В течение всего периода выращивания принято подкармливать большинство овощных культур. Правильно ли это? И когда и чем кормить растения в огороде, в плодовом саду и цветнике?

 

Прежде чем мы обсудим виды подкормок, предлагаю запомнить:

нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его.

 

Понимание этой истины почему-то трудно дается растениеводам, хотя в других областях биологии хорошо известно,

что перекорм почти моментально вызывает заболевание поголовья, так как сбивает баланс веществ в живом организме.

Даже человеку, который часто болеет, можно смело сказать: «Ты слишком много кушаешь! Ты отравлен азотом (белком), и твой организм находится в стрессе!».

 

Что такое «сбивает баланс веществ»?

Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие.

Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают.

Эти вещества должны поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента.

 

Выбор удобрения 

Форма выпуска

Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому выбираем или жидкость, или быстрорастворимые гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно те удобрения, которые специально выпускаются для жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если это порошок или гранулы, то расход у них небольшой, а выпускаются они в маленьких пакетиках.

Состав

В удобрение для рассады обязательно должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и другие).
Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады не подходят: в растворе они распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, это делает их менее доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в том, что на упаковке нет слова "сульфат" или химических формул, заканчивающихся на "SO4".

Дозировка

Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже, чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить – не исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.
В зависимости от состава удобрения его расход может варьироваться, но в среднем для рассады это приблизительно 7–10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее проверить, насколько адекватна рекомендованная производителем норма расхода.

 

Виды удобрений

 Органоминеральные комплексы - это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей они содержат полученные из торфа гуминовые добавки, которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты, поэтому внимательно изучите состав.

Быстрорастворимые минеральные удобрения – наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением цена – эффективность. Имеют четкую и понятную рецептуру – тоже плюс.

Жидкие минеральные удобрения – те же смеси солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная дозировка.

Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений.

Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ – подвижных питательных веществ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется.

В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур.

Можно это делать раз в 10-14 дней, хотя растениям хватит и 2-3 подкормок за лето.

 

«Народные» удобрения. Многие опытные садоводы получают хорошие результаты, подкармливая рассаду куриным пометом, настоем коровика или крапивы. 

Но специалисты признают этот метод рискованным, требующим мастерства и чутья. Особенно это касается птичьего помета: у птицы своеобразный обмен веществ. Одна порция удобрения может быть очень бедной питательными веществами, а другая – настолько концентрированной, что сожжет корни. Кроме того, навоз и помет могут спровоцировать инфекции, если содержание растений в целом неидеально (слишком темно и жарко, спертый воздух, ошибки с поливом). Конечно, этого не должно случиться, если разводить и применять органические удобрения по правилам.

 

Можно ли не подкармливать? 

Конечно, можно обойтись первоначальным удобрением почвы.

Без жидких подкормок растения бывают более здоровыми, лучше вызревшими, их цветковые почки лучше переносят зиму.

Другое дело, что подкормки обеспечивают более крупные размеры и самих растений, и плодов.

Садоводу - при наличии свободного времени - трудно удержаться от того, чтобы немного не «подстегнуть» своих питомцев.

Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется.

Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме.

 

Чем подкармливать?

Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Это глубоко ошибочно.

Именно такие частые «бездарные» подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка.

И не только они: тля, белокрылка – вся эта напасть рвется к азоту в соке растений, отчего ж не взять, если там избыток, отчего ж не взять, если сами растения ослаблены кислотностью почвы и не защищаются! 

 

В теплицах нужно быть даже более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте:

в теплицах слабее освещенность, а значит, преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце.

Поэтому здесь растения должны вообще получать меньше питания, чем в открытом грунте, а наши растениеводы поступают наоборот.

Вот и имеют массовое поражение вредителями и болезнями и нитратную продукцию.

Для подкормок в теплице нужно,

во-первых, менять виды удобрений,

во-вторых, большую часть подкормок должны составлять естественные удобрения:

настой компоста, перегноя (старого перепревшего навоза), золы.

 

Естественные удобрения богаче по составу, концентрация питательных элементов в них меньше. И они не кислят почву.

Минеральные же удобрения по своему химическому составу подкисляют почву – зачем это нужно помидорам и огурцам?!

 

Пять основных правил внесения подкормок

Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения.

Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть (особенно это заметно на томатах, тыкве, картофеле).

Поэтому при использовании подкормок стоит придерживаться нескольких надежных правил: 

1). Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды.

На солнцепеке идет активный рост, внесенные питательные вещества будут быстро перерабатываться, не приводя к опасной концентрации в тканях.

В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.

2). Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.

3). Лучше полить 2-3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.

4). Чем более влажна почва, тем безопаснее действие подкормки.

Подкормка по сухой почве наиболее опасна, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ.

Поэтому подкормки разумно сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.

5). В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.

 

Удобрения для подкормки рассады

Когда подкармливать рассаду

Учитываем состав почвенной смеси, поскольку до пикировки подкармливать рассаду вообще не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки "перевалки" сеянцев или при появлении 2–4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят от состава почвогрунта.

Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов не только плодороден сам по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать раз в 2 недели.

Покупной грунт на основе торфа хотя обычно и содержит удобрения, но предъявляет более высокие требования к режиму содержания растений. Рассаду придется подкармливать каждую неделю.

Правила подкормки:

- Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага – идеальная среда для болезнетворных грибов.

- Если почва в горшке пересушена (ком отстал от стенок, горшочки легкие и "звенят" при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем подкармливать.

- Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду. Для рассады берутся только растворы низкой концентрации, поэтому предварительный тщательный полив не нужен.

- Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не повредить корни. Делать это лучше примерно через час после полива.

Правила подкормки не избавляют от необходимости вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью.

 

Признаки голодания рассады:

Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у "прожорливых" культур, таких как баклажан.
Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением "марганцовки", она мешает усвоению железа.
Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.
Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.

 

Подкормка овощных культур

Овощные культуры подкармливают обычно наиболее сильно по сравнению с плодовыми деревьями, кустарниками, цветами.

А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание.

Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты!

Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки.

Например, неверно собирать огурцы вскоре после полива навозной жижей. Надо сначала полностьюсобрать все зеленцы, включая маленькие, так чтобы остались одни завязи, а потом уже подкармливать, чтобы у плетей была неделя на усвоение удобрения.

 

Уловите разницу:  Весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками.

Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов.

НИТРАТЫ В ОВОЩАХ – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении.

Нитратные овощи быстро загнивают при хранении в силу все того же закона природы:

бактерия всегда идет в сторону азота, так как строит из него свое тело (азот входит в состав белка).

Современное тепличное хозяйство – идеальное место для создания нитратных овощей.

И в нашем организме нитраты вернейшим образом сбивают баланс веществ, вызывая заболевания:

усвоиться им особо некуда, они накапливаются в тканях, а бактерия… всегда идет в сторону азота.

Даже без всякой инфекции нитраты вызывают отравление организма, как только в него попадают: вдруг начинается беспричинная рвота, икота, слабость и т.п.

Нитратное отравление людей – обычное явление во второй половине лета и осенью, когда овощи и фрукты дешевеют и население потребляет их в возросших количествах.

Часто человек даже не понимает, что дело в нитратах, он думает, что просто чем-то заболел.

А дело – в напичканных химией овощах: не только тепличные, но и выращенные в открытом грунте плоды содержат нитраты из-за огромных количеств азотных удобрений (арбузы, виноград, капуста, картофель и т. д.).

К сожалению, технологии тепличных хозяйств многие перенесли в свои дачные теплицы.

Садоводов обучили тому же «научному» режиму подкормок минеральными удобрениями и опрыскиванию ядохимикатами…

Но прежде чем все это применять, подумайте – вам это нужно?

 

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения.

Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах.

Дело в том, что у плодовых деревьев и кустарников уже создана мощная корневая система, которая охватывает десятки квадратных метров:

корни отовсюду «тянут» и в целом обеспечивают плоды питанием.

Для них главное летом – полив.

Честно говоря, лишь иногда я выливаю под плодовые деревья и кустарники травяной настой, а в остальном довольствуюсь одной лишь мульчей и известняковой мукой –

для них этого достаточно, если проводить обрезку.

Зато перекорма точно не будет!

 

Подкормка растений в цветниках

Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде.

Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение.

Цветоводы знают, что избыток навоза меняет облик цветов: зеленой ботвы становится много, а цветки мельчают и теряются в густой зелени.

Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы, их я подкармливаю ограниченными количествами удобрения и лишь до середины июня, тогда к сентябрю они оказываются на «голодном пайке», остаются здоровыми и успевают хорошо подготовиться к зиме.

У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян.

У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50% из того, что они добывают!), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур (розы, пионы, бархотки и т.д.).

При использовании этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.

Источники: supersadovnik.ru; ogorod.mirtesen.ru

 

Секреты пышного цветения Ваших клумб

 

Начало июня – очень благоприятное время для удобрения многолетников. Подкармливают пионы, лилейники, астильбы, дельфиниумы, а также дают первую комплексную подкормку розам, лилиям и гладиолусам. Использование комплексных минеральных и органоминеральных удобрений («БиоМастер - Универсальное для всех видов цветов») способствует более пышному и продолжительному цветению, увеличению размеров цветков и яркости окрасок.  

В первой декаде июня, когда минует угроза возвратных заморозков, высаживают на клумбы и в вазоны теплолюбивые летники: бархатцы, георгины, целозии, бегонии, циннии, бальзамины, петунии, астры, душистый табак, колеусы и другие. Из них формируют цветущие на протяжении всего лета цветники, подбирая растения по цветовой гамме, высоте и срокам цветения, или подсаживают их «в ноги» многолетникам.

С наступлением лета начинают активно расти сорняки, которые могут полностью забить нежные молодые всходы и саженцы цветов - значит, необходимо незамедлительно приступать к прополкам. Очень хорошая альтернатива прополкам - это мульчирование почвы декоративными природными материалами. Это очень красиво и придаёт цветнику ухоженный и законченный вид, а также при правильном исполнении освобождает от изнурительных прополок и рыхлений как минимум на один-два сезона. Технология достаточно проста: когда почва хорошо прогреется, удаляют сорняки, мусор, а поверхность почвы выравнивают, внеся в неё перед этим комплексное гранулированное органоминеральное удобрение. Далее хорошо поливают и расстилают агротекстиль – специальный материал, хорошо пропускающий воздух и воду, но не позволяющий прорасти сорнякам; для декоративных растений в нем просто прорезают отверстия. После этого сверху насыпают слой мульчи высотой не менее 5 см, но при этом мульча не должна соприкасаться со стволами и стеблями кустарников и цветов. В качестве мульчи используют кору хвойных деревьев, крашеную щепу, ореховую скорлупу, мраморную крошку, декоративную гальку и другие природные камни. Все эти материалы хорошо сочетаются друг с другом и позволяют создавать целые орнаменты, оттеняющие красоту растений.

Поливать цветники в первой половине лета нужно редко, но обильно, это позволит избежать многих заболеваний, а также образования корки на поверхности почвы. В жаркую погоду можно проводить освежающие опрыскивания в утренние или вечерние часы, добавляя в воду гуминовые препараты (Гумат+9 микроэлементов). Очень важно поддерживать внешний вид цветника: формировать растения с помощью прищипок и обрезки, своевременно удалять отцветающие цветоносы – это способствует более обильному и длительному цветению (на семена обычно оставляют не более 2-5 цветочков, в этом случае семена лучше наливаются и вызревают). Вьющиеся растения пускают по опорам, а разваливающиеся кусты помещают в кустодержатели.

 

В первой половине лета в цветнике часто появляются вредители – в основном, некоторые виды тли. От тлей достаточно легко избавиться, например, препаратами Фитоверм, Искра Био, Биотлин, Инта-Вир, только обработки нужно проводить вечером, после лёта полезных насекомых. Более экологичный вариант – настои полыни, чистотела, чеснока с добавлением зеленого или хозяйственного мыла. От болезней (обычно это различные пятнистости) помогут препараты Топаз, Скор, Ридомил Голд, Профит. А для профилактики различных заболеваний можно поливать и опрыскивать растения каждые две недели препаратами ФитоспоринМ или Бактофит с добавлением любого гуминового препарата.

 

Наконец, с конца июля, после пожелтения и отмирания листьев, приступают к выкопке и делению весенних луковичных цветов. Каждый год выкапывают только зеленоцветные, попугайные и бахромчатые тюльпаны и гиацинты, остальные тюльпаны можно рассаживать в среднем раз в три года. Луковицы копают в сухую ясную погоду, просушивают месяц в теплом сухом помещении и сортируют по размерам. Рассортированные и просушенные луковицы раскладывают тонким слоем в ящики и хранят в теплом помещении до посадки. Нарциссы рассаживают реже – примерно раз в 4-5 лет, выкапывают их позже, чем тюльпаны, а сажают раньше. Мелколуковичные растения (сциллы, мускари, хионодоксу, пушкинию, пролеску и др.) рассаживают раз в 5 лет, когда гнезда сильно разрастутся. Выкопанные луковицы очищают и несколько дней просушивают в проветриваемом помещении при температуре не выше 18-20°С, после этого сразу высаживают на новое место. При необходимости их хранят в слегка влажном торфе, так как они быстро пересыхают.

Источник: biomaster.pro

 

 

 

ПОДКОРМИТЕ  СВОИ  РАСТЕНИЯ !!! 

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ