Азалия
Очень хочу себе такой прекрасный цветок!
Семейство: Вересковые (Ericaceae).
Родина: умеренные и субтропические области Земли.
Цветение: в зависимости от вида с ноября по май; кроме того, может зацвести в другое время, это зависит от условий содержания.
Рост: средний.
Свет: яркий рассеянный.
Температура: в весенне-летний период 18—22°C, в осенне-зимний период 12—15°C.
Полив: летом — обильный, зимой — ограниченный.
Влажность воздуха: высокая, зимой опрыскивание производится теплой водой.
Подкормка: в весенне-летний период каждые 2-3 недели полным комплексным удобрением. В период бутонизации желательно двукратно подкормить растение раствором суперфосфата.
Обрезка: После цветения начинают формироваться новые побеги. Чтобы получить на них крупные бутоны и сформировать куст, отцветшие побеги срезают. Одновременно с пересадкой производят обрезку растений, в процессе которой удаляют все слабые побеги, а молодые прищипывают, оставляя 4-6 листов.
С целью образования большого количества бутонов растения в течение года прищипывают - удаляют верхушечные почки.
Период покоя: в октябре — ноябре. В это время происходит вызревание цветочных почек азалии, заложившихся еще летом. В это время в течение 1,5-2 месяцев растения нуждаются в светлом содержании, сильно пониженных температурах (6-8°C) и весьма умеренном поливе. В дальнейшем температуру постепенно повышают до 12-15°C, поддерживая высокую влажность воздуха.
Пересадка: после цветения, молодые каждый год, взрослые через 2-3 года.
Размножение: делением куста, полуодревесневшими черенками.
Уход за растением:
Азалия — светолюбивое растение, предпочитает яркий рассеянный свет. Выращивать ее следует в помещениях южной, юго-западной и юго-восточной экспозиций. Растение следует защищать от попадания прямых солнечных лучей. Летом рекомендуется выставлять растение на открытый воздух, в место с обязательным притенением от прямого солнца. Окрепшие растения зимой дадут обилие цветов.
Летом наиболее благоприятная для развития азалии температура 15-18°С, но при правильном уходе растения могут расти и при 20-22°С. Жару и духоту летом растения переносят не очень хорошо. В октябре — ноябре происходит вызревание цветочных почек азалии, заложившихся еще летом. В это время в течение 1,5-2 месяцев растения нуждаются в сильно пониженных температурах (6-8°С) и весьма умеренном поливе. В дальнейшем температуру постепенно повышают до 12-15°С, поддерживая высокую влажность воздуха. В результате спустя 2-3 недели цветочные почки начинают набухать, покрывающие их почечные чешуи раскрываются и опадают, и появляются бутоны. Японскую азалию для вызревания бутонов осенью и зимой надо выдерживать при температуре 5°С. Когда бутоны набухнут, температуру повышают до 18°С.
Помещение, где находятся азалии, следует регулярно хорошо проветривать, избегая сквозняков.
С весны и в течение всего лета, пока продолжается активный рост, растения поливают тепловатой мягкой отстоянной водой по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Торфяная и хвойная земля, составляющая большую часть смеси для азалий, очень быстро пересыхает. Растения страдают от пересыхания кома земли с корнями, но не менее вредна для корней и излишняя его влажность. Лучше поливать растения поочередно — с поверхности почвы и с поддона. Воду на поддоне можно держать 2-3 часа, а затем сливать. В жаркие летние дни допустимо поливать дважды в день; можно также осуществлять полив методом купания: на некоторое время погружать горшок с растением в воду комнатной температуры и дать ей стечь. При умеренной температуре поливать растения надо реже.
В зимний период азалию следует поливать осторожно из поддона, стараясь не переувлажнять кома земли с корнями, так как от недостатка кислорода корни задыхаются и загнивают. Поливная вода не должна содержать извести и хлора. Хорошо поливать дождевой водой или использовать талый снег. Водопроводную воду улучшают, выдерживая в течение суток в посуде. За это время часть хлора улетучивается, а известь оседает на дно. Смягчить водопроводную воду можно, добавив наполовину разведенную жидкую подкормку для растений, любящих кислую почву (для вересковых), или секвестрин.
Азалию следует регулярно опрыскивать - в жаркие дни - 2-3 раза в день, при умеренной температуре - 1 раз в сутки. Опрыскивание листвы можно проводить обычной отстоянной водопроводной водой, хотя всегда надо помнить, что от жесткой воды на листьях остаются белые пятна. В период цветения растения лучше не опрыскивать.
Азалии нельзя ставить вблизи от горячих батарей центрального отопления, поскольку излишне сухой воздух плохо сказывается на самочувствии растений.
В весенне-летний период каждые 2-3 недели азалии подкармливают полным комплексным удобрением. В период бутонизации желательно двукратно подкормить растение раствором суперфосфата (из расчета 15 г на 10 л воды). Удобрения, как и вода для полива, не должны содержать хлора, который для азалии является ядом. Чтобы листья не желтели и не вытягивались, начиная с мая растение поливают 1 раз в неделю 0,5%-ным раствором железоаммиачных квасцов (1-2 г на 1 л воды).
Ценность азалии заключается в том, что при правильном уходе цветет она с декабря по май. Ее каждый год особенно часто покупают в декабре как рождественское и новогоднее украшение. Приобретая азалию, выбирайте растение с несколькими распустившимися цветками и множеством бутонов. Ранние сорта азалий зацветают в декабре — январе, поздние - в феврале – марте, апреле - июне. Цветение одного куста обычно продолжается около 1-1,5 месяца. Чтобы продлить цветение, растения с только что появившимися, но еще не раскрывшимися бутонами следует снова перенести в более прохладное место.
В отличие от многих других растений азалию во время цветения можно переворачивать и переносить, но после того, как растение закончит цвести, его необходимо вернуть на прежнее место, в то положение, в каком оно находилось во время бутонизации.
После цветения начинают формироваться новые побеги. Чтобы получить на них крупные бутоны и сформировать куст, отцветшие побеги срезают. Особенно богаты на побеги 2-4-летние растения.
Также одновременно с пересадкой производят обрезку растений, в процессе которой удаляют все слабые побеги, а молодые прищипывают, оставляя 4-6 листов. Этим достигается обильное цветение в будущем сезоне и формируется пышная шарообразная крона.
С целью образования большого количества бутонов растения в течение года прищипывают - удаляют верхушечные почки. Первый раз прищипывают примерно через 35-40 дней после цветения, когда на молодых побегах начинает расти четвертая пара листочков. Ранние сорта последний раз прищипывают в середине июля, поздние — в конце июля — начале августа. Более поздние прищипки верхушечных почек могут задержать цветение.
По окончании цветения растения пересаживают. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, старые - 1 раз, в 2-3 года. Уплотненный корнями ком рыхлят колышком. Слишком разросшиеся корни старых кустов обрезают. Пересаженные растения помещают в теплое место, притеняют.
Корневая система у азалий поверхностная. Поэтому их лучше выращивать в невысоких горшках и плошках, ни в коем случае не заглубляя. Азалии не переносят щелочных почв, им обязательно нужна почва с кислой реакцией (рН 4,0-4,5). Оптимальный состав субстрата для них — вересковая земля или кислая земельная смесь, составляемая из хвойной земли и торфа (2:1) с добавлением небольшого количества речного песка. Как исключение можно применять хорошо перепревшую лиственную землю с кислой реакцией. Кислотность почвы можно проверять с помощью лакмусовых бумажек. Самое простое — воспользоваться имеющейся в продаже готовой почвенной смесью для азалий. Азалия хорошо растет на гидропонике.
Размножают все сорта азалии полуодревесневшими черенками, срезая их в два срока: с середины марта до середины апреля и с середины июля до половины августа.
Весной черенки нарезают с растений, прищипнутых в июле прошлого года, а летом - с годичных. Для этого берут побеги длиной 7-9 см после обрезки растений. Три нижних листочка на черенке обрезают, оставляя 0,5 см черешка. Оставшиеся листья срезают наполовину. Нижний косой срез делают под самой почкой, лучше под группой скученных 3-4 листочков. Черенки надо заготавливать только со здоровых и хорошо развитых растений. Нарезать их можно лишь 1 раз в год.
Перед посадкой черенки связывают по 10-20 штук и погружают нижним срезом в раствор гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды) на 6 часов. После этого их высаживают в плошки, ящики или парнички в питательный субстрат на глубину 2-3 см по схеме 4x4 см. На дно посуды кладут битые черепки или гравий слоем 2—3 см, затем насыпают 3-сантиметровый слой крупнозернистого песка, а сверху — 8-10 см хвойной земли или торфа либо смесь хвойной земли и торфа, прикрывают стеклом или светопроницаемой пленкой и регулярно опрыскивают. При обычной летней температуре около 25°С и относительной влажности воздуха 80% в таком субстрате черенки укореняются за 1,5-2 месяца и образуют сильную корневую систему.
Через неделю после посадки черенки ежедневно по утрам в течение часа проветривают, приподнимая пленку. Как только сформируются корешки и начнется рост побегов, стекло или пленку снимают, а черенки ежедневно поливают и опрыскивают, чтобы субстрат был все время умеренно влажным;
Когда молодые растения отрастут на 2-3 см, их пересаживают в другие горшки или парничок без подогрева, наполненный хвойной землей на 12 см. Площадь питания 10x10 см.
В декабре, то есть через 2-3 месяца после пересадки в другую посуду, верхушки молодых растений прищипывают для образования молодых побегов и формирования куста. Первые цветочные бутоны удаляют. Это способствует лучшему росту побегов.
В марте прищипывают второй раз и обрезают 4-6 новых побегов. После этого молодые азалии пересаживают в 9-11-сантиметровые горшочки с хорошим дренажем. Субстрат готовят из разных частей хвойной земли и торфа. Растения умеренно поливают тепловатой водой.
Вырастить молодые растения из черенков удается за 2-3 года.
Меры предосторожности: все части растения: стебель, листья, цветки — содержат сильнодействующий яд, поражающий мышцы и центральную нервную систему, возможен даже смертельный исход. Тем не менее азалия — популярное садовое растение. Не стоит только срывать ее цветки.
Целительные свойства: с медицинской точки зрения представляют интерес три вида рододендронов: золотистый, или кашкарник, даурский, или маральник, и кавказский.
Препараты из листьев рододендрона оказывают на сердце действие, сходное с действием препаратов группы сердечных гликозидов. Препараты рододендрона повышают тонус сердечной мышцы, оказывают отчетливое диуретическое действие. При назначении препаратов рододендрона у больных уменьшается одышка, сокращается число сердцебиений, исчезают отеки, снижается давление, увеличивается скорость тока крови.
В народной медицине настои из листьев рододендрона применяют при лихорадочных заболеваниях, эпилепсиях, головных болях, при бессоннице, раздражительности, а также как сердечное имочегонное средство. Используют настои растения при ревматизме, подагре, дизентерии, при острых и хронических колитах.
Но препараты рододендрона нужно применять только по назначению врача, так как растение содержит сильнодействующие вещества.
Возможные трудности:
В слишком сухом и жарком помещении происходит быстрое увядание цветков (уберите растение с яркого солнца и поставьте подальше от источников тепла).
Из-за содержания извести в почвенной смеси, воде или в минеральном удобрении желтеют листья.
Побурение кончиков и краев листьев, а затем их увядание могут быть вызваны недостаточным поливом, сухостью воздуха, чрезмерной жарой или слишком ярким солнечным светом.
При слишком теплом размещении опадают почки.
Свертывание листьев может быть из-за пересыхания почвенной смеси и сухого воздуха.
Если на растении обнаружена азалиевая моль, то необходимо 2 раза в сезон обрабатывать актелликом или фосбецидом.
На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.
Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.
Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.
Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.
Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.
Точки или пятна на листьях. 
Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.
Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.
Стебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.
В этой статье мы расскажем, как правильно расположить домашние цветы, чтобы они создавали эстетическое удовлетворение и уют, а также хорошо росли. 
Многолетнее травянистое растение родом из влажных тропических лесов Южной Америки.
