыльной воды (затем можно налить в отверстие и чистую воду) медведка погибает под землёй или выходит на поверхность, где её собирают и уничтожают.

Лечение туберкулеза: Рецепт не сложный: медведку следует высушить, затем растолочь в порошок, полученную массу смешать можно с вареньем, джемом, сиропом и употребить. Можно разделить на три приема ежедневно. На прием хватит 8-10 медведок. Медведка обладает удивительными свойствами, выгоняет палочку Коха из организма (Еще в древнем Тибете Люди излечивались от чихотки, медведками.)

Насчет бархотцев - не помогает. В прошлом году по всему периметру участка засаживали, как лазила эта гадина так и лазит. Но вот моя мама уже более 3 лет вот каким способом борется с медведкой:
1. берет много бутылок из-под пива;
2. разводит в отдельной емкости пиво с водой (концентрация не важна, главное запах того самого пива);
3. заливает разбавленное пиво в бутылки примерно по 50-100 мл и завязывает горлышки бутылок марлей/бинтом;
4. ищем места где видны свежие ходы медведки, делаем там лунку 10-15 см и укладываем бутылку так, чтобы она во-первых была под наклоном (чтоб медведки не смогли выбраться) и чтобы голлышко бутылки наполовину выглядывало из-под земли.
Как бы вы не удивились этому методу, но скажу что по приезду на дачу через неделю, бывало что в одной бутылке было 27 медведок! Так что удачи в борьбе с этой гадостью!
Пы.Сы. каждые выходные укладываем до 15 бутылок на 6 сотках.

Есть простой способ и очень действенный - на Новый год не выбрасывайте елки, которые дарили вам радость, а обрежте ветки с иголками и сохраните их до весны. А весной с посадкой картофеля просыпте рядки иголками...Медведка уйдет с вашего участка...Делаю так уже 5 лет, и не стало ни одной медведки. Хотя до этого тоже мучился...

Рецепт дала бабушка у которой хотела купить отраву от медведки. Взять 0.5 литра самого дешёвого пива залить им 1 кг цельного или половинки гороха добавить 2 ампулы конфидора настоиять сутки если горох впитает все пиво можно немного еще добавить воды. На огороде сделать бороздки глубиной 3 см пролить их водой и разложить горох правда утром было страшно выходить на огород когда они начали вылазить.

Просушите ее,ПЕРЕМЕЛИТЕ В КОФЕМОЛКЕ В ПОРОШОК И ДОБАВЬТЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО(2ст.лож.на 1/2ст.порошка)При посеве семян в открытый грунт насыпьте порошок вместе с ними в бороздки.Прожорливые вредители-медведки-погибнут от яичного угощения.

ЗАЩИТИМСЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ БЕЗ ХИМИИ

·         Там, где растут ноготки, в почве нет нематод, потому эти растения полезно высевать на участках земляники.

·         При ранней посадке или посеве лука по соседству с грядками или делянками моркови всходы успевают окрепнуть, к тому же фитонциды лука отпугивают морковную муху, а фитонциды моркови отгоняют луковую муху. Если посадить лук в теплицу с помидорами, томаты будут меньше болеть.

·         Фитонциды тополя черного и клена ясенелистного стимулируют рост и развитие яблони и груши, усиливая их зимостойкость. На деревьях, обработанных фитонцидами клена, плоды меньше поражаются плодожоркой.

·         Можно резко снизить численность колорадского жука или вообще исключить его появление в посеве, если в почву между растениями картофеля закопать по зубчику ярового чеснока.

Как ускорить созревание томатов
 

http://www.supersadovnik.ru/ Текст: Анастасия Степанова
Наше лето коротко, да и жарким оно выдается нечасто – иногда помидоры просто не успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше.

В открытом грунте

В первой декаде августа, когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной плантации дуги и на ночь затягивайте посадки пленкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это уменьшит возможность заболевания фитофторозом.

Для ускорения созревания томатов можно опрыснуть растения йодным раствором (30–40 капель на 10 л воды на 1,5 погонных метра грядки). А полив и подкормки пора прекратить.

Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под кисти подставьте рогатки.

Соберите все бурые и крупные зеленые помидоры, положите их на дозаривание.

Прищипните верхушки растений. Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа – они обеспечат рост плодов.

Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже созревают томаты.

На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить четыре–пять кистей, поэтому все лишние цветочные кисти придется выломать. После этих операций кусты будут тратить силы не на рост, а на налив завязи.

В конце месяца, когда плоды успеют налиться, проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных веществ:

в стеблях на высоте 8–12 см от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы длиной 7–10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не смыкались;

или, держа за нижнюю часть стебля, несколько раз слегка подтяните растение вверх, одновременно закручивая по стрелке;

или затяните на стебле на высоте 3–4 см от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

В теплице



Те же манипуляции, но несколько позже, проделывают и с тепличными томатами. Если теплица не отапливается, на растениях оставляют по 6–7 кистей, в обогреваемых – по 10–12. До наступления морозов плоды на средних кистях успеют созреть полностью, на верхних – частично. Удаляют появляющиеся пасынки. Число листьев постепенно доводят до 13–18.

Дозаривание

Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они созревают быстрее, в темноте – равномернее.

Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в два-три слоя, пересыпав опилками, хранят при 8–10 °С.

Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20–25°С и добавляют красные плоды. Они выделяют этилен, который в растениях отвечает за "старение" организма. Именно "старея" помидоры краснеют.

В первую очередь нужно позаботиться о питательной смеси для выращивания рассады. Можно купить готовую, но, чтобы быть уверенным в качестве, надежнее подготовить ее самостоятельно. И заранее – осенью.

Для ее приготовления подходят все виды торфа. Торф выбирают потому, что он хорошо поглощает влагу, воздухопроницаем, не уплотняется. Если используется низинный торф, добавляют опилки (до 1/3 состава).

Затем смесь пропаривают в течение 2 часов и вносят азотные удобрения (20–25 г мочевины или аммиачной селитры или 50 г комплексных удобрений на 10 л). На 10 л верхового торфа после пропаривания добавляют 300–450 г доломитовой муки и 50–70 г комплексных удобрений с микроудобрениями. Если в удобрениях нет микроэлементов, их необходимо внести дополнительно, добавив 1 стакан древесной золы.

Готовую смесь нужно сохранить до весны в месте, недоступном для грызунов.

Сроки посева семян на рассаду – многоступенчатые. Первый срок – для получения ранней капусты – 15–20 марта, второй – с 30 марта по 10 апреля, третий – с 25 апреля по 10 мая. Чтобы собирать урожай осенью, сеют семена с 5 по 15 июня.

Пикировку при выращивании цветной капусты лучше не применять, она задержит развитие недели на полторы. Поэтому каждому растению сразу нужно выделить индивидуальный питательный кубик или горшочек (не менее 6 см в диаметре).

Глубина заделки семян – 0,5–1 см. До появления всходов поддерживаем температуру 20–22°С, а горшочки сверху укрываем полиэтиленовой пленкой, чтобы не пересыхала почва. Когда появятся ростки, пленку нужно снять. При этом температуру воздуха на 4–7 дней понижают до 8–10°С (чтобы растение не вытягивалось и лучше развивалась корневая система), температура почвы должна удерживаться в пределах 18–24°С.

Рассада не выносит как переизбытка влаги, так и пересушивания почвы (грунт в горшочках хорошо бы замульчировать речным песком или вермикулитом). Оптимальная влажность воздуха – 70–80%.

Любой стресс, будь то пересушивание почвы, слишком низкая (ниже 4–6°С) или слишком высокая (выше 25°С при недостатке влаги) температура, ведет к тому, что в дальнейшем капуста образует мелкие головки и быстро переходит к цветению.

В первой половине мая раннюю рассаду уже можно высаживать на постоянное место. Она должна иметь четыре настоящих листа. Сажают ее аккуратно, не заглубляя "сердечко".

Пока подрастает рассада, есть время подготовить грядки. Лучшие почвы для цветной капусты – плодородные со слабокислой или нейтральной реакцией. Кислые почвы нужно произвестковать заранее, осенью, внося перед перекопкой известь или доломитовую муку. Известь действует быстрее, зато доломитовая мука обогащает почву не только кальцием, но и магнием.

Осенью же вносятся органические и минеральные удобрения, в том числе 150 г фосфата и 100 г сернокислого или хлористого калия на 1 м². Ранней весной под каждое растение в лунку добавляют по столовой ложке азотных удобрений и до 1 кг перегноя. Цветная капуста так требовательна к плодородию и структуре почвы, потому что ее слабая корневая система развивается в поверхностном слое.

На приусадебных участках капусту удобнее всего выращивать на грядках. Сажают рассаду (или сеют семена) в два ряда, расстояние между ними – 50 см, в ряду, в зависимости от сорта, 20–40 см. Сорта с особо крупной розеткой листьев размещают еще реже.

Чтобы капусте на грядке было тепло, почву заранее прогревают, затянув грядки прозрачной полиэтиленовой пленкой или спанбондом черного цвета для подавления сорняков.

Так как погода в мае неустойчивая, а цветная капуста выдерживает лишь небольшие заморозки, нужно соорудить тоннельное укрытие из полиэтиленовой пленки, лутрасила или спанбонда. Нетканый материал предпочтительнее, так как пропускает влагу и воздух, а капель на нем не образуется.

К тому же он – спасение от крестоцветных блошек, которые так вредят капусте при ранних посадках.

Как вырастить хорошую морковь.
Советы бывалых.
-я перед посадкой моркови грядку проливаю кипятком, потом закидываю семена, заравниваю и накрываю пленкой. это сильно ускоряет пророст семян! всходят дружно и быстро – пленку снимаю.
-Люблю огород, но когда придумаю чего нибудь,, исхитрюсь, еще и себя люблю. Значит, замачиваю опилки, добавляю азотные удоберения. Когда хорошо промокнут, отжимаю, подсушиваю. Беру объем опилок с литровую банку (можно больше, тут руку набить надо), высыпаю стандарный пакетик семян и хорошо в тазу (чтоб не высыпалось) промешиваю. Все. Сейте! В чем прикол – опилки долго держат влагу и семена лучше проклевываются. Азотные удобрения не для моркови – для опилок, чтоб из почвы при разложении не вытаскивали. А дальше – все как всегда. Удачи!

-А я вот уже несколько лет сею морковь в гранулах. Очень выгодно, всхожесть хорошая, не надо прореживать. При посадке полил в бороздки и жди всходов.
-Есть ещё один способ посадки. Нужно сварить жидкий кисель, ( остудить до тёплого ) смешать с семенами так, что-бы семена отдолялись друг от друга на такое расстояние какое вы хотите видеть на свей грядке ( промежуток между морковью ) Налить кисель в чайник с узким носиком и лить в борозды. А что-бы не зарастала грядка с морковью травой, нужно после посадки моркови рядом т.е.между борозд полжить дощечки или что- нибудь , что помешает рости траве между бороздками. А когда морковь взойдёт дощечки можно убрать.
-Как показывает практика, морковь можно вырастить на грядке на месяц раньше обычного. Для этого надо кроме семян запастись лентой обычного новогоднего серпантина.

Растворяю 0,3 г полного удобрения или огородной смеси в омагниченной теплой воде. Добавляю туда 1/4 таблетки гетароуксина, чайную ложку просеянной золы или четверть таблетки микроудобрений, крахмал или муку.
Положив кончик ленты на ластик,шариковым стержнем делаю в ней углубление. Образовавшуюся лунку смазываюкисточкой с клейстером и помещаю в нее семя. Когда серпантин подсохнет, егосворачиваю колечком. Готовый рулончик помещаю в полиэтиленовый пакет с дырками(их лучше всего проколоть горячей иглой) и кладу на ночь в холодильник.

Как только растает снег, на грядкеделаю борозды глубиной 3 см. Укладываю в них плашмя (семенем вверх)серпантиновые полоски и присыпаю песком, потом землей, а сверху накрываюпрошлогодней травой (от птиц).
-Семена моркови (петрушки, укропа) содержат эфирные масла. Чтобы они лучше всходили, их можно замочить в водке не более, чем на 15 минут, затем промыть в проточной воде, подсушить до состояния сыпучести и посеять в пролитые бороздки.
-Для лучшей всхожести морковь и петрушку также замачивают в керосине на 15-20 минут, потом раскладывают на газете, подсушивают и высевают в пролитые бороздки.
Удачи и хорошего урожая!

Есть в году особый день - 18 июня (до обеда!), когда можно избавиться от ненужных волосков на теле. Например,  выщипать брови, придав им нужную форму или удалить волосы под мышками (в общем, надо удалить на теле волоски там, где бы вы не хотели, чтоб они росли).

А какая экономия: не надо покупать лезвия, станки, кремы для удаления волос и т.д.

То же самое нужно проделать с травой там, где вы не хотите, чтобы она росла.

Это совет одной моей знакомой. Проверен ею лично на себе и своем огороде.

У вас тоже есть такая возможность.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ - он будет летом - 18 ИЮНЯ!

 Полезный совет для дачников от моей бабушки!

 Чтобы малина не разрасталась - посадите по её периметру чеснок!

  МАЛИНА НЕ ПЕРЕЙДЁТ ЭТУ ЧЕРТУ!

Чтобы не потерять урожай, приходится проводить профилактические меры, неустанно заботиться о здоровье и хорошем самочувствии развивающихся помидорных растений.

Здесь приведена действенная система профилактических мер против болезней и вредителей томатов, позволяющая постоянно получать хорошие урожаи.

Многие интересуются, когда же следует начинать эту самую профилактическую работу? А уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха. Именно в это время и начинаю применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.
 

Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки.

Довольно действенным профилактическим средством считаю настой чеснока. Для его приготовления взять 200 г измельчённой мезги и залить тремя литрами воды. Настоять сутки, после чего разбавить 10 л воды, добавить 20 г хозяйственного мыла, процедить и опрыскивать томаты.

Отличный результат даёт обработка помидорных рядов отваром древесной золы.

Для этого 300 г золы (в стакане 100 г) проварить 20 минут в небольшом количестве воды. Холодный отвар слить с осадка, процедить, после чего долить его до 10 л воды и добавить 20 г хозяйственного мыла.

Такая обработка действенна ещё и как внекорневая подкормка, т.к. зола является универсальным удобрением, в котором содержатся калий, цинк, железо, кремний, магний, марганец и сера.

Обязательно два-три раза за лето опрыскивать томаты слабым раствором марганца (0,1 г на 10 л воды). Это предохраняет их от многих болезней и является хорошей внекорневой подкормкой.

Эффективным противогрибковым эффектом обладает и неядовитый медицинский препарат трихопол (метранидазол). Для приготовления лечебного раствора развести в ведре воды 10 таблеток его и добавить стакан молока для прилипания, после чего использовать для обработки томатов.

Неплохо показывают себя и биологические безопасные для человека препараты фитоспорин, триходермин, алирин, гамаир.

Если наступит жара – можно будет не волноваться: этих мероприятий достаточно, чтобы обезопасить томаты от болезней. Надо только стараться при обработках чередовать препараты, чтобы не было у растений привыкания к ним.

Но если устанавливается дождливая погода (это обычно бывает в начале созревания томатов), приходится прибегать к химическим препаратам.

Лучше использовать системные фунгициды: ридомил, квадрис, татту или инфинито (какой-то один из них). Они хороши тем, что всасываются растениями, не смываются дождём и «работают» на нас определённое время. И если неукоснительно соблюдать период ожидания каждого препарата, указанный в инструкциях, они могут быть безопасны для человека. Только во всём нужна мера.

А вот в период массового созревания томатов лучше, конечно, не использовать системных препаратов.В случае если есть угроза потери урожая,а нетрадиционные методы не дают желаемых результатов,снять все зрелые и полузрелые томаты и обрабатать растения препаратами контактного действия,скажем, купроксатом или метеором. Эти препараты смываются водой и более безопасны.

Теперь несколько слов о вредителях томатов.

Колорадский жук практически не виден на наших помидорных рядах. Может, это происходит оттого, что обрабатываем престижем картофель – и он уходит с нашего огорода. Зато тля и совка – частые гости.

Бывает, сорвёшь огромный помидорище, разрежешь его, а там (не обидно ли?!) уже сидит большая зелёная гусеница и лакомится сахарной мякотью. Причём помидор выбирает покрупнее и покрасивее.

Чтобы этого избежать, приходится хотя бы раз за сезон обрабатывать томаты протеусом. Этот препарат ориентирован против тли, трипсов, совок и других вредителей, так что стараюсь запастись им на всякий случай. Ну и, конечно, не стоит забывать о настоях золы: вредителям она тоже не по вкусу.

Как видите, забот с помидорами много. Но они стоят того. Ведь трудно даже представить себе лето без сладкого, сочного, душистого помидора – не рыночного, а выращенного своими руками. И пусть помидорные грядки одаривают вас большими урожаями, а работа на земле приносит радость и удовлетворение.

И созреет раньше, и уродит больше...

Подкормка клубники и борьба с вредителями

 Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до поллного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элиментами и борьба с вредителями.Может кого то заинтерисует,попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведра