После вчерашней дискуссии на фейсбуке про княжеские наряды, пошла их искать... и нашла такоеее! Это коллекция грузинских национальных костюмов дворян и аристократов - работы студии "Самосели пирвели" -"Одеяние первое". Группа талантливейших художников воссоздала национальное платье, основываясь на драгоценных экспонатах грузинских музеев, архивов и частных коллекций. Красота чудесная! Такую одежду можно и сейчас носить, слегка сделав апгрейд)

     Изучение традиционного народного костюма представляет большой исторический и практический интерес. Одежда, являясь одним из важных элементов материальной культуры, отражает те социальные и экономические изменения, которые происходили в определенные исторические периоды.      В Среднем Поволжье на протяжении многих веков происходили интенсивные взаимовлияния не только между русскими, пришедшими сюда из разных мест русской земли, но и поволжскими народами, что отразилось и на одежде

Русские крестьяне Среднего Поволжья в первой половине XIX века шили одежду преимущественно из холстов и сукон собственного изготовления. Вся одежда у народов Поволжья до проникновения фабричных тканей шилась из материалов домашней выработки. Можно говорить о едином для славянских и не славянских народов Поволжья комплексе обработки растительных волокон, сохранившем черты архаичных технологий. Используя одинаковые природные материалы для изготовления одежды и обуви, русское население Симбирской губернии перенимало от живущих по соседству с ним татар, мордвы и чуваш то, что было удобно, имело практический смысл.

     Как известно, женский русский костюм не был одинаковым на всей территории России.На Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге - рубаху, юбку-поневу и кичку.      В прошлом на всей территории Симбирской губернии отчетливо прослеживался средневеликорусский комплекс одежды. Для него характерны: женская рубаха с прямыми поликами, косоклинный (распашной) сарафан и более поздний прямой "московский", тип плетеной обуви (лапти, ступни), кокошник с закругленным верхом и пр.      Рубаха называлась "рукава", (из-под сарафана видны были только рукава). Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана - называлась "стан" и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками созборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки.
     Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием.      Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Его отличает конструктивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани. Основные детали одежды кроили, перегибая полотнище по утку или основе. Для клиньев полотнище складывали по диагонали.      Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определенная архаика..      Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили иногда на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Плетение поясов как промысел известен был в Симбирской губернии в Алатыре, Тагае, Урено-Карлинской слободе и также в Промзино.      Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку - епанечку. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки были стеганые (на вате) и летние. Душегрейка надевается в праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук. Подвязывали его под мышками или на талии, по длине он был ниже колен.

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть.      По древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосая, так как это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волосы. Отсюда различие головных уборов у замужней - это глухая шапочка, у девушки перевязка, оставляющая верх головы не закрытым.

В Симбирской губернии носили женщины кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон). Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек". Женский головной убор в своих формах и декоре более других частей костюма сохраняет архаичные черты, содержит многочисленные временные напластования. Головные уборы хранились в семьях из поколения в поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.      В русских городах Поволжья в середине ХIХ века праздничным был костюм с сарафаном. На масленицу катались в шубках и сарафанах, в фатках, а то и в кокошниках. Но на вечерки девушки ходят в платьях "одна другой наряднее". "Самая последняя мещанка норовит завести салоп и шляпку". То есть нужно отметить постепенную смену традиционного костюма костюмом модным.

***
Читать далее