Выращиваем викторию по-новому


Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

ОБРАБОТКА КЛУБНИКИ ВЕСНОЙ...

Весенняя обработка клубники — одно из первых дел дачника по возвращению на любимый участок после долгой зимы.

После схода снега и наступления первых теплых деньков огородники старой закалки, вооружившись плоскорезом, тяпкой и лопатой, приступают к стандартной обработке клубники «по учебнику»: удаляют верхний слой почвы (там ведь живут грозные вредители), обрывают засохшие листья (потому что кусты должны выглядеть красиво), подкармливают, рыхлят и подсыпают почву, опрыскивают кусты от вредителей. В итоге получают голые грядки, которые после первого же жаркого солнечного дня покрываются коркой. А корку опять надо взрыхлить и т.д. и т.д. Значит, так делать нельзя? Почему же, можно. Но сил и времени такая обработка отнимает немало. Для тех, кому жалко затраченных даром усилий, предлагаем несколько другой способ обработки клубничных кустов.

**********

Дачные советы на август от Галины Старовойтовой.Видеоурок.

"КОВРОМ" ЛУЧШЕ ?

Садовая земляника - одна из самых трудоемких культур. Мысль о том, что надо изменить агротехнику, зрела у меня уже давно. Несколько лет назад перешел на «ковровый» способ выращивания. Теперь растет она, как сама хо¬чет, будто в лесу. Ей так больше нравится. Чем иначе объяснить, что урожайность заметно увеличилась. Я не считал урожай ведрами, но раньше под земляникой было десять гряд (3x1 м),а сейчас их семь. Появились излишки ягод, и три грядки высвободил под овощи. Сорт самый распространенный -Фестивальная. Весной, как только подсохнет почва, метлой сметаю с грядок засохшие листья и сухие усы. И - на компост. На этом все заботы кончаются до уборки урожая. Не считая, конечно, поливов. Сразу же после сбора (чем раньше, тем лучше) косой скашиваю листья «под корень» и тоже -в компост. Потом беру ведро древесной золы и, как древний сеятель, похаживая меж гряд, разбрасываю ее. Следующая работа - подсыпка земли между кустиками. А через три дня -основная подкормка. В ведро, до половины его, накладываю навоз и до верха доливаю воды. Палкой перемешиваю и выливаю на грядку. Если навоза нет, использую зрелый компост с добавлением одной чайной ложки карбамида (мочевины) на ведро. Когда все грядки залиты таким образом, плантация по виду напоминает свалку. Но через две недели все это безобразие покроет сплошной ковер отросших листьев. Зимовать земляника уходит зеленой и крепкой. Усы не обрываю. Сначала они розетками заполоняют все пространство между кустиками, а потом им расти негде. Зимой усы засыхают и весной попадают под метлу. Первые два года донимали сорняки, затем открытая земля «исчезла». Исчезли и сорняки. А если где и вылезет какой-нибудь, его хорошо видно. Минутное дело - пройтись между грядок и вырвать. Старые кусты на молодые не меняю. Зачем? И так дают хороший урожай. За все время только несколько растений удалил. Очень измельчали на них ягоды. Образовавшаяся проплешинка зарастает сама. Таким образом, «ковровый» способ выращивания экономит много времени и нервов, а монотонную, каторжную работу превращает в легкую и приятную.
Виталий Борисович Горбик Свердловская обл., г. Нижний Тагил

Обрезка клубники. Видео

Обрезка клубники

Серия сообщений "Ягоды":

Ягоды

Часть 1 - Чтобы малины было много.
Часть 2 - Как ухаживать за клубникой
...
Часть 8 - Подкормка клубники и борьба с вредителями
Часть 9 - Ягода - Малина.
Часть 10 - Обрезка клубники. Видео
Часть 11 - Выращивание земляники
Часть 12 - Земляника садовая. Видео
Часть 13 - Земляника

Подкормка клубники и борьба с вредителями

 

05-12-2010 21:48 (ссылка)   /otvet.mail.ru/img/ico_poo.gif" target="_blank">http://otvet.mail.ru/img/ico_poo.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; padding-left: 20px !important; color: rgb(211, 205, 206); font-size: 11px; font-family: Tahoma; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; " type="iraleonidovna@mail.ru,3,/cgi-bin/my/,450EB5E9AEDE5426">Это спам

« Предыдущая запись  ·  Следующая запись »

ПЕРВЫЕ МОИ РАБОТЫ С ЗЕМЛЯНИКОЙ ПОСЛЕ ЗИМЫ.


Весна в этом году всем преподносит сюрпризы.12 апреля, а тепла так и нет.Хмуро, неуютно.И желания возиться на участке не очень и возникает.Но все-равно надо уже начинать заниматься земляникой. Освободила ее от зимнего укрытия.На ягоднике от спандбода, на рассаднике и маточнике от рогоза. Выход из зимних морозов почти 100%.По пальцам пересчитать выпады.Под укрытием растюшки зеленые, свежие, как будто и не было 30 градусных морозов.


Сначала занялась рассадником: надо как можно быстрее пробудить их к жизни, чтобы к маю они достигли нужной кондиции для высылки заказчикам.Поэтому, почистив посадку от остатков рогоза, установила ивовые дуги, накрыв их пленкой.И уже через пару дней появились свежие листочки.








Участки 2 и 3-го года не укрывались, но тоже отлично перенесли зиму.правда их вид не такой свежий и красивый.Но, после прочистки веерными граблями от старых листьев, тоже посвежели и сердечки зазеленели.





















Следующая операция- подкормка сухим азотным удобрением.Прошла по всем посадкам, присыпая его как солью вокруг каждого кустика.На следующее утро россыпи удобрения уже не было, хотя не пролилось ни капли дождя.Видно влажность сделала свое дело.






Пришло время рыхления и чистовой прополки, и мы с мужем в позе колорадского жука, прошли по всей посадке, убирая высохшие старые листочки, которые остались после грабель, одновременно подокучивая те растения, которые выперло как бы из земли.Мне это тоже интересно: при посадке всегда соблюдаю правило, высаживая саженцы сердечком на уровне земли и плотно прижимая землю вокруг растения.Однако у некоторых растений оголяется часть корня.
Далее через 1,5-2 недели следует вновь рыхлить землю.
Участок сразу сделался праздничным: чистым, черненьким от свежевзрыхленной земли, а уже на следующий день заиграл зелеными проснувшимися сердечками.


Теперь предстоят следующие работы на ближайшее время. Комплекс их собрала из разных источников, в том числе и из рекомендаций Л.Креклиной.
- плантация проливается 0,1% раствором медного купороса(10г на 10л воды) с добавлением 30г хозяйственного мыла;
- подкормка и дезинфекция теплым (65град.С) раствором марганцовки и борной кислоты.Для меня эта рекомендация не подходит из-за сложности исполнения.Один участок расположен в отдалении от дома и сохранить температуру раствора проблематично.Но на малых площадях вполне подходит, поэтому и даю его вам;
- профилактическая обработка от серой гнили: 10 капель 5% йода на 10 литров воды;
-опрыскивание Инта-виром или другим препаратом против долгоносика.
- при наступлении устойчивого тепла обработка от земляничного клеща Актеликом(когда он начинает активизироваться).
После проведения профилактических обработок наступает некоторое затишье с работой на землянике, не считая периодического рыхления.Можно заняться другими работами- персадка черенков клематисов, вейгелы, гортензии, которые оставляла зимовать в пленочном парнике, и они прекрасно перезимовали там .

О следующем этапе работ в земляничнике я доложу вам своевременно.


КРОММЕНТАРИЙ ГЕННАДИЯ РАСПОПОВА к сообщению:

Re: ПЕРВЫЕ МОИ РАБОТЫ С ЗЕМЛЯНИКОЙ ПОСЛЕ ЗИМЫ
Для Белгородских черноземов в целом опыт Галины по весеннему уходу за земляникой вполне приемлем. Земляника вырастит и урожай даст.
Уточню вопрос с «посыпкой мочевиной».
- Ранней весной везде и на севере и на юге и на черной гумусной земле и на пышных замульчированных навозом северных грядках в зоне корней всегда есть острый дефицит азота. Доступный азот вымылся со сходом снега, а биота заработает через месяц. Поэтому легкая подкормка, не более 5 г азота на метр кВ. грядки очень нужна.
Мочевина – самое дешевое азотное удобрение. Можно посыпать вокруг, можно развести в теплой воде и полить лейкой. Аммонийная форма (именно она в мочевине) в холодной почве тут же свяжется почвой и глубже 5 см не пойдет, легко усвоиться корнями, и великолепно ликвидирует дефицит азота.
- если бы вы селитрой почву посыпали, то нитратная форма азота из селитры с первым дождичком ушла бы на глубину 25 см и для растений была бы потеряна, тем более она заблокирует усвоение фосфора.
- если вы мочевину на почву внесете в жаркий май, когда в почве работают азотные бактерии, то они тут же азот аммиачный ( мочевину, лучшее дефицитное питание для бактерий)) превратят часть в азот воздуха, часть в нитраты и вместо пользы, для клубники, азот будет потерян.
- если вы азотные удобрения внесете слишком рано, по снегу, Туманов прав. Талые воды их смоют в реку.
- Если излишек азота внесете летом под клубнику, вместо ягод получите жирные листья.
Поэтому аккуратная весенняя подкормка земляники допустима. Летом опасна.
Но летом крайне важна медленно разлагающаяся органика в виде мульчи, ( в лесу миллионы лет земляника растет под опадом листвы, а крестьяне тысячи лет ее выращивают под мульчей из соломы ) и локальное, в строчки, внесение медленно действующих удобрений типа ОМУ и АВА которые не мигрирует в почву. Но об этом я написал 15 статей в своем блоге. Это не критика. Это «научный опыт»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИЯ ЧЕКАЛЮК
Весенняя подкормка делается для быстрого старта в развитии.В это время лист уже работает и требует питательных веществ.Конечно аммонийный азот мочевины требует гораздо меньше энергии для построения пластических веществ,но на только начавшее вегетацию растение оказывает токсическое воздействие(т.к.часть мочевины превращается в биурет!!!) А вот нитратный азот селитры успеет поглотится корнями(не так-уж быстро он вымывается),а аммиачный закрепится в почве и так-же сможет быть использован растением ещё до начала работы микрофлоры. Кстати часть корней земляники работает и на 25см. глубины. Чтобы деньги не улетали на ветер просто не давать больших доз.
если дать избыток азота летом, то будут нетолько жирные листья,но и крупная ягода. Правда она скорее всего сгниёт не успев созреть,а вызреет будет безвкусной и с морем нитратов
Если подкормить.
Еще от Г.РАСПОПОВА
Геннадий Распопов, 15-04-2012 10:56
Тема: Re[2]: ПЕРВЫЕ МОИ РАБОТЫ С ЗЕМЛЯНИКОЙ ПОСЛЕ ЗИМЫ

Все правы.
Но я не об этом.
Галина показала конкретный участок ( фото с мочевиной) в конкретной зоне и конкретный удобный для нее агроприем. ( быстро и дешевле)
Я написал, что мочевина очень гигроскопична, ночью при повышенной влажности напитается водой, уйдет в почву, где амид тут же превратится в аммоний и усвоится корнями, что ликвидирует весеннее азотное голодание. ( это единственная цель). Других целей Галина не ставит. Я и говорю, так делать можно. Если пролить почву с клубникой весной аммиачной селитрой, а еще лучше настоем коровяка, а еще лучше с добавкой гуматов, а еще лучше стимуляторами ризосферы…это теоретически лучше. Но это будет флуд и засорение темы. Хотя за все дополнения Галина поблагодарила.
- Я в то же время предупредил, что поверхностное внесение удобрений вразброс в более высоких дозах для других целей (целей питания растений) крайне не физиологично и неправильно. Как это делать – в других темах обсудим.
Геннадий Распопов, 15-04-2012 10:56
Тема: Re[2]: ПЕРВЫЕ МОИ РАБОТЫ С ЗЕМЛЯНИКОЙ ПОСЛЕ ЗИМЫ

Все правы.
Но я не об этом.
Галина показала конкретный участок ( фото с мочевиной) в конкретной зоне и конкретный удобный для нее агроприем. ( быстро и дешевле)
Я написал, что мочевина очень гигроскопична, ночью при повышенной влажности напитается водой, уйдет в почву, где амид тут же превратится в аммоний и усвоится корнями, что ликвидирует весеннее азотное голодание. ( это единственная цель). Других целей Галина не ставит. Я и говорю, так делать можно. Если пролить почву с клубникой весной аммиачной селитрой, а еще лучше настоем коровяка, а еще лучше с добавкой гуматов, а еще лучше стимуляторами ризосферы…это теоретически лучше. Но это будет флуд и засорение темы. Хотя за все дополнения Галина поблагодарила.
- Я в то же время предупредил, что поверхностное внесение удобрений вразброс в более высоких дозах для других целей (целей питания растений) крайне не физиологично и неправильно. Как это делать – в других темах обсудим.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

 КАК РАЗМНОЖАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Землянику размножают главным образом вегетативным способом - чаще всего рассадой, т. е. укоренившимися розетками, образующимися на побегах (усах) земляники. Усы массово образуются после цветения и особенно после сбора урожая ягод земляники. На усах возникают новые растения в виде розеток с листьями и корнями. Укоренившиеся розетки с хорошо развитыми листьями отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. В любительских садах размножать землянику можно также делением кустов. Этот способ применяют только при размножении некоторых ремонтантных сортов земляники, образующих мало усов. Некоторые садоводы-любители размножают землянику семенами. Растения земляники, выращенные из семян, обычно значительно уступают по продуктивности и качеству ягод исходным родительским сортам.

 КАКУЮ РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ? 

Наилучшую рассаду земляники получают с 1-2-летних плантаций, незараженных болезнями и вредителями. Для того чтобы посадочный материал был качественным, на одно материнское растение не следует оставлять более 4-5 усов. Наиболее сильные розетки развиваются вблизи материнского растения (рис. 249). Эти розетки имеют хорошую корневую систему и крупное сердечко (рис. 250). После посадки они быстро приживаются и уже в первый год дают урожай.

Рис. 1 Материнское растение земляники с розетками: 1 - материнское растение; 2 - наиболее сильная, пригодная для посадки розетка; 3 и 4 - слабые розетки, непригодные для посадки на постоянное место

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Рассада земляники: 1 - очень хорошая; 2 - хорошая; 3 - слабая; 4 - вытянувшаяся 


608. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

На подходящих участках землянику можно выращивать повсюду в Болгарии. Земляника не предъявляет особенных требований к климатическим условиям и успешно произрастает и плодоносит как в низменных, так и в горных районах. Особенно пригодны для ее возделывания районы с прохладным климатом, расположенные сравнительно высоко над уровнем моря. В любительских садах для земляники всегда можно найти подходящие места. Лучшими склонами для возделывания земляники являются северные, северо-западные и северо-восточные. При использовании более теплых склонов летом землянику надо обязательно поливать.

 НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Земляника нетребовательна к типу почвы. Ее с успехом можно выращивать почти на любых типах почвы. Наиболее подходящей реакцией почвы для земляники является нейтральная или слегка кислая. Оптимальная реакция почвы 5,5-6,5. Лучше всего земляника удается на песчаноглинистых, богатых перегноем и питательными веществами почвах. Подпочва должна быть проницаемой, а уровень грунтовых вод находиться не ближе 1 м от поверхности почвы.

 В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ РЕМОНТАНТНОЙ? 

У обыкновенной садовой земляники цветочные почки закладываются осенью. Следующей весной зачатки цветков доразвиваются, растения цветут и образуют плоды, которые созревают в продолжение около одного месяца.

Закладка цветков у ремонтантных сортов земляники происходит почти в течение всего года, а созревание ягод начинается с начала июня и продолжаетя до осени. ягоды образуются не только на материнских растениях, но и на молодых розетках, расположенных на усах. Ремонтантные сорта земляники представляют особенный интерес для любителей-садоводов.
МОЖНО ЛИ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ НА УЧАСТКАХ, ЗАСОРЕННЫХ ПЫРЕЕМ?

На запыреенных участках не следует сажать землянику до тех пор, пока они не будут очищены от пырея. Если посадку земляники проводят перед очисткой участка пырей мешает нормальному развитию растений, вследствие чего урожайность бывает небольшой и растения быстро погибают. Очищают участки от пырея посредством обильного опрыскивания всей площади гербицидом (трихлорацетат натрия) из расчета 400 г действующего вещества препарата в 10 л воды на 100 кв. м площади. Весной очищенный участок занимают какой-либо пропашной культурой, которая плотно затеняет почву (картофель, свекла, морковь для раннего производства и другие), а в августе сажают землянику.

 МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ ПОСТОЯННО НА ОДНОМ МЕСТЕ? 

В первый год после посадки урожайность земляники низкая. Затем до третьего года урожаи возрастают, после чего начинают снижаться. Установлено, что наиболее выгодно в экономическом отношении выращивать землянику на одном месте два или три года.

После получения третьего урожая ягод плантацию земляники следует запахивать. Освобожденный участок занимают в течение 2-3 лет другими культурами, лучше пропашными. Затем снова можно высаживать землянику.

 КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Участок, выделенный для выращивания земляники, нивелируют, очищают от сорняков и хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. На один кв. м площади вносят 7-8 кг навоза, 60-70 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади, после чего делают плантаж на глубину 40-50 см  

 КАК РАЗМЕЩАТЬ СОРТА ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Садоводы-любители выращивают землянику на небольших площадях. Растения отдельных сортов лучше высаживать рядами - по 1-3 ряда каждого сорта, в зависимости от желания садовода. Высаживать в один ряд два или несколько сортов не следует.

 КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Наилучшими сроками посадки земляники являются конец августа или начало сентября. Во влажных районах и на участках, расположенных сравнительно высоко над уровнем моря производить посадку земляники можно раньше - в первой половине августа. Земляника, посаженная поздней осенью, дает нормальный урожай лишь через год. При своевременной же посадке уже на следующий год получают удовлетворительные урожаи.

 КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Для посадки следует использовать только высококачественный посадочный материал - высшего и первого сорта. Проводят посадку вручную. Участок тщательно нивелируют, а почву старательно разделывают. С помощью шпагата и маленьких колышков намечают будущие ряды. Затем лопатой или штыковкой делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместились корни растений. Непосредственно перед посадкой рассаду очищают от сухих и старых листьев, а корневую систему немного подрезают. Подготовленное растение помещают в лунку и засыпают корни почвой, плотно прижимая ее к корням. Посадку следует проводить на 2-3 см глубже по сравнению с положением розеток в насаждении. При этом следует очень внимательно следить за тем, чтобы не засыпать сердечко растения, так как в этом случае оно легко загнивает и целое растение засыхает. После посадки производят полив из расчета по 1-2 л воды на каждое растение. Если погода после посадки стоит сухая, до осени проводят еще несколько поливов.

 КАК ПРОВОДИТЬ ПОДСАДКУ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Через 3-4 недели после посадки производят проверку приживаемости растений, отмечая погибшие растения колышками. На освободившиеся места высаживают новые растения.

 КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Расстояние между отдельными рядами должно быть 30-40 см, а между растениями в ряду - 15-20 см. Указанные расстояния между рядами значительно меньше, чем в крупных товарных насаждениях земляники, так как в любительских садах обработку почвы проводят обычно вручную. На бедных почвах принимают меньшие из указанных расстояний.

 КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ НА ЗЕМЛЯНИКЕ? 

Земляника требует хорошей обработки почвы. Нельзя допускать засорения междурядий и рядов земляники сорняками. Сорняки угнетают растения земляники, снижая количество и качество урожая.

В течение года проводят несколько рыхлений. Первое рыхление делают в конце марта - начале апреля. Этим рыхлением обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве и задерживают в ней влагу.

Рыхлят почву на землянике конным культиватором, ручным планет-культиватором или вручную - мотыгой. По середине междурядья глубина рыхления должна быть 8-10 см, а ближе к рядам - 4-5 см. Обработку в ряду и в зоне защитной полосы всегда проводят мотыгой на глубину 3-4 см.

Второе рыхление проводят через 15-20 дней после первого. Глубина его на 2-3 см мельче первого. В конце массового цветения делают третье рыхление, а иногда и четвертое. При появлении сорняков в рядах их удаляют вручную, а защитные полосы мотыжат.

Сразу же после сбора ягод собирают и выносят из насаждения солому, служащую в качестве постели для ягод. Затем проводят первое послеуборочное рыхление почвы на глубину 7-8 см. Если почва сильно уплотнена, сначала проводят полив и затем рыхление. До конца вегетации почву рыхлят еще несколько раз - обычно после каждого полива и после каждого обильного дождя.

Осенью почву в междурядьях вспахивают для задержания снега, а растения слегка окучивают.
 

 КАК ПОЛИВАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Весной и летом влажность почвы на плантациях земляники должна быть свыше 70% от предельной полевой влагоемкости. Весной поливают один или два раза. Производят полив по бороздам, для чего в середине каждого междурядья проводят по одной борозде глубиной 12-15 см. Во время уборки урожая также проводят один или два полива, которые положительно сказываются на величине и качестве ягод. Для этих поливов проводят мелкие борозды перед застиланием соломой.

Число поливов после сбора ягод зависит от типа почвы и количества осадков. Обыкновенно в течение этого периода проводят 3-4 поливки. В сентябре, когда у земляники формируются цветочные почки под урожай следующего года, орошение прекращают. Установлено, что при пониженной влажности почвы этот процесс проходит более интенсивно. За один полив дают 250-300 куб. м воды на 1 гектар насаждения земляники.

 НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ УСЫ НА ЗЕМЛЯНИКЕ? 

Установлено, что усы истощают растения земляники, что отрицательно сказывается на их продуктивности.

Поэтому усы надо удалять, и чем раньше, тем лучше.

 НУЖНО ЛИ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ И КАК? 

При хорошей заправке почвы перед посадкой, в первые 1-2 года земляника не требует внесения удобрений. Когда рост растений начинает ослабевать, производят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15-20 г на кв. м. На песчаных почвах необходимо вносить также серно-кислый калий - 12-15 г на кв. м. Подкармливают землянику весной, до обработки почвы. Удобрения рассевают в междурядьях после чего почву мотыжат.

 КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РАЗВИВАЮТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ И КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЛИСТЬЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ? 

Листья земляники сильно поражаются белой и бурой пятнистостью и мучнистой росой земляники.

Белая пятнистость листьев земляники (рис. ). Болезнь поражает листья, цветки и плоды земляники. На листьях появляются круглые белые пятна с красно-коричневой каймой. Гриб зимует как в опавших, так и в зеленых листьях растений

Рис.3  Белая пятнистость листьев земляники 



Меры борьбы. Сбор и сжигание сухих листьев; опрыскивание при возобновлении роста весной 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. После сбора урожая делают повторное опрыскивание теми же ядохимикатами.

Бурая пятнистость листьев земляники. Болезнь причиняет гриб, поражающий листья, цветки, цветоносы и усы, на которых образуются бурые пятна неправильной формы. Зимует возбудитель болезни на листьях.

Меры борьбы. Борьбу с бурой пятнистостью листьев земляники проводят таким же образом и с использованием тех же ядохимикатов, как и борьбу с белой пятнистостью.

Мучнистая роса землянички. Гриб поражает листья и плоды, покрывая их мучнистым налетом.

Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром ил и 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,05%-ным раствором морестана в три срока - непосредственно после возобновления роста весной, перед цветением и после сбора урожая.

 

 МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ СЕРОЙ ГНИЛЬЮ? 

Серая гниль - грибное заболевание, вызывающее загнивание начинающих созревать ягод земляники. Пораженные плоды приобретают бледно-бурую окраску и покрываются серым налетом. Вкус их становится горьким. Развитию заболевания благоприятствуют частые дожди после цветения растений земляники и во время сбора ягод.

Меры борьбы. Раскладывание соломы под растениями; сбор загнивших плодов; трехкратное опрыскивание 0,25%-ным раствором ойпарена или 0,3%-ным раствором ортофалтана. Первое опрыскивание проводят в начале цветения растений земляники, а следующие - с интервалом в 7-8 дней.

 ПОРАЖАЮТ ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ? 

Землянику поражают многочисленные вирусные болезни, вызывающие морщинистость или мозаичную пятнистость молодых листьев. Заболевшие кусты отстают в росте и значительно снижают свою продуктивность . 

Меры борьбы. Посадка незараженной вирусными болезнями рассады; опрыскивание для уничтожения земляничной тли; своевременное удаление зараженных растений и посадка на их место здоровых.

. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ КОРНЕЙ У ЗЕМЛЯНИКИ? 

Вследствие подмерзания, чрезмерного увлажнения и сбитости почвы, а также других причин на корнях растений земляники развиваются различные виды грибов, вызывающие появление черной гнили и ослабление растений.

Меры борьбы. Посадка растений земляники не позднее сентября, что даст их возможность хорошо укорениться и перезимовать, а также правильная технология возделывания в течение следующих лет.

. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ НАДЗЕМНЫМ ЧАСТЯМ ЗЕМЛЯНИКИ ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ? 

Наиболее часто землянике вредят земляничный стеблевой долгоносик и малинно-земляничный долгоносик-цветоед.

Земляничный стеблевой долгоносик. Взрослое насекомое - жучок темно-синего цвета, с металлическим блеском. Дает одно поколение в год и зимует в стадии взрослого насекомого в почве. Весной самки откладывают яйца в черенки листьев и в цветоножки, делая на них предварительно отверстия в круг, вследствие чего листья и цветки увядают. Отродившиеся личинки зарываются в почву и окукливаются. В конце лета появляются взрослые жуки.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатоска 30 после появления жуков весной.

 ПОРАЖАЮТ ЛИ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ КЛЕЩИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ? 

Землянику поражает обыкновенный паутинный клещ и особенно сильно - земляничный клещ. Для уничтожения земляничного клеща используют тиодан в концентрации 0,3%
КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЗЕМЛЯНИКЕ ГОЛЫЕ УЛИТКИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Голые улитки  питаются зрелыми ягодами земляники обычно ночью. Зимуют в стадии яйца, а также как молодые и взрослые улитки.

Рис.4  Голая улитка на землянике: 1 - улитка; 2 - поврежденные ягоды 


Меры борьбы. Опыливание междурядий порошком свежегашеной извести из расчета 200-250 кг/га.
 

КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЗЕМЛЯНИКЕ КРАСНОПОЯСНОЙ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК?

Краснопоясной земляничный пилильщик дает 2-3 генерации в год и зимует в стадии ложногусеницы в почве. Ложногусеницы питаются листьями земляники и при массовом разможении могут причинить полное уничтожение листьев на растениях. Меры борьбы. Опрыскивание вофатоксом 30 в концентрации 0,15% при появлении первых ложногусениц.
 

КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ КОРНИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Корни земляники повреждают корневые долгоносики, земляничная нематода, апрельские, майские и июньские жуки.

Корневые долгоносики. Взрослые жуки появляются в первых днях июня и откладывают яйца на листьях. Отродившиеся личинки питаются корнями и зимуют в почве. Пораженные растения легко узнать по слабому росту.

Меры борьбы. Посадка здоровой земляничной рассады; опыливание вофатоксом 15 из расчета 20-25 кг/га сразу же после уборки ягод для уничтожения взрослых насекомых. Для борьбы с личинками после цветения растения поливают 0,1%-ным раствором экатина.

Земляничная нематода. Представляет собой мелкое червеобразное животное, развивающееся в стеблях и других надземных частях, вследствие чего растения отстают в развитии.

Меры борьбы. Посадка здорового посадочного материала.

Апрельские, майские и июньские жуки.

Эти жуки появляются весной в различное время. Питаются листьями плодовых деревьев и корнями земляники, малины и других культур.

Рис.5  Майский жук: 1 - жук и поврежденный лист; 2 - поврежденные корни; 3 - куколка; 4 - кучка яиц 


Обычно апрельские, майские и июньские жуки наносят более сильный вред плантациям земляники, созданным на участках, которые продолжительное время были задернены. Поэтому подготовку участков, выделенных под землянику, следует начинать за 2-3 года до посадки.

Почву нужно вспахать глубоко и непрестанно поддерживать в состоянии черного пара.

Меры борьбы. Опыливание вофатоксом 15 из расчета 30-40 кг/га; полив 0,3%-ным раствором алон комби.
 

 КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Участки, предназначенные для возделывания земляники, должны быть очищены от корневых долгоносиков и апрельских, майских и июньских жуков. Посадочный материал земляники не должен быть заражен вирусными болезнями, белой и бурой пятнистостью листьев, земляничной нематодой, клещами и корневыми долгоносиками.

Весной при возобновлении роста растений земляники проводят сбор и сжигание сухих листьев. Таким образом уничтожают инфекцию белой и бурой пятнистости листьев, мучнистой росы, а также клещей и других вредителей.

При возобновлении роста растений земляники проводят опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром, 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б с добавкой интратиона (0,05), тиодана (0,3%) или тиофенита 20 (0,4%) для борьбы с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами, краснопоясным земляничным пилильщиком, земляничным стеблевым долгоносиком, малинно-земляничным долгоносиком-цветоедом, тлями и другими болезнями и вредителями.

Непосредственно перед цветением для борьбы с теми же болезнями и вредителями проводят второе опрыскивание с использованием тех же ядохимикатов.

Весной делают осмотр на предмет вирусных заболеваний, искореняя зараженные растения.

Во время цветения земляники необходимо провести опрыскивание ортофалтаном в концентрации 0,3%или ойпареном (0,25%) и мелипаксом (0,5%) для предохранения цветков от серой гнили, оленки мохнатой и других болезней и вредителей.

Для уничтожения корневых долгоносиков, а также апрельских, майских и июньских жуков сразу же после цветения растения земляники поливают 0,3%-ным раствором алон комби или 0,1%-ным раствором экатина.

Сохранение ягод земляники от серой гнили зависит от своевременной подкладки соломы под растения. Это мероприятие следует проводить непосредственно после образования первых завязей.

В начале созревания ягод при появлении голых улиток в междурядьях рассеивают свежегашеную известь из расчета 200-250 кг/га.

Борьбу с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами и другими болезнями и вредителями следует продолжить и после сбора ягод. Для этого насаждение земляники опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром с добавкой интратиона (0,05%) или тиодана (0,3%).

После сбора ягод необходимо произвести также одно опыливание для уничтожения корневых долгоносиков вофатоксом 15, предназначенным для опыливания, из расчета 20-25 кг/га.
 

 КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Съемная зрелость ягод земляники наступает, когда освещенная сторона плода приобретает типичную для сорта окраску. Ягоды, предназначенные для экспорта, собирают, когда 1/3 часть поверхности плода получила типичную для сорта окраску, Для местного рынка и для переработки ягоды собирают, когда 2/3 поверхности плода имеет типичную для сорта окраску.

При сборе к ягоде не следует прикосаться руками, чтобы не нанести механических повреждений. Срывают ягоду, отщипывая ее указательным и большим пальцем руки вместе с небольшой, длиной в 1-0,5 см частью плодоножки (рис. 261). Сбор ягод земляники проводят 6-8 раз. Нельзя собирать ягоды в дождь или жару, а также утром, перед тем как сойдет роса. Для сбора используют голландские лотки. Сортировку ягод земляники делают во время сбора.

Рис.6  Правильный съем ягоды земляники
 

Клубника. После сбора урожая…

После сбора урожая ягодные кусты клубники (земляники садовой) нуждаются в усиленном уходе.

Кустики израсходовали огромное количество питательных веществ на образование урожая текущего года, а ведь нужно еще сформировать плодовые почки для урожая следующего года.

Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, засоренностью и недостатком влаги, ослабляет зимостойкость и снижает урожайность.

После сбора урожая нужно провести Читать далее...

Как размножать и сажать клубнику

 

Читать далее...

Как обработать клубнику весной


Хотите получить хороший урожай клубники? Тогда пора идти на садовый участок и начинать весенние работы на посадках клубники. Что делать на участке, как удалить старые листья. Как не навредить кустам! Опытная дачница делится своими знаниями.





Земляника садовая, обработка весной. Елена Терехова..Garden.

Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания

Серия сообщений "Ваше плодородие.":

Органическое земледелие с использованием ЭМ-технологий.

Часть 1 - Смешанные посадки
Часть 2 - Семинар Олега Телепова «Выращивание картофеля»
...
Часть 13 - Сидераты, мульча и компания
Часть 14 - Б.А.Бублик — Земледелие в согласии с природой (2014)
Часть 15 - Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания
Часть 16 - С чего начать Разумное земледелие? (семинар)
Часть 17 - Выращивание картофеля. Как получить ведро с куста?
...
Часть 22 - Картофель. Хороший урожай при минимальных затратах
Часть 23 - Обилие огурцов, арбузов, дынь. Мечта или реальность?
Часть 24 - Садово-огородный сезон. С чего начать и как закончить

Выращивание клубники для чайников




Описание моего метода и способа выращивания клубники на приусадебном участке. поэтапное описание и раскрытие всех секретов как правильно садить клубнику. Помощь неопытным садоводам в выращивании клубники. Клубника диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение.

Кто заинтересовался рассадой это чудесного сорта- Пишите в личку. Рассаду высылаю по Украине Новой почтой от 100 кустов

Смотрите 2 часть по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=dO76Qt...
Все о выращивании клубники обучение видеоуроки:далее

Все о клубнике (по материалам одного сайта), ч. 1

Все о клубнике
Технология выращивания клубники

полностью с:http://vovantur.com/category/strawberries/

Многие мои друзья знают меня как любителя природы, а также ценителя её красоты.

Открываю новую рубрику «Технология выращивания клубники». Хочу Вам рассказать и показать в видео о своём хобби, увлечении или просто любимом деле (как хотите, так и называйте).
Казалось бы, о технологии выращивания клубники сейчас очень много написано книг, статей и снято видеороликов. В чём же эксклюзивность моей информации.
Правда состоит в том, что за последние годы мы совсем перестали давать своей Земле – Матушке живительной силы. С ростом химизации всей страны мы отравили всё живое в ней. И сегодня практически вся овощеводческая продукция, в том числе и клубника, выращивается на гербицидах, пестицидах и всевозможных стимуляторах роста. Плюс, вдобавок к этому, совершенно необдуманное обращение и отношение с землёй.

Читать далее...

Обрезка клубники

Выращиваем землянику из семян. Мастер-класс + видео

Недавно не удержалась и купила два пакетика семян земляники ремонтантной. Производитель обещает, что лакомиться ягодами моя семья будет аж до самых заморозков. Ну как тут не искуситься, когда обычная клубника у нас растет в конце мая — в начале июня – и все? А еще такую земляничку можно выращивать не только на даче и в огороде, а и на балконе, как петунью. Много места она не занимает, хорошо плодоносит и отличный выход для тех, у кого все сельхозугодияограничиваются балконом. Да и отличное подспорье, потому как на рынке даже в разгар сезона клубника-земляника стоит весьма недешево!

Читать далее...

Сажаем клубнику

 

 

Сажаем клубнику

Посадка клубники в умную грядку

Обрезка клубники

Сорт не заменит агротехники. Сорта.

>Занимаясь земляникой более десяти лет, испытал несколько десятков сортов. Начал с неудач, ошибок, но постепенно улучшал агротехнику и в последние годы получаю неплохие урожаи. Я понял, что результаты в большей степени зависят от того, насколько совершенна технология выращивания. Только в этом случае можно объективно оценить тот или иной сорт, узнать его возможности. Расскажу о своем опыте.
Посадка.
Читать далее...

БОЛЕЗНИ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ

http://flower-gardens.ru/zemlyanika/bolezni-sadovoj-zemlyaniki.html Выращивание садовой земляники достаточно трудоемкий процесс, который осложняется еще и многочисленными болезнями этой культуры. Самые опасные из них вирусные и грибковые. Особенно вирусные, которые практически на излечиваются. Растение, пораженное вирусом, погибает. Его необходимо удалить и сжечь. Обычно вирусные заболевания (мозаика, позеленение лепестков) попадают на земляничную грядку с зараженной рассадой. Поэтому необходимо приобретать рассаду в проверенных питомниках.

Читать далее...

Ягодные культуры. Книга Говоровой Галины Фёдоровны

Читать далее...

Подборка 1. Огород.

Огород. Подборка 1.

Личная подборка  regullev

                                                                  *Нажми на картинку*

Как ухаживать за клубникой?	Выращивание клубники	Как вырастить здоровую землянику?	Не забудьте пересадить землянику!
Снова о клубнике	Клубнично-земляничная грядка	пять советов как получить хороший урожай клубники	Клубничный раЙ!
Когда и как сажать клубнику	Выращивание огурцов в открытом грунте	От всех болезней огурцов	Урожайные грядки от Игоря Лядова
Рекордный урожай помидоров	Помидоры для ленивых	Выращивание лука и чеснока в газетах	Как вырастить здоровый лук
Заметки садовода Игоря Лядова	Выращивание рассады цветной капусты	Интересный сорт помидор	Стимуляторы и регуляторы роста для предпосевной обработки семян
А у нас в огороде соль	Все о семенах	Луковая шелуха	СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ И СЕМЯН
Фитофтора	Болезни и советы по лечению овощей	Пора сажать клубнику	Проращивание семян
Посев семян из... чайника	Разведение грибов в Вашем саду	Экологичный рецепт по защите растений от вредителей	Война с огородными вредителями

 

http://www.liveinternet.ru/users/regullev/post276546225/

 

Серия сообщений "Сад, огород.":
Часть 1 - Всё для тех, кто хочет иметь красивую усадьбу или дачу.(2часть)
Часть 2 - Энциклопедия садовых растений.
...
Часть 10 - Огород в вопросах и ответах.
Часть 11 - Экзотика на подоконнике. Подборка
Часть 12 - Подборка 1. Огород.
Часть 13 - Подборка 2. Сад, огород на подоконнике.
Часть 14 - Подборка 3. Кустарники, деревья.
Часть 15 - Подборка 4. Цветы.

Земляника на высоте-вертикальное размещение.


ЕСЛИ ВЫ давно прикипели к садоводству, то наверняка видели в литературе примеры выращивания земляники в вертикальной культуре: на пирамиде, в высоком пленочном пакете, в других приспособлениях. Кто-то из вас пробовал выращивать растения таким способом, но результат, скорее всего, был не столь впечатляющим, как на рисунках. В чем же дело?

Далее>>>>>>>>>>

выращиваем клубнику у себя дома в... мешках

Поверить в это сложно, но на практике все гораздо проще,чем кажется!
Регулярно иметь на своем столе свежую и недорогую клубнику могут и жители нашей страны. И для этого им вовсе не нужно ее покупать. Зачем? Ведь клубнику можно вырастить в собственной квартире! Поверить в это сложно, но на практике все гораздо проще, чем кажется.
Всем известно, что клубника растет на грядках, но не все знают, что сейчас практикуется также выращивание клубники в мешках. В основу этого положена особая технология, позволяющая собирать урожаи круглый год. А самое невероятное заключается в том, что мешки с рассадой можно установить на даче, в гараже и даже у себя дома.

подробная технология выращивания клубники у себя дома

"Вертикальная" земляника

http://polna-izba.ru/svoimi-rukami/zemlyanika-na-vyisote

Если Вы давно прикипели к садоводству, то наверняка видели в литературе примеры выращивания земляники в вертикальной культуре: на пирамиде, в высоком пленочном пакете, в других приспособлениях. Кто-то из вас пробовал выращивать растения таким способом, но результат, скорее всего, был не столь впечатляющим, как на рисунках. В чем же дело?

Все достаточно просто. Корневая система земляники, выращиваемой в гряде, расположена в основном в двадцатисантиметровом слое почвы. Именно он максимально подходит для развития корней: в нем достаточно питательных веществ, влаги и воздуха. Эти три составляющих и определяют плодородие любой земли или субстрата. Первая и самая главная причина неудач заключается в том, что в высокой ёмкости за счёт давления грунта нижние слои субстрата переуплотняются и становятся малопригодными для роста корней. Кроме этого, очень сложно обеспечить равномерное увлажнение по всей высоте устройства: вверху растения страдают от недостатка воды, внизу, напротив, — от переувлажнения

Читать далее...

Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники...

Если ягоды под листьями - земляника, а если над ними - клубника!

Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники... Из опыта любителей огородников---------- Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно углубить. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой. Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное, чтобы было удобно работать стоя или даже сидя. Ширина грядки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Длина произвольная, зависит от вашего желания, имеющихся площадей и количества заполняющего материала. При устройстве высокой грядки без углубления, прямо на поверхности земли, она заполняется следующим образом: • Первый, самый нижний слой - дренаж (3). • Следующий слой - геотекстиль (2). Геотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам). Не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • Основной слой - плодородная земля, смешанная с гидрогелем (1). Гидрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Нетоксичен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту. На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум. В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании. Свою землянику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в грядке по 2 строчки посадки. Между строчками расстояние около 30 см. В строчках так же стараюсь выдерживать расстояние около 30 см. Между грядками расстояние в 50-70 см. Грядка может быть любой длины. Насколько земли хватит. Но есть у меня и такие грядки, где нет строчек. Это зависит от сорта. Лорд нужно рассаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Так сказать, квадратно-гнездовым способом. Тогда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. И к кустам подойти со всех сторон можно. Укоренившиеся усы постоянно убираю на новые грядки. Несколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. Добавляю в грунт вокруг кустов удобрение для земляники. Возможно посадить клубнику и в одну строчку. Тогда сможете подойти к ней со всех сторон. Главное - не загущать посадки. Тогда и болезней меньше, и ягод больше.good ----- Я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. Высокие грядки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. Иначе земляника и др. культуры будут сильно пересыхать. И если это не компостная грядка, то придется регулярно удобрять, будет недостаточное питание растений. Ну девушки, вы даете! Хорошо, что я сюда заглянула. В этой теме уже всё писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. Запомните, что клубника (садовая крупная земляника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. Сорта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще менять. 3. Через каждые 3 года надо менять место посадок, т.к. не только земля истощается, но и накапливаются заболевания и вредители. 4. В такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные грядки охлаждать опрыскивание. Света, уже никакая ревизия тут не поможет. Можно конечно выбрать молодые кустики для новой плантации на новом месте, но я бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести болячки и вредителей. Лучше конечно купить новый посадочный материал для новой плантации. Хотя можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корнями погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с горячей водой до t 48 С (требуется термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 С на 15-20 мин. Новое место для клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода. Клубнику-землянику нельзя сажать на местах после картофеля и помидор. Дело в том, что клубника садится не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. Получается так. Садим ряд, пленка лежит на предыдущем междурядье в виде рулона. Кусты посажены, междурядье притоптано, потом раскатывется пленка и делаются в ней отверстия. Междурядья получаются изначально уплотнены. Поэтому пленка не сдвигается, когда по ней ходим. Что касается бугров, то да, не без этого. Честно говоря, просто не обращаем внимания. Фантазерка, как показал мой опыт, грядку для клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см. Клубника - очень трудоемкая культура. Нужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. Т.е. вокруг грядки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была такая, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. Грядка, сделанная Наталеной - непрактичная. Да, сейчас это красиво и ровненько. Потом, по мере разрастания кустов вся эта красота нарушится. И по мере того, как дачник будет ходить по этой грядке (плантации), лутрасил будет сдвигаться и рваться. Я столкнулась и с таким вопросом. Одну грядку я сделал чуть шире, чем другие. И посадила в нее три строчки клубники. Очень неудобно. Крайние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходится распластываться, как медуза. Буду переделывать. У меня грядки все окантованные досками, высотой 20 см. Клубника в них посажена под лутрасил. Расстояние между кустами 40 см. Кусты большие и урожайные. Меньше расстояние делать не надо. Я всегда удивляюсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с расстояние 20-25 см. Те товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели настоящие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с грядкой-пирамидой. Идея не нова, но она не оправдала себя. Все это ерунда. Такая конструкция хороша для однолетних цветов. Поцвели одно лето - вытряхнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. Или оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Это по месту. Насчет клубники. Во-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. Если вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. Для цветов - да, такой толщины плодородного слоя хватит, да и то, не для всех. Далее. Особенность клубники такова, что она зимует под снегом. Это общеизвестная истина. Если снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживается. Посаженая в пирамиду она вымерзнет однозначно. С поливом можно решить вопрос, это не проблема. Лучше сделайте красивую грядку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. Посадите в нее 10-15 кустов клубники. И ухаживайте за ней. И будет у вас пусть небольшой, но урожай. Да, газон - красиво, детская площадка - очень хорошо. Но не иметь для детей своей клубники - нонсенс. Пленкой клубнику никогда не накрывают. Потому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. живу в Краснодарском крае Сажаю землянику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. После окончания плодоношения - первая декада июня - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно поливая кусты. Как правило к 20 июля рассада достаточно рослая, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю. К концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при постоянной обрезке усов. У меня при таком способе у любимого сорта "Зенга-зенгана" на следующий год получается до 100 ягод с кустов, включая мелкие. Можно сделать грядки в виде пирамиды. Для этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. Сколачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. Собираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем землянику. Пирамида очень декоративная и ягоды цветут до поздней осени. На зиму такую грядку нужно укрывать......время укрытия устойчивые замарозки, примерно середина или конец ноября......делаем это так: закрываем грядку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник для снегозадержания.....грядка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревания.....можно года через три начать обновление посадочного материала начиная с нижнего яруса.....грядка порадует и декоративностью, и вкусными ягодами.:o при выращивании земляники важен севооборот. На участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки землянику можно всаживать лишь спустя 3-4 года. Лучше её размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. Если вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Это надежно защитит посадки земляники зимой, а весной послужит удобрением. Свою землянику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листья клубники надежно закрывают куст от низких температур. И конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Не стоит и загущать посадки. Я сажаю землянику в шахматном порядке с расстоянием между кустами не менее 40 см, в среднем ряду - 50 см. Может быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земляники весной? Так будет надежнее и выпадов не будет. Я выращиваю рассаду земляники, вопреки правилам, пересаживая её на постоянное место именно весной. В Подмосковье – это май месяц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апреля. После плодоношения, когда начинают отрастать усы, оставляю на них розетки, только первого, реже второго порядка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу. Когда розетки укореняются, усы отрезаю и они продолжают расти уже самостоятельно. Кустиков земляники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. Весной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листьями) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). В этом же году на них появятся первые ягоды. Примерно, с середины августа – сентябре, у земляники закладываются цветоносы будущего урожая, поэтому в этот период полезно подкормить её мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). Осенью землянику подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями. Посадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. На приусадебном участке или даче в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. На участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, больные растения большинства сортов увядают и погибают. Не следует размещать землянику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лилия, гладиолус) из-за возможного заражения стеблевой нематодой. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развития корневых гнилей. Рекомендуется до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихся усов ( для увеличения или обновления плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). До осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».Старые листья - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до появления новых листочков. У меня черный использован как полное укрытие для грядок чтоб сорняк не рос. В нем прорезаны отверстия и посажена клубника\ земляника. Сами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стряхнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у меня зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. Вот и начала укрывать белым. Обращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. Поэтому для увеличения их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорняков (навоза) + зола), подкормки весной больше влияют на размер урожая (что, в принципе, тоже важно). ... И чем удобряете и когда? Когда, только появился первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещё раз "гумат+7". Перед цветением и сразу после обязательно прорыхливаю междурядья очень глубоко. В прошлом году использовал удобрение "АVА", результат был не много лучше этого года. Но, однако, оно дороговастенькое. Ранней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимся средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением опять от долгоносика и всё... Весной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. Чуть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. Обязательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Это помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорняков и хорошо все проветривается. После сбора ягод обязательно опять фитоспорином опрыскиваю. Если что-то из перечисленных мероприятий пропущу, поленившись , то буду без урожая. Такая она капризная, клубника эта, и любят ее очень многие. Здравствуйте! Я живу в Зауралье г.Курган. С наличием ягод все впорядке. Считаю, что основное это качественный посадочный материал. Большое значение имеет уход. Начинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. Первая подкармка полным комплексом мин.удобрений (Кемира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). По 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодоносящий. Вторая подкормка - коровяк в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветания. Третья подкормка как и вторая, но в период массового цветения и образования первых ягод. Четвертая подкормка после плодоношения - миниральными удобрениями без азота. Междурядья засыпать перегноем. Для борьбы с долгоносиком в настоящее время существует много различных средств, обрабатывая до начала цветения. И еще, действительно после 3 лет грядку необходимо заменить, т.к. ягода мельчает. Удачи! Пробуйте, у Вас все получится! Ребята, а меня есть вот такой совет бывалых старушек. Короче , всю зиму они собирают корки от апельсин. Сушат их . А потом когда растет клубника, поливают под грядками землю от долгоносика (это ж он ест завязи у клубники?). ============================= долгоносик - настоящий бич клубники. Если ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. Я борюсь с ним так. Никакие народные средства не помогут. С помощью Инта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. Разминаю и растворяю таблетку прямо руками в лейке. И опрыскиваю клубнику. Только не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигаться, только показываться на поверхности. В фазе зеленого конуса. Вот здесь и наскакивает на них долгоносик. И надо обрабатывать. Если этот момент упустили - все. Урожай потерян. Только обратите внимание, чтобы Инта-вир был свежий. Очень часто подсовывают просроченный. Вот почитайте про выращивание клубники по науке: http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141

ХУАН- среднеспелый сорт земляники

Из коллекции сортов ГАЛИНЫ ВОЛОДИНОЙ

Х У А Н среднеспелый сорт


ХУАН-сорт зарубежной селекции, один из самых крупноплодных и урожайных. Мой любимец!
В средней полосе России созревает в средние сроки. Растения высокие, куст мощный, цветоносы средней длины, очень прочные.
Ягоды крупные, отдельные бывают со среднее яблоко. Округлой формы, ярко – красной окраски, блестящие. Мякоть светло – красная, очень сладкая. Имеет высокую плотность ягод и транспортабельность. Сорт высокоурожайный, морозоустойчив. Обладает высокой адаптационной способностью к неблагоприятным условиям произрастания.
Этот сорт поражает своей крупноплодностью и урожайностью в первый же год. Если такие сорта , как Гигантелла требуют интенсивного ухода, то этот сорт даёт высокий урожай при обычном уходе. Плодоношение этого сорта растянутое, он начинает плодоносить в начале июля и последние ягоды в конце июля. Под плёночным укрытием он плодоносит с середины июня. Таким образом, начинает плодоносить даже раньше ранних сортов. Ягоды этого сорта закрашиваются равномерно и остаются крупными до конца сбора.
По всем показателям этот сорт пригоден для промышленного выращивания, а для садоводов это просто находка.
В первый год посадки, как и положено я старательно обрывала цветоносы, чтобы усилить развитие кустов и количество усов. Но один куст все-таки решила оставить на пробу. Моему восхищению не было предела, когда погнало цветоносы, а затем пошли и ягоды. Они были просто огромны и красивы. Считаю этот сорт своим счастливым приобретением. Если он так показал себя в первый «разводочный» год, то представляю, что будет дальше!
Фото из интернета.

Как получать хороший урожай клубники каждый год

Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как. 

Когда сажать

 

 

 

 

Каким усам отдавать предпочтение?

 

 

Уход за земляникой

 

 

Клубничные секреты. Всё о выращивании земляники!!!

Наверное нет человека, который бы не любил землянику. Эта ягодка олицетворяет лето, солнце и прекрасное настроение! Многие выращивают землянику на своих дачных участках, по - народному называя её клубникой. Чтобы получить хороший урожай красивых и вкусных ягод нужно уметь правильно ухаживать за земляникой и тогда она отблагодарит вас необыкновненно ароматной и вкусной ягодой!

Все хитрости о выращивании земляники( клубники) на сайте  "Земляничные поля"

 

Клубничные секреты   Каталог статей: Ягодные культуры. Земляника. Особенности выращивания земляники Выбор и подготовка участка к посадке Уход за молодой и плодоносящей земляникой Выращивание земляники в плёночных укрытиях Размножение земляники Выращивание мелкоплодоной земляники из семян Болезни и вредители земляники Химические средства защиты Биологические средства защиты Естественные меры защиты растений Растения против вредителей и болезней Стимуляторы роста и профилактические  средства Органические удобрения для земляники Минеральные удобрения для земляники Мульчирование. Применение новых технологий Рассада земляники "фриго"   "Земляничные поля"

 

Как сделать вертикальную грядку

 

Читать далее...

Земляника садовая: 10 самых лучших сортов

Такого сортового разнообразия, как у земляники садовой, встретишь не у каждой культуры. Чаще всего высаживают проверенные временем сорта, отвечающие конкретным требованиям. Одним нравятся ранние или, наоборот, поздние урожаи, другим важна величина ягод. Мы решили сделать своего рода хит-парад сортов, отобрав на наш взгляд самых ярких представителей земляники.

"Александрия"

Достоинством красавицы 'Александрии' является то, что она не образует усов, а значит, растение не «разбежится» по всей округе. Помимо этого, большой плюс сорта - высокая урожайность. Несмотря на то, что эта земляника мелкоплодная - ягоды вырастают некрупные, до 8 г, - при правильном уходе за сезон на кустике созревает до 1000 ягод. Само растение в высоту достигает 20-25 см. 'Александрию' можно выращивать как горшечное растение на окне, балконе или использовать для украшения дорожек в саду. Она плодоносит с начала лета и до первых заморозков.

"Тарпан"

Р емонтантный ампельный гибрид. Свисающие каскадом побеги украшает множество необыкновенных насыщенно-розовых цветков и очень крупных, удивительно ароматных ягод. На растении одновременно можно увидеть цветки, завязи разной степени развития и созревшие ягоды. Мякоть плодов отличается особым ароматом, необыкновенной сладостью и сочностью. Растение подходит для посадки в открытый грунт, теплицы, а также высадки в контейнерах и подвесных кашпо. Сорт обязательно понравится детям.

"Кокинская заря "

Это один из самых ранних сортов. Он был выведен на Кокинской опытной станции ВСТИСП в результате скрещивания садовой земляники 'Славутич' с отбором 157-7. Отличается стабильной урожайностью, хорошей зимостойкостью. Растения устойчивы к грибным  болезням листьев и земляничному клещу. Масса первых ягод достигает 30 г. Плоды блестящие, ярко-красного цвета, с плотной мякотью и запоминающимся десертным вкусом и ароматом. Этот сорт предназначен для открытого грунта.

"Kimberly" ("Кимберли")

Этот ранний сорт голландской селекции многие считают одним из самых сладких. Крупные ягоды весом до 50 г отличаются высоким содержанием сахаров и имеют приятный «карамельный» вкус. Земляника садовая 'Kimberly' была выведена путем скрещивания сортов 'Gorella' и 'Chandler'. Все ягоды имеют правильную конусовидную форму и одинаковый размер. Преимуществом данного сорта являются зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе. Подходит для посадки в открытый грунт.

"Анабланка"

Экзотический бело-розовый цвет ягод сорта 'Анабланка' привлекает многих. Но это не основное достоинство растения. Его плоды не только удивительной окраски, но и с необычным ароматом ананаса. Этот сорт среднего срока созревания немного склонен к ремонтантности. Ягоды вызревают некрупные, всего 5-8 г, однако это не уменьшает его популярности. Мякоть плотная и сочная. Вкус считается десертным. Растения высаживают в открытый грунт.

"'Золотинка"

На этот сорт можно было бы вообще не обратить внимания - ремонтантностью в наше время мало кого удивишь, а мелкоплодность уж точно не повод для покупки растения, - если бы не ягоды кремово-желтого цвета. Кроме того, в отличие от красноплодных сортов, ягоды у него ароматнее и вкуснее. 'Золотинка' плодоносит с начала лета и до первых заморозков, причем совершенно не образует усов. Ее сажают как в открытый грунт, так и в контейнеры.

'Gigantella' (Гигантелла)

Название этого сорта, выведенного в Голландии, говорит само за себя. Только представьте себе ягоды весом 100 г и более и диаметром до 9 см. Но такими крупными они будут только при первом сборе. Мощные кусты высотой до 35-50 см в диаметре достигают 60-70 см. Цветоносы растения прочные, как проволока. Ягоды сладкие, плотные, с темно-красной  мякотью, сохраняют сахар даже в дождливое лето. Сорт устойчив к серой гнили плодов и земляничному клещу. Выращивают в открытом грунте.

 

«Polka» («Полка»)

     Высокая урожайность - основное достоинство голландского сорта 'Polka', который был получен в результате скрещивания 'Induka' и 'Sivetta'. На кустиках вызревают карамельно-сладкие, очень ароматные плоды темно-красного цвета, которые будут очень сладкими даже в стадии молочной зрелости. Ягоды массой до 50-60 г прекрасно переносят транспортировку. Также среди достоинств растения: морозостойкость, нетребовательность к составу почвы и устойчивость к серой гнили. Сорт подходит для посадки в открытый грунт.

 

'Елизавета 2'

       Ремонтантный сорт 'Елизавета 2' был обнаружен недавно, в 2001 году, на плантации фирмы «Донской питомник» среди растений сорта 'Королева Елизавета'. Кустики с более крупными ягодами (100 г) и большим урожаем сразу обратили на себя внимание. Плотная мякоть дает возможность перевозить землянику на большие расстояния. Ягоды отлично подходят для заморозки. Также 'Елизавета 2' отличается очень ранним плодоношением -у нее зимуют уже сформировавшиеся бутоны. По зимостойкости не уступает традиционным сортам. Используется для посадки в открытый грунт, контейнеры и кашпо.

'Vicoda' (Викода)

       Плодоношение земляники 'Vicoda' начинается со второй половины июля. Посадив десяток кустиков у себя в саду, вы продлите «ягодный сезон». Плоды очень крупные, гребневидной формы, весом до 60 г, плотной консистенции. Ягоды идеально подходят для заморозки, после которой они приобретают необыкновенный вкус и аромат. При этом их консистенция и плотность остаются, как у свежей земляники. Образование усов - немногочисленно. Сорт холодоустойчив. Кроме того, земляника садовая 'Vicoda' практически не подвержена заражению белой плесенью и различным пятнистостям листьев. Подходит для посадки в открытый грунт.

Ремонтантные хитрости.

Чтобы получать урожай ягод земляники круглый сезон, мы обычно высаживаем пару-тройку сортов с разным сроком плодоношения. Но такой способ подходит не для всех. На небольших участках у садоводов нет возможности делать много грядок. В этом случае на помощь приходят, чем последующие.

Посадив всего десяток кустиков, вы сможете получать урожай все лето.

     Плодоношение ремонтантной земляники на протяжении всего летнего сезона связано с тем, что такие сорта способны закладывать цветочные почки при высокой температуре и длинном световом дне. Существуют как мелкоплодные, так и крупноплодные сорта. Но ягоды крупноплодной земляники со временем мельчают, так что первая волна урожая будет крупнее, чем следующие.

ИСТОЧНИК:   http://polna-izba.ru/mir-rasteniy/zemlyanika-sadovaya-10-samyih-samyih-sortov

Земляника в пирамидках,уход.

В этом году решила серьезно заняться клубникой и земляникой. Решила сделать пирамидку земляничную и клубничную,чтобы прикрыть неприглядные еще пейзажи нашего новенького сада,перечитала много чего.Краткое изложение: 1 У нас,на Урале,точно- вымерзнет,так,что настраиваться нужно как на однолетник. 2 Делать можно какие угодно пирамидки-главное,чтобы хорошо поливалось и освещалось. Если пирамидка высокая,лучше в середину вставлять трубу с отверстиями,через которую идет полив 3 Хорошая, удобренная земля. Пирамидкой можно замаскировать кучу строительного мусора,или компоста. Еще из плюсов - удобно обрабатывать от вредителей,собирать урожай,меньше поражается гнилью. А теперь фото из интернета для воодушевления!!!

Читать далее...

Грядка для клубники и не только

 Нашла в инете как сделать из шин грядку,очень понравилась.

И сделать не сложно

Посадка земляники. Мастер-класс

ttp://www.supersadovnik.ru

Елена Седова

Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз

Сажают землянику либо весной, либо ранней осенью. Ширина грядки – 120 см. На ней будут расположены два ряда земляники на расстоянии 25–30 см от края и 45–50 см один от другого.

Посадка земляники. Мастер-класс

Читайте.Удачи!

Земляника из блога Румилы

Пожалуйста. Это с Блога Румилы, думаю, она не будет против.

В этом году решила серьезно заняться клубникой и земляникой. Решила сделать пирамидку земляничную и клубничную,мне показалось это интересно и красиво,перечитала много чего.Краткое изложение: 1 У нас,в Сибире,точно- вымерзнет,так,что настраиваться нужно как на однолетник. 2 Делать можно какие угодно пирамидки-главное,чтобы хорошо поливалось и освещалось. Если пирамидка высокая,лучше в середину вставлять трубу с отверстиями,через которую идет полив 3 Хорошая, удобренная земля. Пирамидкой можно замаскировать кучу строительного мусора,или компоста. Еще из плюсов - удобно обрабатывать от вредителей,собирать урожай,меньше поражается гнилью. А теперь фото из интернета для воодушевления!!! земляника А вот такие делают уже промышленным способом,которые годятся и для красивых клумб

огородные хитрости

клубника

Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю гряжки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.


удобрение органическое для всех культур

я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.

а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile

медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи




личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.

Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.

Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае


майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.

Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.

про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.



Оздоровление кипятком

Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздо­ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и полива­ла три-четыре куста за раз в зависимо­сти от размера. Поливали быстро. Ра­боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распусти­лись дружно. Растения не болели. Да­же ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.

3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)

Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды

Я предлагаю уничтожать плодо­жорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании де­ревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдер­жать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим спо­собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в по­селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки по­гибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусени­ца-плодожорка не сможет адаптиро­ваться ни-ко-гда!

П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)

Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*

осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*

в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*

хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD



Защита смородины от вредителей дымом горящей резины

Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненуж­ные резиновые вещи. Вот мы поджига­ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. Хоти­те — проверьте.


Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой

А вот способ защиты бактериаль­ный. Берется 1 часть хорошо перепре­вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим коли­чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и вы­держивают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и от­стаивают. Опрыскивают раствором ве­чером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, воз­ни с этим способом немало, а результа­ты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но бо­лезнь, как правило, только сдержива­лась и на следующий год снова появля­лась. Сейчас применяю другой спо­соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эф­фективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.

Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый рас­твор перед опрыскиванием им расте­ний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для уско­рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, рас­твор слить в чистую посуду.

После приготовления раствора сра­зу же приступаю к опрыскиванию кры­жовника и черной смородины. Нако­нечник опрыскивателя — с распылите­лем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а по­том — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет оп­рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю рас­тения ранним вечером. Если обрабо­танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю рас­тения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поли­ваю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забо­лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, one­режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вре­мя, а то все руки не доходили, пригото­вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обра­ботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы уби­ваю трех зайцев: уничтожаю мучни­стую росу, даю корневую и внекорне­вую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко­мендую такой способ защиты расте­ний.

А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)

Опубликовано 28 Сентября 2009 года



Малина - Особых секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо со­блюдать, но решающий прием в повы­шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорос­лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота по­бегов, а на какой именно месяц или де­каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.

Через несколько дней после обрез­ки в пазухах верхних листьев появля­ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким по­бег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку про­извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вер­шины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см уко­рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаю­щей? Да потому, что в результате обра­зуется 15—30, как я их называю, побе­гов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созре­вающих крупных ягод — изумитель­ное зрелище.

Плодоносит малина в июле, авгу­сте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремон­тантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до че­тырех, а урожайность выросла во мно­го раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг дру­га. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Ско­рее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь­ко, сколько необходимо для замены по­бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе­ли веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе­нии им нужна поддержка. По бокам ря­да на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны накло­няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож­ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделя­ется на две стороны, а в центре идет по­росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие мо­лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1

Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к си­бирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особых нет, кроме, пожа­луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить од­ного-двух мероприятий, то жди сниже­ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удоб­ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между ряда­ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме­щаю растения на «гряду», огорожен­ную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле­нии. Это очень удобно для полива: во­да не растекается, а полностью исполь­зуется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво­зом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, глав­ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу­ет обильного полива. Даже незначи­тельное пересыхание почвы немедлен­но отражается на плодоношении расте­ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев мали­ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, по­тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницае­мой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсо­лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль­но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ро­стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай насту­пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. При­гнутые до самой земли побеги придав­ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпи­ливаю деревянными или металличе­скими крючками. Но никогда не при­давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свя­зывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и дру­гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Килограмм ягод с куста малины

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. Вла­дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне­му нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года на­зад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырас­тить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.

И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связы­вал их на высоте 40—50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги­бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель­ности придавливаю чем-либо тяже­лым: доской, поленом, а то и пришпи­ливаю их специальными металлически­ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб­лями. И слежу, чтобы толщина снежно­го покрова была не менее 50 см. При та­ких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не повреж­дались поздними заморозками, подни­мать их не спешу.

Основным приемом считаю двухра­зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, вер­хушку их укорачиваю на 10—15 см.

Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распусти­лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — глав­ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в те­чение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.

В сентябре вид такого дважды обре­занного растения необычный: от вер­шины до основания оно сплошь, подоб­но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелы­ми и доспевающими ягодами.

Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща­ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только та­кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побе­ги, все остальное — вырезаю. На про­тяжении всего лета тщательно выпалы­ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание не­медленно отражается на плодоноше­нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж­ду рядами не менее 2 м. Внизу огоро­жена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и гор­быль). Вдоль стенок с внутренней сто­роны делаю валики из земли или пере­гноя, таким образом малина оказывает­ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует­ся по назначению. Для удержания вла­ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобре­нием растений. Других удобрений не применяю.

По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к ко­торым и привязываю каждый куст. Та­ким образом, вся гряда малины разде­ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)



про кипяток


Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..


де барао

Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.

Серия сообщений "деревенька моя":

Часть 1 - Мощёный дворик своими руками
Часть 2 - Все народные приметы для всех.
...
Часть 12 - идеи для дачи
Часть 13 - Интересные идеи для сада Много
Часть 14 - огородные хитрости
Часть 15 - Строим мангал на даче
Часть 16 - Мозаичные вазоны из колесных дисков
...
Часть 41 - Мой способ выращивания помидоров
Часть 42 - Розы садовые. Уход весной
Часть 43 - Заговоры и молитвы при посадке на хороший урожай

Почему не получается вырастить землянику из семян?

Выращивание земляники из семян – это лучший способ получить по-настоящему здоровые, красивые кусты с очень вкусными ягодами, так как в этом случае выращивание проводится вами лично с самого первого этапа. А купить высококачественный посадочный материал земляники сейчас очень сложно, продавцы могут предлагать товар, который не пригоден для размножения.

Иногда дачники действительно жалуются, что у них не получается вырастить землянику из семян. Они сетуют на низкое качество семян, хотя проблема в другом. Нужно просто знать некоторые особенности.

Самый благоприятный период для высева семян – начало мая – конец июня. В этом случае в первый год вы получите хорошую рассаду. Почва обязательно должна быть очень рыхлая. Посев проводится на поверхности (на глубине не более 1-2 мм).

Затем накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой и увлажняйте почву по необходимости, она не должна пересыхать. Поливать нужно тонкой струйкой (из лейки с узкими отверстиями или шприца), чтобы не размыть семена.

И теперь то, что важно запомнить: семена прорастают не ранее, чем через 35-45 дней, и прорастать могут довольно неравномерно. Некоторые дачники не дожидаются момента прорастания и думают, что им достались плохие семена.

После появления 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки, а после появления 6-го настоящего листа можно проводить посадку в грунт: 20-25 см между кустами, 30-35 – между рядами.
При выращивании из семян земляника сохраняет свою сортность на 90-95%. Лучше всего для такого метода подойдут ремонтантные сорта земляники, которые впоследствии будут давать сладкие ягоды с весны и до самой осени: Сашенька F1, Лизонька F1, Иришка F1 (крупноплодная) и Белоснежка, Рейнский вальс, Барон Солемахер, Али-баба (мелкоплодная).

Обязательно пробуйте выращивать землянику из семян. Это не сложно и даёт очень хорошие результаты в виде здоровых, сочных, экологически чистых ягод.

Серия сообщений "Плодово-ягодное":

Часть 1 - Почему не получается вырастить землянику из семян?
Часть 2 - Как правильно обрезать малину
Часть 3 - Малиновые новинки
...
Часть 38 - О малине простыми словами
Часть 39 - Виноград на Урале
Часть 40 - Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники...