Лазая по сети набрёл на полезное. Дамам (большинству:) может и не пригодится, но их мужским половинкам в самый раз. Речь пойдёт о топоре для походных нужд. Хороший топор стоит дорого и найти его не просто . Много откровенных подделок.

Прчитав публикуемую статью внимательно оглядел два своих топорика и одному из них решил сделать абгрейт  :)). ТОпорище пока просыхает.. Когда соберу, выложу дополнительно (если кто заинтересуется:)

Таежный топор Автор: И. Шипулин, охотник Журнал "Охота и охотничье хозяйство", № 10, 1982 г.

Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.

Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с "суховатой" сталью. При выкашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, мень¬ше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плот¬ницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует у¬ла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верх¬нюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится ра¬зогнуть топорище, создавая в нем не¬нужною вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недо¬статок, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абра¬зивом. Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотниц¬кие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способ¬ность. Каждая же точка выпуклой кром¬ки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способ¬ность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после об¬работки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так¬же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800- 1000 г, длина топорища - 40 - 60 cm. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника. Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище "сушит" руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор¬му с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топо¬рищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лез¬вия. Эта линия - касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плос¬кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо сре¬зать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) до точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топори¬ща - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме "грибка" (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. "Грибок" позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов "расслабленного" топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под "грибок" заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса¬женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней. Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом. Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой - грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

 

Добавлю по топорищу: Дерево ясень или береза, (бук, дуб отобьет лапки) готовим метровые чурбаки осенью (когда нет сокодвижения) шкурим, оставив кольца из коры по краям, (а можно и не шкурить). Сушим под навесом 1 мес, потом в тепле еще 1-2 мес. Опосля колим чурбаки и смотрим по волокнам изгиб древесины и ТОЛЬКО по ним (изгибам) делаем топорище.)))

Серия сообщений "Выживание":
Часть 1 - Азбука выживания Часть 1
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 10 - Внимание!!! Угроза детям!
Часть 11 - Лимонады, энергетики... мёртвая вода
Часть 12 - Таёжный топор (абгрейт обычного бытового)
Часть 13 - Байкальские записки-2 ( о гречке)
Часть 14 - Без дна ?
...
Часть 27 - Открытое письмо врачей Бельгии
Часть 28 - Цитирование, наперекор мейнстриму
Часть 29 - Оказалось, что я конспиролог

Серия сообщений "Своими руками":

Но вначале головой :))

Часть 1 - Полезные советы по домоводству
Часть 2 - Полезные советы по домоводству.
...
Часть 5 - Как сделать обувь непромокаемой? Весна, однако :))
Часть 6 - Подарок города
Часть 7 - Таёжный топор (абгрейт обычного бытового)
Часть 8 - Таёжный топор -2
Часть 9 - Светильник своими руками
...
Часть 12 - Из ничего :))
Часть 13 - Проба пера
Часть 14 - Привет, всем бобра!