Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке.


автор Струлева Е., фото Зиборова Е.Ю.




Однажды при покупке семян цветов я посетовала, что петуния у меня обычно очень плохо всходит. Да и ухаживать за её маленькими сеянцами проблематично...

Тогда продавец рассказала, как лучше выращивать рассаду петунии (да и других видов растений с мелкими семенами) при поверхностном посеве.
А теперь я хочу поделиться этим проверенным мною способом с читателями Gardenia.ru

Итак, 5-литровую пластиковую прямоугольную бутыль из-под воды с закрытой пробкой нужно положить на бок.
Потом сверху разрезать ёмкость с трёх сторон - сделать таким образом открывающуюся крышку контейнера.


В полученный контейнер положить субстрат (больше половины объёма бутылки), выровнять и слегка утрамбовать его.
Поместить сверху на грунт снег, слоем 2-3 см. Снег тоже нужно выровнять и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семена.
Затем закрыть крышку контейнера и заклеить её скотчем.
Поместить бутыль-тепличку с посевами в тёплое и светлое место, но без доступа прямых солнечных лучей.

Заклеенную крышку теплички я открываю только тогда, когда наступает время рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким образом я успешно сею петунию и мелкие семена растений других видов, требующих поверхностного посева.
Так же я сеяла землянику - и хоть её семена были в оболочке, но и они прекрасно взошли. Из сеянцев потом выросли хорошие саженцы. Уже осенью эта земляника порадовала нас первыми ягодами :)

Желаю вам успешных посевов и выращивания хорошей рассады!


Всё о петунии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_petunia.htm

Выращивание земляники из семян


Семена земляники относятся к светопрорастающим (которые прекрасно прорастают на свету, не требуя в обязательном порядке накрывать их слоем почвы).
При искусственном досвечивании всходов можно начинать посев семян земляники уже в январе. Но обычно сеят землянику в феврале-марте, когда уже существенно увеличивается продолжительность дня.
Замочить семена земляники в течение двух-трёх суток в снеговой или дождевой воде, меняя её два раза в день. При этом у семян земляники разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша.
Набухшие, после замачивания, семена земляники поместить на фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке. Бумагу пропитать водой, лишнюю воду слить. Блюдечко с семенами земляники поместить в целый полиэтиленовый пакет, поставить в тёплое место на свет (но не на солнце, иначе придётся часто подливать воду).
 

Рассада в яичной скорлупе!
 

Различные методы подготовки семян к посеву

Как-то и незаметно прошла зима,надо готовиться к "посевной" . У меня все больше места занимают цветы и декоративные растения. В этом году буду пробовать садить и различные фруктовые,ягодные,вьющиеся растения из семян ( ну прям как Мичурин)))).Из всего,что кушаем свежего, собираю семянинки ( когда в гостях у хороших друзей и у них забираю )),маньяк я семенной )))На это меня сподвигла работа знаменитого садовода из Сибири Железнова В К Буду проводить селекционную работу(громко,конечно ,сказано) А,что? Вырастил же Железнов персики и абрикосы в Сибири!!
В том году у меня были посажены семена киви,взошли отлично,правда пересадку плохо переносят,надо было оставить на месте на зимовку. Растет же на Урале актинидия! а она близкая родственница киви,может быть,если выбирать самые живучие и киви можно акклиматизировать к нашим условиям. Так вот: чтобы семена хорошо всходили их необходимо подготовить,для этого людьми было выдумано множество "пыток" для семян)),кто после них выживет,тот и урожай будет хороший давать и потомство уже закаленное.
Нашла вот здесь очень хорошо описаны все способы.

Капусту "воспитываю" холодом!
 

Чтобы ранняя белокочанная капуста не вытягивалась и не болела, я "воспитываю" рассаду холодом. Уже через три дня после всходов сеянцы выдерживаю ночь в

Замочите семена в .... водке!

Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и др культур плохо прорастают.
Я прочла такой совет. Нужно провести предпосадочную обработку семян.
Для этого семена замочить в водке. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно.
Всходят через день!

Выращиваем розу из семян. Мастер-класс
 

Вырастить свой розовый куст можно не только из покупных семян, но и из семян, собранных на вашем садовом участке или в других розариях. В любом случае вы можете быть уверены, что двух одинаковых растений не получите. Ведь каждая роза, выращенная из семян даже одного и того же плода, будет абсолютно оригинальным растением, которого до вас никто никогда не видел!

Что нужно:

Семена роз (покупные или собранные самостоятельно)
Острый нож
Сито
Плошка
Ватные диски
Пластиковые пакетики
Флакон 3%-ной перекиси водорода

                                             

Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.

Посев семян

Сеять можно сухими и пророщенными семенами. Пророщенные семена должны быть только наклюнувшимися. Семена с длинными (более 0,5 см) ростками бракуют, так как из них вырастет ослабленное растение.

Если огурцы выращивают не рассадой, то в подготовленный парник или гряду можно сеять сухие семена или проклюнувшие и 17 или 21 мая.

Семена сеют плашмя. Ранний сев желательно делать сухими семенами, так как в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Посев желателен, когда воздух прогреется до +15°, а почва до +12° и устойчиво.

Расстояние между растениями 15 — 20 см, между рядами 35 — 40 см. Загущенные посевы нужно прореживать в фазе 2 — 3 настоящих листьев, но, не вырывая, а выламывая лишние растения.

Семена сеют в бороздки на глубину 2 — 3 см в ряду или сажают лунками через 20 см. В каждой лунке по три растения на расстоянии 10 см друг от друга в виде треугольника. Огурцы не выносят загущенных посадок: при этом у них плохо развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями не менее 30 см.

В парнике шириной 150 см на 1 пог. м сажают от 6 до 8 растений.

Огурец хорошо растет и плодоносит на слабокислых и нейтральных почвах рН 6,5 — 7.

До всходов поливают ежедневно теплой водой в середине дня. Затем поливы проводят через 1 — 2 дня. В холодные дни не поливают.
Выращивание рассады

При рассадном способе огурцы можно получить на 15 дней раньше, что увеличивает период плодоношения и урожайность. Рассаду выращивают в течение 20 — 25 дней в парнике или на хорошо освещенном подоконнике. Сеять нужно так, чтобы расстояние между растениями было 8×8 или 10×10 см, при пересадке в грунт не нарушалась корневая система, а еще лучше сеять сразу в горшочках, пакетах, бумажных стаканчиках.

В горшочек на дно укладывают слой опилок 2 см, затем слой питательной земли 5 — 7 см, не доходя до верхнего края 2 — 3 см. В слое глубиной 5 — 7 см сеянцы развивают множество боковых мочек и становятся приземистыми и выносливыми. Питательная смесь: перегной и торф 1:1. На ведро смеси ¼ стакана суперфосфата и 2 стакана древесной золы. В каждый горшочек садят по одному семечку. Сеять рассаду хорошо 20 — 25 апреля. Поливают до всходов ежедневно.

Всходы появятся на 4 — 5-й день и через 10 дней готовы к высадке. Высадку можно начинать уже с появления первого настоящего листа и не позднее 4 — 5 настоящих листьев.

Пересадку проводят, когда днем температура +22+25°, ночью +17+18°. За неделю до высадки рассаду закаливают, постепенно снижая температуру до условий, в которых она будет расти дальше. Огурцы очень требовательны к теплу, свету и влаге.

Пересаживают в вечернее время, предварительно обязательно поливают.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
...
Часть 30 - О.ГАНИЧКИНА. ВЫРАЩИВАЕМ ПОМИДОРЫ.
Часть 31 - Что в основном любят огурцы?
Часть 32 - Плоды кабачков начинают гнить на грядке. Что делать?
 

Томаты - выращивание рассады.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13 — 15°С. Затем ее можно повысить до 18 — 20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике (до второго-третьего настоящего листочка) это примерно в течение 30 — 35 дней после всходов. За этот период рассаду поливают 2 — 3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, а затем через 1 — 2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20°С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное — не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной. Не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого берут половину стакана снятого молока, разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листочки. Опрыскивание рассады делают после появления двух настоящих листочков. Обработка обезжиренным молоком поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев.

В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.
Пикировка

Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8×8 см, в которых они будут расти всего 20 — 22 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22 — 24°С) разводят 0,5 Г марганцовокислого калия (аптечный марганец). При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не заглубляя (не засыпая) семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 — 20°С, ночью до 15 — 16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 — 2 раза в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на горшочек. Через 20 — 22 дня рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22°С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают.

В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения, и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что в свою очередь отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается).

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы, расходуя один стакан раствора на каждый горшок. Через 10 дней делают вторую подкормку: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой.

В период выращивания рассады никакой подсыпки почвенной смеси не делают.

Если рассада вытянулась

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 5 или 6 листьев. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8 — 10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10×10 или 12×12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух 5-ти нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада имеет бледно-зеленую окраску

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины), расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5 — 6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8 — 10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если рассада жирует

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место, где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20 — 22°С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 — 23°С, ночью 16 — 17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, а ночью до 15 — 16°С.

Если рассада растет медленно

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста — гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая. Полить по 1 стакану на растение.

Закаливание рассады

За 15 дней до посадки рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 ч в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Как сохранить первую цветочную кисть

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Как определить качество рассады

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8 — 12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники, и не зная сорта. Главный недостаток в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растения, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка.

Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
...
Часть 30 - О.ГАНИЧКИНА. ВЫРАЩИВАЕМ ПОМИДОРЫ.
Часть 31 - Что в основном любят огурцы?
Часть 32 - Плоды кабачков начинают гнить на грядке. Что делать?
 

Перец и баклажаны. Выращивание рассады.

Пикировка сеянцев в горшочки

Ящички с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24 — 26°С. Почву через 2 дня сверху обрызгивают водой из расчета 3 столовые ложки воды на ящичек, чтобы не образовалась корка и сеянцы легко и дружно взошли. На 5 — 6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14 — 16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6 — 7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23 — 25°С, в пасмурную до 18 — 22°С, ночью 16 — 17°С.

Сеянцы в ящичке растут до появления двух настоящих листочков — примерно через 30 — 35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25 — 28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз в неделю раствором кальциевой селитры (на 10л воды 2 столовых ложки).

Ящички через 2 — 3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

За 2 — 3 часа перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков, а после полива она сохраняется.

Лучшие размеры стаканчиков или горшочков под рассаду — 8×8 или 10×10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводим 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку мочевины и 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия).

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью утрамбованы влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и высаживайте растение в почву до семядольных листочков.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1 — 2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.
Поливы и подкормки

Полив должен быть регулярным, один раз в 5 — 6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают большие отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в трехлитровую банку и залить горячей водой на 5 — 6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять один стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в трехлитровой банке и через 5 — 6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или РОСТ-2. Зеленые, красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия.

Неплохо 1 — 2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2 — 3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни «черная ножка» подкормки или поливы делают только в утренние часы. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.
Температура, закалка

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3 — 4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20 — 22ºС, ночью 10°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду — 23 — 25°С, а ночью 18 — 20°С.

Закалка растений делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, Постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и болеет значительно меньше, чем томат.

К моменту посадки рассада должна иметь 8 — 12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
Часть 7 - Кабачки - подготовка и посев семян.
...
Часть 30 - О.ГАНИЧКИНА. ВЫРАЩИВАЕМ ПОМИДОРЫ.
Часть 31 - Что в основном любят огурцы?
Часть 32 - Плоды кабачков начинают гнить на грядке. Что делать?
 

Универсальный грунт
 

автор - Н. БРАГИНА

Мои гости весной с завистью посматривают на подоконники, уставленные крепкой рассадой. Из года в год только и слышу: какой грунт покупаешь? А никакой! У меня почва для комнатных растений, рассады и даже контейнеров для садовых растений исключительно собственного приготовления.

Ее основу составляет «Универсальный грунт №1», как я в шутку называю то, что все лето «варится» в большой железной бочке.Добавки же готовятся тоже летом, прямо в саду в небольших черных полиэтиленовых мешках, установленных с южной стороны кирпичного хозблока.

Едва услышав, что землю готовлю практически все лето, многие подруги отмахиваются – это слишком хлопотно. А вот выбрасывать деньги на ветер за практически голый торф в красочных мешках им почему-то не жалко, и загубленной рассады тоже.

Расскажу по порядку, как я готовлю грунт. Финансовые затраты уходят лишь на покупку 100-литро вого пакета верхового торфа, 3-4 мешков для мусора, 1 л биопрепарата «Экстрасол» или «Байкал ЭМ1». Приобретаю также по пакету «Фитоспорина-М» и доломитовой муки. Остальные составляющие грунта – садовая, лесная и луговая земля, растительные остатки, пищевые отходы, древесная зола, дождевая вода.
Приготовить питательный грунт можно быстрым способом – за 2 месяца, другой вариант оставить его дозревать до весны. Но до весны, как правило, дозревает лишь грунт из луговой дернины и осеннего листопада, упакованный в черные мешки. Растительный перегной без проблем бывает готов уже к началу октября, его остается только просеять, разложить по мешочкам и дать хорошенько промерзнуть.

Итак, беру старую железную бочку, делаю в днище дренажные отверстия, просверливаю дырочки в боках. Можно бочку поставить на кирпичи, тогда воздух активнее будет поступать в емкость. В толстой полиэтиленовой пленке делаю тонким гвоздиком отверстие, накрываю ею бочку и закрепляю бельевой резинкой.

Заполняю емкость постепенно, обычно на это уходит не более месяца. Растительные остатки закладываю только в измельченном виде. Сюда идет и газонная трава, «нашинкованная» газонокосилкой. Крапиву, ботву бобовых, молодые сорняки, окопник, одуванчики обязательно рублю в деревянном корыте. Каждое ведро рубленой зелени посыпаю горстью древесной золы, доломитовой муки и ведром садовой почвы (иногда заменяю ее луговой дерниной). Такой слой обязательно поливаю раствором микробиологических препаратов – 1 ст. ложку развожу в 10 л нагретой на солнце воды. Как только бочка заполнится на треть, в центр втыкаю деревянный кол, который по высоте немного не доходит до края бочки. С его помощью можно легко «шевелить» содержимое бочки, давая микроорганизмам воздух для бурного размножения и переработки сырья. В это же время готовлю трехдневный настой черствого хлеба: заполняю ведро сухарями на треть, добавляю немного забродившего варенья, 2 ст. ложки препаратов «Байкал ЭМ1» или «Экстрасол», заливаю водой, хорошо перемешиваю и ставлю в теплицу.

Готовый настой выливаю в бочку за 2-3 раза, каждый раз дополняя рубленой зеленью, кухонными отходами и садовой землей. Из кухонных отходов в бочку кладу только мелко нарубленные фруктовые и овощные обрезки, дробленую яичную скорлупу, хлебную крошку, рыбные потроха и головы.

Когда емкость заполнится, 1 раз в неделю открываю крышку и «шевелю» содержимое колом. В слишком жаркую и сухую погоду иногда приходится поливать эту массу. В воду обязательно добавляю раствор «Фитоспорина-М».

Если все сделано правильно и не позднее второй половины июля, то в начале сентября содержимое бочки начнет приятно пахнуть свежей землей. В октябре бочку переворачиваю, грунт просеиваю, удаляю грубые части, отправляю в компостную кучу. Грунт можно разложить по мешочкам, полить раствором «Фитоспорина-М» и оставить в теплице или на веранде садового домика: пока тепло, микробы будут еще работать, затем грунт промерзнет.

Кстати, купленный летом торф тоже нуждается в улучшении. Обычно я его высыпаю в пластиковую бочку, хорошо поливаю раствором «Фитоспорина-М» и накрываю крышкой. Через 3-4 недели влажный торф можно расфасовать в трехлитровые пакеты и хорошо закупорить, чтобы он не пересыхал. Собственно, его и нужно-то будет немного – на ведро домашнего грунта достаточно добавить литровую банку. Подходит такой улучшенный торф и для мульчирования.

Домашний грунт не нужно ни пропаривать, ни прожаривать. Весной пакеты заношу в тепло, после оттаивания смешиваю с древесной золой и крупнозернистым песком, который заготавливаю летом и прокаливаю на мангале. На 1 ведро грунта достаточно двух горстей золы и литровой банки песка. Готовую почвенную смесь раскладываю по контейнерам, поливаю раствором «Фитоспорина-М», накрываю пленкой и оставляю до посева на 10-14 дней.

Такой грунт подходит и для комнатных растений, но в него следует добавить дерновую или листовую почву, а для некоторых растений – еще и торф с кусочками древесного угля.

Как правило, грунта получается значительно больше, чем нужно для выращивания рассады. Но расходовать его разумнее в теплице, подсыпая в лунки при посадке томата, баклажана и перца, а также при создании огуречной грядки.

Вряд ли кому-то такой способ заготовки грунта для рассады покажется сложным, да и времени он отнимает немного. Рассада, выращенная на таком грунте, получается здоровая, крепкая. Не возникает необходимости в условиях городской квартиры обеззараживать грунт или, что еще хуже, опрыскивать нежные растения от вредителей и болезней. Кстати, и в подкормках рассада не особенно нуждается, разве что через месяц после пикировки в свежий грунт добавить слабый раствор «Нового Идеала».

Метод семенных шариков
 

Масанобу Фукуока знал о том, что люди выкапывают ямки для посадки растений только потому, что они это могут, и потому, что семена ценные. Потерять их из-за птиц, насекомых, грызунов, ветра или воды было для них немыслимым. Но растения не копают ямки. Выкапывание ям нарушает почвенную экосистему (добавляет кислород, разрывает слой мицелия, стимулирует захват власти сорняками и т.д.).

Масанобу Фукуока знал это, поэтому он изобрел метод, который одновременно защищает и семена, и почву. Часть этого метода состоит в заключении семян (или гранулировании семян) в смесь, состоящую, как минимум, из глины, семян и воды, которая скатывается в шарик, размером приблизительно с марбл (маленький стеклянный шарик). Таким образом, семена уже посажены в шарик… поэтому нет необходимости сажать их вновь; их только разбрасывают на землю.

Посадка семян перца на рассаду. Начинающим огородникам.
 

текст и фото автора статьи
Подробное и пошаговое описание, отличное руководство для начинающих огородников.

Такой посев удачен для всех В конце февраля на рассаду сеют томаты позднеспелых сортов, а также все перцы и баклажаны. В первой половине марта подходит очередь ранних и средних помидоров. Соблюдать сроки посева очень важно, потому что от них зависит урожай. Читать далее Источник Фото santarve.lt Lkis

Серия сообщений "***советы":
Часть 1 - ТАКОЙ ПОСЕВ УДАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ!

Данная агротехнология получения щедрого урожая помидор в домашней теплице основана на выращивании одного кустика томатов, который питается от двух корневых систем.