Подпорная стенка на участке имеет не только декоративное, но и практическое значение: с помощью этого элемента Вы можете выгодно использовать перепад высот или уклон на территории сада, также подпорная стенка вполне может остановить оползание грунта.

Если Ваш участок ровный, то с помощью стенки можно «сломать» скучную горизонталь (исключительно в декоративных целях). Такой элемент дизайна хорошо смотрится как граница миксбордеров, подпорными стенками можно разделить сад на зоны или, например, «обернуть» мини-стеной дом.

Теперь вернемся к видам подпорных стен.

Главное их различие – это материал, который используется при строительстве.

Можно брать дерево, бетон, кирпич или природный камень.

Все зависит от Вашего вкуса и общей концепции сада.

Начнем с наименее трудоемкой, да и наиболее дешевой разновидности – деревянной стенки.

Для ее изготовления Вам понадобятся ровные и качественные бревна. Гнилая и больная древесина в очень короткие сроки просто сведет на нет все Ваши усилия, и вместо красоты на участке появится банальная поленница, которой одна дорога – в печь.

Экономии здесь не место, качество превыше всего.

Самый простой вариант – это вертикально стоящие бревна, плотно пригнанные друг к другу и закопанные в землю.

Для такой конструкции мы рекомендуем брать стволы диаметром 12-18 см. Высоту бревен Вам придется выбирать самостоятельно, исходя из требуемого конечного результата.

При этом нужно учесть, что закапывать стволы придется примерно на 40-50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт будет перенасыщен влагой и начнет плыть. Соответственно, если вы хотите подпорную стенку высотой 1 м, бревна нужно выбирать не ниже 1,5 метров.

Патио с деревянной подпорной стенкой

Стволы надо защитить и от лишней влаги, чтобы предотвратить гниение и продлить срок службы стены.

Для этого мы рекомендуем часть, которая будет в земле, густо обмазать разогретым битумом или отработанным машинным маслом. Еще один совет по спасению древесины из области биологии: устанавливать бревна вершинной частью вниз. Как известно, влага в живом дереве поднимается от корней к верхушке, а в обратную сторону вода по «сосудам» не пойдет. Следовательно, бревно не будет втягивать воду из земли, пропитываться влагой и гнить.

Еще один вариант деревянной стенки немного посложнее. Горизонтальные бревна устанавливаются не сплошным рядом, а через небольшие промежутки. В них делаются пазы, куда в свою очередь горизонтально крепятся бревнышки меньшего диаметра.

Теперь переходим к подпорным стенам из бетона. Их главное достоинство – основательность и долговечность. Правда, в этом случае выглядеть такая конструкция будет не очень презентабельно и ее придется облицовывать. Но если Вы выбираете этот вариант - принимайте основные советы по ее возведению.

Подпорные стенки из бетона

Прежде всего, нужно вырыть траншею, которая будет повторять траекторию Вашей стены. Да-да! Подпорная стена может быть и не ровной, а с поворотами и изгибами.

Глубина котлована зависит от предполагаемой высоты готового декора и, если стена должна быть около метра, то траншею стоит копать примерно на 30-40 см. На дно котлована укладывают основание из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку.

Для последней Вам понадобятся доски 25-40 мм толщиной, которые нужно плотно пригнать друг к другу и закрепить гвоздями или стяжками. Чтобы доски не выгибались и держали массив бетона, через каждые метр-полтора в землю вкапывают стояки. Теперь в готовую конструкцию заливают бетон и здесь важно, чтобы бетонная масса заполнила форму равномерно.

Дней через 5, когда конструкция схватится, можно будет снимать опалубку, ровнять дефекты с помощью штукатурного раствора и приступать к облицовке. Здесь вариантов масса: от природного или искусственного камня до керамической плитки для наружных работ.

Главное, что нельзя забывать в облицовке, здесь работает тот же принцип, что и при укладке кафеля в ванной комнате: ряды декора кладут в несколько приемов. Установили два ряда, дайте им пару дней застыть, затем еще несколько рядов и снова время на усадку. И так до верхнего ряда, когда вся работа будет закончена.

Третий способ возвести подпорную стенку – кирпичная кладка.

В этом случае все весьма и весьма прозаично: это та же самая кладка, которую Вы встречаете при строительстве зданий. Разве что ее толщина будет поменьше – для строительства стенки высотой до метра ширина может быть в полкирпича, конструкции выше – в один кирпич. После окончания кладки стену можно оштукатурить и облицевать так же, как бетонную.

Пожалуй, главное отличие подпорной стены из кирпича в том, что под нее необходимо готовить фундамент. Его глубина зависит от трех факторов: уровень промерзания почвы в самые суровые зимы в Ваших широтах (фундамент должен быть сантиметров на 10 глубже этого уровня); высота готовой стенки (например, для подпорной стены высотой в 1 метр фундамент должен быть не менее 30 см глубиной) и состав почвы (на рыхлых почвах фундамент нужно закладывать глубже). Ширина же фундамента должна быть на 20-30 см больше, чем ширина самой стены.

После того, как Вы подготовили подходящую по размерам траншею, в нее заливают бетонную подушку. На рыхлых почвах перед заливкой в котловане делают деревянное ограждение. Бетон должен заполнить траншею, но находиться ниже на 5 см от поверхности земли. Бетону надо дать полностью застыть, и на это может уйти примерно неделя. Уже на полученном основании начинают выкладывать саму стену.

Последний, он же самый дорогой и трудоемкий, но зато и более красивый способ создания подпорной стены - из камня. Под нее, как и под кирпич, тоже необходим фундамент и закладывают его по тем же принципам. Правда, есть одно условие – ширина стены из камня должна быть не менее 30 см, иначе вся конструкция будет очень неустойчивой.

Подпорная стенка из природного камня

Теперь поговорим собственно о технологии укладки камня.

Для начала на засохший фундамент наносят примерно 2 см известкового раствора. На него укладывают первый связующий камень (это один из самых больших камней, возможно даже во всю ширину стены). Затем по краю выкладывают другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. Затем на первый слой камня можно начать выкладывать второй уровень.

Здесь есть важная деталь: сначала разложите камни на сухую, то есть без раствора. Это делается для того, чтобы Вы могли подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме, что позволит делать кладку плотнее. После этого, когда мозаика на следующем уровне сошлась, можно перекладывать его уже с раствором.

Не забудьте перед укладкой очистить камень от грязи и смочить водой. Принцип кладки напоминает кирпичную: шов двух нижних должен перекрываться серединой верхнего камня.

По всей длине стены необходимо регулярно использовать связующие камни, не реже чем через метр. После окончания кладки очистите поверхность камней от раствора водой с мылом. Не используйте металлические щетки или химические растворы – они деформируют камень и меняют его природный цвет.

И последние штрихи декора. Подпорную стенку можно оставить как есть, а можно добавить в нее растения. Для этого в процессе кладки можно оставить небольшие земляные карманы, в которые можно высадить цветы.

В щелях между камнями поселяется самосев различных растений, среди которых будра плющевидная, вербейник монетчатый, гвоздика травянка и другие. Сверху можно свесить лианы, а снизу пустить вьюны. Но главное, чтобы за ними было видно то, из чего сделана подпорная стенка, т. е. собственно камни. Кстати, есть еще одна хитрость: смажьте камни кефиром или йогуртом, и они быстро зарастут мхом, который придаст дачному творению налет старины.

Видео о сооружении подпорных стенок (англ.):

для вас Galimax
отсюда

Серия сообщений "Ландшафтные хитрости":
Часть 1 - Ампельные (подвесные) растения.
Часть 2 - Ампельные (подвесные) растения.
...
Часть 35 - Растения для альпийской горки
Часть 36 - Хвойные растения для сада
Часть 37 - Подпорная стенка в ландшафтном дизайне: как за каменной стеной
Часть 38 - Что посадить в цветник,если у вас тенистый участок