Спасибо огромное yozhyk за ее альтруизм и желание делиться своим бесценным опытом!!!

---

С момента написания этого поста и изготовления этого пончо прошло уже довольно много времени. Поэтому, думаю, следует внести некоторые изменения, продиктованные полученным за это время опытом :) Они реализованы в виде пронумерованных примечаний с объяснениями в конце поста.

Почему именно пончо? Потому, что сейчас я его делаю :)
Валяние шарфика или основы для подушки не сильно отличается :)

Итак, валяем дурака войлок.

Что для этого нужно?
Во-первых, понятное дело, шерсть. Для меня доступны два вида: чесаная и мериносовская. И, если речь идет об одежде, я предпочитаю мериносовскую – она потоньше, нежнее, изящнее.Кроме самой шерсти, нужны некоторые дивайсы. Например, скотч, рулетка (портновский метр), пульверизатор. Я использую флакон от какой-то жижи чистящего назначения :) Еще – вода и мыло. Если честно, то мыло покупаю самое дешевое, потому как его уходит довольно много. Единственный критерий – чтобы не сильно высушивало руки. Разницы в использовании различных сортов не заметила.



И, конечно же, то, на чем будем валять. Я для этой цели использую пленку такую пупырчатую из Икеи – она там рулончиками продается и предназначена для застилания полок – чтобы кастрюли не скользили.

Кое-где, в основном, в шведских брошюрах, я читала об использовании для этой цели бамбуковой шторы. Но мне лично не понравилось: во-первых, соседние слои войлока сваливаются между собой и вокруг палочек, раздирать приходится. Во-вторых, изделие получается с неровной, некрасивойповерхностью. Да и смердит этот намоченный бамбук просто ужасно!

Насчет упаковочной пленки с пузырьками – не знаю, не пробовала. Мне просто очень нравится икеевская пленка – как говорится, от добра добра инее ищут. Да, пленка конкретно многоразовая – с ней ничего не делается во время эксплуатации, так что, ежели кто-то собирается заниматься валянием не один раз, то – рекомендую :) Раскладываем пленку пупырышками вверх. Попутно отодвигаем подальше различные предметы интерьера, которые могут пострадать в результате нашей бурной деятельности

Я примерно подсчитала, каких размеров должны быть куски пончо для меня.Получилось, что по диагонали – 70 см, то есть шириной 50, как раз по моей пленке.Скотч – это наше все. Отмеряю рулеткой размеры и ставлю метки скотчем. Если кто-то соберется валять шарфик, то, понятное дело, такой тщательной разметки не нужно – примерно определите длину-ширину.Начинаем раскладывать. В сообществе уже писали, как нужно правильно отрывать кусочки шерсти, поэтому процесс я не фотографировала (а это и сложновато сделать одной рукой), просто напомню, что моток держите, допустим, в левой на расстоянии сантиметров 10-15 от кончика, а правой захватываете шерсть по всей ширине и легкими подергиваниями отделяете прядь.Что важно. Та часть пряди, которую вы захватили рукой, будет при раскладке выглядеть, словно обрезанная, зато другая, вытащенная из мотка, будет красивой и пушистой – об этом следует помнить, если вы хотите сделать красивые плавные переходы между цветами. Понятное дело, переходы можно красиво сделать только в том случае, если они идут вдоль волокон, а не поперек.Для начала определитесь, сколько слоев вы будете выкладывать. Например, шарфик я выкладываю в три слоя (четвертый потом наносится с помощью игл в последней стадии отделки), подушки – в три, а пончо, поскольку такой тщательной обработки изнанки, как в шарфе, не требуется, решила валять в 4 (Примечание 1), поэтому начала с поперечного слоя (то есть в готовом изделии он будет идти как бы поперек).

Здесь на снимке хорошо видны меточки скотча

Еще один нюанс. При валянии подушек я между слоями закатываю фатин – получается очень прочное изделие, к тому же фатин не дает шерсти садиться.

К шарфикам это, думаю, неприменимо – такой шарф будет стоять колом :( А вот в пончо я решила сделать что-то вроде фатиновой кокетки – чтобы не растягивалась горловина, чтобы не вытягивалось на плечах. И поэтому на первый слой я положила фатиновый треугольничек.(Примечание 2)


Итак, поперек-вдоль-поперек.

Остается последний слой, вдоль.Начинаем снизу. Оторванные пряди кладем пушистыми кончиками вверх, более ровным, зажатым в руке – к краю (заодно и край ровнее получается). На них – пушистыми же кончиками – другую шерсть и т.д., то есть получается как черепица. Готово. Глаз – не оторвать! :)

Начинаем брызгать. Аккуратненько так, чтобы не пораздувать тщательно уложенную шерсть. Быстренько вспоминаем о валяющихся рядом остатках шерсти, бросаем пульверизатор и убираем шерсть, чтобы не замочить.

(Примечание 3)


Кажется, все: флакон практически пустой, а шерсть – мокрая.

Очень аккуратно накладываем (пупырышками вниз) вторую пленку и хорошенько топчемся ногами.

(Примечание 4) На данном этапе приветствуется наличие под рукой дивайса под названием «мужчина толстый большелапый», ибо с его использованием процесс движется гораздо быстрее и менее утомительно. Но в моем случае 45-й размер обуви ушел на работу, так что пришлось использовать собственный скромный 38-й.

На этой стадии можно также использовать символ женской власти в семье -скалку обыкновенную. Но без особого фанатизма, потому что скалка очень сильно раздвигает и смещает волокна шерсти даже через пленку, а задачей является промочить весь слой шерсти мыльной водой.

Строго говоря, эту опцию можно и упразднить и сразу после намачивания скатывать все в рулон. Но в этом случае тщательно уложенный рисунок может нарушиться. Так, протоптали, промочили. Теперь на счет «Раз-два-три!» все это переворачиваем и аккуратненько снимаем верхнююпленку (которая была нижней). Если отдельные волоконца залипают – ничего страшного, поправляем их ручками.

На обратной стороне оказалось, что кое-где проглядывает фатин. Или еще могут оказаться «дырочки» - ничего страшного, нужно просто взять маленькую прядку шерсти и прилепить ее на мыльный раствор в нужном месте, она потом прекрасно приваляется.

Теперь при желании можно добавить мыла и поелозить руками по шерсти, подправляя, выравнивая и убирая пузыри.

Можно,конечно, долго и упорно разглаживать и растирать руками изделие, периодически переворачивая его, но, на мой взгляд, это – излишне. К тому же при переворачивании без основы и изделие деформируется, и узор сползает. Мне кажется, что достаточно лишь немного разровнять, и уже можно делать рулон.

Не стоит накрывать второй пленкой сразу всю поверхность – при сворачивании пленка будет деформироваться и деформировать изделие! Лучше потихонечку, из одного рулончика перекручивать во второй.

И теперь – скотч, как уже говорилось, наше все :) Полученную колбасу закручиваем скотчем со всей дури – мы готовы к последней стадии – катанию :)

Очень полезным оказывается дивайс под названием «тряпка половая обыкновенная» - заматываем ею нашу пленочную колбасу, тогда руки будут меньше скользить, да и мыло из колбасы не так сильно разбрызгивается.(Примечание 5)


Для того, чтобы свалять шарф, кусок пончо, подушку достаточно примерно 500-800 катаний туда и обратно (с нажимом на рулон). Когда пойдет седьмой пот, вспомните о том, как замечательно вам удалось сэкономить на тренажерном зале и что скоро вы забудете о том, как болит поясница :) На самом деле, я катаю ногами. А потом долго ощущаю приятную тяжесть в трудовых мышцах :) В принципе, можно делать перерывы, и длительные, на любой стадии, кроме первоначальной. То есть после того, как вы намочили шерсть и укрыли ее второй пленкой, можете покурить и оправиться отдохнуть – в этой ситуации время работает на вас :) Итак, катаем. Рулон периодически вылезает то с одной, то с другой стороны – ничего, задвигаем его ладошкой на место. (Примечание 6) Мыльные брызги летят из колбасы – ничего, в кои-то веки раз потом пол помоем :)
Да, вот еще что. Катать нужно попеременно то в одну, то в другую сторону, иначе изделие может дать неравномерную усадку вдоль направления катания. В случае шарфа это не так важно, но все равно, если шарф многоцветный, может получиться некрасиво.
Ф-фу! 500! Справились! Снимаем ошметки скотча, разворачиваем.

Тащим наше счастье в ванную, (Примечание 7) тщательно выполаскиваем от мыла в теплой воде и отжимаем. Потом берем полотенчико поплоше, раскладываем на него изделие и отжимаем еще раз. Как здорово – да оно почти сухое!

Любуемся на плоды рук своих и быстренько убираем весь этот срач, пока не пришли домашние и не накостыляли от всей души по шее представляем, какими мы будем красивыми в обнове! Прошу прощения, что прерываю ваши мечты – это еще не все! Это – только первая стадия, а дальше нам предстоит еще уйма работы. Правда, куда более творческой, но – все равно, продолжение следует! :)
-----------------------------------

Примечание 1.
4 слоя для пончо - это слишком много! Вполне достаточно 2-3. Впрочем, можно и 4, но тогда раскладка должна быть тоненькой с полупрозрачными прядками.

Примечание 2.Фатин для одежды, в том числе и для пончо - совершенно лишний. Хорошо свалянный войлок и сам по себе очень прочен и для того, чтобы его вытянуть (когда это необходимо), нужно приложить немалые усилия. Фатин лучше использовать для сумок или подушек - для тех изделий, которые должны держать форму. Впрочем, и там можно обойтись без него :)

Примечание 3. При промачивании шерсти, как показывает опыт, лучше пользоваться и пульверизатором, и обычной бутылочкой (да хоть от лимонада) с дырочками, проделанными в пробке. Особенно это касается более плотных изделий - сумок, ковриков. Дело в том, что пульверизатор создает наповерхности шерсти водяную пленку из мельчайших капель, которая способствует быстрому и качественному сваливанию, но его совершенно недостаточно для того, чтобы промочить насквозь более толстый слой шерсти. И тут очень может помочь бутылочка с отверстиями :)

Примечание 4. Если у Вас уже есть вибрационная шлифмашинка, то несколько следующих абзацев можно пропустить :) То есть после укрывания шерсти не обязательно топтаться по ней (если Вы работаете на столе, но это... Мягко говоря, попросту неудобно:) ). Если слой шерсти небольшой, а она промочена сильно (кстати, рекомедую не жалеть воды - так шерсть быстрее сваливается), то можно обойтись и без скалки, а сразу по пленке работать шлифмашинкой. Если подошва машинки будет залипать к пленке, то можно побрызгать немного на пленку - для лучшего скольжения. Ничем платформу шлифмашинки закрывать и обвязывать не нужно - в ней нет токоведущих частей, только механика, и опасаться электроудара нет оснований.
При наличии опыта можно даже не укрывать шерсть второй пленкой, а работать шифмашинкой прямо по шерсти.

Примечание 5. Если Вы уже пользуетесь шлифмашинкой, то после нее войлок оказывается наполовину свалянным. Поэтому можно, не опасаясь испортить изделие, осторожно отжать лишнюю воду - в этом случае возрастет эффективность катания в рулоне и сократится время этого процесса.

Примечание 6. На самом деле, это - ошибка. Войлок, вылезающий из рулона, деформируется, и это совсем не хорошо :( Чтобы такого не происходило, я бы рекомендовала закрутить рулон скотчем еще и через торцы. Можно засунуть рулон в сетчатый или тканевый мешочек (полиэтиленовый не годится, поскольку из рулона не удаляется вода в процессе валяния, и войлок не сваливается).

Примечание 7. Я бы рекомендовала до ополаскивания облить изделие горячей водой и как следует, с усилием побросать его о дно ванны. В этом случае происходит сильное взаимное проникновение волокон, улучшается и становится более однородной сама структура войлока. Однако нужно отметить, что при этом снижается (ненамного) цветовой контраст и происходит усадка изделия. На самом деле усадка на этом этапе - благо, поскольку потом изделие садиться уже не будет.

Итак, обливаем изделие горячей водой и швыряем - 50, 100, 150 раз, периодически снова поливая горячей водой. А потом уже - выполаскиваем :) Кстати, опять-таки для того, чтобы наше изделие не село впоследствии, выполаскиванием сначала в горячей воде, потом - в холодной (т.е. производим усадку термошоком), а на последнем этапе добавляем немного ополаскивателя для одежды - изделие будет мягче и нежнее :) Почитать комментарии к этому мастер-классу и ответы на них можно здесь: http://community.livejournal.com/voilok_ru/67851.html

В этом мастер-классе я делаю акцент именно на процессе создания розочек. Описывать процесс валяния не буду, как валять можете посмотреть в предыдущих уроках.

Парочка фотографий работ учениц. Туника с розами, палантин с розами, сумочка: 

 

 

 

 

Материал для роз:

Ткань должна быть не сильно тонкой, иначе весь объем поглотит шерсть, но и не слишком плотная, иначе розы просто не приваляются.

Идеально подходят шифон (плотность 3.5) и эксельсиор (плотность 5). Маргиланский шелк тоже подходит, но нужно брать плотный газ или эксельсиор.

Для палантина:

• шерсть мериносовая 18-19 мкм — 60-80граммов;
• вискоза — 15 граммов;
• различные волокна, для красоты;
• шелк для роз — в среднем 0.5 метра. 

Инструменты:

• вода и мыло;
• подложка для валяния;
• виброшлифмашинка;
• сетка;
• ножницы;
• маркер. 

Приступаем к работе.

На подложке нарисуйте водорастворимым маркером шаблон вашего палантина.

В нашем случае нарисована сетка по краям палантина и сделана разметка, где будут розы (рисуем схему букета). 

Нарезаем шелк на ленты шириной 10-12см и длиной 65 см. Размер лент зависит от желаемого объема роз. Если взять ленты более длинные, то розы будут более объемные.

Если ткань тонкая, то можно сразу брать две ленты и тогда у вас получится розы с большим объемом. Также можно комбинировать ленты разной плотностью и ленты разных цветов.

Еще иногда я выкладываю на ленту немного волокон вискозы или шелка, тогда у розы появяются «прожилки». 

 

 

Сложите ленту пополам и начинайте накручивать на пальцы. Не нужно «бинтовать» пальцы и туго их заматывать. Если вы сделаете очень плотную скрутку, то розы не приваляются, шерсть не сможет пройти через всю толщину скрутки. Обычно я начинаю скручивать ленту вокруг указательного пальца, делаю пару оборотов и подставляю средний палец и так до мизинца. 

 

 

Аккуратно снимаем розы с пальцев и выкладываем на разметку. Выложить нужно «лицом» вниз, то есть складкой вниз, а рваным краем вверх.

Для того чтобы розы хорошо привалялись, немного раскрутите бутон, то есть сделайте вашу скрутку свободнее.

Чтобы зафиксировать бутоны, накройте их ладонью, прижмите к столу и аккуратно полейте прямо через руку. 

Вокруг роз различными волокнами «дорисуйте» букет (листочки, веточки и др.). Для большей фактуры используйте пряжу, остатки ткани, растительные волокна. 

Все свободное пространство внутри шаблона заполните тонкими облачками вискозы.

Если вокруг букета не будет обильного и объемного декора, то букет будет больше выделяться.

 

 

Раскладываем сетку.

Сначала по разметке выкладываем вискозу. После раскладки вискозу немного смачиваем. 

 

 

На вискозу выкладываем шерсть. Направление волокон повторяет рисунок.

 

 

Шерсть закрываем тонкими прядями вискозы.

 

 

Смачиваем и аккуратно накрываем сеткой. Через сетку, аккуратными движеньями распределяем воду.

Затем снимите сетку и поправьте контуры сетки, чтобы она стала более выраженной.

Начинаем общую раскладку палантина. По периметру выложите тонкими прядями рамку, так край будет более ровным. 

 

 

Тонкими прядями, по диагонали, в два слоя заполните всю площадь палантина от сетки до сетки. 

 

 

Шерсть смочите, прижмите через сетку и разложите на ней тонкие облачка вискозы. 

 

 

Обработайте все виброшлифмашинкой на счет 10, там где розы пройдитесь дополнительно еще два раза по 10 сек.

Поле машинки поправьте руками сетку, сделайте «окошки» более ровными, придайте им форму прямоугольника. Закатайте хвостики по внешнему периметру сетки. 

 

 

Продолжайте валять до тех пор, пока полотно не станет более плотным. 

 

 

Обязательно, периодически расправляйте полотно и поправляйте розы. Розы нужно расправлять от центра к краям, следуя по спирали. Если розы не расправить, то они сильно приваляются к палантину и будут не объемные, а плоские. Расправлять нужно очень аккуратно, не нужно отрывать с корнем. Если роза местами не привалялась, вы можете эти места пришить, после того как доделаете палантин. 

Чтобы декор стал более рельефным и полотно быстрее свалялось, изделие можно покидать. Не нужно кидать сильно, полотно может порваться. Бросайте так, как будто случайно уронили. Кидаем буквально раз 30, не больше. После не забываем расправить палантин на плоскости и поправить розы. 

 

 

Когда полотно свалялось, расправьте палантин на столе и тщательно притрите и расправьте сетку, хвостики и сам палантин. 

 

 

Когда все готово, прополоскайте палантин. Погладьте утюгом. После утюга незамедлительно расправьте розы. Оставьте до полного высыхания.

Палантин готов. 

 

 

 

 

Вот, не прошло и года :) как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина "Сад волн", который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.

Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

 

 

 

 

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально - 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо!  Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.
 
Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета "снег" и "чёрный" с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.
 
Декоры. Шёлк: квадраты ("платочки"), "колпаки", шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое "одеяло" (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте... — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.
 
Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу  в бутылке.
 
Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.
 
Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

 

 

 

 

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю "На все стороны штаны" :)

 

 

 

 

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных "заусенок" на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего... Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум  (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания... Это просто закон Мерфи какой-то: "Префельта всегда мало!" Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить - цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или  двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

 

 

 

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет :)
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.
 
 
Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые "платочки", потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что "платочки" раскладывать следует только в перчатках. Я их называю "перчатки нервосберегающие")))). Кто пробовал, знает, о чём я! :) И потом, когда поверх "платочков" кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы "платочки" случайно не цеплять с раскладки.
 

 

 

Шёлковые "платочки" дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо "платочков" (или вместе) применять "колпаки", но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые "платочки" я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков - от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

 

 

 

 

"Платочки" мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти  корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю "платочки", стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю "платочек" с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, "размываю", а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

 

 

 

 

 

"Платочками" закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём "платочки" в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.
 
Но у "платочков" есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта "что-нибудь происходило". Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.
 
Поверх "платочков" я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё  — не то.

 

 

 

Отрываем, в зависимости от качества и "поведения" вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.
 

 

 

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки "платочков" и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять "платочек" и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.
 
В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки "платочков", которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск - особенно люблю за это туссу и мугу.
 

 

 

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить "жилки", неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными - могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

 

 

 

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот - золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! :)

 

 

 
Итак, волокна разложили!
 
Шаг 3: жужжим :)
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.

 

 

 

 

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!
 

 

 

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!
 

 

 

 

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.
 

 

 

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой "поплыл" и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

 

 

 

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Конец первой части! Продолжение следует >>

Полагаю, оно будет гораздо короче :)

Сегодня я продолжу рассказ о валянии ажурного палантина. Начало здесь >>

Краткое содержание предыдущей серии :) Создаём префельт: подбираем материалы, раскладываем шерсть, раскладываем сразу декоративные волокна, мылим, жужжим и вешаем сушиться.

Второй день и вторая часть нашего марлезонского балета: раскладка.

В прошлый раз у нас была раскладка префельта, а теперь — раскладка самого изделия. Рассчитываем, что эта работа займёт полный день. В зависимости от сложности или простоты замысла, конечно,можно управиться и быстрее, если, например, нарезать полосок и параллельно положить. Кстати, так тоже может получиться отличный результат, если мы это планировали заранее и на самом префельте разложили некую композицию. А иные сложные раскладки занимали у меня, бывало, и по два-три дня — одна только раскладка рисунка! Задача заключается в том, чтобы заполнить всю площадь ткани, не оставляя пустых мест размером более 3 см.

Прежде всего растягиваем на столе ткань — наш разрежённый шёлк. Для этого я немного пшикаю на него мылом, довольно густым, как сливки, и расправляю внимательно все краешки и середину. Хорошо помогает выровнять начерченная на столе под плёнкой линия разметки. Мыло не только увлажняет ткань, но и приклеивает её к столу: во время раскладки рисунка ткань не будет ёрзать, даже когда высохнет.

 

 

Вот, кстати, уже видно, как волокна начали смещаться от самых щадящих прикосновений:

 

 

Шаг 1. Рисунок.

Берём наш красивый самодельный префельт. Он похож на неровный лист рыхлой толстой бумаги. Резать его мы будем ножницами, и тут нам понадобится второй стол. Было время, я резала элементы из префельта на коленке, примостившись боком на диване, и скажу честно: страдает от этого не только спина, но и красота изделия.

У префельта тонкие края, их нужно сразу отрезать, они в дело не пойдут. Критерий: если сквозь префельт видно нижний конец ножниц, то это нужно удалить. То же касается и тонких мест, если они получились в середине.

 

 

 

 

Теперь вырезаем рисунок. В зависимости от замысла, мы можем нарезать префельт на произвольные кусочки неправильной формы — извилистые полосы, продолговатые листики, неровные квадратики для мозаики и так далее, а можем задаться целью вырезать сложные и правильные формы: круги, спирали, ровные полоски, в общем, куда залетит и нас с собой занесёт наша безудержная фантазия. Тогда нам понадобится хотя бы приблизительная разметка, и для этого годится тоненький обмылок с гладким закругленным краем, без зазубрин.

 

 

 

При нарезке и размещении рисунка учитываем следующие нюансы:

• размер элементов не менее 15 мм, если это точка, или в самом тонком месте, если это длинная деталь;
• расстояние между элементами не менее 15 мм и не более 25 мм (на коротких участках элементы могут подходить друг к другу ближе и даже смыкаться, но не по всей длине);
• контур расплывётся примерно мм на 2-3;
• углы от 90 градусов и больше (тупые углы) в результате валяния будут скруглены (например, мозаичные кусочки на палантине «Аида» были в раскладке угловатыми, а стали, как видим, словно морская галька, обкатанными);
• острые углы сохранятся, если префельт сделан правильно (если шерсть и декор окажутся тонковаты или в этом месте нет достаточного пересечения волокон шерсти под разными углами, остриё может «раствориться», также это может случиться от избытка воды при жужжании);
•  элементы кладём примерно в 5 мм от края ткани (если класть в самый край, они потом норовят выползти за край, придётся подрезать);
•  не стоит заполнять самые кончики углов палантина, они обычно слегка оттягиваются, и особенно не надо класть туда отдельный маленький элемент — будет болтаться, как полуоторванный.

Начинаем с главных элементов композиции. В этот раз у нас история про волны морские, поэтому основные композиционные акценты — спирали. Набрасываем их приблизительно:

 

 

Резать префельт мы будем ножницами. Стараемся, чтобы острия не цепляли и не рвали его поверхности. Режем экономно, рассчитывая так, чтобы по возможности не оставалось обрезков. В идеале — один рез даёт контур сразу двух деталей.

 

 

Вырезанные элементы размещаем на ткани. Тут возможны самые разные варианты, это чисто творческий момент, где каждый сможет выразить свою индивидуальность. Композиция может складываться из крупных форм, как здесь, а может рассыпаться на множество маленьких кусочков. Иногда я начинаю с одного угла и раскладываю «куда кривая вывезет». Иногда с центра. А иногда, вот как сейчас — сначала композиционные центры, с учётом того, как они будут смотреться на фигуре (например, не всегда хорошо располагать акцент ровно в центре спины), а потом заполняем промежутки и остальное поле. Важно, чтобы получающаяся картина нравилась на любом этапе. Вот смотрю — и глаз радуется. Если перестал радоваться, значит, устала, надо прерваться, а то есть опасность начать портить. Либо ошиблась где-то, сфальшивила, тогда это место перекладываю, пока радовать не начнёт :)

 

 

При резании ножницами иногда получаются неровности, «ступеньки» на линии. С большой вероятностью, они сгладятся при валянии, но могут случайно и остаться, как назло. Поэтому все контуры выравниваю и аккуратно сразу убираю обрезки, чтобы не затесались в раскладку, а то приваляются неуместным невнятным мусором.

 

 

Кстати, тут рисунок лежит на самом краю, надо сдвинуть (что после и было сделано).

Фигурный край в этой технике неизбежен, раскладываем элементы с учётом будущего контура. Здесь получатся фестоны:

 

 

По длинной стороне у нас кромки ткани, по короткой — резаный край. Его никак подгибать или закреплять не нужно, просто кладём элементы рисунка не в самый край, а отступаем на 5-10 мм.

 

 

Постепенно заполняется вся поверхность.

 

 

Заполнение последних уголков и пятачков — самое долгое и нудное дело. В начале, когда вдохновенно кладём основу композиции, крупными мазками, сразу заполняя большие площади, тогда кажется, что всё это быстро, скоро финиш. Но когда дело доходит до заполнения промежутков, тут-то и начинаются настоящие усилия. Мозаика в этом отношении наиболее удобна, рекомендую! 

Ну вот, всё разложили, ура! Ещё раз прошли проверили, не осталось ли пустых мест, не слишком ли сближены где-нибудь детальки (а то сплывутся вместе и никаких красивых дырочек). Всё в порядке — тогда мылим!

Шаг 2. Мылим.

Вот тут нам нужно крем-мыло, как густой кисель (сопли :)). Осторожно, чтобы не сдвинуть рисунок, капаем мылом на все элементы, не пытаясь промочить их целиком. Важно, чтобы ни один из них не остался полностью сухим. Пусть они намокнут в двух-трёх местах (если маленький, то и в одном). Тут лучше меньше мыла, чем больше. Сейчас мы просто хотим приклеить детальки к ткани. Мыло можно подавать из бутылки, зажимая горлышко пальцем и так регулируя толщину струйки, либо из пшикалки, тогда она не пшикает, а плюётся. Накрываем плёнкой, осторожно прижимаем её, не нарушая рисунок.

 

 

Проходим машинкой на малой скорости на раз-два с нажимом. Задача: чтобы мыло вдавилось в кусочки префельта и они приклеились к ткани. Это ответственный момент, потому что от вибрации некоторые элементы могут вдруг убегать под плёнкой со своих мест. Поэтому смотрим внимательно, не торопимся, придерживаем свободной рукой ещё не прижужжанные детальки около машинки. Если не удалось беглеца вовремя прижать и он удрал, то не жужжим его, перешагиваем дальше, а потом, как всё пройдём, то приподнимем плёнку, вернём его на место и тогда прижужжим.

Прошли, снимаем осторожно плёнку. Так же, как с префельта — горизонтально, потому что детальки полусухие и с них могут оставаться на плёнке волокна. Теперь я беру опять мыло кисельное и прохожу весь рисунок, добавляя мыло и приглаживая кончиками пальцев. Пальцами я проверяю, пропитана ли деталь мылом насквозь. Если вдруг где-то мыла избыток, осторожно сгоняю его в другое место. Суховатые места видны и глазами — они пухлые. Но только пальцами можно заметить, где мыло скользнуло по поверхности и не пропитало префельт. Такая деталька не приваляется, её обязательно надо промылить. Эта процедура занимает около часа.

 

 

Вот, на фото сухой краешек виден посредине.

Вообще-то, всю эту канитель с мылом можно и пропустить — полить из леечки жидким мылом, накрыть и прижужжать. Но. Это если вы точно рассчитаете количество жидкости. Потому что её избыток приведёт к расплыванию элементов рисунка, особенно тонких или мелких (а промокнуть нельзя!), а недостаток — к их не схватыванию с тканью. Так что я предпочитаю надёжность на кончиках пальцев :)

Всё тщательно промылили, снова накрываем, прижимаем и — самая неприятная часть работы - жужжим.

Шаг 3. Жужжим.

Жужжим на большой мощности, с нажимом, на счёт 8, переставляем на пол-корпуса, каждый ряд смещаем тоже на половину шага. Два прохода. Потом один раз с изнанки. Для жужжания изнанки я половину плёнок снимаю, изделие складываю пополам (плёнка внутри осталась), накрываю снятой плёнкой и жужжу сразу два слоя, не трогая сгиб. Потом снимаю сверху плёнку, переворачиваю всё, накрываю и жужжу вторую половину. Периметр прохожу дополнительно. Потом сгиб, расправив его.

 

 

Прижужжали. Уррааа! Теперь осталась финишная прямая!

Шаг 4. Валяем.

Берём твёрдую скалку (пластиковую трубу). Расправляем изделие на столе, сняв плёнки.

 

 

Вот кстати, уже становится виден «ореол» в тех местах, где цвет шерсти не совпадает с цветом декора:

 

 

Ну вы поняли — это шёрстка чуть расплылась, а декор держит свой контур.

Сейчас самое время обрезать лишнюю ткань (не ближе 5 мм от префельта!) — уголки, а кое-где, может быть, и вдоль края.

 

 

Аккуратно наматываем изделие на трубу, заворачиваем в большое махровое полотенце и осторожно катаем. Разы я, честно говоря, никогда не считаю. Ну не подолгу катаю, часто разворачиваю, закручиваю с другой стороны. После первых пары раз усиливаю нажим. На первых разах внимательно проверяем, все ли детали на месте. Один раз загадочным образом не прижужжалась одна деталька, пришлось её прижужживать персонально. Но обычно такого не бывает.

Дальше катаем смелее, ладонями сквозь полотенце хорошо нажимаем, проходим от середины к концам и из конца в конец. Потом складываем в три раза и наматываем поперёк, катаем. Можно ещё намотанный палантин постукивать об стол, поворачивая скалку. Через некоторое время, когда есть уверенность, что всё держится крепко, собираем изделие в комок и осторожно жамкаем. Поскольку мыло у нас было кисельное, то теперь его концентрация начинает мешать (это чувствуется по липкости). Под струёй тёплой воды смачиваем изделие и отжимаем комом, удаляя лишнюю мыльность. Продолжаем чередовать уже более сильное катание и жамканье. Снова убавляем мыльность, снова катаем и жамкаем. Жамканьем сильно не увлекаемся, часто расправляем изделие, тщательно проверяем и расправляем края. А то есть свойство у фестонов загибаться и приваливаться намертво. От жамканья происходит усадка. И дырочки! Если дырочки всё ещё недостаточно качественные, можно покидать комом с силой, раз 40, например. Или больше :) Изделие лёгкое, большой силы в ударе всё равно не будет.

Когда мы чувствуем в руках, что полотно стало упругим, как бы резинистым, это значит, что войлок начал стабилизироваться. Ещё немного (минут 15, если энергично) катаем и жамкаем (больше катаем!) — и можно полоскать.

Шаг 5. Полощем, сушим, утюжим.

Полощу в тёплой воде, никаких контрастных процедур. Несколько раз меняю воду, потом замачиваю на несколько минут в кондиционере, потом опять раза три отполаскиваю в чистой воде, комом отжимаю и вешаю обтекать. Вешаю на перекладинку, сложив палантин вдвое, чтобы меньше вытягивался.

При полоскании сравнительно много в сливе коротеньких шерстяных волокон, как бы шерстяная пыль. Это оттого, что у нас километр резаных краёв. И эти ворсинки ещё некоторое время будут сходить с сухого изделия, но потом прекратятся. Так что с чёрным трикотажем и чем-то подобным новенький палантин лучше не надевать!

Утюжить можно влажным, а можно оставить до полного высыхания и потом увлажнить перед глажкой или утюжить с паром. Палантины гладить удобнее всего на столе или большой гладильной доске — так удобно придавать нужную форму, оттягивать, потому что после сушки палантин обязательно немного съёживается, а то и перекашивается. Под утюгом он отлично расправляется. Правда, все палантины в этой технике немного фалдят по периметру. Мне это не кажется недостатком, но если хотите этого избежать, то в какой-то мере можно справиться обычным методом усадки краёв.

И — вуаля!

 

 

И ещё один момент: если вы будете класть такой рисунок на более плотную ткань, эксельсиор, например, или же на равномерную шерстяную раскладку, то с изнанки обязательно проступит контур резаного края. Это обрезанные кончики шерстяных волокон проникают насквозь и ищут, где ухватиться. Если в рисунке чередуется резаный префельт и раскладка из топса, то на изнанку пройдут только линии резов. 

Надеюсь, этот мастер-класс пригодится кому-нибудь и будет полезен. Если остались вопросы, постараюсь ответить! Желаю всем творческих успехов и отличного настроения!

Искренне ваша, Мария :)