Особенности национального русского костюма

Уважение к минувшему — вот черта,

отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.

Константин Егорович Маковский (1839-1915) «Русская красавица

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество — не менее трех десятков — самых разных нарядов. Особенно наши прародительницы любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. А уж как они любили бусы!..

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Наши прародительницы-рукодельницы ткали, шили, вышивали. Творили.

««Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя»— писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая, рубаха непременно доходила до щиколоток. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудная часть украшались вышивкой, тесьмой, узорами. Причем цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочая рубаха для жатвы всегда богато украшалась и приравнивалась к праздничной.

Рубаха – «подольница». Начало ХХ века. Вологодская губерния  

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.  

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния 

Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенный оберег, поскольку верили, что, используя плоды земли для пропитания, отбирая жизнь у пшеницы, ржи или рыбы, они нарушают естественную гармонию, вступают с природой в конфликт. Перед тем как убить животное или скосить траву, женщина произносила: «Прости, Господи!»  

 

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

Кстати, об этимологии слова «рубаха». Оно происходит вовсе не от глагола «рубить» (хотя колоть дрова в такой одежде, безусловно, удобно), а от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Как правило, трапециевидного силуэта, сарафан надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное облачение князей с длинными откидными рукавами, сшитое из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой (круглый) сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафан. Конец XVIII века  

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века Сарафан, рубаха, повойник, фата  

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века Сарафан, рубаха, повойник, фата

В холодную погоду русские женщины надевали душегрею (или душегрейку)

Это была короткая свободная кофта, собранная в верхней части в мелкие складки. Душегрея была очень пышной в нижней части и лишь немного прикрывала талию. Шили ее из прямоугольного куска ткани, могли простегивать ватой и украшать мехом.

В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина: «…на крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке…».

  Понева  

Попросту юбка. Обязательная часть гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол поневы украшался узорами и вышивкой. Чаще всего понева изготавливалась из полушерстяной ткани в клетку.  

Надевалась на рубаху и оборачивалась вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали еще передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.  

Пояс

Неотъемлемая часть не только русского костюма, обычай носить пояс распространен среди многих народов мира. На Руси издавна было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки.

Пояс — магический круг — защищал от нечисти, и поэтому даже в бане его не снимали. Ходить неподпоясанным считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан.

Пояса были шерстяные, льняные и хлопковые, их вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором — замужние женщины. Желто-красным поясом из шерстяной ткани, украшенной тесьмой и лентами, оборачивались в праздники.  

Передник  

Не только предохранял одежду от загрязнения, но и служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Впрочем, на Руси в ходу больше было слово «запон» — от глагола «запинати» (закрывать, задерживать). 

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

Представленные костюмы принадлежали жительницам Европейской России — от Крайнего Севера до Курска и Воронежа, от Смоленска до Пермского края. В большинстве своем это одежда женская и девичья. Костюмы зажиточных горожанок или купчих — сарафаны, душегреи, шугаи — сшиты из дорогих тканей — парчи, штофа, шелка, и украшены золотным кружевом и широким позументом, а также филигранными пуговицами.

Крестьянские костюмы ХIХ — начала ХХ в. выполнены преимущественно из тканей домашнего изготовления, однако и в этой среде получили распространение фабричные ткани. Именно в крестьянской среде сохранился наиболее древний пласт славянского костюма — распашные поневы, рубахи-долгорукавки, рогатые головные уборы, украшения из перьев и пуха и т.д  

https://img-fotki.yandex.ru/get/57985/405846350.110/0_193936_40ca1328_X5L  

Головной убор  

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

После венчания и обряда «расплетения косы» девушка приобретала статус женщины и носила «кичку молодухи». С рождением первенца ее сменяла рогатая кичка или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения. Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок (убрус).

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.  

• Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины.

• Сорока — род повязки с твёрдым околышем.

• Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.  

• Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

Образ русской красавицы не мог считаться полным без головного убора. Девушки на Руси до замужества могли ходить с непокрытой головой, а волосы необходимо было заплетать в одну косу — в знак того, что девушка пока одна, не замужем. Девичья коса считалась символом чести, и дернуть за косу — значило оскорбить девушку.

Будкин Филипп Осипович «Девушка перед зеркалом» 1848  

На иллюстрации к русской сказке «Василиса Прекрасная» Билибин изобразил Василису с длинной косой. На рисунке видно, что ее лоб не закрыт челкой, — считалось, если закрыть лоб, то девушка будет часто болеть. Конец косы девушки украшали накосником, он мог быть любой формы: круглой, бантиком, полумесяцем  

«Венец», «коруна», «почелок», «ряска» -  тип праздничного девичьего убора с подкладками из фольги. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными, твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом сажения по бели

Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна - твердый венец в виде выпуклого обруча с прорезным узором. Распространение этого вида венца весьма широко. Она имеет околыш, который декорировался золотным шитьем и бисером, как белым, так и цветным, применялся и галунный стеклярус. Узор выкладывался белью, по ней сажался жемчуг или бисер. Последний использовался в корунах уже в XVIII веке.

Название, безусловно, происходит от слова «Корона». 

Исследователи считают, что  коруны и венцы конца XVII — начала XIX века возникли в результате синтеза народных и великокняжеских головных уборов еще в домонгольское время. Сама форма венца — одна из древнейших, а старое его название — «венец с городы», или «венец теремчат», то есть с теремами.

Девичий головной убор: венец. Архангельская губерния. Вторая половина 19 в. Девичий головной убор: венец. Северо-западный регион. Первая половина 19 в. Девичий головной убор: коруна. Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.

Неизвестный художник «Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме» 1790

Левицкий Д.Г. «Портрет Агафьи (Агаши) Левицкой, дочери художника» 1785 («венец» с городками)  

. Девичий головной убор: повязка. Архангельская губерния. Вторая половина 19 в. Женский головной убор: кокошник. Центральные губернии. 19 в. Девичий головной убор: повязка. Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.

Во время свадебного обряда подружки прощались с невестой под пение протяжных грустных песен и с плачем расплетали ей девичью косу, а невеста приговаривала: «Прощай коса, девичья краса, полно тебе по плечам мотаться, пора под кичку убираться». Потом волосы невесты переплетали на две височные косы, укладывали короной вокруг головы, а затем плотно закрывали повойником  

Пово́йник (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) — старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове. Известен у всех восточных славян.

Женский головной убор: повойник. Рязанская губерния. Начало 20 в. Женский головной убор: сборник. Северные губернии. Вторая половина 19 в. Женский головной убор: сорока. Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.

Крестьянка Тверской губернии. 1840  Повойник.

По древнему обычаю замужняя женщина никогда не показывалась на людях «простоволосой» — это считалось большим грехом. Длинные волосы ценились, но с распущенными волосами никто не ходил, так как это мешало стирать, готовить, работать в поле, ухаживать за скотиной. Верили, что волосы обладают магической силой, и выходя замуж, становясь членом чужого рода, чтобы не принести несчастья мужу и его родне, жена должна была прятать волосы.
 

Молодые женщины, недавно вышедшие замуж, носили кокошники, но через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали кичкообразные головные уборы. В некоторых местах термин «кичка» относился ко всему головному убору, сложному по конструкции и состоявшему иногда более чем из десятка деталей.

Кичка и сорока с позатыльней — типичный головной убор замужней женщины . Основу кички делали из стеганого холста на подкладке, а переднюю часть — из бересты или кожи. Сверху конструкцию покрывали дорогой тканью. У А.С. Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке» упоминается «парчовая на маковке кичка» зазнавшейся старухи.  

Дополняли костюм крестьянки нагрудные и шейные украшения, имевшие общее название «сбруя». Она состояла из цветных бус, ожерелий, украшений из разноцветной шерсти, гайтана (бисерной, плетеной тесьмы длиной 50–70 см с медальоном или крестом на конце), бисерных воротников.  

К. Маковский. Кичка  

Маковский Боярышня. Кичка. 

Женщина в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии. Кичка.

Богатый большой платок — убрус — замужняя женщина надевала поверх кички или кокошника  

Косынка «головка». Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в. Платье крестьянки, городского типа. Верхнее Поволжье. Начало 20 в. Платок головной Россия. Вторая половина 19 в.

Не каждая крестьянка умела шить золотом и низать жемчуг, поэтому головные уборы отдавали расшивать специальным мастерицам. Праздничные головные уборы стоили очень дорого, их берегли и передавали по наследству.  

Соро́ка — старинный русский головной убор замужних женщин или его часть. Был широко распространен в центральной и южной России, а также у некоторых групп марийцев и мордвы.

Сорока. Тульская губерния  

Была самым богатым из женских головных уборов; к началу XX века сорока вышла из употребления. Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички.  

Сорока. Белгородская область  

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Кокошник — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала, полумесяца или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.  

Княгиня О. К. Орлова в кокошнике на костюмированном балу 1903 года  

Константин Маковский. «Боярышня у окна». 

Императрица Александра Федоровна в кокошнике  

Портрет неизвестной в придворном русском платье.  

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.  

http://www.culture.ru/news/51485/po-odezhke-vstrechayut

Серия сообщений "ИСТОРИЯ КОСТЮМА, ВЕЩЕЙ, МОДЫ":
Часть 1 - О японских веерах
Часть 2 - Профартучное
...
Часть 5 - История китайской туфельки
Часть 6 - Процесс изготовления рисовой бумаги сюань
Часть 7 - Особенности национального русского костюма/Во всех ты, душенька,нарядах хороша...

Серия сообщений "Обычаи, Традиции, Обряды":
Часть 1 - Каких женщин на Руси не брали замуж
Часть 2 - Особенности национального русского костюма/Во всех ты, душенька,нарядах хороша...