(и еще 5918 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
abrosoft fantamorph proshow producer Маски анимация анимашки бродилка видео гадание генератор дача для блога иллюстратор кисти кластеры клипарт комментарии корел куклы музыка оформление песни плагин плеер полезная информация полезные советы полезные ссылки программа разделители рамка рамки рецепт рисовать сказки скрап стили украшалочки украшения урок учебник флеш фоны фото фотоаппарат фотошкола фотошоп цвета часики шрифт экшен экшены (actions)
Съёмка пейзажей с минимальной обработкой. Видео урок. (Автор Илья Штром.) |
Дневник |
Серия сообщений "Видео уроки по обработке фото":
Часть 1 - Каналы .Функция - Вычисления. видео урок.
Часть 2 - ФШ, работа с каналами, от Зинаиды Лукьяновой
...
Часть 8 - Урок "Проработка светотени и объема" Портретная ретушь в фотошопе
Часть 9 - Избирательное повышение насыщенности
Часть 10 - Съёмка пейзажей с минимальной обработкой. Видео урок. (Автор Илья Штром.)
Часть 11 - Видеоурок. Как на фото открыть глаза. (Автор - Накрошаев Олег)
Часть 12 - Интересный приём применения команды Света/Тени в фотош
...
Часть 24 - ФШ.Убираем красные глаза.
Часть 25 - Видео урок. Якрое солнечное фото в Photoshop (sunkissed effect)
Часть 26 - Уроки Фотошопа \ Как создать естественную тень
Метки: урок фото фотоаппарат |
Уроки фотографии. Настройка зеркального фотоаппарата |
Дневник |
Серия сообщений "Фотошкола":
Часть 1 - Виртуальный фотоаппарат
Часть 2 - Для чего нужна диафрагма фотоаппарата (диафрагма объектива в фотоаппарате)?
...
Часть 7 - Обработка пейзажной фотографии
Часть 8 - Серый и поляризационный светофильтры.
Часть 9 - Уроки фотографии. Настройка зеркального фотоаппарата
Часть 10 - Как подготовить фото к загрузке в odnoklassniki.ru или vk.com
Часть 11 - Словарь Фотошоп
Часть 12 - Правила кадрирования при съемке портрета
Часть 13 - Как снимать новогодний портрет
Часть 14 - Очень полезная шпаргалка для фотографов
Метки: урок фотоаппарат фото |
Размеры цифровых фотографий. Фото печать |
Из таблиц можно узнать рекомендованный размер отпечатков при печати цифровых фотографий. Так как почти все цифровые фотокамеры записывают изображения с разрешением 72 точки на дюйм (dpi), мы рассчитали соответствующие размеры отпечатков для указанного ниже разрешения. Заметьте, что эта таблица - только рекомендация, а не инструкция.
Фактически, многие снимки можно печатать в большем формате без существенной потери качества. Разрешение снимка (в точках на дюйм) можно узнать и изменить во многих программах обработки изображений с помощью функции "Размер изображения".
Выберите разрешение:
150 dpi для хорошего качества;
300 dpi для отличного качества, подходит для профессиональных фото.
Разрешение снимков по умолчанию (72 dpi)
640 x 480 пикселей 10.84 x 8.13 см
Разрешение снимков по умолчанию (72 dpi) |
Отпечаток (ширина и высота при 150 dpi) |
Отпечаток (ширина и высота при 300 dpi) |
5.42 x 4.06 см | ||
1,024 x 768 пикселей | 17.34 x 13.00 см | 8.67 x 6.50 см |
1,280 x 960 пикселей | 21.67 x 16.26 см | 10.84 x 8.13 см |
1,600 x 1,200 пикселей | 27.09 x 20.32 см | 13.55 x 10.16 см |
2,048 x 1,536 пикселей | 34.68 x 26.01 см | 17.34 x 13.00 см |
2,288 x 1,712 пикселей | 38.74 x 28.99 см | 19.37 x 14.49 см |
2,560 x 1,696 пикселей | 43.35 x 28.72 см | 21.67 x 14.36 см |
2,560 x 1,920 пикселей | 43.35 x 32.51 см | 21.67 x 16.26 см |
2,816 x 2,112 пикселей | 47.68 x 35.76 см | 23.84 x 17.88 см |
3,200 x 2,400 пикселей | 54.19 x 40.64 см | 27.09 x 20.32 см |
Разрешение в пикселях для некоторых форматов бумаги
Формат бумаги |
Необходимое разрешение (при 150 dpi) |
Необходимое разрешение (при 300 dpi) |
13 x 9 см | 768 x 531 пикселей | 1535 x 1062 пикселей |
15 x 10 см | 886 x 591 пикселей | 1772 x 1182 пикселей |
18 x 13 см | 1063 x 768 пикселей | 2126 x 1535 пикселей |
29.7 x 21 см | 1754 x 1240 пикселей | 3510 x 2480 пикселей |
Серия сообщений "Памятка начинающему блогеру":
Часть 1 - Обновить/Удалить драйвер
Часть 2 - Делаем снег или дождь без фотошоп
...
Часть 31 - Хотите отправить большой файл? Легко и просто!
Часть 32 - Как сделать бесшовный фон для схемы
Часть 33 - Размеры цифровых фотографий. Фото печать
Часть 34 - Как подписать анимационную картинку без ФШ
Часть 35 - Сделать бесшовные фоны? Легко...
...
Часть 43 - Учимся делать музыкальную открытку
Часть 44 - Ресурсы для скачивания музыки MP3 на компьютер
Часть 45 - Отличный генератор кода цвета - в помощь для ваших работ
Серия сообщений "Фотошкола":
Часть 1 - Виртуальный фотоаппарат
Часть 2 - Для чего нужна диафрагма фотоаппарата (диафрагма объектива в фотоаппарате)?
Часть 3 - Анатомия цифрового фотоаппарата. Экспозиция.
Часть 4 - Фотографируем мишку
Часть 5 - Размеры цифровых фотографий. Фото печать
Часть 6 - Основы фотографии. Урок - Замер экспозиции. Виды экспозамера.
Часть 7 - Обработка пейзажной фотографии
...
Часть 12 - Правила кадрирования при съемке портрета
Часть 13 - Как снимать новогодний портрет
Часть 14 - Очень полезная шпаргалка для фотографов
Метки: фото фотоаппарат |
Фотографируем мишку |
Дорогие друзья, на этой странице сайта я хочу поделиться с Вами некоторыми приемами в фотографировании мишек Тедди. Каждый автор, создавший произведение, желает представить его публике в лучшем свете, подчеркнуть его достоинства. Относительно мишек это можно сделать с помощью качественной фотографии. Мы живем в эпоху цифровой фотографии, ушли в прошлое фотопленка, реактивы по проявлению и закреплению изображения. Сейчас не нужно тратить много времени, средств и пространства на оборудование лаборатории по проявлению фотопленки и печати фотографий, достаточно качественной фотокамеры, вместительной карты памяти и компьютера для обработки полученного изображения.
Фотосъемка бывает нескольких видов: портретная, пейзажная, съемка движущихся предметов, животных и т.д. Фотографирование мишек Тедди относится к предметной фотосъемке. В области предметной фотографии действуют свои законы, при соблюдении которых Вы всегда получите отличный результат.
1. Подбираем фотоаппарат (объектив). Вид объектива определяется, в основном, его фокусным расстоянием (ФР) - расстоянием от плоскости линзы объектива до светочувствительной матрицы фотоаппарата. Объективы бывают широкоугольные (ФР равно 24-28 мм.), стандартные (ФР равно 45-50 мм.), портретные (ФР равно 80-130 мм.) и длиннофокусные (ФР более 130 мм.). Широкоугольным объективом, с малым ФР, хорошо снимать панорамные фотографии: он захватит значительную часть видимого Вами пространства, при этом уменьшив предметы, по краям изображение будет несколько искажено (перспективное искажение). Другими словами, это объектив с широким углом обзора, угол обзора у сверхширокоугольных объективов составляет 83 градуса и более. Длиннофокусный объектив, с большим ФР, наоборот, из всей панорамы выхватит нужный Вам предмет, при этом увеличив его. Это объектив с малым углом обзора, у сверхдлиннофокусных объективов угол обзора составляет 9 градусов и менее. Стандартный и портретный объективы обладают средними характеристиками. Сейчас в продаже есть много фотоаппаратов, оснащенных объективами, которые могут менять фокусное расстояние, автоматически настраиваясь на предмет фотосъемки. Это универсальные фотообъективы – четыре в одном. Такие объективы часто называют Zoom-объективами. Для профессиональной, качественной фотографии Zoom-объектив не подходит, т.к. он дает искажение изображения во всех диапазонах фокусных расстояний. Если Вы решили заняться предметной фотографией всерьез, выберите объектив с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием. Наиболее удачный выбор – зеркальный объектив с фокусным расстоянием 45-50 мм. В конструкцию зеркального объектива входят только зеркала (не линзы), поэтому получаемое изображение при съемке таким объективом не искажается.
Конкретные рекомендации:
2. Подготавливаем свет. Главную роль в организации фотостудии играет свет. Слово «фотография» произошло из двух древнегреческих слов – «свет» и «пишу», иными словами, это светопись, или искусство рисования светом. Именно свет может или подчеркнуть характерные черты предмета, сделать его объемным, выпуклым, почти осязаемым, или наоборот, исказить предмет, сделать его плоским. Для того, чтобы изображение предмета фотосъемки было максимально достоверным, объемным и фактурным следует выстраивать его освещение, применяя несколько источников света. Использование только одного источника света (например, встроенной в фотоаппарат вспышки) сделает изображение предмета плоским. В домашней фотостудии применяются, как правило, три источника света: справа (чуть спереди), слева (чуть спереди) и сверху по отношению к предмету съемки. При этом, интенсивность источников света можно менять, получая желаемый эффект объема изображения. Объем изображению придают тени, поэтому именно их удачное расположение и сочетание с освещенными участками сделает фотографию живой, наполненной воздухом, объемной. Классической схемой освещения при фотосъемке (портретной, предметной) является «голливудская» схема. Ее разработали в Голливуде в начале становления кинематографа. Схема достаточно проста: комбинируются два источника света – «рисующий» (основной) и «заполняющий» (дополнительный). Главная работа фотографа происходит с «заполняющим» светом, который всегда менее интенсивный, чем «рисующий». От интенсивности «заполняющего» света зависит прорисовка теней: чем он интенсивнее, тем менее глубокими будут тени на предмете, чем слабее свет, тем глубже тени. Интенсивность «заполняющего» света выбирают при этом в зависимости от интенсивности света «рисующего», например, «заполняющий» свет в 2 раза менее интенсивный, чем «рисующий». Все остальные схемы освещения – варианты «голливудской» схемы.
Для домашней фотосъемки можно использовать импульсные источники света (фотовспышки), или постоянные источники света. Интенсивность света в импульсных источниках регулируется на самой фотовспышке. На постоянном источнике света интенсивность регулируется либо софтбоксами (специальные объемные чехлы для ламп), либо зонтиками, либо расстоянием источника света от предмета съемки. Мой опыт показывает, что в домашних условиях лучше применять постоянные источники света, импульсные фотовспышки больше подходят для профессиональной фотостудии. Ниже на фото – пример осветительных приборов постоянно света RAYLAB MACRO-3 UU KIT (для увеличения фото - нажмите на него).
В набор входят: три держателя ламп (складываются очень компактно), три тарелки-светоотражателя, два белых зонтика для рассеивания света.
В качестве ламп рекомендую использовать энергосберегающие лампы фирмы Uniel, например ESL-H33-65/4200/E27 с характеристиками:
Лампы накаливания и энергосберегающие лампы с теплым белым светом для предметной фотосъемки не подойдут, т.к. они дают желтоватый свет, который придает предмету на фото желтый оттенок.
3. Делаем «предметный» стол. Профессиональные предметные фото делаются с помощью специального предметного стола, который изготовлен из полупрозрачного белого стекла, или пластика. Задняя часть стола плавно поднимается вверх, переход от горизонтальной к вертикальной поверхностям при этом на фото невидим, создается иллюзия бесконечности, или размытого фона. Также этот стол хорош тем, что его можно подсветить снизу и сзади, что полностью убирает тени от предмета, предмет как бы висит в воздухе. На фото справа мишка "Тео" сфотографирован на профессиональном предметном столе с подсветкой стола сзади. Но такие профессиональные столы дороги и велики по размерам. В домашних условиях предметный стол может заменить экран, или ткань, расположенные на подобие такого специального стола. На фото домашней фотостудии (в предыдущем разделе), предметный стол заменен белым экраном: нижняя часть экрана постелена на столе, верхняя – закреплена на держателе лампы. На экран можно стелить различные такни, бумагу, сетку, создавая оригинальный фон для фотографии предмета.
4. Настраиваем фотоаппарат.
В каком режиме снимать? Это основной вопрос начинающего фотографа. Большинство современных фотоаппаратов имеют автоматический режим фотосъемки, думать о настройках не нужно, камера всё сделает сама. Но где же творчество и импровизация? Будет ли достигнуто на авторежиме наилучшее качество изображения? Моя практика показывает, что качество фотографии можно повысить, отказавшись от автопилота. Здесь немного теории относительно термина экспозиция, без понимания которого продвижение вперед затрудняется. Экспозиция – это количество света, попадающего на светочувствительную матрицу фотоаппарата, за определенное количество времени. Количество света, попадающего на матрицу, зависит от двух параметров: насколько широко открыта диафрагма объектива (показатель диафрагмы) и сколько времени открыта диафрагма (показатель выдержки). Диафрагма и выдержка могут быть настроены на фотоаппарате:
Полностью ручной режим фотосъемки подвластен, в основном, профессиональным фотографам, у которых есть много знаний и опыта. С помощью ручного режима фотограф может творить чудеса, создавая в фотографии нужные ему эффекты: смазанное движение; «световая кисть» - фотосъемка в полной темноте на предельно длинной выдержке с использованием узконаправленного источника света; стоп-кадр быстро движущего предмета и прочее.
Авторежим даст стандартную экспозицию, при которой нельзя получить индивидуальные эффекты, например: размытый задний фон; наиболее резкое выделение какой-то части предмета и другие.
Поэтому для предметной фотосъемки лучше применять полуавтоматические режимы AV или TV. В режиме AV (приоритет диафрагмы) можно получить максимально резкий снимок всего предмета. Для этого нужно максимально перекрыть диафрагму объектива (выставить значение диафрагмы = 22). Максимально перекрытая диафрагма создаст узконаправленный поток световых лучей, который при попадании на матрицу фотокамеры даст минимальное искажение изображения предмета. Глубина резкости при этом будет максимальной. Но, при недостаточном освещении при максимально перекрытой диафрагме выдержка может быть очень длинной – до нескольких секунд (максимальная выдержка = 30 секундам). В такой ситуации фотокамера должна стоять очень устойчиво, любое ее колебание смажет световой поток, попадающий на матрицу, и резкость утратится. Чтобы этого не произошло, можно использовать штатив, закрепив на нем фотоаппарат. Можно также увеличить освещенность предмета, что сократит выдержку. Здесь работает закон: чем сильнее освещен предмет, тем короче выдержка, настраиваемая фотоаппаратом автоматически, и тем качественнее снимок. В режиме TV (приоритет выдержки) выдержку можно настроить так, чтобы она не влияла на качество снимка при съемке с рук, без штатива. Выдержка, при которой колебание фотоаппарата оказывает минимальное влияние на качество снимка, равна 1/100 секунды. Диафрагма при этом будет устанавливаться фотоаппаратом автоматически по принципу: чем больше света, тем более перекрыта диафрагма (тем больше глубина резкости, т.е. резким будет весть предмет съемки); чем меньше света, тем менее перекрыта диафрагма (тем меньше глубина резкости, т.е. резким будет только часть предмета вокруг фокуса съемки). Поэтому в режиме TV очень важна хорошая освещенность предмета – чем больше света, тем более качественным получится снимок.
Моя практика показывает, что наилучшим режимом предметной фотосъемки в домашних условиях с применением постоянных источников света является режим TV со следующими настройками фотоаппарата:
О формате сохраняемого файла. Если Вы хотите в дальнейшем сделать углубленную обработку изображения в программе Photoshop – изменить экспозицию, убрать ненужные элементы изображения, изменить отдельные элементы изображения и другое – сохраняйте фотофайлы в сразу в двух форматах - RAW и JPG. Формат RAW содержит намного больше информации об изображении, чем формат JPG, и, соответственно, в этом формате есть больше возможностей по обработке (изменению) изображения. Если коррекция изображения будет несущественной – выберите для сохранения один формат JPG.
5. Выбираем манеру фотосъемки. Есть такое выражение «фотография сделана в высоком (низком) ключе». Что это значит? Речь идет опять о свете, который в искусстве фотосъемки играет решающую роль. Фото в высоком ключе создаются при ярком, иногда максимальном освещении предмета, эти фотографии, как говорится, сияют, светятся изнутри. Высокий ключ хорош для рекламы и для фото на сайты – видны все особенности предмета, изобилие света создает оптимистическое настроение. Фото в низком ключе наоборот создаются при неярком освещении, они затемнены, приглушены. Предмет может быть освещен только с одной стороны (контрастное изображение с глубокими тенями), или вообще только сзади (контурное изображение). Такие фотографии делают, чтобы подчеркнуть индивидуальные характеристики предмета, показать глубину, или драматизм ситуации. Фото в низком ключе чаще носят более личный характер, но могут применяться и в рекламных целях. Ниже приведен пример, где один и тот же мишка снят в низком и в высоком ключе (для увеличения фото - нажмите на него).
Выбирая манеру фотосъемки, ориентируйтесь на цель фотографии. Если Вы делаете фото для сайта, подумайте, как оно впишется в сайтовое пространство, будет ли соответствовать ему по цветовому решению, по общему духу и концепции. И, конечно, серию фотографий, например, одну коллекцию мишек, или один мастер-класс, лучше снимать в едином ключе. Тогда Ваша работа будет выглядеть продуманной, целостной и гармоничной.
6. Процесс фотосъемки. Итак, всё подготовлено, начинаем процесс фотосъемки. Для качественной передачи информации о предмете необходима хорошая компоновка кадра (композиция). Выберите ракурс, в котором предмет будет выглядеть наиболее достоверно и характерно. Сделайте несколько снимков и просмотрите их на экране фотоаппарата. Как правило, то, что Вы не заметили, упустили при композиции сразу выделится на изображении. Это могут быть: неестественная поза; очень глубокие тени, или их отсутствие; потеря важной детали предмета (на изображении она не видна); изображение срезано (не поместилось в кадр); предмет несимметричен (симметричные предметы лучше снимать так, чтобы обе симметричные части предмета, например, верхние лапы мишки, были видны на фото). После просмотра – поработайте с предметом, перемещая его, или выберите другой ракурс съемки, переместившись с фотоаппаратом.
К предмету съемки нужно привыкнуть. Сделав примерно 30 – 50 кадров с разных ракурсов, меняя освещение, Вы поймете, какой ракурс (композиция кадра) и освещение наиболее выгодны для этого предмета. Предмет как бы раскроет себя с лучшей стороны. Найдя нужный ракурс, сделайте еще примерно 50 снимков, отшлифовывая детали.
При постановке кадра можно использовать дополнительные предметы, которые, в сочетании с основным предметом, более полно раскроют его характер, покажут его настоящий размер. Чтобы показать истинный размер объекта фотосъемки, используете в качестве дополнения хорошо известные предметы – спичечный коробок, конфеты, сантиметр… (см. сверху справа фото мишки «Хулигана»).
Иногда попадаются сложные для фотографии предметы, разные по цвету и фактуре, которые нужно сфотографировать вместе. Например, у Вас есть два мишки – белый и темно-коричневый, совместное фото которых нужно сделать. Если выставить боковые источники света («рисующий» и «заполняющий») на одинаковом расстоянии от мишек, то, скорее всего, темный мишка получится очень темным, без прорисовки деталей, а светлый мишка будет блеклым. Исправить ситуацию можно, усилив свет на темном мишке («рисующий») и уменьшив свет на белом мишке («заполняющий»). Для этого источник «рисующего» света нужно придвинуть почти вплотную к темному мишке, а «заполняющий» свет лучше направить не на светлого мишку, а на фон за ним, существенно отодвинув источник света от фона. Так сделаны фото, приведенные ниже (для увеличения фото - нажмите на него). Подсветка фона часто дает очень положительный эффект: предмет выглядит более выпуклым, его края имеют более четкие очертания.
Этот пример еще раз говорит о том, что фотопроцесс – это процесс работы, прежде всего, со светом.
7. Выбираем качественные фотографии.
После того, как фотографии отсняты, нужно выбрать наиболее качественные из них, а из наиболее качественных – наилучшие. Отбор фотографий можно делать, сохраняя лучшие в отдельную папку – из любой программы по просмотру фото-файлов. Потом фото из этой папки просмотреть еще раз и выбрать самый хороший снимок. Я делаю отбор фото на компьютере сразу после того, как они отсняты. Фотостудия еще не разобрана, стоит, что называется «под парами», и если что-то не получилось – можно всё отснять еще раз.
8. Обработка в Photoshop.
Одна из основных задач современного фотографа – получить снимок наилучшего качества в самой фотокамере, до обработки фото в программе Photoshop. Раньше такой роскоши, как программы по обработке фотографий, вообще не было. Качество фото зависело только от мастерства самого фотографа. Но всё развивается, идет вперед, и сегодня мы имеем возможность улучшить качество фотографий, обработав фото-файлы. По программе Photoshop издано много книг, функции ее разнообразны и позволяют спасти снимки даже очень плохого качества. Но, если Вы придерживались правил предметной фотосъемки, то, скорее всего, Ваши фото будут высокого качества, и в программе Photoshop им понадобится только легкая корректировка. Для такой корректировки можно использовать функции:
Применение этих функций будет одновременно проверкой качества отснятых фотографий: если изменения файла будут существенными, значит фото далеки от идеала, если изменений почти не будет – Вы приближаетесь к совершенству (которое в фотоискусстве почти недостижимо)!
Не забудьте обрезать Ваше фото по размеру. Отсекая лишнее, можно значительно улучшить композицию снимка, выделить главное и подчеркнуть детали.
И еще - фотографируйте чаще! Только практика даст Вам необходимые навыки. Со временем Вы выработаете свои приемы фотосъемки, она будет доставлять Вам истинное удовольствие!
Серия сообщений "Фотошкола":
Часть 1 - Виртуальный фотоаппарат
Часть 2 - Для чего нужна диафрагма фотоаппарата (диафрагма объектива в фотоаппарате)?
Часть 3 - Анатомия цифрового фотоаппарата. Экспозиция.
Часть 4 - Фотографируем мишку
Часть 5 - Размеры цифровых фотографий. Фото печать
Часть 6 - Основы фотографии. Урок - Замер экспозиции. Виды экспозамера.
...
Часть 12 - Правила кадрирования при съемке портрета
Часть 13 - Как снимать новогодний портрет
Часть 14 - Очень полезная шпаргалка для фотографов
Метки: фотоаппарат фото |
Виртуальный фотоаппарат |
Дневник |
Виртуальный фотоаппарат позволит вам легко и наглядно изучить взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Используя его в режиме реального времени вы так же легко разберётесь во влиянии диафрагмы на глубину резкости и экспозицию, а выдержки на экспозицию и смазывание снимка. Кроме того, используя этот тренажёр начинающего фотографа вы можете экспериментировать с экспозиционными параметрами, как в ручном режиме, так и в режимах приоритета выдержки и диафрагмы.
Пояснения:
Lighting - установка параметров освещенности от света свечи, до солнечно погоды
Distance - дистанция до объекта съемки
Focal Length - фокусное растояние объектива
Aperture Priority - режим фотоаппарата “Приоритет диафрагмы”
Shutter Priority - режим фотоаппарата “Приоритет выдержки”
Manual (go for it!) - полностью ручной режим съемки
Tripod - позволяет установить виртуальный фотоаппарат на штатив
ISO - чувствительность матрицы
Aperture - установка значения диафрагмы
Shutter - установка параметров выдержки
Ну и круглая кнопка “Snap photo!” – сделать виртуальный снимок и посмотреть результат.
Серия сообщений "Фотошкола":
Часть 1 - Виртуальный фотоаппарат
Часть 2 - Для чего нужна диафрагма фотоаппарата (диафрагма объектива в фотоаппарате)?
Часть 3 - Анатомия цифрового фотоаппарата. Экспозиция.
...
Часть 12 - Правила кадрирования при съемке портрета
Часть 13 - Как снимать новогодний портрет
Часть 14 - Очень полезная шпаргалка для фотографов
Метки: фото виртуальный фотоаппарат |
Страницы: | [1] |