Несмотря на расхожее мнение, что бывалый ветеринар должен быть не раз покусан, это не так. Настоящий опытный ветеринарный врач всегда бережёт свои руки (ноги, шею ит.п.) и руки хозяев от лишних ран. Как он это делает? Давайте с вами узнаем это.«Лучшая фиксация животного – это его хозяин»
Несмотря на большие познания в физиологии и психологии домашних питомцев, ветврач не может с первого взгляда выявить всех нюансов поведения животного. А хозяин знает их досконально и часто может предугадать, как поведёт себя его питомец при том или ином способе фиксации.

Пример из жизни: На приём пришла достаточно хрупкая женщина с кобелём, кавказская овчарка, 3 года. Животное спокойное, позволило провести пальпацию брюшной стенки, аускультацию грудного отдела, осмотр ротовой полости. Но, когда дело дошло до термометрии и внутримышечных иньекций испугалось и стало очень подвижное – совершало прыжки в сторону на метр, что в небольшой смотровой, обставленной стеклянными шкафами могло закончиться плачевно.

Предложение ветврача зафиксировать животное на столе (станка для фиксации не было) не вызвало понимания у пса и хозяйки. Собака приходила в возбуждённое состояние и всё реже стала подпускать к себе ветврача. Забыл добавить – намордника у хозяйки не было, а на больничные намордники пёс презрительно скалился. Вставал вопрос о медикаментозном успокоении животного, что, впрочем, не самый лучший способ. И тут хозяйка, повторюсь, довольно хрупкого телосложения женщина, подводит возбуждённого пса к подоконнику, под которым расположен чугунный радиатор батареи. Дело было в отопительный период, и батарея достаточно хорошо грела. Ловким движением женщина пропустила поводок через отопительную трубу, притянула голову пса к батареи. А остатком поводка притянула к батарее тело собаки и навалилась на него своим весом. После этого пёс позволил спокойно провести ректальную термометрию и выполнить необходимые иньекции. Все манипуляции заняли не больше трёх-четырёх минут, после чего пёс был освобождён, но уходить от батареи он не спешил. По словам хозяйки, в щенячем возрасте пёс сильно промёрз и с тех пор очень любит греться у любого источника тепла. В данном случаи батарея сыграла роль станка для фиксации, а тепло - дополнительный элемент успокоения.

 

«Фиксация нужна всегда»
Каким бы не было спокойным и адекватным животное на приёме, оно остаётся животным в основе поведения которого лежат безусловные рефлексы. А именно: если его что-то испугает или причинит боль, то оно, либо постарается убежать, либо нападёт на источник боли. Спокойное поведение – это всего лишь низкая чувствительность (или степень «терпимости» боли) и устойчивый к стрессу тип нервной системы в обычных условиях обитания животного. А при осмотре у врача всегда есть риск надавить на больное место или напугать животное неожиданными методами исследования (некоторые с подозрением относятся даже к фонендоскопу). И поэтому на слова хозяев: «Он у нас смирный, мухи не обидит», я всегда прошу подержать питомца. Потому что если он будет смирно себя вести при различных манипуляциях, то всё пройдёт быстро и незаметно, а если попытается вдруг рвануться или укусить, но будет зафиксирован, то… всё пройдёт быстро и незаметно. «А если нет разницы», то лучше подержать.

 

«Одна кошка стоит двух собак»
Обычно фиксация собаки заключается в наморднике и поводке. Надевая намордник, мы исключаем 75% возможных травм, а фиксируя шею поводком к неподвижной опоре (фиксирующего станка, ножке стола, водопроводной или отопительной трубе) или просто прижимая к полу мы исключаем ещё 15% возможных увечий. Ну а если лишим пса опоры ( приподнимем задние конечности или повалим на бок или спину), то исключим почти любую возможность животного сопротивляться. «Почти» - потому что знавал я псов, которые даже в таком положении ещё и лягались как лошади.
Но всё совсем по-другому с кошками. Во-первых в отличие от псовых, у которых зубы - основной инструмент нападения, защиты, разделки пищи, кошачьи имеют в дополнение ещё и острые когти. И рефлекторные движения этих лап с когтями направлены на разрыв добычи. А значит фиксация пасти в намордник (что тоже сложнее, чем у собак!) не исключает большей половины травм.
Во-вторых большинство кошек достаточно гибки, а размеры тела часто обманчивы. Сам неоднократно наблюдал, как двое-трое крепких мужчин еле справлялись с разгневанной «кошечкой» весом в 3-4 кг.
Ну а в-третьих, психология кошки такова, что даже будучи хорошо зафиксированной, она всё равно будет ждать малейшее послабление, малейшую неосторожность со стороны фиксирующего, чтобы воспользоваться ею и вырваться на свободу, причинив по мере сил как можно больше урона «обидчикам». Вам страшно? Мне нет. А вот чтобы стало совсем страшно, есть:
В-четвёртых – даже в наморднике, кошка способна исключительно силой голоса вывести из равновесия взрослого человека. Какие только «рулады», крики и рыки иногда приходится выслушать, чтобы банально замерить температуру. Возможно, это говорит в нас память предков, что прятались в ветвях деревьев и от одного только рыка леопарда холодели от страха.
Ну что, вы всё ещё считаете, что кошку проще зафиксировать, чем собаку?
Однако, зафиксировать кошку бывает проще чем собаку. Достаточно одной рукой (в зависимости какая рука у вас рабочая) взять животное за кожную складку в шейно-заушной области и дальше либо вытянуть животное навесу, либо слегка прижать его к твёрдой поверхности. Но ещё чаще иногда просто ничем не фиксировать, а выполнять манипуляции мягко и ласково, словно играя с животным. Кошки очень ласковые животные.

 

А теперь коротко о том, как же правильно фиксировать животных.
Для спокойных животных :

Собак фиксируют за поводок, слегка наклоняя голову к земле. Лучше если хозяин разговаривает с животным, а врач двигается медленно и плавно и тоже разговаривает с животным, переодически поглаживая его по шерсти. Внутримышечные иньекции производят в бедренную мышцу приподнятой задней ноги. Подкожные – в область холки, предварительно отвлекая животное поглаживаниями или лёгкими похлопываниями.
Кошек фиксируют за кожную складку полной ладонью (а не двумя пальчиками!) слегка прижав животное с твёрдой поверхности. Второй рукой запрещено манипулировать перед мордой животного! Никаких поддержек пасти снизу или под грудь. Внутримышечные иньекции – в правое или левое бедро, приподнимая животное навесу. Подкожные – в область холки в положении «навесу» или прижатым к твёрдой поверхности.
Для возбуждённых животных:
Собакам надевают намордник или накладывают на морду петлю в виде восьмёрки. Хозяин фиксирует шею за поводок одной рукой, другой под грудь или живот собаки, слегка приподнимая.
Кошкам надевают намордник, если такового нет, то фиксируют за кожную складку в шейно-заушной области одно рукой (перед мордой руками не манипулировать!). Другой рукой фиксируют обе задние лапы в области голени.
Для агрессивных животных:
Собаку фиксируют не менее двух человек. Надевают намордник, за ошейник фиксируют в станке или к любой неподвижной опоре, либо укладывают на бок или спину.
Кошку фиксируют не менее двух человек. Надевают намордник. Сажают в специальную сумку-фиксатор. Либо одной рукой фиксируют за кожную складку (осторожно! держать крепко!), другой рукой фиксируют передние лапы в области предплечья. Второй человек фиксирует задние лапы в области голени.
Есть ещё одно правило при фиксации животных:
«Чем меньше шансов у животного вырваться, тем спокойнее оно себя ведёт»
Если вы хорошо зафиксировали собаку или кошку, животное это чувствует и не делает попыток вырваться. Но только до того момента пока вы где либо не ослабили хватку. Будьте внимательны при фиксации животного. Чем крепче вы держите, тем быстрее совершатся все лечебные манипуляции и тем быстрее вы сможете освободить своего питомца.
Здоровья вам и вашим животным!


Порада В.Б. ,ветеринарный врач.

Данная статья была скопирована с сайта www.yourvet.ru/