Подкормки для рассады

Месячная рассада помидоров уже довольно высокая, более 20 см, значит, она вобрала много питания из земли и скоро потребует подкормок. Возможно, уже требует.
Можно начинать подкармливание по первым признакам голодания, а до того нет надобности. Чем тоньше слой земли, тем быстрее это начинает проявляться.
Азотное голодание - листва светлеет, становится светло-зелёной, тогда как природная помидорная листва должна быть тёмно-зелёной. Хотя сейчас такое ещё маловероятно, потому что было мало солнца, обычно азота не хватает в апреле-мае, когда в солнечную погоду идёт ускоренный рост. Если ничего не предпринимать, начнут желтеть нижние листья: растение переводит азот в более важные для него верхние листья.
Фосфорное голодание - на отдельных растениях листва приобретает фиолетовые окраски, - хорошо заметно, если смотреть на листовые пластинки снизу на свет. Чаще всего появляется на бесплодной, например, песчаной или торфяной почве.
Калийное голодание - подсыхание кончиков листьев по кромке и искривление листовых пластин.

Чем подкармливать рассаду. Самое предпочтительное (потому что самое безопасное и одновременно действенное и полезное для растений) - это подсыпать сверху свежей земли и полить для уплотнения и равномерного распределения. Можно в течение всего рассадного периода досыпать небольшими слоями. Корни, которые «жадно» пронизывают весь имеющийся грунт, сразу начинают получать питание из нового слоя. Это полезно для растений ещё и потому, что земля поднимается до уровня семядолей (розетка кущения), где у многих цветочных культур могут возникать придаточные корешки, так что растение делается устойчивее, не полегает от полива. И лучше растёт. Обычно после досыпания свежей земли до уровня семядолей рассада вскоре делает рывок и образует сильные розетки, которые потом легко пересаживаются и быстро принимаются. Правда, этот способ подкормки применим, когда стает снег, и можно набирать перегнойную землю в парке или привозить огородную землю с участка. Так что надо немного подождать.
На втором месте по надёжности идут покупные жидкие подкормки для рассады или для комнатных цветов - если разбавлять строго по инструкции или даже более разбавлено. Главное - не перепитать. Сейчас в магазинах полно марок жидких удобрений, можно выбрать такое, чтобы были и микроэлементы. Хотя достаточно NPK.
Только нужно помнить, что на одной минералке далеко не уедешь, нужна «буферность», то есть всё равно желательно добавлять свежей земли, иначе рано или поздно минеральное удобрение собьёт обмен веществ, произойдёт разбалансировка - и болезни.

Рассада: токсикоз и промывка грунта

Скоро начнётся период, когда рассаде свойственно загнивать. Токсикоз.
Мы ведь выращиваем растения в малом объёме земли, у которого очень небольшая «буферность», это значит, что земля недолго сопротивляется нарушению равновесия - и «берёза падает» - происходит обвал системы. В малом количестве грунта может легко произойти токсикоз – отравление растений каким-либо веществом. Разные виды плесени, разрастаясь, незаметно насыщают землю продуктами своей жизнедеятельности. Или токсикоз может произойти от избытка кальция в жёсткой водопроводной воде при поливе: на поверхности почвы из-за постоянного испарения воды образуется характерный жёлтый налёт, на котором поселяются бактерии - в его близости корни молодых сеянцев могут потравиться. Или при бесконтрольных подкормках накапливается перебор удобрений. Или сами растения накопили под собой избыток собственных корневых выделений – это тоже токсикоз (типичное явление со взрослой рассадой на малом объёме земли). И тому подобное. И в первую очередь токсикоз проявляется в повреждениях корневой шейки, она загнивает. Понятно, что применять защитные препараты в этом случае бесполезно: даже убив плесень, мы не устраним её ядов.
Поэтому, если чутьё говорит вам, что с растениями на поддоне что-то не то, что вероятен обвал, даже когда нет ещё видимых признаков угнетения, самое верное - это наскоро провести промывку грунта (по принципу налил и вылил). Можно даже раз в месяц, - а то и два раза в месяц, - проводить промывку грунта всем растениям, перед подкормкой – для вымывания накопившихся корневых выделений.
Промываем просто: лоток (или горшок при закрытом дренажном отверстии) наполняем тёплой или даже горячей водой, ждём несколько минут – и осторожно сливаем через край, затем повторяем промывку. Вы сможете заметить, что многие посевы будут оживать после таких промывок.

А что делать с жёлтым налётом на поверхности от водопроводной воды?
В малых количествах он не страшен. Обычно сначала кальциевый налёт накапливается на крупных выступах на почве, которые играют роль фитиля - их нужно просто периодически вынимать - и уже хорошо.

А вообще поверхность почвы на молодой рассаде желательно раз в неделю рыхлить острой палочкой (на глубину всего несколько миллиметров) для разрушения бактериальной плёнки, налёта водорослей или мха, а также плесени - всё это не даёт корням нормально дышать. Разрыхлённый слой подсыхает - и никакая «нечисть» уже не может захватить его. Граница раздела двух сред - воздуха и почвы - это слишком желанное место, которое много кто хочет присвоить, поэтому мы должны его держать для корней наших растений, тогда сила его передастся рассаде.

Распикировка рассады

Чем больше высеваешь в лотки, тем больше в голове возникает проектов новых посевов. К тому же прошлый опыт говорит: всё, что сажаешь через рассаду, потом в саду точно получится - не затеряется, не погибнет, а вырастет и даст если и не самые высокие результаты, то, по крайней мере, гарантированный средний уровень. Конечно, из семян на постоянном месте вырастают более крупные растения - это будет мощное дополнение к рассаде. И рассада, посеянная в мае в земле сада в рассаднике под плёнку, тоже даст более сильные растения. Тем не менее квартирная рассада свой весомый вклад вносит. И пока есть охота, на подоконнике можно сеять на рассаду всё, что угодно, все цветы-летники вплоть до свёклы и репы.

Встаёт вопрос, когда, на какой стадии лучше всего распикировать густые посевы и насколько необходимо выполнять это трудоёмкое дело. Распикировка преследует две цели: дать возможность растениям развиваться без угнетения и избавиться от слабых экземпляров, которые в саду не дадут ничего выразительного.
Пикировать сеянцы в принципе можно на любой стадии. Считается желательным делать это на стадии семядолей и появления первого настоящего листа, такие всходы легко приживаются, но с ними сложнее работать из-за их хрупкости, можно раздавить - это уж у кого какие пальцы. Забавно наблюдать, как садовод-любитель рассаживает всходы земляники на стадии семядолей. В силу сложности мероприятия, его проводят только для самых ответственных культур или сортов, а для большинства и не нужно. Многие цветы вообще невозможно ухватить - такие у них маленькие и ранимые семядоли.

Однако строгости в сроках нет, и подход простой: чем раньше дашь растениям свободное пространство, тем легче им будет превращаться в перспективные растения. Вполне легко пикируются растения и на стадии 2-3 настоящих листьев. Некоторые культуры легко выносят загущенное выращивание в рассаде, например, большинство цветов-однолетников, - потом при рассаживании в саду на положенное большое расстояние между кустиками они оправляются и вырастают полноценными. А некоторых теснота в рассаде непоправимо угнетает, например, крестоцветные (капустные, репа). Так что, если поддонов много, то многих можно и совсем не пикировать. Если рассада 1-1,5 месячная, то её тем более можно не пикировать. Тогда отбраковку мелочи проводят с помощью ножниц. У цветов можно оставлять растения средней величины, а если речь идёт об овощах, то тут отбраковка строже: надо удалять не только мелкие, но и средние экземпляры, оставляя только самые крупные - это касается капустных, кукурузы, тыквенных, корнеплодов, луков.

Почему в торфяных горшочках получается слабая рассада

По какой причине в торфяных стаканчиках получается слабая рассада? Ведь должно быть наоборот: они выглядят такими «аппетитными», точно вафельные стаканчики для растений, что кажутся самой лучшей тарой для рассады...
Таких причин неудачи несколько. Главная причина - это колоссальная испаряемость воды их стенками: вы поливаете торфяные горшочки - они делаются мокрыми и начинают постоянно испарять эту влагу, отчего становятся ледяными (принцип холодильника: при испарении поверхность охлаждается), тогда как корни желательно держать в тепле. Из-за постоянного испарения стенками земля в стаканчиках пересыхает гораздо быстрее, чем в пластиковых стаканчиках, особенно, на солнце и на ветерке. Только если их составить впритык друг к другу, они не будут так быстро высыхать.
Питательность торфяных стаканчиков сильно преувеличена, я бы даже сказал, они вообще ничем не могут питать растения, так как это чистый торф, который даже вредит корням - только если производитель добавил каких-то минеральных удобрений. (Вот если бы они были из торфо-навозной смеси, как задумывалось когда-то при их внедрении в теплицах, то огурцы и капуста росли бы в них замечательно (при высадке целиком в грунт). Понятно, что для квартирного размещения стаканчиков навоз не приемлем из-за запаха, поэтому это лишь теоретический демарш.)
У торфяных стаканчиков есть ещё одно вымышленное преимущество: в них, мол, можно целиком сажать растения в землю прямо в стаканчике, так что корни сами пройдут через него в окружающую почву. В том-то и дело, что не проходят, у стаканчиков слишком плотные стенки (из-за штамповки и склеивающих материалов). У многих культур слишком мягкие корни, они не могут пробить такие стенки: практика показывает, что многие корни так и остаются в стаканчике и растения живут в основном на запасах изначального кома земли, хотя и не погибают. Или корни проходят лишь частично, в какую-то одну случайную трещину. Или проходят с опозданием, просидев в плену месяц. Ведь торф крайне медленно разлагается.

Можно ли «оптимизировать» купленные торфяные стаканчики, то есть превратить их в пригодные? Можно. Желательно сразу вымочить их в растворе какого-нибудь гуматного удобрения с микроэлементами - это и растениям послужит питанием, и на будущее ускорит разложение торфа. Сами стаканчики при выращивании рассады нужно обёртывать в полиэтиленовые пакеты: по одному (в случае если стаканчики крупные, поллитровые) или по несколько штук. При высадке на постоянное место надрывать стаканчики в нескольких местах, особенно у донца.

Если у вас есть в запасе стопка торфяных стаканчиков, и вы раздумываете, кого в них посадить, то смело сажайте тыкву - декоративную или овощную - это для неё в самый раз. Корни тыквы с лёгкостью пробивают стенки ещё во время выращивания рассады (вы увидите их острые белые «иголки») - это наглядно показывает, насколько у тыквы пробивные корни (они могут проникать даже сквозь утрамбованные глинистые междурядья). Месячную рассаду тыквы прямо в стаканчиках удобно сажать на участке в конце мая (на всякий случай временно укрывая колпачками).

Советы от почвоведа-эколога Павла ТРАННУА по выращиванию рассады

Источник:http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/vegetable_garden/news14560.php

Серия сообщений "Выращивание рассады":
Часть 1 - Мастер горшечной рассады
Часть 2 - Что делать с цветущей рассадой помидоров
...
Часть 26 - Как выходить слабую рассаду
Часть 27 - Перец: пикировка рассады. Мастер-класс
Часть 28 - Выращивание рассады: подкормки, токсикоз и промывка грунта, распикировка, использование торфяных горшочков
Часть 29 - Выращивание рассады: прогревание семян, замачивание семян, закалка семян, как отличить хорошие семена?
Часть 30 - Выращивание рассады: многоступенчатый посев, ночная закалка рассады, стадия семядолей, застой и пересыхание почвы