https://www.simvolika.org/article_007.htm

Составил
Инженер-технолог А.М. Соколов

С.-Петербург. 1900.

ПРЕДИСЛ0ВИЕ

Мысль об издании общедоступного руководства для кустарей-красильщиков возникла в Отделе Сельской Экономии Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, куда неоднократно поступали просьбы отдельных кустарей об оказании помощи техническими советами и указаниями по красильному делу. Особенно настоятельная потребность в таком руководстве ощущается в деле окрашивания шерстяной пряжи, которое довольно широко распространено у нас в некоторых промыслах по обработке волокнистых материалов, как, например, в кустарном ткачестве ковров. В ковровом промысле, которым занято значительное число рук во многих местностях Европейской и Азиатской России, пряжа употребляется почти исключительно кустарного производства. Однообразие и бедность колеров, непрочность окраски, зависящая от неумелого выбора красок и незнания способов их закрепления на волокне, чрезвычайно понижают достоинство этих изделий, нередко превосходных по своим прочим качествам: прочности и красоте тканья. Кустари-красильщики, соблазняемые отчасти дешевизною, отчасти простотою приемов при окрашивании некоторыми дешевыми и непрочными анилиновыми красками, стали в последнее время прибегать к ним в прямой ущерб достоинству изделий. Мало того, непрочные анилиновые краски начинают проникать на Кавказ и в наши Закаспийские области, грозя совершенно уронить достоинства знаменитых местных ковров.

В виду вышеизложенного и составлено настоящее руководство, имеющее целью, дать рецепты, исключительно прочного окрашивания шерсти в разнообразные цвета при помощи, главным образом, растительных красок, как наиболее доступных и прочных. Интересный рецептурный материал, касающийся применения различных растений в качестве красок, взят из норвежской брошюры Христины Фризак, переведенной на русский язык по поручению Отдела Сельской Экономии. Наряду со способами окрашивания в разные цвета посредством растительных красок, в книжке приведены и рецепты окрашивания посредством искусственных пигментов ализариновой группы, отличающихся чрезвычайной прочностью, во многих случаях превосходящею соответствующие цвета растительных красок.

Сообразуясь с целями настоящего издания, рецепты подобраны наипростейшие по своему составу и легко применимые к делу, причем большинство их было проверено практически. Равным образом, и вся книжка изложена простым языком, чтобы содержание ее могло быть доступно даже для малограмотных.

Руководство это составлено по поручению Отдела Сельской Экономии и Сельскохозяйственной Статистики инженером-технологом А.М. Соколовым.

Введение.

О необходимой в красильне посуде.

Во многих красильных рецептах указано, какая для них требуется посуда, потому что краску легко испортить, приготовив, ее в ненадлежащей посуде.

Нелуженый котел красной меди употребляют для тех красок, в состав которых входят кислоты и кошениль, хотя за неимением нелуженой, их можно иногда приготовлять и в луженой посуде, но кислоты очень скоро съедают посуду.

При нужде, котлы белого железа годны почти для всех красильных веществ, но их нужно как можно чаще чистить и оттирать песком до появления блеска. В них можно класть все, кроме медного купороса. После кислот, котел полезно прокипятить с золою. При окрашивании в ярко-красные цвета, лучше избегать употребления железной посуды.

Посуду желтой меди можно употреблять за неимением другой, но она не так прочна, как красная медь и скоро изнашивается от постоянной чистки.

Эмалированная посуда хороша для всех красок, в нее можно класть все, но после употребления ее для крашенья, в ней никогда нельзя приготовлять пищи, чтобы не отравиться.

То же самое нужно сказать о хорошей глиняной посуде. Она дешева и годится для всех красок.

Нелуженую красной меди посуду чистят следующим образом; сначала ее довольно сильно нагревают и чистят перекисшей простоквашей или уксусом и солью, потом моют горячей водой, снова чистят мелким песком или тертым кирпичом, еще раз моют горячей водой и затем сильно вытирают нагретой толстой шерстяной тряпкой.

Вообще, надо иметь в виду, что при крашении успех зависит не только от количества и качества красильных веществ, но также и от полной чистоты посуды и всему, к чему прикасается окрашиваемая шерсть.

Надо заготовить нисколько деревянных, гладко выструганных лопаточек или круглых палок для размешивания отваров; пометить их какими-нибудь знаками, чтобы не смешать и тем не испортить отвара, размешивая его лопаточкой, которая пропиталась другой, совершенно неподходящей краской пли отваром.

Корыта, кадушки, корзины для полоскания и складывания сырой шерсти – все должно быть по возможности чисто.

Подготовка шерсти к окрашиванию.

1. Мытье шерсти.

Назначенную в окраску шерстяную пряжу промывают в теплой (отнюдь не горячей) мыльной воде до полной чистоты – на одно ведро воды берется 10-15 зол. обыкновенного или, лучше, жидкого зеленого мыла; потом полощут в проточной воде, если есть речка, или в нескольких водах, если это делают дома, чтобы в ней нисколько но осталось мыла. Если пряжа не совсем чисто промыта, или в ней осталось мыло, самый лучший красильный отвар но даст хорошего цвета. При полоскании шерсти надо употреблять холодную воду; следует иметь в виду, что шерсть обладает свойством сильно удерживать мыло и щелочи и очень трудно от них отмывается.

При сильно загрязненной и жирной шерсти, хорошим средством для очистки служит сода с прибавкою долго стоялой (гнилой) мочи. Соды берется на одно ведро воды от полуфунта до 1 фунта (чем жирнее шерсть, тем больше берется соды) и около штофа мочи. Жидкость размешивается до полного растворения соды и нагревается до температуры не выше 40 градусов Реомюра. Шерсть опускается в нее на четверть часа при частом помешивании, затем ее быстро выжимают, дают немножко стечь и немедленно тщательно промывают в холодной воде. При этом способе, которым пользуются только в случай очень жирных сортов шерсти, необходимо обратить внимание на то, чтобы не перегреть содовый щелок выше указанной температуры (40°).

Раз приготовленный щелок годится для нескольких промывок, пока не загрязнится.

Для более удобного погружения в щелок и вынимания из него, шерсть помещают в нитяную связку, в которой она остается во все время работы. Если котел достаточно глубок, то мотки навешиваются на палках, лежащих на закраинах котла и перебираются руками.

Вместо указанного состава, при сильно загрязненной шерсти, употребляют раствор соды и мыла: на каждый фунт шерсти берется

3 зол. соды и

4 зол. мыла.

Распускают в горячей воде, охлаждают до 40° Реомюра и тогда только кладут шерсть.

Некоторые сорта шерсти, особенно в скрученном виде, при погружении в теплую воду сильно лохматятся и свойлачиваются, так что весь моток во время мытья или крашенья может сваляться; для устранения этого недостатка поступают таким образом: мотки шерсти надеваются на особую раздвижную раму (пяльцы) и на ней распяливаются; в таком сильно растянутом состоянии их погружают на несколько минут в кипяток, вынимают и дают остыть. Потом снимают с пялец и опять надевают—в другом положении, вторично опускают в кипящую воду на короткое время и остуживают, а затем уже моют в мыльном или содовом щелоке, как описано выше. После указанной обработки горячей водой, шерсть совершенно теряет способность к скручиванию и получается в хорошо расправленном виде.

После полосканья шерсть сушат и убирают в такое место, где бы она не запылилась.

Надо еще обращать внимание при мытье и полоскании шерсти, а особенно при крашении, чтобы не класть ее из горячей воды в холодную или, наоборот: от этого шерсть может сваляться. Для мытья же надо употреблять, как сказано, не горячую, а холодную воду.

Вода, употребляемая для мытья и крашения, должна быть по возможности чистой, без всякой мути и мягкой, а не жесткой. Для очистки мутной или желтоватой ручной воды прибавляют иногда небольшое количество квасцов (предварительно растворив их), после чего вода легко отстаивается и осветляется, а желтоватая становится бесцветной. К очень жесткой воде прибавляют немного соды.

Для мытья шерсти очень хорошо употреблять дождевую воду.

При окрашивании некоторыми красками, к воде прибавляют уксус, как об этом будет указано в тех рецептах, где это требуется.

2. Протравливание.

Дальнейшая подготовка тщательно вымытой шерсти к окрашиванию состоит в пропитывании шерстяного волокна некоторыми материалами, так называемыми протравами, действие которых заключается в том, что они сообщают шерсти способность прочно соединяться с красками.

Перед окраской шерсть парят некоторое время в растворе протравы не вынимают или, как это часто делается, сняв котел с огня, оставляют в нем шерсть на ночь, до следующего дня, и только тогда вынимают, отжимают и иногда слегка полощут в чистой воде. Есть, однако, такие протравы и способы крашения, при которых протрава разваривается вместе с краской в одном котле.

Кроме прочного закрепления краски на волокне, протравы влияют на самый цвет окраски: одна и та же краска дает на волокне различные цвета, в зависимости от того, какая была употреблена протрава.

Главнейшие протравы суть глиноземные: (белые) квасцы, сернокислый глинозем, хромовые квасцы, хромпики, железный (зеленый) и медный (синий) купорос, оловянные соли и винный камень или кремортартар. Кипячение шерсти в растворе протравы называется вообще протравливанием или травлением, а если протравой служат квасцы, то – квасцованием или квасцовкой.

В большинстве помещенных здесь красильных рецептов в качестве протравы указаны квасцы (белые) и винный камень; при покупке этих материалов нужно иметь в виду следующее: белые квасцы имеются в продаже различных сортов и разной чистоты, от которой зависит и цена на них: квасцы обыкновенные — 2 р. пуд, очищенные — 5 руб. Для некоторых, преимущественно темных цветов, безразлично, какие взять квасцы: очищенные или неочищенные, но для ярко-красной краски всех оттенков, это составляет большую важность. При желании получить ярко красный цвет, необходимо употреблять именно самый чистый сорт квасцов. Кроме того, в том случае, для приготовления протравы и окрашивания совершенно не годится черная железная или чугунная посуда, а надо употреблять глиняную, медную, эмалированную или из белой жести.

Вместо квасцов во всех случаях можно употреблять другой материал – сернокислый глинозем, который также везде имеется в продаже и тоже бывает очищенный и неочищенный. Для красных красок выгоднее (дешевле) употреблять очищенный сорт сернокислого глинозема вместо квасцов. Сернокислый глинозем немного дороже квасцов, но зато его меньше идет, а именно там где требуется по рецепту, например, 3 фунта квасцов – сернокислого глинозема можно взять 2 фунта; от такой замены окраска нисколько не изменится.

Относительно крепости протравы можем дать следующие общие указания: для квасцования шерсти с винным камнем считается обыкновенно достаточным от 8 до 12 процентов квасцов, считая от веса шерсти, т.е. на каждый фунт шерсти приблизительно от 8 до 12 золотников квасцов — для светлых оттенков меньше, для темных больше. Винного камня, на то же количество, берется от 6 до 8 золотников.

Если вместо квасцов употребляется сернокислый глинозем, то его берется (на тот же вес шерсти) от 6 до 10 золотников. При 6 золотниках сернокислого глинозема, правильная пропорция винного камня будет от 3,5 до 5 зол., при 10 зол. сернокислого глинозема — от 6 до 8,5 зол. винного камня.

При сем необходимо заметить, вообще: если квасцов (или сернокислого глинозема будет взято меньше, чем следует, окраска получается матовая и тусклая, если же, наоборот больше, окраска выходит хотя и более блестящей, но недостаточно сытой. Недостаток, винного камня действует почти так же, как и недостаток квасцов. Избыток же винного камня вообще менее вреден. Сказанное здесь относится к тем рецептам, в которых указывается применение квасцов и винного камня и преимущественно при окрашивании в красные цвета.

При употреблении хромовой протравы, берется 2-3 зол. хромпика на 1 ф. шерсти и 4 зол. винного камня. Шерсть варят в растворе этой протравы около 2-х часов и тотчас же вынимают или оставляют остывать в протраве. Вынув, основательно отжимают и полощут, чтобы на волокне не осталось избытка материала. Оставшийся раствор протравы может служить долго, для нескольких партий товара, только перед каждой новой партией его освежают прибавкой нужного количества материалов.

Шерсть, протравленная хромпиком, не должна, выставляться на свет.

Приготовляя шерсть к окраске, надо каждый моток слабо перевязать в трех местах толстой бумажной ниткой, чтобы шерсть не спуталась при кипячении, и осмотреть пасменную нитку, не слишком ли туго она перевязана. Для ровной окраски, как пасменная нитка, так, и бумажные перевязи мотков должны быть совершенно свободны, чтобы краска могла везде одинаково впитываться. Кроме того, надо надеть все мотки на два толстых бумажных шнурка, оставляя длинные концы, чтобы па этих шнурках мотки свободно висели в котле.

Общие замечания об окрашивании.

Крашение производится, как было уже сказано, в два приема: сперва кипятят шерсть в растворе протравы (квасцов, винного камня, хромпика и др.), а затем следует самое крашение, т.е. варка протравленной шерсти в краске.

На 1 фунт шерсти приготовляют примерно полтора ведра красильного отвара. Шерсть, выполосканная и отжатая после протравы, погружается в мокром виде в холодный или слегка нагретый раствор краски, но отнюдь не сразу в кипящий; в противном случае получается неровная окраска. Доводить до кипения следует постепенно и медленно, часа через полтора, все время слегка размешивая и затем осторожно (не сильно) кипятить в течение получаса, как будет указано при каждом рецепте; особенно. Во время кипячения, шерсть не надо вынимать из краски, а следует непрерывно мешать кругом стенок котла гладко выструганной деревянной лопаткой или круглой палкой, наблюдая, однако, чтобы не произошло свойлачивания от чересчур сильного кипения и размешивания.

Надо стараться, особенно при окрашивании ализарином, класть в раствор столько краски, чтобы раствор, после изъятия из него окрашенной шерсти, был по возможности обесцвечен вполне; если в красильный раствор положено краски больше, чем может принять в себя шерсть, то получается маркая окраска. Ализарина (20-процентного) идет на 1 ф. шерсти, смотря но густоте цвета, от 5 до 12 золотников.

Прежде чем приняться за окрашивание, надо внимательно прочитать рецепты и строго следовать всем указанным в книжке правилам. Нужно иметь, однако в виду, что хотя все эти рецепты проверены и все дают хорошую окраску, на практике могут потребоваться иногда некоторые изменения в пропорции материалов, указанных в рецептах. Вызывается это главным образом тем, что указанные в книге красильные материалы и протравы бывают в продаже разных сортов, но, говоря уже о растительных красильных материалах собственной сборки, разной степени силы и чистоты и каждый красильщик должен сам на опыте приноровиться и освоиться с имеющимися в его распоряжении материалами. Вес материалов и пропорций, указываемые в рецептах, имеют, конечно, свое значение, но они означены более или менее примерно и до наилучших пропорций, применительно к каждому сорту протрав и красок, а так же желаемому цвету окраски, красильщик должен доходить сам, по собственному опыту.

Для растительных, красок, которые парятся в мешке, при приготовлении красильного раствора, нужно приготовить по отдельному мешку для каждой краски. Мешок, из фланели, редкой бумазеи пли холстины, лучше делать не широким, а длинным, по вышине котла, чтобы дно мешка лежало на дне котла, а пришитой к его противоположному краю тесьмой можно было слегка привязать мешок к ручке котла. Завязывать мешок не нужно, иначе он будет во время кипения надуваться и плавать по воде.

Приготовление саксонской сини или растворимого индиго.

Взять 8 лот. (0,25 фунт.) крепкой серной кислоты (купоросного масла) и 1 лот (3 золотника) индиго. Серную кислоту наливают в чисто вымытую стеклянную бутылку с широким горлом и притертою стеклянною пробкою. Индиго толкут в порошок и понемногу всыпают в кислоту, все время размешивая стеклянной палочкой. Индиго должно быть истерто как можно мельче и если возможно, просеяно сквозь сито из шелкового газа. Перед высыпанием в кислоту, порошок индиго необходимо хорошенько высушить (в теплой печи на сковородке при 60-70 градусах тепла), так как при действии серной кислоты на влажное индиго происходить сильное разогревание, и краска может испортиться. Во избежание сильного разогревания серной кислоты при высыпании индиго, бутылку полезно поставить в холодную воду, а порошок всыпать понемногу, небольшими порциями. Лучше всыпать индиго в половинное количество кислоты, все время охлаждаемой, а после размешивания прилить другую половину кислоты и перемешать. Признаком удачно приготовленной краски служит появляющаяся на поверхности белая пена и полное отступление серного запаха, который появляется при разогревании серной кислоты. Когда всыпано всё индиго, затыкают пробку, обвязывают ее лайкой, сырой пергаментной бумагой или чистой тонкой тряпкой и оставляют бутыль на 24 часа, до употребления краски. В продолжение этого времени надо несколько раз слегка взбалтывать бутылку, не вынимая пробки. Крепкая серная кислота очень ядовита, и надо обращаться с нею осторожно. Бутыль с приготовленной синью надо поставить в такое место, чтобы никто не мог трогать.

При отсчитывании нужного по рецепту количества капель, надо перелить краску в отдельную, непременно стеклянную посуду; лучше купить для этого стеклянный лекарственный стаканчик с рыльцем (мензурка) и осторожно по каплям вливать в красильный отвар, чтобы не брызнуло и не испортило глаз и лица. Капать краску можно только в совсем холодный красильный отвар.

Когда весь запас краски будет употреблен в дело, надо чисто выполоскать бутылку и делать это осторожно, чтобы никуда не попали брызги, так как серная кислота прожигает не только всякую ткань, но и дерево.

При мытье, стеклянной посуды, в которую наливают серную кислоту, надо тоже быть осторожным и принять за правило никогда не дотрагиваться до кислоты рукою.

Соблюдая все эти предосторожности, можно вполне спокойно обращаться, как с кислотой, так и с описанной краской.

Саксонская синь может быть заменена с успехом имеющеюся в продаже такою же готовою краскою фабричного приготовления, называемою индигокармином. В торговле эта краска имеется в виде сухого порошка или в виде тестообразного материала. Готовая краска чище и удобнее в употреблении, чем саксонская синь своего приготовления.

Как растворять олово в крепкой водке.

В бутыль со стеклянной притертой пробкой наливают смесь из 3-х частей (по весу) соляной кислоты (20 градусов Боме), 1-й части крепкой азотной кислоты (36 гр. Боме) и 1 ч. воды.

Олово нарезать на очень мелкие кусочки и осторожно по одному опускать в бутыль до тех пор, пока не перестанет растворяться. Чтобы избежать разогревания кислоты, олово следует прибавлять понемногу и через значительные промежутки времени. Когда растворение прекратится, заткнуть бутыль стеклянной пробкой (обыкновенную пробку нельзя употреблять, ее съест кислота, и раствор никуда не будет годен), обвязать ее так же, как было сказано относительно серной кислоты и вообще принимать все те же предосторожности, так как азотная кислота так же опасна и ядовита. Кроме того, её никогда нельзя оставлять в светлой и теплой комнате. От теплоты и света из крепкой водки выходят желтые пары, которые ядовиты. Если оставить крепкую водку около чего-нибудь металлического, все очень скоро покроется ржавчиной.

Закупорив бутыль, ее взбалтывают и оставляют на 12 часов до употребления.

МЕРЫ ВЕСА

1 фунт содержит 32 лота или 96 золотников.

0,5 фунта=16 лотов=48 золотников.

0,25 фунта=8 лотов=24 золотника.

0,125 фунта=4 лота=12 золотников

1 лот содержит 3 золотника или 288 долей.

0,5 лота=1,5 золотника=144 доли.

0,25 лота=0,75 золотника=72 доли.

0,125 лота=0,375 золотника=36 долей.

1 золотник содержит 96 долей.

0,5 золотника=48 долей.

0,25 золотника=24 доли.

0,125 золотника=12 долей.

МЕРЫ ЖИДКОСТЕЙ

1 ведро содержит 10 кружек или штофов и вмещает ровно 30 ф. воды.

1 штоф содержит 2 бутылки или 2 полуштофа.

О красильных растениях и химических продуктах, употребляемых при крашении.

Большая часть красильных растений употребляется в высушенном виде. Собираются они обыкновенно до Иванова дня, на юге несколько раньше. Сушить их нужно всегда в тени, а не на солнце и не на печке; лучше на вольном воздухе, чем в комнате. Во время сушки их раскладывают тонким слоем на чистом полотне и переворачивают ежедневно 2-3 раза, чтобы не слежались. Употребляемые свежими, надо мелко изрубить топором или сечкой.

Местные красильные растения.

1. Березовый лист, собранный перед Ивановым днем дает самую лучшую краску, от собранного позднее, – краска будет хуже.

2. Листья черной ольхи. Молодые ветки и мелкие листья растения употребляются только свежими.

3. Кора черной ольхи. Кору собирают, в начале лета и употребляют, как свежую, так и сухую.

4. Березовая кора. Молодую березовую кору собирают в, начале лета.

5. Яблочная кора. Лучше собирать её до Иванова дня, но можно делать это и вплоть до осени. В ней очень много красильного вещества и она долго сохраняется в сухом виде. Если содрать только верхний слой коры, получится красно-желтая краска. Если взять всю кору и в свежем виде – будет зелено-желтая краска.

6. (Ramnus Frangula) Будлак; Волчье дерево; Гнилое дерево; Крушина; Собачьи ягоды; Черемуха.

Употребляют только кору, сбирают её до Иванова дня. Верхний слой коры сдирают и выбрасывают, для краски идёт только нижний слой (внутренняя, кора).

7. (Berberis vulgaris) Барбарис. Собирают до цветения только молодые сучья с листьями.

8. (Мyrica Gale) Восковник. Болотная мирта, Вереск душистый. Содержит много красильного вещества; употребляют, как сушеный, так и свежий.

9. (Juniperus communis) Можжевельник. Употребляют одни ягоды.

10. (Calluna vulgaris) Вереск; Богульник сухоборный; Боровика. Употребляют, как сушеный, так и свежий.

11. (Arctostaphylos Una Ursi) Толокнянка; Мучница. Собирают с весны всё лето до появления ягод. Употребляют свежую.

12. (Arctostaphylos alpina) Амприк (Сибирский) Употребляют свежий вместе с ягодами.

13. (Lycopodium complanatum) Плаун; Борзелье; Дерябя; Зеленика; Баранец. Ползучее растение, растет во мху. Сбирать в конце лета.

14. (Rheum Rhaponticum) Ревень. Употребляют только корень, в свежем виде.

15. (Galium boreale) Воробьевая трава; Имбирная; Косогорная: Летучая: Призорная: Ялыжник; Марена русская; Пеструха; Листопор; Моревник; Машура; Прилопуха; Елусник; Стердюшка; Овечьи хвостики; Шушня; Белый чапур; Лесная резеда.

Употребляют корни, сбирают их до цветения и сушат.

16. (Galium verum) Ботожки; Буркун; Гусятник; Дарячка; Дробноцвет; Жандь; Желтая маслянка; Зибовник; Инша; Марена желтая; Подмаренник желтый; Медвяница; Медовая трава. Собирают только одно цветовище и сушат.

17. (Rumex) Щавель полевой и огородный. Собирают до цветенья и употребляют свежим.

18. (Alchemilla vulgaris) Манжетка Аксютина трава; Баранник; Богова слезка; Горник; Горлянка;

Грудная трава; Грудница; Запольник; Звездочная трава; Калужник; Копыльник; Гусиная лапка; Триперстница; Недужная; Поползуха; Росник; Росянка; Сердечная; Сорокаприточная; Заячья капуста; Рута.

Собирают все лето, употребляют только свежую.

19. (Equisetum arvense) Хвощ. (Equisetum pra-tense) Хвощ-железняк. (Equisetum silvaticum) Хвощ болотный; Полевая елка; Беличий хвощ.

По рецептам употребляется последний, но можно пользоваться всеми здесь перечисленными хвощами, все дают хорошие краски и употребляются сушеными.

20. (Anthriscus silveslris) Купырь; Бугила; Дробинник; Морковник; Свербейка; Вонючка; Пустосел; Ствольный цвет.

Собирают до цветенья и во время цветенья. Употребляют сушеным.

21. (Stellaria media) Курослеп; Мокрица: Пташья мята; Куричья трава.

Собирают всё лето и уиотребляют свежую. Высушенное растение не дает такой хорошей краски и употребляя сухое, надо удвоить порцию.

22. (Parmelia saxatilis) Лишайник (Дубовая лапа; Тарчовник).

Растет на камнях. Дает очень прочную краску. Так как это очень мягкое растение, его варят вместе с шерстью.

23. (Cladonia rhangiferina) Олений мох (лишайник); Белый мох; Сухой мох. Он содержит очень сильную краску. Сбирать надо после первого мороза.

24. (a. Usnea barbata plicata, b. Usnea barbata dasipoga, с Parmelia jubata). Бородатые лишайники. Растут на стволах березы, сосны и можжевельника. Собирают летом и сушат.

25. (Chelidonium majus) Чистотел. Сбирают до цветенья и сушат, где бы проветривало, но можно употреблять и свежим.

26. (Actaea spicatа) Волчьи ягоды; Медвежьи ягоды; Воронец.

Собирают до цветения молодые ветки с листьями и сушат. Собранное после цветенья негодно.

Иностранные красильные растения и искусственные краски

1. Крапп (Rubia tinctorum) – измельченные в порошок корни марены, содержат красную краску ализарин.

2. Фернамбук (Ceasalpinia Brasiliensis) – красный сандал.

3. Синий сандал (Haematoxylon campechianum) дает черную краску.

4. Желтый сандал (Maclura aurantiaca).

5. Куркума (Curcuma).

6. Сумах красильный (Rhus Coriaria) – содержит желтую краску.

7. Чернильный орех (Galle Gverci).

8. Орлеан (орлянка) (Bixa Orellana) – содержит желтую краску.

9. Индиго – синяя кубовая краска.

10. Кошениль (Cocus acti) – содержит красную краску кармин.

Некоторые из означенных здесь красильных растений в настоящее время уже редко употребляются в красильном деле, так, например, орлеан, крапп, стружки красильных сандалов.

Крапп заменен искусственно приготовляемым на фабриках ализарином, точно таким же, какой находится в корнях марены; искусственный ализарин дает более чистую краску и окрашивание посредством него обходится дешевле краппа. Ниже даны рецепты, относящиеся как к тем, так и к другим материалам. При окрашивании по рецептам, в которых указан крапп, можно вместо краппа употреблять искусственный ализарин. Ализарина (20%-ного) берется примерно в 12 раз меньше, нежели краппа, напр. вместо 1 фунта краппа – 8 золотников, ализарина. Кроме красного ализарина здесь будут указаны в рецептах еще и другие, сходные с ализарином искусственные краски, отличающиеся большею прочностью. Ниже все они перечислены с обозначением их стоимости. Во всех рецептах красный ализарин обозначен просто «ализарином» без указания цвета.

Краски эти в воде нерастворимы и продаются в виде тончайшего жидковатого теста разных цветов и разной крепости, в зависимости от того, с каким количеством воды они разболтаны. По крепости они бывают – 20-ти-процентные, 40-процентпыя и других крепостей; крепость краски обыкновенно обозначена на посуде, в которой она продается. Большинство рецептов относится к 20-ти-процентным краскам. При употреблении красок большей крепости, нужно их количество против показанного в рецепте соответственно уменьшить, напр.: если 20-ти-процентного ализарина показано 8 золотников, то 40-процентного, который вдвое крепче, нужно взять только 4 зол.

Тестообразные ализариновые краски не надо выставлять на мороз, но и не высушивать в тепле.

При отвешивании требуемого по рецепту количества красочного теста, нужно его каждый раз сперва размешать, так как краска отстаивается и на дне сосуда и становится гуще. Перед прибавлением в красильный котел, отвешенный ализарин разбалтывается с небольшим количеством воды; если есть комки, то они тщательно растираются и полученная смесь выливается в котел через волосяное сито, чтобы отделить оставшиеся комочки.

Все эти искусственные краски закрепляются на волокне при помощи протрав и дают весьма прочную и нелинючую окраску. Одна и та же краска с разными протравами дает различные цвета. Краски можно смешивать друг с другом в одном котле и получать, таким образом, разные оттенки. Их можно прибавлять также и ко многим растительным красильным отварам.

Иные краски, хоть и носят одно и то же название, но дают на волокне окраску разных оттенков. Эти оттенки бывают обозначены при названии краски так, называемыми марками в виде иностранных букв, напр.: Ализарин V дает розоватый (голубоватый) оттенок красного цвета, Ализарин G – красный с желтоватым оттенком.

Вместо стружек сандальных дерев можно употреблять экстракты, то есть сгущенные до жидкого или твердого состояния отвары из этих дерев, содержащие всю ту краску, которая находилась в древесине.

А. Красные краски

Полная версия https://www.si