Суперид-тип

Суперид-типы способны гибко подстраиваться под окружение, вносить незаметные для постороннего глаза изменения в обстановку, создавая атмосферу ненавязчивого общения и уюта. Суперид-типы сосредоточены на погружении в свой внутренний мир, который служит для них источником фантазии, вдохновения и творчества. Внутренний мир этих людей хрупок и подвижен. Они тонко реагируют на малейшие изменения в окружающей обстановке. Зная чувствительность своей натуры, Суперид-типы много времени проводят наедине, философствуют, думают о себе, о своих потребностях, стараются оградить себя от разрушительного влияния внешнего мира. Обладают умением вовремя затаиться и успешно пережить бурю. В поиске выхода из критической ситуации они полагаются на свое субъективное восприятие, которое служит им компасом. Суперид-типы обладают развитым воображением, могут представить не только то, что было, но и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет. Эти люди проявляют особый интерес к миру животных, любят наблюдать за изменениями в природе, неслучайно их увлечения так или иначе связаны с пребыванием на природе. – выход за пределы настоящего времени, отрешенность от реальности и направленность на изменения во времени Примеры музыки этого типа: Бетховен («Лунная соната», “ Symphony No.3 E-flat major, Op.55 "Eroica"); Claude Debussy (“ La Mer - Second Movement”), Моцарт («Реквием»)

Пройти тест

Серия сообщений "тесты":
Часть 1 - Тест
Часть 2 - Результат теста "Какое ласковое прозвище Вам подходит (для девушек)"
Часть 3 - Тест- А вот и ваша дверь! А за ней...
...
Часть 22 - Ваш соционический тип (тест)
Часть 23 - А когда наступает Ваше время ? (тест)
Часть 24 - Каким будет ваш день сегодня? отличный тест ))))улыбнитесь)

Проект Google Ocean, который позволяет изучать дно океана, заметил пересечение нескольких линий на дне Атлантического океана. Полученные снимки напоминают пересечение улиц в городе и специалисты не исключают того факта, что это могут быть следы зато...

Секрет обаяния этого художника в изысканной красоте его картин. Величие природы и гармония жизни во все века обращали к себе взоры лучших художников и самых искушенных зрителей. Наше суетное, напряженное время зачастую лишает нас возможности видеть ...

Большинство садовых роз размножают путем прививки благородного сорта на подвой, которым обычно служит шиповник либо его дикорастущие формы. Но самый простой способ - черенкование.



Размножение черенками



Для черенкования пригодны полуодревесневшие цветущие и только что отцветшие побеги. Черенки режут таким образом, чтобы было 3-4 междоузлия. Один срез делается наискось под самую почку под углом 45° , верхний - под прямым на 3 - 4 мм выше верхней почки. Нижний листок удаляют до «усиков», а два верхних обязательно оставляют. Черенки сажают рядами в ящики с песком под углом 45° к поверхности на расстоянии 5 - 6 см в ряду и 8 - 9 см между рядами, заглубив нижнюю почку на 1 -2 см.

Ящики устанавливают в теплице или в доме. Глубоко сажать не следует, т. к. черенки, посаженные неглубоко, дают побеги и корни значительно быстрее. После посадки их поливают и укрывают пленкой. Черенки можно посадить в парник под плотно закрытые рамы. Допустимы и посадки на клумбе, но при этом каждый черенок, предварительно обильно политый, закрывают 0,5 - 1-литровыми банками. В первые 2 недели черенки необходимо часто опрыскивать водой (до 5 - 6 раз в неделю) и проветривать. Банки не снимают, поливают вокруг них. В парниках следят за температурным режимом. Оптимальная температура для укоренения -20 - 22°, влажность - не менее 90%. Стекла и банки в солнечные дни необходимо притенять. Примерно через 2 недели в пазухах листьев образуются новые побеги, а через 3-4 недели после черенкования - корни. С этого периода опрыскивание сокращают до 2-3-х раз в неделю, а проветривают чаще. Следят за состоянием укоренившихся черенков, убирают пожелтевшие листья. В пасмурные дни можно снять пленку. Банки не снимают до полного укоренения и образования сильных побегов. Черенки оставляют и в парнике, и под банками на зиму, утеплив торфом и листьями.

Уход за привитыми розами

Часто ниже места прививки на подвое начинают расти побеги, листья у которых существенно отличаются от листьев садовых роз. Эти побеги следует удалить как можно скорее, поскольку они могут начать доминировать над «благородной» частью растения. Удалять их нужно у самого основания. Срезка побегов на уровне почвы не имеет смысла, так как из оставшейся части очень быстро может отрасти еще несколько новых побегов. Лучше всего отгрести землю от основания куста и побеги оторвать от корней. Отростки, идущие от корневой шейки, желательно срезать острым ножом, не оставляя так называемого кольца, чтобы не стимулировать рост находящихся в состоянии покоя почек. Аналогичным образом удаляют побеги, вырастающие на стволах штамбовых роз. Рекомендуется удалять их в стадии едва набухших почек, чтобы слишком сильно не ранить растения.

Срезка роз

Розы лучше всего срезать рано утром и сразу же погружать весь стебель в воду. Последнее особенно важно при их срезке в иное время суток. Розы полумахровых сортов срезают с менее распустившимися бутонами, а махровых - с более распустившимися. В любом случае до срезки чашелистики бутонов должны быть опущенными вниз. Крупноцветковые розы выращивают прежде всего на срезку, поэтому стремятся срезать более длинные стебли. С другой стороны, от числа оставленных листьев зависит дальнейший рост куста, поэтому желательно сохранить их как можно больше. Компромиссным решением является срезка одних цветов на очень коротких стеблях, других - на более длинных. Цветы на слабых побегах обычно менее нарядные, их срезают с 1 - 2 хорошо сформированными листьями, в то время как цветы на сильных побегах можно срезать с более длинным стеблем, но нужно всегда оставлять два хорошо развитых листа.

Это цитата marjamarishka "...В разноцветных мальвах  тихие сады греют души цветом своих радуг..." Susan Bourdet   Daniel Ridgway Knight   "Maria on the Terrace with a Bundle of Grass"   Jason de Graaf ...

На многих языках мира эти цветы называют «дневными лилиями». А немцы именуют их «культурой интеллигентных лентяев» - настолько они нетребовательны к почвам, климату и уходу.

Древний китайский мыслитель Конфуций (500 лет до нашей эры) упоминал о них в своих трудах как о вкусном продукте - цветы и бутоны богаты питательными веществами, молодые побеги идут на салаты, ствол и листья используются в медицине. Цветы эти и ныне составляют неотъемлемую часть китайской кухни.

Речь идет о лилейниках. В России, к сожалению, выращивают только некоторые дикорастущие виды. Лишь в ботанических садах и коллекциях селекционеров находятся некоторые - далеко не лучшие - сорта. Между тем существуют сотни и тысячи сортов и гибридов, дающих отличные цветы самой разной формы и окраски.

Ни один из декоративных многолетников не бывает столь малотребовательным в отношении почвы, места и климатических условий, как лилейник. Растение это зимостойкое, легко справляется с вредителями и болезнями. Но... Хотя лилейник хорошо растет и в затененных местах, все же нужно признать: чем больше солнца, тем крупнее и краше цветы.

Почва для лилейников должна быть обработана на глубину 30 см. Тощую почву желательно обогащать компостом, перегноем, торфом. Очень тяжелые, глинистые почвы для лилейника не подходят, на них корням трудно доставать питательные вещества в достаточном количестве. Такие почвы надо «облегчить» песком, гравием, торфом, перегнойной почвой. При высоком уровне грунтовых вод лилейник высаживают на более высокие грядки.

Лилейник не любит слишком влажную почву, с трудом переносит застой воды, однако почва на уровне корней всегда должна быть немного влажной. В климатических зонах с нормальным количеством осадков лилейник можно практически не поливать, достаточно мульчирования почвы торфом, скошенной травой, опилками, компостом. Но сразу надо отметить, что вода для успешного выращивания лилейника более важный фактор, чем, например, поверхностное удобрение. Если почва слишком высыхает, растения, конечно, необходимо поливать. Делают это изредка, но обильно, увлажняя почву на глубину корней. Желательно, чтобы вода не попала на листья, особенно на цветочные бутоны, так как на цветках могут появиться пятна. Ни в коем случае нельзя поливать лилейники в жаркую погоду холодной водой.

Лучше всего они растут на нейтральной или слабокислой почве. Развитие лилейника в слишком кислых почвах полностью останавливается. Естественно, что он намного лучше будет расти на хорошо удобренной почве, чем на тощей. Если нет возможности заготовить богатую гумусом почву для всей площади, то, по крайней мере ямочки для саженцев надо заполнить компостом. Тогда лилейник хорошо будет расти в течение нескольких лет без дополнительного удобрения. Надо избегать свежего навоза и переудобрения минеральными веществами, особенно азотным удобрением. В тощих почвах желательно 2-3 раза с ранней весны до начала лета давать полное минеральное удобрение в общем количестве 50 - 100 г на кв. м. Слишком большое количество удобрения не увеличивает числа и качества цветков, растет лишь зеленая масса. Вновь посаженные лилейники минеральным удобрением не кормят, пока они полностью не укоренились. Само собой - чем больше куст, тем больше требуется дополнительного питания. Во второй половине лета следует избегать азотного минерального удобрения.

Лилейник - зимостойкий многолетник. Но когда зимой мало или нет снега, растение может вымерзнуть, если осенью не было прикрыто. В качестве покровного материала можно использовать сухой торф, солому, лапник, листья, опилки. Чтобы укрывной материал не намок, его покрывают пленкой. Менее зимостойкими являются вечнозеленые сорта, но такие в культуре встречаются редко. Зимний укрывной материал весной нужно своевременно снять.

Возможен случай, когда мороз частично выдавливает растение со всеми корнями из почвы. В таком случае весной его пересаживают на нужную глубину.

Лилейник на одном месте может расти 10 и больше лет. Простейший способ вегетативного размножения - деление куста. Для промышленной реализации рекомендуется делить куст через 5 лет, так как более старый разделить очень трудно. Лучше всего растение полностью вынуть из земли. Почву с корней стряхивают или смывают. Если нужно разделить очень большие кусты, то их после выкопки сутки подсушивают в тени. После этого почву легче стрясти, а ту, что осталась, смыть водой. Корни старых кустов срослись и сплелись между собой, поэтому надо стараться поворачиванием, шевелением, проталкиванием, потягиванием разделить куст на отдельные части. Если это не удается, приходится прибегать к помощи ножа, что влечет за собой неизбежные потери. Конечно, каждая отдельная часть должна иметь часть корневой шейки с почками. Пятилетний куст можно разделить на 20 - 25 частей, которые обычно расцветают через два года.

Деление лилейников можно произвести как весной, так и осенью. Но слишком поздно делить не рекомендуется, чтобы до зимы растение успело укорениться. В местах с более холодным климатом желательно первую зиму их прикрыть. Если корни очень длинные, их укорачивают на треть. Практически лилейник можно пересаживать в любой период вегетации за исключением жаркой погоды.

Если решено выращивать лилейник длительное время на одном и том же месте, его рассаживают на расстоянии от 40x40 до 60x60 см. Высаживают на такую же глубину, на которой растение уже росло. Вырывают яму, посредине которой насыпают бугорок почвы (желательно компост), вокруг которого раскладывают корни саженца. Яму засыпают почвой и растение поливают.

Американские ботаники открыли, что лилейники дают новые побеги, если стебель отрезать у самого основания под корнями у корневой шейки. Для этого почву вокруг стебля отгребают до тех пор, пока покажутся корни, и срезают по горизонтали стебель в том месте, где начинаются листья.

К середине лета на цветочном стебле у некоторых сортов иногда из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. Такие сорта выгодно размножать стебельными розетками. Если у них уже появились корни, то можно их просто отломать и сразу высадить - лучше бы в горшок в смесь торфа и песка 1:1. Горшок накрывают стеклянной банкой и ставят в тень. Надо следить, чтобы почва в горшке всегда была влажной.

Если корней у розеток нет, стебель срезают на 4 см сверху и под розеткой и используют в виде черенка. Лучшее время черенкования, когда розетки состоят из 2 - 3 пар листьев. Листья в любом случае укорачивают на треть длины. Если розетки образуются поздно осенью, черенки срезают лишь после отцветания. Разумеется, в таком случае их необходимо сажать в горшки и подращивать в теплом помещении.

Можно стебельные розетки укоренить непосредственно на стебле. Вокруг корней розеток и под ними на стебель надевают полотняный чехольчик, наполненный смесью торфа и песка, которая должна постоянно увлажняться. Растения, размноженные этим методом, иногда зацветают уже на второй год.

Из книги Я.ВАСАРИЕТИС «Лилейники».

Большинство садовых роз размножают путем прививки благородного сорта на подвой, которым обычно служит шиповник либо его дикорастущие формы. Но самый простой способ - черенкование.



Размножение черенками



Для черенкования пригодны полуодревесневшие цветущие и только что отцветшие побеги. Черенки режут таким образом, чтобы было 3-4 междоузлия. Один срез делается наискось под самую почку под углом 45° , верхний - под прямым на 3 - 4 мм выше верхней почки. Нижний листок удаляют до «усиков», а два верхних обязательно оставляют. Черенки сажают рядами в ящики с песком под углом 45° к поверхности на расстоянии 5 - 6 см в ряду и 8 - 9 см между рядами, заглубив нижнюю почку на 1 -2 см.

Ящики устанавливают в теплице или в доме. Глубоко сажать не следует, т. к. черенки, посаженные неглубоко, дают побеги и корни значительно быстрее. После посадки их поливают и укрывают пленкой. Черенки можно посадить в парник под плотно закрытые рамы. Допустимы и посадки на клумбе, но при этом каждый черенок, предварительно обильно политый, закрывают 0,5 - 1-литровыми банками. В первые 2 недели черенки необходимо часто опрыскивать водой (до 5 - 6 раз в неделю) и проветривать. Банки не снимают, поливают вокруг них. В парниках следят за температурным режимом. Оптимальная температура для укоренения -20 - 22°, влажность - не менее 90%. Стекла и банки в солнечные дни необходимо притенять. Примерно через 2 недели в пазухах листьев образуются новые побеги, а через 3-4 недели после черенкования - корни. С этого периода опрыскивание сокращают до 2-3-х раз в неделю, а проветривают чаще. Следят за состоянием укоренившихся черенков, убирают пожелтевшие листья. В пасмурные дни можно снять пленку. Банки не снимают до полного укоренения и образования сильных побегов. Черенки оставляют и в парнике, и под банками на зиму, утеплив торфом и листьями.

Уход за привитыми розами

Часто ниже места прививки на подвое начинают расти побеги, листья у которых существенно отличаются от листьев садовых роз. Эти побеги следует удалить как можно скорее, поскольку они могут начать доминировать над «благородной» частью растения. Удалять их нужно у самого основания. Срезка побегов на уровне почвы не имеет смысла, так как из оставшейся части очень быстро может отрасти еще несколько новых побегов. Лучше всего отгрести землю от основания куста и побеги оторвать от корней. Отростки, идущие от корневой шейки, желательно срезать острым ножом, не оставляя так называемого кольца, чтобы не стимулировать рост находящихся в состоянии покоя почек. Аналогичным образом удаляют побеги, вырастающие на стволах штамбовых роз. Рекомендуется удалять их в стадии едва набухших почек, чтобы слишком сильно не ранить растения.

Срезка роз

Розы лучше всего срезать рано утром и сразу же погружать весь стебель в воду. Последнее особенно важно при их срезке в иное время суток. Розы полумахровых сортов срезают с менее распустившимися бутонами, а махровых - с более распустившимися. В любом случае до срезки чашелистики бутонов должны быть опущенными вниз. Крупноцветковые розы выращивают прежде всего на срезку, поэтому стремятся срезать более длинные стебли. С другой стороны, от числа оставленных листьев зависит дальнейший рост куста, поэтому желательно сохранить их как можно больше. Компромиссным решением является срезка одних цветов на очень коротких стеблях, других - на более длинных. Цветы на слабых побегах обычно менее нарядные, их срезают с 1 - 2 хорошо сформированными листьями, в то время как цветы на сильных побегах можно срезать с более длинным стеблем, но нужно всегда оставлять два хорошо развитых листа.

Отмеряем вверх еще 20-30 см. Оставляем верхушечную почку для образования побега продолжения. Промежуточные почки также удаляем. Таким образом, на однолетнем саженце осталось три боковых почки и одна верхушечная.

В течение вегетационного периода из них вырастут побеги.

Весной следующего года формирование кроны продолжают по тому же принципу. В итоге за 4-5 лет удается сформировать безъярусную крону из 5-6 скелетных ветвей. К этому времени высота дерева достигает 2,5-3 м. Можно сформировать крону по мутовчато-ярусному типу. При выращивании сортов яблони и груши на сильнорослых подвоях крону можно сформировать по схеме 3:2. Это значит, что в нижнем ярусе оставляют три ветви, в верхнем - две. Как и в первом случае, формирование начинаем с однолетки высотой 120-150 см, не имеющей боковых разветвлений. Если саженец невысокий (40-60 см), из него трудно сформировать крону, поэтому делают обрезку на обратный рост, то есть срезают всю надземнную часть на высоте около 10 см от поверхности почвы, оставив одну почку. Из нее в течение лета выгоняют сильный (длиной 120-150 см) однолетний побег и только весной следующего года приступают к формированию кроны мутовчато-ярусного типа. Сформированное по этой схеме плодовое дерево должно иметь штамб высотой около 40 см, первый ярус из трех ветвей, затем второй ярус из двух ветвей. Расстояния между ветвями в каждом ярусе 20-30 см, между ярусами - 40-50 см.

В первые годы после посадки саженцев плодовых деревьев на постоянное место очень важно правильно их сформировать.

Взгляните на приобретенные вами саженцы. Обычно это 1-2-летние растения, имеющие естественную крону. Однолетние яблони и груши представляют собой годичный прирост без боковых ответвлений или с небольшими произвольно направленными одной-двумя боковыми веточками. Двухлетние саженцы чаще всего имеют крону, состоящую из лидера и трех-четырех сближенных у основания боковых ветвей. Такой тип кроны называется мутовчатым. Ее недостаток в том, что по мере роста происходит загущение. В дальнейшем придется прореживать крону, вырезая часть ветвей до основания. Неправильно сформированные плодовые деревья потребуют затратить много времени и сил на исправление ошибок. При правильном формировании придется меньше наносить ран, удалять меньшее количество ветвей.

Главная задача формирования плодового дерева - создание прочной кроны, удобной для ухода и сбора урожая. Вся эта система должна способствовать раннему и регулярному плодоношению.

Как же правильно сформировать крону? Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Чтобы крона не была однобокой, основные (скелетные) ветви должны быть направлены в разные стороны света. Прочное крепление ветвей с проводником бывает при углах расхождения 90-120° (рис. 1), поэтому на ярусе не следует оставлять больше трех ветвей. Ветви второго яруса желательно размещать над промежутками ветвей первого яруса.

Прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения (рис. 2): при остром угле крепление непрочное (при большом урожае возможен отрыв ветвей от ствола), при близком к прямому - прочное. Прежде чем приступить к формированию кроны, нужно решить для себя, какую крону вы хотите иметь. Из различных типов кроны плодовые деревья чаще всего формируют в виде безъярусной или мутовчато-ярусной.

Остановимся на первой - безъярусной (рис. 3). Имеем в наличии одположенных в разные стороны основных ветвей, отстоящих по спирали на расстоянии около 30 см друг от друга и лидера (побега продолжения).

Для получения штамба отмеряем от поверхности почвы 40 см и находим хорошо развитый глазок. Из него в дальнейшем будет нижняя основная ветвь. Все нижерасположенные глазки удаляем. На штамбе разветвлений не должно быть. Далее отмеряем 20-30 см вверх и находим вторую почку, которая была бы направлена в другую сторону света. Оставляем ее. Это будет вторая основная ветвь. Промежуточные почки между первой и второй удаляем. Поднимаемся вверх еще на 20- 30 см. Находим еще одну - третью - почку, направленную в третью сторону света. Промежуточные почки удаляем.

К формированию кроны мутовчато-ярусного типа также приступают весной при набухании почек и появлении зеленого конуса. От уровня почвы отмеряют 40 см и выбирают хорошую почку. Из нее в дальнейшем вырастет самая нижняя, основная ветвь первого яруса. Все почки, расположенные ниже, удаляют, чтобы штамб был чистым и ровным. Далее отмеряют вверх 20-30 см и находят хорошую почку в другую сторону света, еще выше через 20-30 см третью почку, направленную в третью сторону. Эти три почки дадут начало трем нижним ветвям первого яруса. Все промежуточные почки удаляют или прищипывают молодые побеги, выросшие из них, чтобы ослабить их рост и перевести в короткие плодовые образования.

Выше третьей почки оставляют лишь верхушечную, удаляя остальные. В течение первого года успевают отрасти три основных ветви с углами расхождения друг от друга около 120°. Из верхушечной почки отрастает побег продолжения. Весной следующего года продолжают формирование второго яруса кроны. Между первым и будущим вторым ярусом отмеряют вверх 40-50 см. Находят хорошо сформированную почку, еще выше, через 20-30 см - вторую. Из этих двух почек вырастут основные ветви второго яруса. Важно, чтобы они не затеняли ниже расположенные ветви первого яруса. При виде сверху желательно, чтобы ветви второго яруса находились в промежутках между ветвями ниже расположенного яруса. После этого лидер вырезают на верхнюю боковую ветвь.

Чаще всего второй ярус удается сформировать в 3-4-летнем возрасте, так как с годами приросты ослабевают. Взрослое плодоносящее дерево яблони с мутовчато-ярусной кроной, сформированной по схеме 3:2, имеет высоту 2,5-3 м. Такой тип кроны приемлем также при выращивании яблони, груши, вишни и сливы на слаборослых подвоях. Очень важно в молодом возрасте создать прочную крону и заставить растения плодоносить как можно раньше. Как это сделать? Для этого нужно вовремя и правильно провести отгибание молодых ветвей (рис. 4). В первой половине лета 1- 2-летние ветви первого, а затем второго ярусов осторожно отгибают вниз до горизонтального положения. Закрепляют их в таком положении с помощью шпагата, один конец которого завязывают в середине молодой ветви, а второй - за ствол деревца. За один-два сезона ветви одревесневают и навсегда остаются в горизонтальном или близком к нему положении. Такие ветви имеют прочное соединение со стволом, раньше начинают давать плоды. Рано вступившее в плодоношение дерево не имеет избыточного роста в высоту. Это важно при уходе и сборе урожая. Иногда садоводы-любители допускают ошибки при отгибании ветвей. Очень важно, чтобы эти ветви не имели изгиба в виде дуги.

А образуется такая дуга, если подвязать отогнутую ветвь за верхушку, а не за середину. На изогнутых ветвях вместо плодовых образований и плодов образуются сильные побеги со слабым плодоношением. В этом случае не удается достигнуть основной цели отгибания ветвей - ускорения плодоношения. Итак, мы рассмотрели два типа формирования плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы) - безъярусного и мутовчато-ярусного. Сформировать такие кроны можно за 4-5 лет. Очень важно в первые годы получать сильные годичные приросты. Чем больше они будут, тем быстрее можно сформировать крону. Поэтому в первые годы необходимо создать оптимальные условия для роста: внесение удобрений, поливы, удалений сорняков. При получении годичных приростов в 30-40 см и меньше формирование кроны может растянуться на 5-7 лет. В течение всей жизни плодовых деревьев (начиная с 2-летнего возраста) наряду с формированием кроны проводят сначала формирующую, а затем поддерживающую и омолаживающую обрезку. Когда и как это лучше сделать, вы узнаете в последующих номерах газеты.

А. МИХЕЕВ

ВО МНОГИХ индивидуальных садах обрезку деревьев фактически не проводят. И не только из практических соображений. Не формируют крону даже тогда, когда она сильно загущается.

Запущенные деревья не позволяют рационально использовать землю на садовом участке, с них трудно собирать урожай.

Главная беда садоводов-любителей — плохое знание того, что и как надо делать. Как основу запомните пять основных правил обрезки.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: главные ветви должны отходить от ствола под углом больше сорока пяти градусов. Это обеспечивает не только прочность срастания, но и лучшее вызревание тканей в развилках и у основания ветвей, повышает их устойчивость против повреждения морозами.

ВТОРОЕ: подчините главные ветви лидеру и соподчините между собой (лидер — продолжение штамба). Основные ветви должны быть развиты сильнее.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: верхние ветви, образующие с проводником острый угол и конкурирующие с ним, должны

быть удалены или переведены в плодоносные (обрастающие).

ЧЕТВЕРТОЕ: размещайте ветви разреженно. При ярусном способе число ветвей в каждом ярусе не должно быть больше трех.

И ПОСЛЕДНЕЕ, ПЯТОЕ: крону надо закладывать на штамбе высотой не больше семидесяти сантиметров. Этим вы избежите перерастания дерева.

Особенно интересны для любителей два типа кроны: разреженно-ярусная и комбинированная. И в том, и в другом случае главных ветвей оставляют не более шести. Первый ярус — две - три ветви, хорошо развитые и удобно расположенные по секторам окружности. Второй ярус — две ветви закладывают на шестьдесят-восемьдесят сантиметров выше первого. Выше второго яруса закладывают с интервалами в полметра одну-две ветви и проводник вырезают на боковое ответвление.

При формировании комбинированной кроны все ветви выше первого яруса (обычно их три) размещают разреженно и с интервалом в шестьдесят — восемьдесят сантиметров, после чего проводник вырезают на боковое ответвление. Высота дерева в любом случае не должна превышать три с половиной метра.

Оптимальный срок обрезки плодовых деревьев — до начала распускания почек. Прежде всего, удаляют больные и поврежденные ветви, а также сильные, но растущие внутрь кроны. В случае необходимости их можно переводить в плодоносящие, а для этого систематически укорачивать на слабые боковые веточки или отгибать и фиксировать в горизонтальном положении.

Диаметр кроны, как правило, не должен превышать трех с половиной - четырех метров. Боковые ветви надо укорачивать на слабые боковые в зоне двух-трех летнего прироста.

Обрезкой можно изменять и сам габитус кроны: у сортов с компактной кроной — увеличивать угол отхождения главных ветвей от штамба, а у раскидистой кроны — уменьшать этот угол. Достигается этот эффект укорачиванием ветвей на боковые ответвления, направленные соответственно вниз или вверх.

При вырезке слабых ветвей техника не имеет особого значения. Однако при удалении сильных ветвей (диаметром более двух сантиметров) необходимо внимательно следить за тем, чтобы срез был гладким. Нельзя оставлять сучки (пенечки). Линия среза должна проходить по границе кольцевого наплыва у основания удаляемой ветви.

Толстые ветви удаляют в два приема — сначала вырезают ветвь выше ее основания на десять-пятнадцать сантиметров, делая первый надпил снизу на треть толщины, и затем спиливают ветвь полностью. После этого удаляют оставшийся сук (но не отдирают его).

Поверхность срезов лучше всего покрыть садовым варом или краской, приготовленной на натуральной олифе (свинцовые белила применять нельзя).

Помните, своевременное и правильно проведенное формирование плодовых деревьев — залог высокого урожая.

Н. АГАФОНОВ

В апреле, когда начинается интенсивное таяние снега, убираем сохранившиеся прошлогодние листья. Эту работу проводим как можно раньше и тщательнее, так как на опавших листьях начинается развитие грибов, бактерий и вирусов.

В это же время разбрасываем и заделываем в почву минеральные удобрения — нитрофоску или плодоягодную смесь (60—70 г на 1 кв. м).

Для защиты от яблонного цветоеда, который из-под листьев, комочков земли стремится скорее забраться на деревья, накладываем на штамбы «ловчие» пояса — на высоте 30— 40 см от земли. Делаем мы их из гофрированного картона, внутреннюю сторону которого опудриваем энто-бактерином-3 или дендробациллином и наносим полосу клея «пестификс» шириной 7—8 см.

При температуре не выше +10°С эффективно стряхивание жуков-долгоносиков с веток на разостланную на земле пленку. В более теплые дни жуки разлетаются.

Все деревья до распускания почек опрыскиваем известковым «молоком» (1,5 кг свежегашеной извести на ведро воды, с добавлением для клейкости 1 литра обезжиренного молока). На забеленные ветки самки долгоносика не откладывают яйца. С этой же целью можно опрыскивать деревья настоем золы. Для его приготовления пол- литровую банку золы заливаем тремя литрами кипятка и держим на огне в течение 20 минут. Одновременно приготавливаем настой табака: 400 г сухих отходов листьев табака заливаем 10 л воды и настаиваем двое суток. Затем все процеживаем и смешиваем. Доливаем воду до 10 л, добавляем 40 г мыла или стирального порошка и 2 столовые ложки дегтя или хвойного экстракта. Такое опрыскивание поможет защитить деревья и от яблонной медяницы.

В конце апреля—начале мая во время обособления бутонов проводим второе опрыскивание деревьев от яблонного цветоеда и медяницы чесночно-горчичным настоем: 300 г прокрученного через мясорубку чеснока и 2 столовые ложки горчицы настаиваем в течение суток в 10 л воды, затем добавляем настой золы (см. выше), 2 столовые ложки дегтя или хвойного экстракта и 40 г мыла.

Против парши опрыскиваем слабым раствором удобрений: по 50 г мочевины и калийной соли на 10 л воды. Одновременно это опрыскивание будет и внекорневой подкормкой. Такую обработку повторяем еще

один раз через 8—10 дней. От взрослых медяниц окуриваем деревья в вечернее время дымом, получаемым от сжигания табачной пыли. В старом ведре разводим костер из сухого материала, сверху набрасываем сырой травы и горсть табачной пыли. Переставляя ведро от дерева к дереву, окуриваем весь сад.

Для привлечения полезных насекомых в конце апреля высеваем под деревьями растения-нектароносы: горчицу, кориандр, укроп. Высаживаем семенники моркови.

В начале апреля обливаем ягодные кусты сверху из лейки горячей водой, нагретой до 80°С. В результате значительно снижается заболеваемость антракнозом, ржавчиной, уменьшается количество клещей и огневки.

В это же время собираем с открытых участков прошлогодние листья, вырезаем и сжигаем сухие, поврежденные и больные ветви.

В апреле в период набухания почек просматриваем все кусты смородины и выщипываем почки, пораженные клещом. Если на ветке несколько пораженных почек, ее вырезаем. При температуре воздуха +5°С самки клеща выходят из почек и поднимаются по веткам наверх. В это время кусты опрыскиваем настоем из 300 г чеснока, 200 г шелухи лука (ее предварительно замачиваем двое суток), 1 столовой ложки горчицы, 1 столовой ложки соли, 2 столовых ложек дегтя на ведро воды. Настаиваем 2—3 часа. Такое же опрыскивание применяем и против огневки.

Так как большинство вредителей смородины и крыжовника зимует в почве, кусты стараемся мульчировать материалами, препятствующими выходу вредителей из почвы. Для этого используем куски рубероида, клеенки, старой одежды. Мульчу не убираем до начала июня, когда заканчивается вылет бабочки огневки. Перед мульчированием по периметру куста рассыпаем огородную смесь (60—80 г на кв. м) и ведро перегноя, неглубоко перекапываем вилами.

Если на смородине обнаруживаем щитовку, уничтожаем ее мыльно-керосиновой смесью: растворяем мыло (40 г на 0,5 л воды) и добавляем четверть чайной ложки керосина. Кистью промазываем все пораженные ветки. Весной, как только сойдет снег и подсохнет земля, собираем ветки, лишние опилки и приступаем к чистке плантаций земляники. Срезаем как можно ниже старые, сухие листья. Обязательно снимаем верхний слой земли (около 3 см), так как в нем накапливается большое количество вредителей и возбудителей болезни (если эта работа не была сделана осенью). Насыпаем свежую землю. Посадки опрыскиваем следующим настоем: 200 г сухой полыни заливаем кипятком на 1—2 часа. В другой посуде настаиваем двое суток в 2—3 л воды 200 г сухих бархатцев. Прокручиваем через мясорубку 1 стакан чеснока.

Все смешиваем, процеживаем и добавляем воды до 10 л. Когда сойдет снег, малину развязываем и подвязываем к шпалере, обрезав концы ее побегов на 7— 10 см. Кусты не перекапываем. В малинниках землю лучше держать под большим слоем мульчи (до 20 см), состоящим из прошлогодней листвы деревьев, навоза, ботвы овощей и опилок.

«Как только получили садовый участок, клубнику с грядки собирали тазами, а сейчас её урожай всё меньше и меньше, да и болеть она стала часто. В чём причина, и можно ли сейчас, до созревания ягод, что-то предпринять для повышения урожая?»

А.Затулин.

С подобным явлением сталкиваются многие начинающие садоводы. В первые годы садовая земляника - так правильно следует называть клубнику - щедро одаривает урожаем за счет естественного высокого плодородия земли нового участка. Но через два-три года картина меняется: почва истощается, понижается сопротивляемость растений вредителям и болезням. Чтобы земляника по-прежнему щедро одаривала вас урожаем, ей нужно помочь.

Рассчитывать на ежегодные высокие урожаи можно только на окультуренных почвах с высоким содержанием органического вещества и хорошей структурой. Больше всего землянике нравятся суглинистые и супесчаные почвы с невысокой кислотностью. При этом земли не должны быть избыточно увлажненными. Земляника прекрасно плодоносит и на окультуренных торфяно-болотистых почвах, но только на высоких грядках. Главное ее требование - открытый солнечный участок.

Земляника более отзывчива на удобрение, чем другие ягодники, поэтому при подготовке под нее почвы желательно внести 80 -150 кг органических удобрений на 10 кв. м. Это может быть перепревший навоз, компост. Из минеральных удобрений добавляют суперфосфат (450 г на 10 кв. м) и сернокислый калий (200 г на 10 кв. м) или 2-3 полулитровых банки золы. Минеральные удобрения лучше вносить в два приема: сначала одну треть при перекопке на глубину штыка лопаты, а после остальную часть, заделав на глубину не более 10 см.

Надеемся, что вы уже привели посадки земляники в полный порядок. Теперь нужно провести полив, а затем мульчирование посадок торфом или компостом (6 - 8 кг на кв. м). При этом важно не засыпать сердечко (центральную почку).

Учтите, что летом поливать посадки желательно при температуре не ниже 15°С, делать это надо до и во время сбора ягод, после последнего урожая, в конце августа - начале сентября и поздней осенью. Лучше всего производить полив по бороздкам, а если лето будет жаркое, можно использовать дождевание.

Несколько раз за сезон землянику обязательно нужно подкармливать. После схода снега и уборки сухих листьев с грядок проводят первую подкормку нитрофоской - по 40 г на кв. м. Во время выдвижения цветоносов делают вторую подкормку: перебродившим в течение недели настоем из разведенного в 6 раз коровяка или разведенного в 20 раз птичьего помета. На 10 л этого раствора добавляют половину стакана древесной золы. После цветения нужна третья подкормка - коровяк разводят в 8 раз и добавляют на 10 л раствора половину стакана золы. В середине августа - четвертая подкормка: 50 г суперфосфата, половина стакана золы на 10 л воды.

При этом надо иметь в виду, что на земляничных посадках нельзя использовать удобрения, содержащие хлор. А в августе не применяют азот, иначе растения пойдут в рост вместо закладки цветоносов. За 40 минут до подкормки желательно кустики осторожно полить, стараясь не замочить листьев и сердечек.

И, конечно, важным условием высокого урожая является защита земляники от болезней и вредителей. Чтобы в сырое лето уменьшить поражение ягод серой гнилью, вдоль рядков с обеих сторон настилают солому, сухую траву, полоски крафт-бумаги. При сборе урожая нельзя оставлять на кустиках поврежденные, загнившие ягоды. Для профилактики можно опрыснуть нижнюю часть листьев настойкой йода (1 чайная ложка на 10 л теплой воды), а через три дня обработку повторить. Цветоносы желательно поднять на специальные приспособления или разместить на натянутом вдоль рядка шнуре.

Если завелись слизни - а этой напасти избежать трудно, надо заманивать их в ловушки: разложенные на посадках дощечки, куски мешковины - и уничтожать. Почву можно опудрить золой или известью-пушонкой. Если докучают муравьи, отпугните их крепким раствором соли, настоем одуванчика с чесноком, водой с растительным маслом. А вот поврежденные нематодой кустики (приземистые с мясистыми, искривленными цветоносами, тонкими черешками) нужно сразу же после обнаружения выкапывать и уничтожать. Место, где они росли, засыпают хлорной известью. Чтобы предупредить появление нематоды, посадите рядом с земляникой бархатцы. Если они уже растут в другом месте сада, нарвите и приготовьте настой. Заполните наполовину ведро порубленными бархатцами, залейте доверху водой и настаивайте двое суток, потом процедите. Обработайте настоем листья земляники или полейте землю на грядке.

После каждого полива или обильного дождя не забывайте о рыхлении. Без него урожай снижается на треть. Вот, пожалуй, и вся программа по поднятию урожайности земляники. Немного усилий - и земляничные грядки будут по-прежнему одаривать вас богатым урожаем самых вкусных и ароматных ягод.

А.СВЕТЛОВ.

Садоводы и огородники со стажем всё чаще жалуются на то, что в последние годы получить здоровый урожай становится всё труднее и труднее: ежегодные вспышки различных заболеваний растений, массовые появления вредителей, резкие колебания температуры и т.п.

Во многих местах, особенно вокруг крупных городов и вблизи автомобильных трасс, почва отравлена солями тяжелых металлов, в ряде мест - радионуклидами.

Чтобы уменьшить вред от этих явлений, необходима правильная агротехника на участке, грамотное применение различных видов удобрений, ядохимикатов, народных способов борьбы с болезнями и вредителями, различных стимуляторов роста и другое.

Ученые всего мира стремятся найти способ повышения сопротивляемости самих растений различным болезням и вредителям, неблагоприятным погодным условиям, вредному воздействию человека на почву. В этом случае можно будет снизить количество используемых пестицидов и минеральных удобрений, растения смогут меньше накапливать тяжелых металлов, а также радионуклидов. И такое средство появилось. Оно известно уже многим огородникам своими чудодейственными свойствами. Это эпин. Новый препарат создан на основе полученного синтетическим путем природного фитогормона эпибрассинолида, впервые выделенного из пыльцы рапса. Он испытан практически на всех наших овощных, плодово-ягодных, злаковых и других культурах. Сейчас исследуется воздействие эпина на рыб (промышленное осетроводство), животных и даже на человека.

Уникальность этого препарата в том, что он мобилизует силу самой растительной клетки (а значит, и всего живого организма) для выживания в экстремальных условиях. Растения, обработанные эпином, становятся менее зависимыми от климатических колебаний, повышается их устойчивость к заморозкам, засухам, химическим загрязнениям почвы, а также ко многим болезням и вредителям. В выращенной продукции снижается содержание тяжелых металлов (свинца, кадмия, стронция), нитратов, радионуклеидов и остатков гербицидов, она дольше хранится.

Отличительная особенность этого препарата — абсолютная безвредность для человека, пчел, он не оказывает никакого побочного действия на живые организмы и окружающую среду. Он не убивает вредителей, а лишь мобилизует силы растения для активного сопротивления.

Эпин представляет собой раствор действующего вещества в спирте, содержащем добавки, призванные обеспечить стабильность препарата и его наилучшую усвояемость растениями. Фасуют его в ампулы, которые содержат в I мл всего 0,25 мг действующего вещества (эпибрассинолида). Растения обрабатывают (I ампула на 5 л воды) при помощи опрыскивателя до полного намокания зеленой массы. Максимальный эффект достигается в период бутонизации. Сразу скажем, что расход этого препарата невелик: I л раствора хватает для обработки, например, растений томата на I00 кв. м участка или 50 кв. м теплицы (там большая плотность посадки). Ампулы должны храниться в прохладном (не выше 18 — 20°), затемненном месте, срок их хранения не менее 2 лет.

Препарат повышает урожайность, ускоряет рост и созревание растений, что особенно важно в условиях короткого и часто холодного лета, стимулирует плодообразование и корнеобразование. При воздействии на растения высоких температур эпин стимулирует синтез так называемых «шоковых» белков, что повышает термопрочность мембран клеток и влаго- удерживаюшие свойства растений: при избытке влаги увеличивает испарение, при недостатке света — способствует образованию большего количества хлорофилла. После вынужденных обработок ядохимикатами при сильном повреждении тлями, различными гусеницами обработка этим препаратом восстанавливает здоровье растений.

В стрессовых ситуациях (засуха, затяжные дожди, недостаток тепла, истощение почв, экологические загрязнения, нашествие вредителей, вирусные и грибковые заболевания) эпин оздоравливает и омолаживает прежде всего ослабленные растения, стимулируя их собственные защитные средства.

Эффективность эпина подтверждена исследованиями, проведенными, например, ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина. Отмечена высокая эффективность (от 82% до 100%) применения этого препарата в борьбе с мучнистой росой на черной смородине и паршой обыкновенной на яблоне. Для снижения вредоносности парши в годы со средней и слабой степенью развития болезни рекомендовано обработки современными пестицидами проводить в сочетании с эпином.

Большим злом для картофеля является фитофтороз. В некоторые годы это опасное заболевание губит весь урожай еше до уборки или при его хранении. Огородникам известна эта болезнь клубней. Так вот, обработка растений в фазе бутонизации резко понижает заболеваемость растений фитофторозом при значительном увеличении общей урожайности. Такой же эффект достигается и на томатах. Установлено, что через 10 месяцев после обработки клубней картофеля эпином они приобретают стопроцентную устойчивость к поражению фитопатогенными грибами при искусственном заражении. Обработка растений огурца, кабачков, патиссонов, тыкв в фазе начала цветения значительно снижает поражаемость их ложной мучнистой росой, мучнистой росой и многими другими заболеваниями грибкового характера. Существенно повышается невосприимчивость гладиолусов к бактериозу, который обычно во время хранения «уносит» до 30% клубнелуковиц. На детках, кроме того, практически не развивается фузариоз.

Высокая эффективность эпина доказана учеными и практиками, я верю в него и сам использую на своем участке.

Н.ГЛУНЦОВ.