В романе «Анна Каренина» описаны бальные туфельки Кити: «…розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку».

Женские туфельки, Англия, 1793 - 1798 годы.

Туфли до середины XIX века шили одинаковыми и только потом начали шить на правую и левую ногу.

Платок может не только защитить женщину от непогоды, но и выгодно дополнить ее модный образ. Его история уходит корнями в древность. На Руси платки изготовляли, учитывая народные обычаи и традиции. А выйти на улицу или зайти в церковь без платка для женщины было большим позором.

В наше время все иначе. Изделия, изготовленные в Павловском Посаде и в Лионе, до сих пор пользуются популярностью во всем мире. Яркие платки бренда Hermès часто можно увидеть в гардеробе известных людей. Их используются для создания стильного интерьера в доме.

Гардеробы Татьяны Юсуповой, Императрицы Марии Федоровны и Императрицы Александры Федоровны, платья Великих княжон Ольги и Татьяны — плюс лучшие образцы трех ведущих модных домов России начала XX века.

Гардероб княгини Татьяны Юсуповой

Недолгая жизнь Татьяны Александровны Юсуповой, урожденной графини Рибопьер (1829-1879) четко делится на два периода: любви и смерти.

Сначала она стала героиней истории, на годы расколовшей высший свет Российской империи. Подростковое увлечение двоюродным братом, молодым князем Колей Юсуповым, переросло в упрямую страсть. Молодые люди отказывались от любых предложений руки и сердца, и настаивали на своем кровосмесительном союзе.

Платье княгини Татьяны Юсуповой. Западная Европа, 1858-1859 гг., кисея, шелк, шелковые ленты

Весной 1908 года в одном из самых популярных мест в Париже на ипподроме толпу привлекали вовсе не скачки, а появление трех дам в необычных нарядах. Платья настолько облегали фигуры девушек, что оскорбленные жены в спешке уводили своих мужей и сыновей прочь. 

В 1908 году появились первые «полуголые» платья.
Как бы там ни было, но эти три платья положили начало самому женственному силуэту 20 века, а имя их создательницы навсегда было вычеркнуто из истории моды.

Легенда о русской шали: как жена Наполеона осталась без шерстяного сувенира из России

ИСТОЧНИК

Прежде чем русский платок приобрел свой классический дизайн с гирляндами роз на красном, черном или белом фоне, он успел прожить несколько жизней. От имитации восточных шалей с орнаментом типа «огурцы» до сложных цветочных узоров, пришедших из придворного искусства Франции.
В 1811 году французский посол генерал Коленкур приехал к одной русской помещице, чтобы купить на ее фабрике шерстяную узорную шаль в подарок жене Наполеона. Но не купил — помещица отказала генералу из патриотических соображений. Эта легенда существует в разных вариантах, в ней фигурируют разные помещицы, но всегда речь идет о русской шали, Коленкуре и жене Наполеона.

Розы против «огурцов»
Сначала о шалях. Разноцветные, вязанные ажурными узлами, акриловые, с кистями произведения современных рукодельниц — это не они. В начале XIX века под шалью понимался большой квадратный или прямоугольный кусок ткани из очень тонкой шерсти, вытканный вручную, с узором по краям, а в уникальных случаях — по всей площади.
Прежде всего речь шла о восточных шалях — кашмирских, персидских, турецких — с орнаментом типа «огурцы» («огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха», «пейсли» — это на самом деле схематичное изображение плода пальмы, которое попало в Индию из Персии).
Самыми тонкими, сложными в исполнении и дорогими были кашмирские шали. Для их производства нужен особый длинный пух с горла горной козы, который в провинции Кашмир в период линьки коз племя гуджджаров собирало с кустов и скалистых выступов.
О существовании восточных шалей Россия знала давно, поскольку их завозили через Великий шелковый путь. В Европу они попали в XVII веке в ходе колонизации Индии, но настоящий бум начался только после Египетской экспедиции Наполеона, когда он, вероятно, ограбив очередных английских купцов, привез в подарок Жозефине ее первую шаль.
Читать далее

Они были подобны снежинкам, сотканным из шелка, за которыми гонялись так же лихорадочно, как за золотом на черном рынке. Были ли они переплетены жемчугом или завязаны серебряными узлами, в 1765 году не было двух одинаковых кружев. Слишком часто забываемое сегодня на пыльных чердаках, на протяжении веков кружево было связано с тем, как вы выставляли напоказ свою индивидуальность. Кружево помогло вам рассказать историю, сплести настоящую полосу персонажей комиксов на манжете рукава. От библейских сказок до мифических зверей, вечных цветов и рыцарских сцен — давайте совершим небольшую прогулку по лучшим образцам закодированной моды в истории…

Я писала о том, что к 1897 году силуэт женского платья в очередной раз изменился. Юбки остались такими же широкими, как два-три года назад, а вот рукава заметно уменьшились.Посмотрим, как выглядят открытые вечерние платья этого периода

На мой взгляд, они стали элегантней, чем прежде. Хотя платья с такими рукавами, как в «Анне на шее», я всё же люблю больше.На некоторых картинках дамы вызывают ассоциации с бабочкой. Прелестной и хрупкой бабочкой, у которой верхние крылышки меньше, чем нижние. Интересно, такие в природе встречаются?

Поль Пуаре

"Впервые в жизни я пришла к модному модельеру и поддалась роковому соблазну тканей, красок, форм, даже шляпок; при том, что я никогда не носила ничего, кроме моей маленькой белой туники – шерстяной зимой и полотняной летом, - я не могла отказать себе в удовольствии заказывать великолепные платья и носить их. Впрочем, у меня есть одно оправдание. Это был не обычный модельер, но гений, Поль Пуаре, который умел, одевая женщин, создать произведение искусства" (Айседора Дункан).

У каждого десятилетия есть дизайнер, более других способный предугадывать и воплощать желания женщин. В 1910-х годах таким оракулом моды был Поль Пуаре, известный в Америке как "король моды". В Париже его называли просто Великолепным, по аналогии с Сулейманом Великолепным. Ему удалось установить канон современной одежды и разработать основы современной индустрии моды. Он создавал платья не как портной, а как художник, и называл это высокой модой. Он стал новатором направления, в котором были стиль, формы и идеи от Поля Пуаре. Возможно, история моды начала XX века была бы другой, но ее направление предопределило рождение в 1879 году будущего кутюрье.

После потрясений Первой мировой войны и революции 1917 года Париж оказался наводнен эмигрантами из России. Русские дамы с безукоризненными манерами и гордой осанкой в поиске средств к существованию шли в модели и манекенщицы. Было среди них немало женщин благородного происхождения: виконтесс, баронесс, княгинь. Они не только представляли одежду на показах и участвовали в фотосъемках, но и посещали светские рауты, становясь лицами брендов. О том, кто из русских красавиц блистал на парижских подиумах и обложках Vogue в 1920–30-х годах, читайте далее.

Княгиня Елизавета Белосельская-Белозерская

Известен этот аксессуар еще со Средневековья, но в 19-м веке он приобрел такой необычный вид, что стал объектом для насмешек и множества карикатур. Зато женщины были довольны: и шляпку держит, и при случае хулигана можно отпугнуть.

Изначально небольшие булавки придерживали вуаль или украшение на волосах дамы, но мода росла, а с ней росли и прически и шляпы, покрывавшие голову дамы.

Что это за штука такая — канитель... и почему она такая занудная... и в то же время красивая?

Вышивка канителью появилась еще в Х веке. Источником задумки послужили очень красивые и такие же дорогие наряды расшитые золотой вышивкой из Византии.  Канитель придумали как экономичный и фактурный материал для нарядов. Во времена, когда не было мишуры, а только натуральные материалы, богатые вышивки делались канителью, трунцалом или битью.

Богиня стиля – иначе об этой женщине и не скажешь. Она не только всегда безупречно одевалась сама, но и создавала потрясающей красоты наряды для своих современниц: среди наиболее знаменитых поклонников её искусства были Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet), которую современники считали «архитектором моды» и «королевой косого кроя», многие творения которой до сих пор остаются недосягаемыми вершинами haute couture, знают и помнят сегодня немногие.

Тонкую талию пытались сохранить любой ценой. Красавицы из высшего общества добивались, чтобы обхват их талии равнялся двум ладоням – примерно 50-ти сантиметрам. Принцессе Мод, ставшей впоследствии королевой Норвегии, удалось достичь своеобразного рекорда: сорок шесть сантиметров. Причем утягивались дамы даже в ту самую пору, когда делать этого было нельзя. И даже существовал особый корсет для «положения».


тонкая талия в девятнадцатом веке - символ красоты и достатка

Мария Фёдоровна (при рождении Мария София Фредерика Дагмар). Родилась 14 ноября 1847 год, Копенгаген, Дания. Российская императрица, супруга Александра III (с 28 октября 1866), мать императора Николая II.

Мария Фёдоровна покровительствовала искусству и, в частности, живописи. Одно время сама пробовала кисти, в чём её наставником был академик Н. Д. Лосев.

Мария Фёдоровна, как и все дамы того времени очень любила веера. Веер был обязательным атрибутом наряда и соответствовал разным ситуациям. Многие веера, принадлежавшие императрице, сохранились до наших дней, в основном в коллекции Эрмитажа, их регулярно показывают на выставках.

Буранское кружевo является, пожалуй, самым древним и уникальным искусством Италии. В былые времена это кружево ценилось на вес золота, ибо на его изготовление иногда уходили годы кропотливого труда итальянских мастериц. Им украшали изысканные наряды королей и королев всей Европы, оно считалось эталоном изысканности, его обожали модницы и модники эпохи Ренессенса. Фи­лиг­ран­ное буранское кружево ручной работы и по сей день считается одной из визитных карточек Италии, наряду с муранским стеклом, изысканной кухней и романтическими каналами Венеции.

Кружево руч­ной ра­бо­ты всегда было очень дорогим удовольствием, потому как на изготовление даже нескольких сантиметров ажурного чуда уходили дни работы. Ввиду этого еще пять веков тому назад и было оно ат­ри­бу­том вы­со­ко­го по­ло­же­ния в обществе и бо­гатст­ва. Так, в XVI веке па­ра кру­жев­ных ман­жет мог­ла сто­ить до­ро­же, чем зо­ло­той брас­лет. История также помнит, как в день коронации Людовик XIV был одет в плащ, украшенный драгоценным кружевным воротником, сплетённым кружевницами с острова Бурано, на изготовление которого ушло более двух лет кропотливой работы и 15 метров кружевного полотна. Разумеется, что стоило это изысканное украшение его владельцу целого состояния.

A la Malibrain

  

В Государственном историческом музее открылась выставка "Придворный костюм середины 19 -  начала 20 века" из собрания Государственного Эрмитажа.  Куратор экспозиции Нина Тарасова рассказывает о церемониальной жизни русского двора, о том, что можно и что нельзя было носить членам монаршей семьи, а также о самых необычных костюмах из императорского гардероба.

Гербовый зал Зимнего дворца. Худ. А. Ладюрнер. 1834 г.

«По пышности мундиров, по роскоши туалетов, по богатству ливрей, по пышности убранства, общему выражению блеска и могущества зрелище так великолепно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться», — писал французский посол Морис Палеолог о русском монаршем дворе.

Бархат всех цветов

Жизнь одного из самых роскошных царских дворов подчинялась определенным правилам этикета, которые были разработаны на основе западноевропейских образцов. Сложный придворный церемониал официально узаконил Николай I. В 1826 году по его указу было образовано Министерство Императорского двора, вступили в силу правила приема послов, наложения траура, положения о выходах при высочайшем дворе. Двор правящего императора называли «большим», а дворы вдовствующей императрицы и других представителей царской семьи, великих князей и княгинь — «малыми».

Платье из лилового бархата со шлейфом.19 век. Государственный Эрмитаж