Это не азбука виноградаря и не календарь работ, а "виноградные" приемы и хитрости, взятые из собственного опыта, опыта коллег-виноградарей и толковых старинных книг

Весенняя посадка

Когда минует опасность заморозков, можно высаживать в  открытый грунт саженцы с  закрытой корневой системой. За 2–3 дня до этого перестаем их поливать, чтобы ком земли не разрушался. Заранее готовим в пределах общей траншеи посадочные ямы глубиной 30  см и  таким же диаметром. На дно каждой ямы кладем бой красного кирпича или комья глины, сверху холмиком насыпаем песок, смешанный с плодородной землей. Осторожно устанавливаем растение с комом земли на холмик. В область корней помещаем горсть золы и горсть ячменя. Затем яму засыпаем по второй глазок саженца, окаймляем приствольный круг бортиками в виде "тарелки", вдоволь поливаем и  затеняем растение.

Как пересадить взрослый куст

Если пересадку необходимо провести весной, в подготовленную посадочную яму заливаем 10  л горячей воды. Когда вода впитается, подсыпаем на дно землю с песком и  гравием. Готовим куст: оставляем на нем два рукава с  одно-двухлетними лозами на каждом, остальное удаляем. Обкапывать куст надо на расстоянии не меньше 50 см от центра, стараясь максимально сохранить корни. Если почва в саду суглинистая, можно пересадить куст вместе с  комом, но у  меня –  песок, и мне это не удается. Поэтому после выкопки обновляю срезы корней, развожу глиняную болтушку на бледно-розовом растворе марганцовки и макаю в нее корни.

Такой куст при пересадке легче приживется, особенно если в  область корней вы также добавите горсть ячменя. Ячмень издавна применялся земледельцами Руси для стимуляции приживаемости саженцев, в  том числе винограда. Ученые объясняют это тем, что проростки ячменя занимают первое место среди злаков по концентрации антиоксидантов и   содержат натуральный антибиотик гордецин. В  процессе прорастания ячмень выделяет летучие фитонциды, обеззараживающие среду. Проростки ячменя содержат много жизненно важных аминокислот и  фосфора, которые ускоряют развитие корней.

Если в вашей местности почвы бедны железом, то  не  пожалейте нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре (форма железа, которая образуется при обжиге, лучше усваивается растением). Укладываем куст наклонно вместе с рукавами и основаниями однолетних побегов, выводя их чуть выше уровня ямы. Верхушки лоз обрезаем на три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Куст поливаем и прикрываем сверху нетканым материалом. Пересадку можно провести и  поздней осенью, укрыв затем куст традиционным воздушно-сухим укрытием.

Остановка плача лозы

Если весной лоза на одном из кустов винограда надломилась или вам пришлось провести обрезку, покройте срез суриковой краской на натуральной олифе, добавив в нее мел и борную кислоту, и  "плач" прекратится. Сорта на севере имеют менее интенсивный "плач", чем в  южных районах, но эта мера в любом случае сбережет вам урожай, а  винограду – силы. Современное решение этой проблемы – бальзам "Живая кора".

Защита

Болезней и  вредителей винограда на севере мало, но это пока. Желающим иметь экологически чистые ягоды советую использовать не "химию", а  биопрепараты. Прекрасно лечит оидиум у  винограда опрыскивание 10%-ным настоем коровяка, а  также раствором молока или молочной сыворотки 1:10 (разработка виноградарей США). В начале шпалеры советую посадить розу. Она болеет теми же болезнями, что и  виноград, и в случае опасности первой сигнализирует о необходимости лечения.

От птиц используйте старые СD-диски, защитные сетки. Развешивайте их только после начала созревания ягод, а  сразу после уборки снимите, иначе птички привыкнут.

Полив

Поздней весной, когда заморозков уже не предвидится, окончательно открываем кусты, подвязываем лозы к  нижней проволоке шпалеры и  проводим первый полив. Винные (технические) сорта в  возрасте до трех лет и все столовые сорта лучше поливать не поверхностно, а в трубы, вкопанные между кустами,  – по 4 ведра теплой воды с  добавлением 0,5 л  сухой золы на куст. Второй полив делаем за неделю до цветения. Третий полив  – после цветения. После начала окрашивания ягод поливать виноград уже нельзя. И  только поздней осенью, за неделю до укрытия, надо сделать влагозарядковый полив (четвертый для всех столовых и молодых растений технических сортов и  единственный – для взрослых растений технических сортов).

Для поливов и подкормок я  устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а  у "технарей" (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и  чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Цветение

Чтобы цветение задерживалось и не подпадало под заморозки, в Дании при посадке винограда на дно ямы кладут камни, аккумулирующие холод и  тормозящие пробуждение растения. Никогда не поливайте виноград непосредственно во время цветения: это провоцирует осыпание цвета и  горошение ягод. Если июнь дождливый, холодный, и  цветение затягивается, устройте над лозой козырек из прозрачного материала, например, поликарбоната. Или хотя бы проведите обработку слабым раствором борной кислоты (0,03%   – неполная чайная ложка на 10  л воды).

Ускорение созревания лозы и ягод

Существуют операции и  приемы, которые ускоряют вызревание ягод и лозы, повышают качество урожая.

Кольцевание. В  июне под нижней кистью на плодоносном побеге удалите кольцо коры и  камбий шириной 3–5 мм до древесины. Виноград на этом побеге поспеет минимум на 10 дней раньше.

Сворачивание побега кольцом. Длинный плодоносящий побег заверните наклонным или горизонтальным кольцом, тогда на этом побеге и ягоды, и сама лоза вызреют раньше.

Чеканка. Для ускорения вызревания лозы и ягод в  момент замедления роста, когда верхушки побегов  – коронки – выпрямляются, их удаляют, это называется чеканкой. Нередко она вызывает рост боковых побегов, и отток к ним питательных веществ. У  сортов с  плохо вызревающей лозой верхушки побегов в августе я не отламываю, а  надламываю, оставляя их на кусте. Это останавливает рост боковых побегов и  направляет все питание лозы на вызревание урожая и древесины. Эффект значительный: срок вызревания сокращается на 15–20%.  после полного усыхания верхушки ее можно удалить. 

Перекрут лозы. Когда ягоды почти созрели, лозу над гроздью винограда перекручивают, от этого грозди чуть заизюмливаются, а вызревание лозы убыстряется. Сок из таких ягод получается более концентрированным и сладким, а вино – более крепким и  гармоничным.

Хранение и  дозревание ягод. Для сохранения свежести винограда и дозревания ягод срезайте кисти вместе с кусочком лозы. Если не хотите потери сахара, не надо ставить лозу в воду.  Подвесьте грозди в прохладном помещении, например на чердаке.

Осенняя посадка

Проводите ее не раньше начала октября, когда жизненные процессы в растениях замедляются. После посадки нежную виноградную «молодежь», особенно однолетки, нужно защитить от морозов. Воткните рядом с саженцем палочку чуть подлиннее его самого и закройте саженец пластиковой 
бутылкой  с  отрезанным горлышком так, чтобы она наклонно опиралась на колышек, а не на саженец. В  бутылке предварительно сделайте несколько отверстий и окучьте ее  хвойным опадом или землей.

Защита от заморозков

В Подмосковье и севернее борьбы с  весенними заморозками, повреждающими проснувшиеся почки, не избежать. Выручит временное (до последнего заморозка) укрытие винограда нетканым материалом, что  в случае траншейного выращивания сделать легко. Поместите под укрытие в качестве теплонакопителей емкости с водой или камни. Некоторые амурские сорта зимуют у нас на беседке. Хотя их побеги тоже боятся заморозков, наверху они повреждаются меньше.

Посадка винограда

Во-первых, нужно отдать лозе самое теплое место в саду, а именно – стену дома, гаража или хозяйственной пристройки, ориентированные по южному сектору (юго-запад, юг, юго-восток). Во-вторых, защитить место посадки от холодных ветров. В-третьих, не допустить, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши – такое "орошение" погубит все труды начинающего виноградаря, причем очень быстро.

Виноград можно сажать с мая по октябрь. Но саженцы обязательно должны быть с закрытой корневой системой. Для посадки одно-двухлетнего саженца копают яму глубиной 50–60 см и таких же размеров по ширине и длине. На дно кладут дренажный слой из керамзита или битого кирпича толщиной 20–25 см; если участок возвышенный и талые и дождевые воды на нем не застаиваются, дренаж можно не делать. Поверх дренажа засыпают почвенную смесь из садовой земли, песка, торфа и перегноя, взятых в равных частях. В каждую яму добавляют 2 столовые ложки суперфосфата или комплексного удобрения и несколько лопат древесной золы. Саженец перед посадкой тщательно поливают, затем вынимают из горшочка и помещают в подготовленную яму, которая также пролита водой. Присыпают почвой, уплотняя ее вокруг, еще раз поливают и делают вокруг корневой шейки небольшой холмик высотой 15–20 см.

Саженец обязательно подвязывают к опоре. При посадке нескольких кустов винограда в ряд нужно выкапывать не отдельные ямы, а траншею той же глубины. Саженцы в ряду располагают на расстоянии 1–1,5 м один от другого – этим определяется длина траншеи.

Попробуйте заглубленную посадку

Ростислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею  – таким образом образуется постоянная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной до 20–30 см. Стенки канавки можно укрепить шифером, камнями, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и  при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать "горку" над поверхностью почвы при этом не требуется. Заглубление является более эффективным и  постоянным способом защиты винограда, поскольку позволяет надежно защитить корневую систему растения.

(Текст: Ирина Ваканья , Александр Ваканья , Юрий Гузеев, виноградарь-практик, Алтайский край)

 Уход за виноградом

На форуме supersadovnik.ru есть тема, посвященная выращиванию винограда: http://supersadovnik.ru/forum/forum_post.aspx?pid=182
Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задавать их в этой теме.

 

 

В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают. Полив – только при необходимости, если лето засушливое. В год посадки никакую обрезку делать нельзя.

В последующие годы нужно будет обламывать, прищипывать, пасынковать побеги и прореживать листья. Эти приемы (и общие для многих ягодных культур, и "специфически виноградарские") нужны, чтобы основные плодоносящие побеги получали хорошее питание, а куст развивался правильно и давал урожай.

Обламывание - это удаление слабых и порослевых побегов на кусте. Его делают после появления соцветий и усиков, но до того, как побег одеревенеет у основания. Обламывание начинают снизу, затем переходят на рукава (одревесневшие побеги) и сучки. Часть сильных побегов оставляют для последующего обновления куста.

Прищипывание - удаление верхушки зеленого побега. Это не дает растению тянуться в длину, поток питательных веществ перенаправляется к соцветиям. Прищипывание делают за 2–3 дня до цветения.

Растущий куст неизбежно будет загущен побегами второго и третьего порядка – пасынками, отчего урожай может снизиться. Поэтому их рост нужно ограничить. Но не надо удалять их радикально – на стадии формирования куста они важны для правильного обмена веществ и питания частей растения. Молодые, не успевшие одревеснеть, пасынки удаляют полностью. Одревесневшие и облиственные пасынки обрезают сверху, оставляя не более четырех листьев на каждом.

За 2–3 недели до созревания урожая листья, которые загораживают грозди от солнца, необходимо отщипнуть – тогда ягоды будут быстрее наливаться, увеличится их сахаристость. Однако удалять надо не более пяти листьев у каждой грозди, чтобы не нарушался процесс питания.

Обрезку делают каждую осень, после того как опадет листва. Без обрезки виноград очень сильно разрастется, а ягоды мельчают.

Подкормку лозы лучше делать осенью, под перекопку. Самый эффективный способ – внести подкормку в небольшую траншею глубиной 60–70 см, выкопанную вдоль и на расстоянии не менее 1 м от посадки – так, чтобы питание поступило прямо в зону залегания основных корней. На 1 кв. м площади, занятой лозой, необходимо 6–8 кг перепревшего навоза (азотная часть) и 80–100 г просеянной золы (калийно-фосфорная часть).

Поздней осенью обрезанную лозу укладывают на землю так, чтобы обезопасить ее от случайных повреждений (в стороне от дорожек, вдоль стен). Когда приходят морозы и земля подмерзает, лозу накрывают лутрасилом и утепляют лапником. Укрытие закрепляют, чтобы не снесло ветром. Неприхотливые сорта ('Зилга', 'Саперави северный', 'Платовский', 'Кристалл', 'Альфа') накрывать не обязательно. Они могут перезимовать пригнутыми к земле под снежной шубой.

В апреле, после схода снега, укрытие с лозы снимают не сразу – весеннее яркое солнце может ее обжечь. Нужно дождаться прихода устойчивых плюсовых температур воздуха, а раскрывать лозу в пасмурную погоду или в вечернее время.

Чтобы предупредить возможное после зимовки заражение грибными болезнями, лозу можно обработать препаратами "Хом" или "Оксихом". Мера эта не обязательная, так как в среднерусском климате виноград почти ничем не болеет; достаточно удостовериться, что признаков заражения нет.

Если до цветения или во время цветения винограда возникнет нередкая для средней полосы угроза весенних заморозков, то кусты надо заранее укрыть лутрасилом.

(Текст: Ирина Ваканья , Александр Ваканья)

Уход

Кусты винограда обламывают и прищипывают.

При недостатке осадков полив регулярный - 1 раз в 7–10 дней; если же осадки обильные, то поливать посадки не нужно.

Осенью лозу обрезают и растение подкармливают азотными и калийно-фосфорными удобрениями, а затем укрывают на зиму.

Болезнями и вредителями в северных районах практически не поражается.

 

Осенняя обрезка винограда . Мастер-класс

Ирина Ваканья, Александр Ваканья

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз"

Побеги винограда обрезают каждую осень после того, как опадает листва. Без этой процедуры виноград чрезмерно разрастется, а ягоды будут мельчать. Однако технология обрезки зависит от возраста побега.

1

Обрезка вызревающей лозы первого года.

2

Обрезка на две почки у побегов второго года.

3

Обрезка на четыре почки побегов третьего года.

4

Обрезка на четыре почки побегов четвертого года.

 

 

 

 

Ссылки по теме

Виноград

 

Как выбрать сорт винограда