Сколько нужно овощам поливной воды и как часто следует их поливать?

 

Полив

Если выращивать овощи на совершенно сухой почве и в засуху, то пришлось бы дать воды примерно в 2 раза больше того, что растение должно взять из почвы, так как вода частично испарится, стечет с поверхности, пройдет в глубокие слои почвы и не будет использована растением.

Но, во-первых, весной за счет зимних осадков почва насыщена водой. Во-вторых, с апреля по сентябрь выпадает в виде дождя 305-430 л на каждый кв. м. Однако этой влаги недостаточно для получения хорошего урожая.

Глинистые и суглинистые, богатые перегноем почвы зачастую требуют в 1,5 раза больше воды, чем бедные перегноем песчаные и супесчаные почвы. При полном насыщении водой глинистые почвы удерживают, если в них нет воздуха, 50% воды от всего объема почвы, а песчаные — 30% от объема суглинистой перегнойной почвы.

Глубина корнеобитаемого слоя на индивидуальном огороде доходит до 40 см. Каждый кв. м при глубине 40 см будет иметь объем почвы 0,4 куб. м, или 400 л. При полном насыщении суглинистоперегнойная почва содержит 200 л воды, а при благоприятной для роста влажности (60% от полного насыщения) — 120 л. Соответственно, бедная песчаная почва будет вмещать 135 л при полном насыщении и 80 л при благоприятной для роста влажности.

Таким образом, запасы весенней почвенной влаги с осадками, выпадающими летом, составляют 385-550 л воды, то есть количество, близкое к половине потребности овощных растений для урожая в 10 кг с 1 кв. м земли. Поэтому почву приходится поливать, так как осадки распределены неравномерно.

Часто ранней весной наблюдается избыток воды, а в июне и особенно в июле — резкий недостаток. Нужно считаться с тем, что осадки распределяются неравномерно. Иногда они выпадают в виде ливней. В этом случае большая часть их стекает с поверхности почвы. Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах надо давать 10 л воды через 1-2 дня на каждый кв. м, а на суглинистых перегнойных – 20 л через 5 дней.

Потребность в поливе можно определить по состоянию влажности почвы и растений. Полив осуществляется лейками или по бороздам. В годы, когда запасы весенней влаги в почве незначительны и когда осадки далеко не удовлетворяют запросы растений, приходится полив делать или напуском в углубленные грядки, или по бороздам. В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 см выше уровня стояния поливной воды.

Полив только в том случае приносит пользу растениям, если он обеспечивает подачу воды корням. Недостаточный полив, при котором происходит лишь смачивание верхнего слоя почвы в 1-5 см, не только не приносит пользы, но и вредит растениям, способствует образованию корки и иссушению почвы. Поливная вода должна проходить на глубину деятельного корнеобразовательного слоя, то есть минимум на 15-20 см. После каждого полива, как только почва слегка подсохнет, необходимо произвести рыхление поверхности на глубину 6-8 см. Кроме того, полив должен сопровождаться удобрением или проводиться вслед за ним.

 

СОВЕТ: Причиной слабого роста рассады может стать вода, которой мы ее поливаем. Самая лучшая вода для полива – дождевая или снеговая. Но при условии, что вы живете вдали от мегаполиса или крупных промышленных предприятий. Чаще всего мы вынуждены пользоваться простой водопроводной водой. Увы, она содержит не только хлор, но и слишком много щелочных компонентов. От хлора можно избавиться, поставив воду в прозрачном сосуде на 3 – 4 ч. под лучи солнца. Избыток кальция и магния можно устранить только отстаиванием и кипячением воды. Но это хлопотный прием, можно ограничиться подкислением воды, например, используя торфяные таблетки, лимонную или уксусную кислоту.

На 1 ведро воды нужно всего 1 таблетка или 1 г. кислоты или 2 ст. л. 6% уксусной кислоты. 

 

Подкормка

Подкормка овощных культур применяется в течение периода вегетации растений. Она способствует развитию мощных здоровых растений и повышению урожая. Большой эффект подкормки дают на культурах семейства пасленовых, тыквенных, а также капусте и зеленых овощах.

Следует помнить, что подкормки не заменяют основное внесение удобрений, а лишь дополняют его. Для жидкой и сухой подкормки используют быстродействующие органические удобрения: птичий помет, коровяк, навозную жижу, а также минеральные удобрения и золу. Культуры с коротким вегетационным периодом обычно подкармливают один раз, с длинным — 2-3 раза за период вегетации.

Первую подкормку делают через 15-20 дней после высадки рассады или через 30-35 дней после посева.

Вторую — в период интенсивного роста растений и в начале формирования плодов.

Подкормки желательно делать после дождя или полива. Как правило, подкормки минеральными удобрениями прекращают за 20-25 дней до начала уборки урожая. Жидкие удобрения очень быстро усваиваются растениями. Их вносят в неглубокие борозды, отступая от растений на 3-4 см, либо в небольшие лунки, сделанные вокруг растений.

Например, при первой подкормке слабое развитие и бледно-зеленая окраска листьев указывают на недостаток азотного питания. Для некоторых культур (капуста, свекла) применяют настой коровяка (1:10), птичьего помета (1:15) или навозной жижи (1:4).

Состав последующих подкормок также зависит от состояния растений, о котором можно судить по их внешним признакам (листья приобретают оранжевые и красные оттенки, они мелкие, побеги короткие, тонкие и растут под острым углом к главному стеблю).

При избытке азота наблюдается буйный рост растений. Листья темно-зеленые, крупные, толстые. Это чаще всего бывает на почвах, богатых органикой. Такую почву не следует глубоко и часто рыхлить, так как это приводит к резкому повышению микробиологических процессов, и за счет разложения органических веществ сильно возрастает содержание нитратов.

Азотные удобрения лучше всего вносить непосредственно перед посевом (весной), при подкормках сухими удобрениями в междурядья или жидкими в борозды и лунки. Внекорневые подкормки азотными удобрениями нежелательны, поскольку при этом теряется много азота из-за того, что аммиак улетучивается в воздух.

При недостатке фосфора у капусты наблюдается посинение жилок листьев, у томатов верхняя часть листовой пластинки приобретает фиолетовый оттенок, а на нижней появляется красновато-фиолетовая окраска. Рост растений и формирование продуктивных органов замедляются. Фосфорные удобрения, как правило, вносят осенью под вспашку (перекопку). Весьма эффективно на любых почвах и на всех овощных культурах сказывается предпосевной способ внесения фосфорных удобрений (на 2-3 см глубже высеянных семян) и при подкормках в междурядья. Внекорневые подкормки фосфором не дают должного эффекта.

Калийное голодание приводит к побурению краев листовой пластинки (краевой ожог) нижних листьев растений. У свеклы и огурца листья желтеют, их края приобретают бурую окраску и отмирают, у томата на краях листьев появляются бронзовые пятна, переходящие в сплошную кайму. При недостатке калия кочаны капусты в период хранения поражаются точечным некрозом.

Подкормку калийными удобрениями проводят как в сухом, так и в жидком виде. Недостаток калия чаще наблюдается на кислых почвах. При его дефиците точки роста, а затем и верхушки растений в целом отмирают, ткани ослизняются, главный стебель сгибается. Листья вянут и поникают. Верхние листья, особенно между жилками, приобретают светло-желтую окраску. Растения плохо растут, образуют мало цветков, дают мелкие плоды.

При недостатке магния появляется мраморность — осветление листьев, иногда — красно-фиолетовая окраска тканей между жилками нижних листьев. Они становятся хрупкими, быстро опадают.

Недостаток бора вызывает у ряда корнеплодных овощных культур гниль сердечка, скручивание и огрубление молодых листьев, отмирание точки роста у томата, огурца, цветной капусты. У плодов томата появляются некротические пятна — темная отмершая ткань. При недостатке меди наблюдаются хлороз (пожелтение) и увядание листьев, задержка роста растений, слабое образование семян.

Молибденовое голодание проявляется в ослаблении роста растений, их листья становятся светло-желтыми.

При недостатке марганца отмечается межжилковый хлороз, то есть жилки остаются зелеными, а листовая пластинка между ними желтеет. Затем на них появляется некроз в виде серых и желтых пятен. Ухудшаются цветение и плодообразование.

При недостатке серы растения выглядят угнетенными, приобретают светло-зеленую окраску, листья опадают.

Недостаток железа вызывает хлороз тканей листа между жилками, а затем и жилок. Молодые листья желтеют и опадают. При недостатке цинка на молодых листьях появляются хлоротичные пятна неправильной формы. Впоследствии эти ткани отмирают и листья опадают.

 

Полив растений  (I и III фазы луны)

 

Полив можно проводить в любое время, кроме дней, когда Луна в знаках воздуха (Близнецах, Весах, и Водолее), но лучше при убывающей Луне и в знаках Рака, Скорпиона и Рыб.

Источник: vk.com/my_dacha

 

 

БЕРЕГИТЕ  ВОДУ - НЕ  ЛЕЙТЕ  ЛИШНЕГО !!!

 

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ