Богиня стиля – иначе об этой женщине и не скажешь. Она не только всегда безупречно одевалась сама, но и создавала потрясающей красоты наряды для своих современниц: среди наиболее знаменитых поклонников её искусства были Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet), которую современники считали «архитектором моды» и «королевой косого кроя», многие творения которой до сих пор остаются недосягаемыми вершинами haute couture, знают и помнят сегодня немногие.

Её умение конструировать и, в особенности, техника кроя ткани с геометрическим узором, произвели революцию в пошиве одежды. В мире Высокой моды Вионне произвела настоящий фурор, введя множество конструктивных новшеств, актуальных и по сей день: крой по косой нитке, круговой крой с фигурными подрезами и треугольными вставками, фасон топа с двумя бретелями, завязывающимися на шее сзади, и воротник-капюшон. Изучив покрой японских кимоно, она стала автором платья, сшитого из одного отреза материи.

Считается, что особый подход к созданию одежды у Мадлен Вионне родился из её детской мечты: маленькая Мадлен, родившаяся в 1876 году в небольшом городке Альбервилль, мечтала стать скульптором.

Однако её семья была бедна, а потому девочка вынуждена была сама зарабатывать на жизнь, даже не достигнув 12-летнего возраста: как и многие французские девочки из бедных семей, она отправилась в ученицы к местной портнихе.

Перспективы у Мадлен, даже не получившей школьного образования, были не самые блестящие. Казалось, что жизнь у неё уже определена и не сулит больших радостей.

Даже то, что в 17-летнем возрасте девушка, уже ставшая достаточно опытной швеёй, перебралась в Париж и устроилась в модный дом «Винсент», не предвещало радикальных перемен в судьбе.

О личной жизни мадам Вионне известно немного. Похоже, что пережитая в молодости трагедия заставила её сосредоточиться только на работе и на творчестве. Известно, что в 18 лет она вышла замуж, почти сразу же родила девочку и сразу же её потеряла. Смерть ребенка разрушила молодую семью.

С тех пор она (по крайней мере, официально) оставалась одна на протяжении всей своей долгой жизни. Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дотянув до векового юбилея).

Возможно, именно семейная драма заставила её покинуть Париж. Мадлен едет в Англию, где поначалу берется даже за работу прачки. И лишь потом ей удается устроиться закройщицей в лондонское ателье «Кэти О’Рэйли», которое специализировалось на копиях популярных французских моделей. Однако на рубеже веков мадам Вионне, несмотря на молодость, уже вполне была готова для того, чтобы создавать собственные модели, а не работать над копиями чужих.

Когда она вернулась в Париж, то смогла устроиться в один из самых знаменитых для своего времени Домов моды – сестёр Калло. Очень скоро одна из сестёр – мадам Гербер, сделала Мадлен Вионне своей главной помощницей. Вместе они занимались руководством художественной части работы компании. Впоследствии Мадлен так вспоминала о своей наставнице:

«Она научила меня создавать роллс-ройсы. Без нее бы я выпускала форды».

После Дома Калло Мадлен перешла на работу к знаменитому кутюрье Жаку Дусе. Однако сотрудничество с мэтром оказалось не очень удачным. Мадлен Вионне с таким энтузиазмом взялась за творческое осмысление модных идей, что напугала и самого кутюрье, и его клиентов.

Так, например, она ликвидировала мучительные жесткие корсеты и различные подкладки, формирующие фигуру. Именно Мадлен впервые заявила о том, что женскую фигуру должны формировать здоровый образ жизни и гимнастика, а не корсет.

Женщины в авторских платьях от Мадлен Вионне

Кроме того, она укоротила длину платьев и использовала мягкие облегающие ткани. В довершении всего представлявшие её платья манекенщицы не носили нижнего белья, что оказалось слишком скандальным даже для свободных нравов Парижа.

Всё закончилось тем, что свои новаторские идеи Мадлен Вионне решила реализовывать самостоятельно.

Своё дело она начала еще в 1912 году, однако собственное ателье Мадлен удалось открыть только в 1919 году, поскольку вмешалась Первая мировая война.
В сущности, можно сказать, что модный дом Вионне смог проработать только от одной мировой войны до другой и закрылся на рубеже 1940-1941 годов.

Однако и столь короткая история оказалась весьма насыщенной яркими новаторскими идеями. Причем касалось это революционное новаторство не только создания одежды.

Именно Мадлен Вионне можно считать первопроходцем в борьбе с таким современным явлением, как контрафакт. Чтобы защитить свои модели от подделок, она уже в 1919 году стала использовать фирменные лейблы и специально разработанный логотип. Более того, каждая созданная в её модном доме модель фотографировалась в трёх ракурсах, описывалась в подробностях, и всё это вносилось в специальный альбом.

В сущности, это можно считать вполне квалифицированным прообразом современного копирайта. Кстати, за свою творческую жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов. В 1952 году она передала их (а также рисунки и другие материалы) в организацию UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

Считается, что именно коллекция Мадлен Вионне и её так называемые «копирайт-альбомы» стали затем основой для создания знаменитого Музея моды и текстиля в Париже.

Главный принцип Вионне – это то, что одежда должна естественным образом повторять линии женской фигуры; мода должна приспосабливаться к женскому телу, а не тело «ломаться» под причудливые, иногда даже жестокие правила моды.

Вионне работала только в технике так называемой наколки, то есть создавала объёмные модели. Для этого она использовала специальных деревянных куколок, вокруг которых оборачивала куски ткани и накалывала их в нужных местах булавками.

Когда ткань садилась идеально, всё то же самое переносилось на фигуру конкретной женщины. В итоге модели Вионне сидели на женщинах, как влитые, полностью приспособившись под линии конкретной фигуры. Для своих нарядов Мадлен использовала креповые ткани, которые придавали туалетам «текучесть» и лёгкость.

Правда, надевать такую одежду было непросто, и клиенткам Вионне приходилось некоторое время специально тренироваться, чтобы научиться это делать самостоятельно.

Основные эксперименты Вионне относятся к технике кроя. Она ввела в обиход крой по косой, при котором умудрялась делать одежду практически без швов.
Однажды специально для неё создали шерстяные отрезы шириной 4-5 метров, из которых она создавала пальто вообще без швов.

Кстати, именно Вионне придумала комплекты из платья и пальто, в котором подкладка шьётся из той же ткани, что и платье. В 60-х годах такие комплекты получили второе рождение.

Стиль Мадлен Вионне ориентировался на геометрические формы. При создании своих моделей она вдохновлялась произведениями искусства в стиле “кубизм” и “футуризм”. Её модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся асимметричностью формы. Модельер часто упоминала в интервью следующую фразу: “Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней”.

Дополнением к филигранному крою по косой стали и многочисленные драпировки, многие секреты которых до сих пор не разгаданы.

Особый интерес к драпировкам у Мадлен Вионне появился после её длительной стажировки в Италии: после начала Первой мировой войны Вионне закрывает свой салон и уезжает в Рим. Изучая историю архитектуры и искусства, в Италии она обрела новый источник вдохновения – античные костюмы. Греческий и римский стили послужили основой для создания серии моделей с невероятно сложными драпировками.

Причём драпировки всегда совпадали с естественными линиями женского тела и никогда не утяжеляли придуманные Мадлен модели.

Мадлен Вионне удивительным образом умудрялась соединять роскошь и простоту. В её античный стиль прекрасно ложилась и вышивка, однако располагалась она только вдоль основных нитей, и это сохраняло струящийся характер любой ткани.

Однако ни революционный подход к модным показам, ни социальные программы, ни новаторство в технике кроя, ни античная простота, ни создание новой роскоши, ни эксперименты с первыми синтетическими тканями в конечном итоге не принесли Мадлен Вионне финансового успеха и стабильности.

Вторая мировая война подорвала модный бизнес, её ателье закрылось, оставив ей довольно скудные сбережения. Её творения оказались разбросанными по всему миру и на аукционах распродавались за бешеные деньги, которые шли мимо неё.

В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперёд.

Только в 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) – модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее арт-директором стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на Hermes, Ferragamo и Prada. Однако первая коллекция Марка для Madeleine Vionnet в 2008 году особого успеха не имела.

В феврале 2009 года бренд перезапустили наследник одноименной марки Маттео Марцотто (Matteo Marzotto) и основатель Marni Джанни Кастильони (Gianni Castiglioni), а сейчас дом моды выкупила Go To Enterprise. Этой компанией руководит Гога Ашкенази, миллиардерша казахского происхождения.

Платье силуэта “труба” с двойным верхом в стиле кимоно, 1922 (выкройка невероятно проста!)

Это платье одинаково поразительно как в простоте, так и в элегантности. Это достигается за счёт защипов в виде волн по всему платью, 1925 год

*    *    *    *    *