*** при нажатии на фото можно посмотреть увеличено в отдельном окне |
|
|
Для крепежа гипсокартонного каркаса используются несколько видов дюбель-гвоздей.
Для крепления в стены и в пол используются в основном забивные дюбель-гвозди с нейлоновым дюбелем (на фото вверху), диаметром 6 мм, с длиной, рассчитываемой по формуле "толщина штукатурки+40мм закрепления).
Для крепления в потолок используются специальные металлические дюбель-гвозди(на фото посередине) или металлические анкер-клины (на фото внизу).
Использование металлических анкер-клинов регламентируется противопожарными нормами, а также способом крепления, где нагрузка на крепёж получается "на выдёргивание", в отличии от креплений в стены и пол "на сдвиг". Закрепив на пластиковый дюбель в потолок, есть риск получить постепенное вылезание гвоздя и провисание крепежа, а в случае пожара пластмасса плавится и крепёж вылетает, обрушивая потолок.
В деревянные конструкции точки крепления каркаса ставятся на саморезы.
|
|
|
|
Для крепления профилей производители придумали вот такой вот подвес. Его рекомендуют устанавливать как на потолок, так и на стойки фальш-стен.
Но - применение такого подвеса хоть и удобно, но с точки зрения жёсткости и надёжности сомнительно.
Я провёл небольшой эксперимент с использованием подвесов. |
|
|
|
Взял подвес и установил его на потолок на пластиковые дюбель-гвозди (как это делают практически все строители)
Напоминаю, что на потолок крепить пластиковыми дюбель-гвоздями нельзя.
|
|
|
|
Подвесил за обе стороны подвеса обычный полнотелый силикатный кирпич.
Пришёл через 2 дня, посмотрел результат.
|
|
|
|
Подвес под тяжестью кирпича провис. Получилась щель между подвесом и потолком примерно в 2 мм.
Таким образом возможен провис сделанного гипсокартонного потолка, который ведёт к волнам и трещинам.
|
|
|
|
Теперь взял металлические анкер-клины и забил в другие отверстия рядом. Почему так? В "уши" забить не получается, так как шляпки широкие и подвес потом не загнуть. Если забить один посередине, тогда есть риск что подвес от нагрузки "сложится".
Вообщем и данный способ крепления ведёт к перерасходу крепежа - силы анкер-клина и одного достаточно, чтобы выдержать огромную нагрузку на вырывание из бетона, но один не поставить из-за риска "складывания" подвеса и ещё большего провиса, чем в случае с пластиковыми дюбель-гвоздями. |
|
|
|
Также нагрузил подвес, установленный на металлических анкер-клинах, но усложнил задание, как говорится. Подвесил два кирпича и нагрузил только одну сторону подвеса.
|
|
|
|
Спустя два дня проверил - никаких щелей и провисов не обнаружилось. |
|
|
|
Теперь повторяем эксперимент, но уже на фальшстенах. Прикручиваю подвес на стену, устанавливаю стойку. |
|
|
|
После небольшого толчка в сторону стены, имитирующего, к примеру падение на стену, или как говорится "сходу облокотившись", подвесы сгибаются. Из-за этого стенка уходит ближе к стене. В данной области стены появляется вмятина и стойка каркаса уже просто болтается на сгибе, который потерял свою жёсткость.
Очень удобно убирать "бугры" получившиеся при монтаже стены. Рабочий просто ударяет по бугру стены нужное количество раз и с нужной силой и "бугор" исчезает. Такой очень распространённый способ халтурного исправления "косяков" ("фаршмаков"). То, что получается после исправления - рабочего не волнует, главное исправлено.
|
|
|
|
Получается, что заводские подвесы имеют ряд недостатков.
Как можно другим способом крепить каркас, чтобы было жёстко и избежать указанных недостатков? Способ простой. Когда не было ещё подвесов, на такой способ крепился каркас гипсокартона.
Берётся направляющая, лучше шириной 50 мм, вырезается Г-образный элемент под размер крепления.
|
|
|
|
Г-образное крепление крепится металлическим анкер-клином к потолку, при этом особо не важно место установки анкер-клина в "полочке", так как профиль очень жёсткий и не даёт никаких провисов, если не обстригать боковые лепестки.
С помощью саморезов с пресс-шайбой под уровень крепится сторона потолочного профиля (или стойка фальш-стены).
Через 40-50 см шагом методом "зиг-зага" крепится профиль далее. То есть одно крепление слева стойки, через 40-50 см справа и т.д. |
|
|
|
Длину крепежа можно делать любую - и в этом несомненный плюс. Крепление получается жёсткое, в отличии от заводского, скользящего (здесь на фото не показан такой крепёж, предназначенный для значительно опускания подвесных потолков от основания), который провисает под тяжестью и очень гибкий и ненадёжный. |
|
|
|
Для гидроизоляции и придания влагостойкости все листы гипсокартона можно обработать специальным грунтом-гидроизолятором AQUASTOP производства Эстонии.
Листы обрабатываются со всех сторон 2 раза, также если листы подрезаются впоследствии, то место реза также пропитывается.
Таким образом, получается водозащищённые листы.
Из практики один раз прорвала трубу в квартире выше и вода заливала всю ночь офис. Стены, которые были обработаны водостопом и обклеены плиткой (сантехкабина) выдержали потоп без каких-либо проблем.
Грунтуя листы, вы перестраховываетесь в случае возможных затоплений.
Для установки в туалеты и ванны гипсокартон обязательно грунтуется водостопом, а для лучшей гидроизоляции изнутри ещё прошпаклёвывается обмазочной гидроизоляцией. |
|
|
|
После грунтовки листы должны укладываться на ровное основание, примерно как на фото, чтобы дать им окончательно и хорошо просохнуть.
Все листы необходимо складировать на обьъекте на ровные плоскости, чтобы листы от влаги не покоробило.
|