Цитата сообщения Елена_Кон61
Размножение сирени
Размножение сирени
Сирень - наиболее известный красивоцветущий кустарник. Ее отдельные виды издавна применяются для декоративных насаждений. Ее высоко ценят за красивый облик, обильное и продолжительное цветение с приятным ароматом. В озеленении чаще всего используют сирень обыкновенную и многочисленные сорта, созданные с ее участием, но весьма эффектны и другие дикорастущие виды сирени, также нашедшие свое место в садах и парках. Особенно широкую популярность сирень приобрела с появлением сортов французских селекционеров Виктора и Эмиля Лемуана.
В России селекционная работа по сирени была начата И. В. Мичуриным. Он впервые получил карликовый сорт "Сирень столовая", пригодный для выращивания в комнатных условиях, так как высота этого сорта не превышает 35 см. Начиная с 1916 года селекцией сирени и выведением новых сортов занимался выдающийся оригинатор Л. А. Колесников. В течение почти трех десятилетий им было выведено свыше 100 сортов сирени, из которых 52 вошли в Международный реестр. За достижения в области селекции и выведения сортов сирени Л. А. Колесникову были присуждены Государственная премия СССР и в 1973 году "Золотая ветка сирени" Международного союза сиреневодов, сессия которого проходила в Арнольд Арборетуме (Бостон, США).
Род сирень (Syringa) относится к семейству маслинных (Oleaceae) и объединяет около 30 видов. Латинское название сирени происходит от греческого слова sirinx - "трубка", что, по-видимому, указывает на строение цветка. По другой версии - от имени нимфы Сиринги, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель "сириникс", то ли от ее названия в Древней Эфиопии или (точно не установлено) от нимфы Syrinx, превратившейся, согласно греческой мифологии, в куст сирени.
В 1563 году австрийский посланник в Турции привез из Константинополя в Вену семена "турецкой калины" и вырастил из них растения. Они были описаны Карлом Линнеем как сирень обыкновенная. К 1770 году было зарегистрировано две разновидности сирени.
Спустя 50 лет в европейских садах была отмечена белоцветная форма, а спустя 120 лет - форма с пурпурной окраской, с более крупными цветками и соцветиями. В течение почти трех столетий селекционеры-цветоводы Нового и Старого Света трудились над улучшением декоративных качеств этого кустарника.
Более 30 лет назад в сентябре 1974 года XIX Международный конгресс садоводов в г. Варшаве поручил Королевскому ботаническому саду г. Хэмилтона (Канада) составить и опубликовать контрольный список всех известных наименований рода Сирень. "Предварительный Международный реестр наименований культиваров вида Сирень" был составлен ботаником Оуэном М. Роджерсом, в котором включено было 1539 названий культиваров - форм и сортов, полученных в результате культуры, и 53 наименования незатронутых культурой видов и разновидностей. Из них сорта, созданные в бывшем СССР, составляют 10 % мирового ассортимента.
В декоративном садоводстве имеют значение не только культивары, но и незатронутые культурой виды, многие из которых впервые описаны русскими ботаниками и путешественниками - А. А. Бунге, Н. С. Турчаниновым, Ф. И. Рупрехтом, Р. К. Мааком, К. И. Максимовичем, Г. Н. Потаниным, В. Л. Комаровым, - и интродуцированы в Европу через ботанические сады Петербурга и Москвы.
Леонид Алексеевич Колесников мечтал о том, чтобы сирень всюду украшала сады и улицы, радовала каждого, кто любит и ценит природу. Не жалея сил, он отдавал все свободное время любимому и полезному людям делу. По профессии он был механиком (работал на автобазе), а по призванию - вдумчивым исследователем, новатором.
Мы в большом долгу перед его памятью из-за того, что у нас совсем мало размножают и распространяют его сорта, несмотря на огромную потребность в них.
Он рекомендовал большинство сортов с нежно-розовыми, сиренево-лиловыми и голубыми цветами выращивать в почве, близкой к нейтральной, иначе окраска таких сортов становится тусклой и даже грязной. Из-за нехватки органических удобрений подкармливал растения настоем сорняков и зеленых веток, а также фекалия с добавлением негашеной извести. В результате сирень у него закладывала не 2-3 пары цветочных почек, как обычно, а 5-6 пар на побеге, и на следующий год развивалось крупное, эффектное соцветие.
Было проведено множество опытов по срокам пересадки и найдены оптимальные - через 14-18 дней после окончания цветения. Даже в жару растения при пересадке можно полить всего 2-3 раза, но обильно, а затем лишь опрыскивать.
Сортовую сирень размножают вегетативно - прививкой методом окулировки или копулировки на семенные сеянцы сирени обыкновенной и укоренением отводков и зеленых черенков, а также делением корнесобственных кустов. У привитых растений есть свои преимущества: они быстрее растут, раньше зацветают и хорошо удаются в выгонке. Однако корнесобственная сирень по сравнению с привитыми кустами гораздо декоративнее, устойчивее и долговечнее. Также есть еще один весомый довод в пользу корнесобственных кустов сирени - отпадает очень трудоемкая операция по удалению дикой поросли, которую в противном случае необходимо выполнять ежегодно.
В некоторых учебниках ботаники (например, академика П. М. Жуковского) в качестве примера растений, образующих корневую поросль, приводилась и сирень. Однако Л. А. Колесников, на основании своих наблюдений, заключил, что на корнях сирени почки не образуются, а поросль - то укоренившиеся однолетние побеги, развивающиеся из спящих почек выше корневой шейки. П. М. Жуковский затем признал, что его пример с сиренью неудачен. Учитывая наблюдения Колесникова, профессор Н. К. Вехов провел анатомические исследования и также пришел к выводу, что корневой поросли сирень не дает. Зная это и применяя правильную агротехнику, можно избежать значительных затрат на удаление "порослевых бород" вокруг кустов и получить полноценные растения.
Самый эффективный способ выращивания корнесобственных саженцев - зеленое черенкование. Лучшее время для этого - период массового цветения. Желательно срезать черенки со специально выращиваемых маточных растений, на которых не допускают цветения. Но на наших садовых участках не так много земли, поэтому допустимо срезать черенки с цветущих экземпляров. На черенки срезают тонкие побеги 3-4 и более порядка внутри кроны рано утром, когда в них больше влаги. Делают это с помощь окулировочного ножа или бритвы. Черенок должен иметь 2 пары почек. Над верхней парой почек делают прямой срез, под нижней - косой, и удаляют нижние листья. Для уменьшения испарения листовые пластинки наполовину укорачивают. Желательно листовую пластинку укорачивать прямо на кусте за сутки до нарезки черенков, чтобы раневые поверхности затянулись и опробковели, что уменьшит водопотери черенка, и сохранит их тургор. Для стимулирования корнеобразования применяют фитогормоны, стимулирующие корнеобразование. Температура водного раствора должна быть в пределах 18-22° С. Если черенков много, для удобства их связывают по 10-15 штук так, чтобы нижние концы были на одном уровне, и помещают в стеклянные банки с раствором. Нужно следить, чтобы раствор не попал на листья. Не пригодны для черенкования нулевые и жирующие побеги.
Обработанные черенки высаживают в холодный парник под стекло или пленку. В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок или его смесь с выветрившимся торфом в равных частях. Очень хороший субстрат получают из смеси сфагнового мха и вермикулита в соотношении 3:1 или 1:1. Расстояние от поверхности субстрата до стекла (пленки) должно быть не менее 60-80 см. Перед посадкой для дезинфекции полезно пролить субстрат слабым раствором марганцовки. Черенки сажают на глубину 1,5-2 см не ближе 5 см друг от друга. Парник притеняют марлей, ветками или забеливают стекла, если парник закрыт рамами с остеклением. Уход заключается в поддержании оптимальной температуры (22-24°) и повышенной влажности воздуха (90-95 %). В жаркую погоду черенки опрыскивают чистой водой 4-5 раз в день, в пасмурную - достаточно 2-3 опрыскивания. Если пленочный парник устроен в полутенистом месте, герметично запакован, то опрыскивание и дополнительное орошение проводится 1-2 раза в неделю в зависимости от наличия конденсата на пленке и погодных условий. Каллюс образуется через 20-25 дней, а корни развиваются через 30-45 дней. Укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, приоткрывая рамы на 1,5-2 часа. Через 2 недели рамы или пленку снимают совсем. Спустя месяц после этого черенки можно подкормить слабым настоем коровяка, но только после хорошего полива чистой водой. На зиму их укрывают сухим листом, а весной пересаживают в школку для подращивания. Доращивание укорененных черенков можно проводить и в парнике еще 1 год без пересадки, тогда у них образуется более мочковатая корневая система.
При малом объеме черенков укоренять можно в горшке, используя обычные пластиковые бутылки, которыми накрывают черенки для сохранения влаги. Такой мобильный микропарничок удобен тем, что его можно увезти в городскую квартиру, и укоренение вести на подоконник.
Массовое цветение сирени, выращенной из черенков, начинается на 4-5-й год в зависимости от сорта. Следует отметить, что не все сорта успешно размножаются черенками. Хорошо укореняются сорта "Катерина Хавемейер" ('Katherine Havemeyer', syn. 'Frau Katherine Havemeyer'), "Бюффон" ('Buffon'), "Утро Москвы", "Гортензия" ('Gortenzija'), "Юбилейная", "Маршал Фош" ('Marechal Foch'), "Президент Греви" ('President Grevy').
Низкая укореняемость у сортов "Олимпиада Колесникова", "Мадам Лемуан" (M-me Lemoine'), "Шарль Жюли" ('Charles Joly'), "Людвиг Шпет" ('Souvenir de Ludwig Spaeth', syn. 'Andencen an Ludwig Spaeth', 'Ludwig Spaeth'), "Жюль Симон" ('Jule Simon'). Сорта "Жанна д`Арк" ('Jeanne d`Arc'), "Монж" ('Monge'), "Луи Пастер" ('Louis Pasteur') занимают промежуточное положение в способности укореняться. Объясняется это тем, что лучше всего укореняются молодые сорта и культивары, т.е. созданные относительно недавно. Правда и здесь бывают исключения - сорт "Олимпиада Колесникова", зарегистрированный в 1941 году, тому подтверждение.
Почти не укореняются черенки сортов "Альба-грандифлора" ('Alba Grandiflora'), "Амброиз Варшафелт" ('Ambroise Verschaffelt'), "Гиацинтифлора Плена" ('Hyacinthiflora Plena') и "Марлиенсис" ('Marlyensis', syn. 'Marly', 'Marlyensis Rubra', 'Rouge de Marly'), являющаяся одной из первых садовых форм сирени обыкновенной. Эти сорта находятся только в коллекциях ботанических садов и у селекционеров, их уже почти не размножают ввиду малой декоративности.
Лучше всего укореняются черенки с молодых кустов до 6 лет или маточников с регулярной обрезкой, у которых подавляется функция цветения (куст постоянно поддерживают в ювенильной фазе).
Все сорта сирени можно размножать так называемыми "отводками" (см. выше). Их можно получить, окучивая вертикально растущую молодую поросль корнесобственных кустов. Для этого осенью маточный куст сильно обрезают. На следующий год отросшие на 15-20 см побеги перетягивают у основания медной проволокой или делают кольцевой поперечный надрез под первой парой развитых почек. Эти приемы стимулируют корнеобразование. Побеги окучивают на половину длины, и по мере роста добавляют плодородную почву. В сентябре их осторожно откапывают, срезают секатором в месте перетяжки и высаживают на гряду, несколько заглубляя. Существует другой, так называемый китайский способ отведения побегов. В качестве маточного куста отбирают 3-4-летнее растение, которое осенью срезают "на пень", оставляя 2 пары хорошо развитых почек. Приствольный круг удобряют перегноем, пеньки на зиму укрывают листом. Весной из почек развивается поросль, которую осенью также срезают подобным образом. Так поступают до тех пор, пока на маточном кусте не отрастет 8-10 побегов. Ранней весной половину из них раскладывают в бороздки глубиной 1,5-2 см, пришпиливают в нескольких местах алюминиевой проволокой и присыпают плодородной землей. Образование корней стимулируют, перетягивая побеги медной проволокой под первой парой почек до или после пригибания. Укоренение начинается через 45-50 дней. По мере отрастания новых побегов из проснувшихся почек, их окучивают землей для лучшего укоренения. В течение всей вегетации за сиренью тщательно ухаживают: регулярно поливают, рыхлят почву, 2-3 раза окучивают побеги. Осенью отводки осторожно отделяют секатором, оставляя пенек длиной 10 см, и высаживают на подготовленную гряду для доращивания.
Еще один способ размножения корнесобственных сортов сирени - отделение поросли, которое можно проводить 2 раза за сезон. В начале июня, когда молодые побеги достигнут 5-7 см в высоту, их высаживают в холодный парник, осторожно отделив вместе с нежными корешками. Здесь в течение двух недель саженцы содержат под пленкой и опрыскивают водой. Затем укрытие снимают и поливают растения по мере необходимости. На зиму их оставляют в парнике, а весной пересаживают для доращивания в школку. Второй раз поросль можно отделять от маточного куста в конце августа-начале сентября. К этому времени побеги полностью одревесневают и имеют хорошо развитую корневую систему. Их пересаживают на гряду и укрывают опавшими листьями.
С весны до середины лета корнесобственные сорта сирени можно размножать черенкованием так называемых подземных побегов. По возможности дальше от ствола откапывают молодые, светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 10 см. Для посадки готовят грядку с пленочным укрытием или холодный парник. Черенки высаживают наклонно на расстояние 20 см. Верхний конец должен находиться под землей на глубине около 1 см. При регулярном поливе уже через 20 дней появляются зеленые побеги. Укоренившиеся черенки 2 года доращивают на грядке, прежде чем высадить на постоянное место.
Воздушные отводки - также один из старых способов вегетативного размножения. Он был известен в Китае более 4000 лет назад и до сих пор широко используется там; поэтому метод воздушных отводков традиционно во всем мире называют китайским. Его применяют в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников. Воздушные отводки можно получать весной из приростов предшествующего года и летом из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.
Выбирают растущий побег. На участке 15-30 см от его верхушки удаляют все боковые ветви и листья. Затем на стебле делают кольцо, в результате чего питательные вещества и фитогормоны начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней, - обычно в 20-25 см от верхушки побега. Для усиления корнеобразования обнаженную поверхность можно обработать порошком, содержащим регуляторы роста.
Лучшей средой для образования корней служит сфагновый мох: он стерилен и обладает антисептическими свойствами, прекрасно удерживает влагу, хорошо аэрируется, с ним несложно обращаться. На ночь мох замачивают в воде. Затем берут две большие пригоршни мха, слегка отжимают его и скатывают в шар, так что все волокна спутываются. Получившийся комок диаметром 6-7 см разрывают пальцами пополам, как это делают с апельсином, и этими половинками плотно обжимают участок стебля с кольцом. Затем мох оборачивают квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматывают к стеблю изоляционной лентой. Убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится. Для этого края полиэтилена обвязывают с перехлестом, наматывая ленту по спирали, чтобы она зашла и на открытую часть стебля. Черный полиэтилен обеспечивает сохранение влаги, повышенную температуру, исключает попадание света и при этом особенно не нарушает газообмена.
Для образования корней понадобится, по меньшей мере, вегетационный период. Ко времени окончания периода покоя с отводка удаляют весь молодой прирост и секатором ниже пленки срезают и сам укореняемый побег. Пленку снимают.
Побеги двух-, трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон, полностью пригибая к земле ветку с отводком для зимнего укрытия. В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.
И. В. Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках. Этот способ состоит в следующем. На одно-, двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5-8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом. В свободный конец трубки наливают кипяченую воду, по мере убывания ее доливают.
Л. А. Колесников первый предложил проводить в средней полосе Союза раннюю окулировку сирени, при которой оставляется одна треть листовой пластинки, но увеличивается размер щитка. Им разработан метод прививки угнетенными веточками (с весны - до конца второй декады июня), которые он научился долгое время сохранять. Благодаря такой прививке оригинатор мог спасать гибнущие гибридные сеянцы или маточные экземпляры коллекции.
Садовую сирень (разные сорта и формы) размножают также прививкой черенков, заготовленных ранней зимой или весной (до набухания почек) с прошлогодних ветвей, или летней окулировкой спящим глазком.
Сиреневод Б. Г. Тарасов из Полтавы предпочитает прививать летом зелеными черенками, нарезая их с кустов цветущей сирени непосредственно перед прививкой. Это облегчает выбор сорта и гарантирует получение именно тех растений, которые хочется иметь. Черенки можно брать у цветоводов-любителей и с цветущих веток, купленных в магазине или на рынке. На них почти всегда бывает по несколько зеленых побегов с листьями. Их он и использую на черенки.
Вполне годны для прививки побеги текущего года, срезанные из любой части кроны. С побегов удаляются все листья, укорачивая черешки примерно до 1 см. Черенки нарезают из средней части с одним или лучше двумя узлами. После прививки за кору это место обвязывают полиэтиленовой лентой, обмазывают садовым варом, а конец подвоя с черенком для лучшей приживаемости накрывают полиэтиленовым пакетом и укрепляют его шпагатом. Если прививка сделана правильно, то почки привоя через 12-15 дней начинают развиваться. Пакет тогда снимают и обвязку ослабляют. Молодые побеги для того, чтобы их за лето случайно не обломали ветер или птицы, аккуратно подвязывают к сухому прутику, укрепленному на ветке-подвое.
Этим способом на один куст сирени можно прививать несколько разных сортов.
Видовые сирени и подвои для прививки размножаются семенами, которые перед посевом стратифицируют в увлажненном песке в течение 45-60 дней при температуре 0-5 °С, семена высевают ранней весной в гряды открытого грунта или в теплицах и парниках. При посеве стратифицированными семенами в теплице всходы появляются на 10-11-й день, а при посеве нестратифицированными семенами - на 18-20-й день. Подвой готов к окулировке, если он достиг толщины 0,7-1 см в диаметре у основания корневой шейки, а ткань коры легко отделяется от древесины.
Выбираем место для сирени и подготавливаем почву
Если хочется наполнить летний сад ароматом романтики и нежности, сирень, безусловно, станет прекрасным выбором. Но прежде, чем поселить на своем участке душистые цветущие кусты, подберите для них правильное место и позаботьтесь о грунте.
К счастью, сирень не особо прихотлива к почве. И все же, чтобы кустарники выросли действительно красивыми и здоровыми, желательно сажать их в сухой грунт или суглинистую удобренную землю. Конечно, такая возможность есть не всегда, поэтому подзолистую или песчаную почву можно обогатить перегноем, навозом или торфом. Если же грунт наоборот слишком глинистый, его улучшат соломистый навоз, выветренный торф и песок. Не рекомендуется оставлять кусты без ухода – растения могут ослабеть и выродиться вовсе. Кроме того, цветки будут мельчать, поблекнет их окраска.
Самым лучшим удобрением для сирени считается навоз. В нем содержатся главные необходимые для жизни элементы: калий, фосфор, азот. Использовать лучше перепревший навоз, поскольку нужные вещества в нем с легкостью усваиваются корнями сирени. Альтернативой навозу могут послужить компосты и торфо-фекалии. Если почва чересчур кислая, ее необходимо известковать.
Благоприятно сказываются на развитии и цветении сиреневых кустов удобрения минерального происхождения. Небольшие количества марганца, бора и прочих элементов, внесенные в почву, улучшат окраску цветов и рост побегов.
Сажать сирень лучше всего в солнечных местах. Между кустами нужно соблюдать расстояние не менее 2 м, при этом другие деревья не должны подступать к сирени ближе, чем на 3 м.
Сирень из пробирки
Сирень - один из самых любимых в России декоративных кустарников. В Москве и Подмосковье она зацветает в мае, почти одновременно с нарциссами и тюльпанами, и
цветет обильно, долго, празднично, наполняя окрестности чудным благоуханием. Если вы решили приобрести посадочный материал сирени, советуем обратить внимание на саженцы «из пробирки» - они получены способом микроклонального размножения.
Как получают сортовые саженцы
В природе есть разнообразные виды и разновидности сирени. Однако, говоря о сирени, прежде всего, имеют в виду сирень обыкновенную (S.vulgaris). Подавляющее большинство сортов (а их в настоящее время около 3 000) получены именно от нее. Сегодня ассортимент сирени может удовлетворить самый взыскательный вкус. Сорта сирени отличаются между собой прежде всего по цвету, строению и размеру цветков и соцветий, времени и длительности цветения, форме и размеру кустов и листьев, аромату и др.
Все культурные формы сирени могут размножаться только вегетативно: прививкой и укоренением частей культурного растения - отводками, зеленым черенкованием, отпрысковыми побегами (порослью). Соответственно, сортовая сирень может быть привитой и корне-собственной. Какая лучше? Несомненно, корнесобственная сирень! В подтверждение этого сравним эти два типа посадочного материала.
Что лучше: привитые или корнесобственные?
Сорта сирени обыкновенной можно прививать на сорта, сеянцы или поросль той же сирени обыкновенной, а также на сирень венгерскую или бирючину. Если привой - бирючина или венгерка, то главной проблемой такого саженца станет в дальнейшем несовместимость тканей привоя и подвоя, ведь получится, что составные части растения - дальние родственники. В месте прививки образуется характерный наплыв-утолщение; подвой и привой в итоге соединены только по центральной части ствола, в результате нарушается связь между кроной и подвоем, которому принадлежат корни растения. В конце концов, привой отмирает или отламывается в месте прививки, что часто происходит после обильных снегопадов или сильных ветров. Из-за этого привитая сирень весьма недолговечна: срок ее жизни - 2-20 лет.
Если же сортовая сирень привита на сирень обыкновенную, то такой подвой даст вам множество «диких» порослевых побегов, к тому же мало отличающихся от побегов культурного сорта. Если вы - не прилежный садовод, ваша сортовая сирень, являющаяся привоем, обречена на гибель! Поросль подвоя отберет у сортового привитого побега питание; быстро подрастая, она затенит единственный культурный привитой побег; он захиреет и отомрет. Это станет очевидно в период цветения, когда незадачливый садовод обнаружит, что на участке у него цветет не долгожданная роскошная сортовая сирень - а дикарка.
Нужно еще отметить, что привитая сирень на любом подвое имеет крону только на одном стволе. Экстремальные природно-климатические неблагоприятные факторы - сильные ветры, обильные снегопады, теплые недели посреди холодной осени, с резкими последующими морозами, поздневе-сенние заморозки, резкие перепады дневных и ночных температур в марте (как следствие этого образование морозобоин на стволах) -вероятнее всего, погубят привитую одноствольную сирень, без малейшей возможности на ее возрождение.
Таким образом, привитая сирень весьма сложна в уходе, хрупка перед неблагоприятными природными и климатическими факторами, имеет одноствольный куст и короткую жизнь. Можно резюмировать: не следует заводить привитую сирень в своем саду, иначе можно испытать больше разочарования, чем радости от общения с этой красавицей. Желанна для грамотного сиреневода - корнесобственная сирень!
Корнесобственная сирень намного долговечнее привитой: 150 лет жизни - для нее не предел! Ее многоствольные кусты ниже и декоративнее, ей не страшны природные катаклизмы - она, как феникс из пепла, возродится из спящих почек, находящихся ниже уровня земли или из собственной прикорневой поросли, которая будет в данном случае уже сортовая, а не дикая, как у привитой сирени. Окраска ее цветков чище, цветение обильнее.
Черенки под микроскопом
Получить корнесоб-ственную сортовую сирень можно путем зеленого черенкования, отводками, порослью. Однако все эти методы очень трудоемки, и требуют больших знаний, опыта, специфических стимуляторов черенкования, применения автоматических туманооб-разующих установок, пленочных укрытий или специальных помещений, электрообогрева субстрата и пр. Мало того, не все сорта сирени способны размножаться вегетативно из-за своих биологических особенностей, и часто это относится к самым любимым и изысканным.
Однако выход есть! Это относительно новый способ получения корнесобственных саженцев сортовой сирени культурой ткани «in vitro», или микроклональным размножением.
Он возник благодаря развитию генетики, генной инженерии, микробиологии. Все цивилизованные страны мира обновляют свои национальные коллекции и размножают сирень именно таким путем. В нашей стране этот метод разработали ученые-генетики академического Института Общей генетики им. Н.И.Вавилова, ГБС РАН и МГУ. Вот уже несколько лет они успешно занимаются обновлением и размножением сортовой сирени меристемным способом. Материал сортов сирени со строгой гарантией соответствия сорту отбирается в сирингариях ГБС РАН и МГУ.
Суть метода - растение получают всего лишь из нескольких клеток меристемной ткани. Под микроскопом делают тончайший срез этой ткани, состоящий из активно делящихся клеток, находящихся в апикусе вегетативной почки. Это конус молодых клеток в основании почки, он отделен от материнского растения природным фильтром, не пропускающим внутрь апикуса различного рода инфекции, которые неизбежно присутствуют во взрослом растении. Ткань меристемы помещают в пробирку с питательной средой. Там она начинает развиваться и превращается в маленькое растение, от которого в дальнейшем берут микрочеренки для укоренения и получения микрорастений. Все этапы проводятся в стерильной среде, при строгом соблюдении определенных параметров температуры, влажности, освещенности.
Затем следует период адаптации: сначала растения сажают в горшочки со стерильной почвой, затем приучают к реальным влажностным условиям воздуха и перепадам температур. Далее пересаживают в горшочки с нестерильной нормальной почвой и доращивают в теплице, приучая к сезонным температурам и отправляя на зимовку при низких температурах.
Процесс микроклонального размножения сортовой сирени длится в среднем 2 года. В целом он весьма недешев, но государство частично финансирует эти работы, поэтому цены на уникальный посадочный материал меристемной сирени пока приемлемы для любого садовода.
Преимущества саженцев "из пробирки"
У посадочного материала, полученного способом микроклональ-ного размножения, огромное количество преимуществ, главное из которых, - стопроцентное здоровье! Это омоложенные и оздоровленные растения, т.к. исходные клетки были взяты из самого стерильного места растения - мерис-темного апикуса в вегетативной почке. Старинные французские и другие сорта получают вторую жизнь. Омоложенные новым научным способом, они получают огромный запас жизненной силы и энергии.
Это лучшие элитные корне-собственные саженцы сортовой сирени. У них гораздо выше скорость роста, крупнее, махровее, ярче и ароматнее цветки, крупнее кисти, обильнее цветение; саженцы быстрее развиваются и зацветают, а вид и форма куста - практически идеальные! Крупноцветковая меристемная сирень - действительно редкость. Но теперь вы можете посадить ее в своем саду и наслаждаться волшебной красотой и благоуханием!
В Московском клубе цветоводов члены секции «Сирень» уже 8-й год не понаслышке знакомы с меристемной сиренью, т.к. контактируют с учеными - разработчиками этого метода. В моем саду уже 7 сезонов растет эта чудосирень и вполне оправдывает все прогнозы и ожидания. У нее действительно высокая динамика роста. За 2 сезона подращивания в грядке-школке получаются растения высотой 1 м и более с очень красивой гармоничной формой куста: все побеги равномерно распределены по сторонам света, они толстенькие и равноценные, среди них нет тонких, ущербных, кривых, вытянувшихся. Листья на них большие, почки крупные. На верхних частях побегов формируются увесистые цветочные почки. Такое растение только радует душу сиреневода!
Посадки мини-саженцев
Можно сажать с весны до осени. Сортовая меристемная сирень -контейнерная культура. Сажают ее, в отличие от других типов посадочного материала сирени, с апреля по октябрь. При посадке осенью растения на зиму мульчируют смесью перегноя и песка и прикрывают лапником.
Приобретенный рано весной саженец вполне может пожить дома до посадки; его нужно периодически опрыскивать «тройной смесью» - из эпина, циркона и цитовита. Это подготовит саженец к новым условиям, укрепит его иммунную систему. Необходимо также 1 раз в неделю подкармливать его дождеванием по листьям раствором Кемиры-Комби в концентрации 1 г/л. Затем, когда почва прогреется, растение можно сажать.
Лучше подрастить, а потом пересадить. Лучше всего подрастить мерис-темную сирень в грядке-школке в течение 2 сезонов, получить саженец-гигант, а потом уже пересадить (в срок средины августа до середины сентября) на постоянное место.
Оно должно быть выбрано на солнечном участке (в тени или полутени сирень не растет), на незатопляемом в весеннее половодье, т.к. если талая вода задержится хотя бы сутки в корнеобитаемой зоне сирени, она погибнет. Грунтовые воды также должны залегать не ближе 1,5 м от уровня почвы, иначе сирень нужно сажать на холмиках.
В грядку-школку вносят органику: хорошо перепревший навоз или компост, смесь Миттлайдера №1 (доломитка с бором) - 500 г/м2, Кемиру-Универсал - 100 г/м2; можно добавить золу и костную муку. Если почвы тяжелые, добавляют речной крупнозернистый песок.
Саженцы располагают в шахматном порядке, на расстоянии 50-70 см друг от друга, т.е. не слишком тесно, чтобы потом при выкоп-ке крупных растений через пару сезонов не рубить переплетенные корни. Затем обязательно мульчируют; можно использовать конский навоз с опилками, перегной, компост, опилки, мелкую стружку, скорлупу кедровых орехов, мелко измельченную кору и т.п.
Сразу после посадки сирень нужно полить светлым раствором лигногумата, опрыскать эпином, цирконом, а также ЭМ-1, а на случай поздневесенних майских заморозков укрыть двойным слоем тонкого агроволокна.
Когда сирень тронется в рост, ее необходимо подкармливать 1 раз в неделю раствором Кемиры-Комби (1-3 г/л); «минеральные» подкормки нужно чередовать с «биологическими»: растворами ЭМ-1, цирконом, эпином, цитовитом. Сирень очень отзывчива на дождевание, т.е. полив питательными растворами по листьям. Поэтому любые подкормки до середины августа делают именно таким образом.
Затем у сирени начинается период полупокоя; именно в это время, после 2 сезонов подращивания в школке, ее нужно пересадить на постоянное место, заранее подготовив посадочные ямы.
Готовим почву правильно
Лучшие почвы для сирени - хорошо дренированные легкие И средние суглинки с высоким содержанием гумуса; важно, чтобы в зоне корней было достаточно воздуха. На тяжелых глинистых, бесструктурных почвах она не может нормально развиваться, на слишком легких песчаных и супесчаных - может страдать от недостатка питания и влаги. Сирень любит нейтральные почвы с рН = 6-7, поэтому кислые нуждаются в известковании.
Чтобы вырастить роскошную сортовую сирень, нужно позаботиться об ее хорошем питании. Дозы добавок на почве со средним плодородие на 1 посадочную яму: смесь №1 Миттлайдера (1,0-1,5 кг), Кемира-Универсал (400-500 г), зола и костная мука (по 0,5 кг), 3-4 ведра органики, 1 ч. л. медного купороса (CuS04).
Купорос предварительно растворить в 1 ст. кипятка, затем влить в лейку на 10 л воды и пролить засыпаемые почвой слои посадочной ямы, чтобы равномерного распределить его по всему ее объему.
Если хочется наполнить летний сад ароматом романтики и нежности, сирень, безусловно, станет прекрасным выбором. Но прежде, чем поселить на своем участке душистые цветущие кусты, подберите для них правильное место и позаботьтесь о грунте.
