Мозаичные вазоны из ржавых колёс

Большие вазоны изящной формы способны украсить ландшафт любого сада, загородного дома или дачного участка, ведь главная функция вазона - придание растениям привлекательного внешнего вида.

Мозаичные вазоны или кашпо, сделанные из старых колёс Вашего (или соседского) автомобиля выгодно отличаются индивидуальностью, яркостью и разнообразием, а главное - минимумом затрат.

В этом мастер-классе я расскажу как своими руками изготовить оригинальные вазоны - кашпо без использования специальных дорогостоящих инструментов - всё необходимое можно найти в гараже, на участке или (крайний случай!) в магазине стройматериалов.

Читать далее...

Как ухаживать за клубникой?

 http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=bf319d03-64b8-4ab7-b234-5206edb1a378

 

Плоды клубники — диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Плоды клубники содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи. 

Читать далее...

Как я выращиваю огурцы

 

Как я выращиваю огурцы

Читать далее...

Что любят и не любят томаты.

Что любят и не любят томаты Написать эту статью меня побудило письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других, не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов. Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они приобретают плохие вкусовые качества...”.
В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений, сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).

Поэтому огородник должен:
Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.
Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.
Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой необходимости в начале развития - в первых числах июня.
Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности. Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо проветриваемые со всех сторон грядки.
Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.
Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.
Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде, выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3 дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей. Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей, только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней ночью прогреется до 10оС.
При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий. Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.
Вы можете использовать мой совет по количеству органических и минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной удобрительной смеси.
Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.
Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
Удачи вам в новом огородном сезоне! Отвечу на все вопросы при условии получения чистого конверта с обратным адресом. Владимир Иванович ТЕЛИЦЫН,                    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8045

Крыжовник обыкновенный

Крыжовник обыкновенный
Grossularia reclinata

Кустарник из семейства крыжовниковых высотой до 1,5 метра.
Стебли его несут колючие шипы в узлах и изредка — в междоузлиях. Листья небольшие, с туповатыми лопастями, зубчатыми по краям. Цветки одиночные или в кистевидных соцветиях расположены на укороченных побегах. Лепестки зеленоватые или красноватые, прямостоящие. Цветет 10-20 суток в апреле-мае. Плоды — овальные ягоды, голые или с грубыми щетинками, у различных сортов разных размеров и окраски (зеленые, желтые, красные, бурые, темно-фиолетовые, почти черные), с заметными продольными жилками. В зависимости от сорта и климатической зоны, плоды поспевают в разное время — с июля до сентября. С куста крыжовника в хороших условиях собирают 25-30 кг ягод. Это хороший медонос, дающий ранний взяток нектара и пыльцы (это особенно важно для развития пчелиной семьи после перезимовки).
Крыжовник — важное в хозяйственном и лечебном отношении плодово-ягодное растение. Из-за наличия в нем полезных веществ крыжовник называют «северным виноградом». В Сибири дикорастущий крыжовник обыкновенный замещается близким видом — крыжовником игольчатым (Grossularia acicularis (Smith) Spach). Он произрастает в основном на каменистых склонах Алтая и Саян. Местное население употребляет его плоды в пищу свежими, из них варят варенье. Медицинское значение игольчатого крыжовника, по-видимому, такое же, что и крыжовника обыкновенного.
Дикорастущий крыжовник обыкновенный встречается по всей Европе, на Кавказе, в Северной Африке. Во многих районах европейской части России он растет в диком виде в речных долинах, зарослях кустарников, в некоторых осветленных лесах.
Культура крыжовника впервые зародилась в Древней Руси в монастырских садах в XI веке — раньше, чем в Западной Европе. Во Франции культура крыжовника появилась лишь с XIII века, а в Германии и Англии — с XVI века. При Иване III были заложены крыжовниковые сады и в Москве: для него (тогда его называли «берсен») отвели место по берегам Москвы-реки. Отсюда и сохранившееся до наших дней название «Берсеневская набережная».
Ягоды крыжовника содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), пектин, органические кислоты (фолиевую, яблочную и лимонную), витамины A, B1 и В2, С, РР, фосфор, железо, калий, натрий, кальций, медь, магний, кобальт, марганец.
Их употребляют в пищу свежими на десерт. Из зрелых плодов отжимают сок, делают вино, мармелад и начинку для конфет, из незрелых — варят варенье, джемы и т. д.
В народной медицине ягоды крыжовника применяют при малокровии, для повышения аппетита, стимулирования желчевыделения при заболеваниях печени желудочно-кишечного тракта (в том числе, кишечника), при туберкулезе.
При нарушении обмена веществ и ожирении рекомендуется в течение 3-4 недель употреблять в большом количестве ягоды крыжовника вместо любых калорийных продуктов.
Крыжовник в свежем виде полезен при частых кровоизлияниях и кожных болезнях. Людям, пере- несшим инсульт, полезно есть много крыжовника в течение месяца. Крыжовник способствует нормализации артериального давления и служит для профилактики развития новообразований.
Отвар плодов используют в качестве болеутоляющего и слабительного средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как мочегонное при заболеваниях почек и мочевого пузыря. На Кавказе применяют листья крыжовника при туберкулезе легких.
Ягоды крыжовника в современной медицине используются в качестве ценного питательного и лечебно-диетического продукта. Они полезны (особенно людям) в профилактике хронических запоров, а также при малокровии и кровотечениях из носа, слизистой полос внутренних органов. В качестве диетического средства его рекомендуют при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Как лечебно-диетический продукт крыжовник употребляют в сыром (ягоды и соки), маринованном, сушеном, засахаренном (варенье), соленом виде и маренованном виде.
Соленый крыжовник: вымытые ягоды уложить в эмалированную посуду слоем до 25 см, залить холодным рассолом (30-40 г соли на 1 л воды), наложить гнет и поставить в холодное место; через 1,5-2 месяца крыжовник можно употреблять с мясными и рыбными блюдами. Маринованный крыжовник: вымытые зрелые ягоды наколоть деревянной палочкой; в каждую 0,5 банку положить по 3-4 шт. душистого горошка, 0,5 г молотой корицы, гвоздики, затем плотно уложить ягоды крыжовника, залить горячей маринадной заливкой, накрыть крышками, простерилизовать в течение 15 мин., герметически закупорить и охладить (чтобы приготовить маринадную заливку; на 10 банок берут 1-3 л. воды, 850 г сахара, 0,2 л. уксуса).

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Содержание

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Подвои для плодовых деревьев

Заготовка и хранение черенков

Инструменты и материалы, необходимые при прививке

Способы прививки

Прививка в боковой зарез

Прививка в защеп

Прививка сближением (аблактировка)

Уход за привитыми растениями

Прививка и перепрививка плодовых деревьев      Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев.
     Прививка один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.
     Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения черенка или почки (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их сраста­ния.
     Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя культурного сорта и подвоя, выращен­ного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.
     При перепрививке в крону взрослых деревьев к под­вою относится не только корневая система, но и вся часть дерева ниже места прививки.
     Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а также в селекции для выведения новых сортов.
     Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.
     В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. Если в саду имеются   малокультурные сеянцы, то    прививкой   их   можно   превратить в культурные деревья хороших сортов.
     В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.
     Прививая на слаборослых подвоях, мы можем уско­рить плодоношение дерева и создать карликовые деревья.
     Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта.
     Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются.
     Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.
     Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны   благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое. Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы  срастаются  вместе, после чего образуются общие   сокопроводящие  ткани.
     До срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.
     Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви,можно перепрививать не старше 25-летнего возраста.
     Деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год половину ветвей, а на второй остальные. До 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.
Подвои для плодовых деревьев      В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми ли­стьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.
     От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому, подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).
     В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения. Для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт.
     Для получения подвоев используют местный семенной материал.Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.
     Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения на семенные и вегетативные, а по происхождению на дикорастущие и культурные формы.
     Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов.
     Для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.
     Хорошим подвоем для яблони является китайка, или сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах).
     Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.
     При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. Деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью, рано вступают в пло­доношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.
     Для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.
     Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины.
Хорошими подвоями для вишни   в Северо-Западной зоне считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них.
     Деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития. Подвоями для черешни в Северо-Западной зоне, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни.
     Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.
     На юге Северо-Западной зоны в качестве подвоя для сливы можно использовать алычу. Подвоем длякарликовых слив является терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.
Заготовка и хранение черенков      Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.
     Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев.
     Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов.
     Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.
     Своевременная заготовка черенков для прививки, имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью. Черенки должны быть длиной 30-40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.
     Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.
     Заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей. Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться, прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.
     В питомниках заготовленные черенки для зимней прививки связывают в пучки (по 100 шт.), подвязывают к ним этикетки с названиями сортов и укладывают в ящики. В ящиках черенки пересыпают влажными опилками и хранят на свежем воздухе, засыпав их слоем снега 50-70 см.
     Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0 до -3°). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.
     При заготовке черенков вишней надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.
Инструменты и материалы, необходимые при прививке      Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пиланожовка и топорик.
     Для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки.
     При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным. В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.
     В настоящее время для обвязки широко используют синтетические пленки полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см.
     При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой. После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.
     В состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола или канифоль. По своему физическому свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии; тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева; твердые, разминаемые перед употреблением. Приводим некоторые рецепты садовой замазки.
     Для тепложидкой: а) 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы; б) 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира.
     Для холодножидкой: а) 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1-2 столовые ложки растительного масла; б) 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50 г спирта (можно денатурированного).
     Для твердой: 2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.
     При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня; если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде. Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую).
     Тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки. Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку.
     Тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи лампы или горячей воды. Тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.
Способы прививки      Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом). В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.
     Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.
     Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением. Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.
     Весенние прививки выполняются в апреле мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета.
     Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева. К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе.
     Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору. По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).
     Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков в питомнике. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев.
     Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Кроме основного назначения прививки молодых дичков в питомнике, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в питомнике или саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами.
     Это ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев. Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне 5-7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.
     Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верхние. Весной следующего года ветви обрезают на шип, к которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на которых окулировка оказалась неудачной, следует весной привить черенком или вырезать. Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки, и хорошее отделение коры от древесины на подвоях. К окулировке приступают тогда, когда молодой побег не закончил еще свой рост, но древесина его в средней части уже окрепла. На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками) длиной 25-30 см. Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки должен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега.
     Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10-15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей.
     Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями в ведро, наполненное водой.
(Илл. 13)

Подготовка черенка для окулировки:  1 – молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 -  черенок, подготовленный для окулировки.

     Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа.
     Обычно окулировка продолжается 2-3 недели. В Северо-Западной зоне запаздывать с окулировкой нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее.
(Илл. 14)

Детали срезки и вставка  щитка при окулировки: 1 – линия  движения ножа; 2 – линия отреза щитка; 3 – срезка щитка; 4 – Т-образный разрез и вставка щитка.

     При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется.
     В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и вечером. Техника окулировки. При этом способе прививки отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой.
     Окулировка может быть выполнена способом за кору. Самой распространенной является окулировка за кору с древесиной.
     Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож на 1,5-2 см выше почки, ста­вят его поперек черенка и слегка врезают в древесину.
(Илл. 15)

Обвязка окулированных глазков.

     После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см.
     Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу на высоте 5-7 см от земли делают поперечный, а затем продольный надрезы в виде буквы «Т». Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза.
     Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка. Когда весь щиток уместится за корой, его слегка обжимают с боков и подают за черешок кверху. Можно сначала делать надрез на коре подвоя, а потом снимать щиток, который сразу же, не обсохнув, попадает на свое место.
     После введения глазка под кору дичка место окулировки- плотно обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею поперечный разрез. Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или немного ниже и продергивается один два раза под последний оборот обвязки.
     Для большей приживаемости следует проводить окулировку двумя глазками с разных сторон дичка. Оба глазка завязывают одновременно. При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка окулировку считают законченной.
     Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются. Прививка черенков за кору. Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка, перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при перепрививках.
     Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка. К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.
     Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения. Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.
     К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.
     Техника прививки. При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.
     После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.
     Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.
     После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.
     В один пенек, в зависимости от его толщины, за кору можно привить 2-3 черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой. Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5-1 см.
(Илл. 16)

Обыкновенная прививка за кору:
1- черенок, подготовленных для прививки;
2- черенок, вставленный за кору;
3- подвой с привитым черенком;
4- прививка двумя черенками.
Прививка за кору с седлом:
1- черенки (вид сбоку и спереди);
2- черенок, вставленный за кору подвоя;
3- место прививки после  обвязки.

     Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке.
(Илл. 17)

Прививка за кору без продольного разреза коры.
Прививка черенком за кору  с оставлением  шипа:
1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный  надрез коры черенком с одной почкой.

     За от­деленную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы­полнена как черенком с одной почкой, так и со многими.
Иногда в образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.
     Переросшие дички, име­ющие свои кроны, приви­вают в основания скелет­ных ветвей или на некото­ром расстоянии от них.
(Илл. 18, 19)    

Прививка за кору в Т-образный  надрез щитком  с  побегом.
Прививка за кору переросших дичков.

     Если прививаемые деревца достигли  уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.
     Ветви в месте прививки не должны быть толще 3-4 см. При такой   толщине   следует   вставлять   по   два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.
     При круговом повреждении коры грызунами или мо­розами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.
      Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.
(Илл. 20)

Схема перепрививки  кроны  плодоносящего дерева черенками  за кору  с оставлением  непривитых ветвей.

     Затем до начала сокодвижения с дерева нужно сре­зать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя.
     Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.
(Илл. 21)

Прививка за кору мостиком:
1- ствол  поврежденного дерева;
2- приготовленный черенок.
Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями.
Прививка за кору мостиком корешками.

     С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева.
     Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.
     Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
     Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.
     Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.
     Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием. В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе.
     Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.
     К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом. Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить. (Илл. 22)

Прививка волчком для заживления  раны.
Прививка порослью от пня поврежденного дерева.

     Большое значение копулировка имеет в зимней при­вивке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от вы­корчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.
     Зимняя прививка в помещении является единствен­ной,   для    выполнения    которой    подвои    выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки.
     Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях подвоях, свойственных сливе.
(Илл. 23)

Простая копулировка  с  косым срезом.
Улучшенная копулировка с  языч­ками.

     Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами.
     После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой.
Черенки для прививки берут с 2-3 почками. Другой способ этой прививки  носит  название  улучшенной  копулировки  с язычками.
     Достоинство его заключается в проч­ном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на   том   и  другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке.
(Илл. 24)

Простая    копулировка в  приклад сбоку  под­воя.
Прививка   в   простой   приклад с седлом.

     На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.
     При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.
(Илл. 25)

Копулировка в приклад сбоку:
1 -с язычками; 2-е седлом и   язычками.
Копулировка в приклад с уступом

     При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
     Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.
     Зимой прививку можно выполнять всеми названными способами копулировки, сообразуясь с толщиной  подвоя (корня), но целесообразнее применять два из них: для тонких подвоев улучшенную (с язычками), а для толстых в приклад сбоку с язычками.
     Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке.
(Илл. 26)

Копулировка:
1-с оставлением шила в про­стой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу.

     Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной дли­ной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки.
     В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают черенками с 3-4 почками.
     После вставки черенка места прививки обвязывают и омывают садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.
     После прививку растения укладывают в ящики или корены рядами в наклонном положении и засыпают влажным песком, торфом или опилками с таким расчетом чтобы незасыпанными оставались только верхние части черенков.
(Илл. 27)

Зимняя   корневая  прививка по способу   улучшенной копулировки (с язычками):
1-подготовленные корни;
2- черенки;
3 – привитой корень;
4 - место прививки после обвязки.

     Первые три недели ящики с приви­тыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник.
     Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к опилкам примешивают древесноугольную пыль, а по­мещение предварительно окуривают серой.
     Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено прорастание их, являет­ся хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы он не таял.
     Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта апреля.
Прививка в боковой зарез.      Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.
     В зарез прививают: зимой в корень (в помещении), весной черенком, летом черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.
     Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в боковой зарез мало распространена в производстве. Она представляет интерес для любительского садоводства (прививка большими ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками).
     Прививка в боковой зарез небольшим черенком с ко­сым и коротким клином применима для подвоев различ­ной толщины (до начала сокодвижения). Она дает проч­ное срастание. Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.
     Другой вид прививки, отличающийся большим зарезом (защепом), может быть широко применен на практике. Например, летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Прививка «зеленым черенком» может заменить окулировку.
     Прививая ветви с формирующимися цветочными почками, мы на другой год можем   получить  плоды   того сорта, который привили. Это дает возможность быстро ознакомиться с новым сортом, подобрать хороший опылитель, пополнить коллекцию сортов.
     Плодоносящая ветвь, привитая на тонком и гибком подвое, может быть легко превращена в стланцевую (стелющуюся) форму.
     Прививка ветви к основанию растущего дерева дает возможность сменить верх плодового дерева, поражен­ный болезнями, имеющий механические повреждения или разрушенный старостью. Используя сильную корневую систему прежнего дерева, можно скоро получить но­вое, рано вступающее в плодоношение.
     При этой прививке следует пользоваться ветвями, взятыми от особенно выносливых и продуктивных де­ревьев, растущих в данном саду и отличающихся хорошим качеством плодов.
     Прививку вислым черенком делают с целью получения низкорослых деревьев на обыкновенных подвоях. Деревья, привитые вислыми черенками, в первое лето хорошо растут. Нормальное плодоношение в зависимости от сорта наступает на 3-4-й год. При этой прививке получают широковетвистую форму кроны, более распростертую в ширину. Основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, а потому они застрахованы от отлома под тяжестью урожая. Такая крона в этом отношении имеет преимущество перед другими формами.
     Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы можем получить кроны, рас­простертые непосредственно над землей. Это дает возможность использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северном садоводстве. Прививку вислым черенком также применяют для получения пристенных формовых деревьев, для чего черенки прививают в одной плоскости. Техника их формирования отличается простотой, чему способствует рост ветвей в сторону.
     Это дает возможность использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь декоративные плодовые деревья.
     Плодовые деревья отводками почти не размножаются, за исключением карликовых подвоев. Размножение отводками можно широко применять в приусадебном садоводстве и в комнатном плодоводстве, используя для прививки части корней того же растения. Преимущество этого способа размножения заключается в том, что он выполним в течение вегетационного периода и не требует предварительной заготовки корней.
     В тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения отводков, от него можно получить «отсадок», прививая корень к одной из ниж­них ветвей или даже к стволику.
(Илл. 28)

Прививка в  косой боковой за­рез:
1- подготовленный черенок;
2- выполнение зареза   на   подвое;
3- вставлен­ный черенок.

Прививка в   защеп      При   большой   высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей.
     Прививка в боковой защеп является единственной прививкой, позволяющей размножать плодовые де­ревья сучьями значительной величины.
     Техника прививки. Прививку в косой боковой зарез производят    черенками    с   двумя    хорошо    развитыми почками. Она мо}кет быть выполнена на дичках различ­ной толщины и дает хорошее срастание с подвоем. Она успешно применяется при перепрививке плодовых деревьев.
     При прививке в защеп делают прямой глубокий зарез и используют черенки различной величины.
Для этой прививки удобнее пользоваться ножом с длинным лезвием, заточенным с одной стороны для лучшего врезания в древесину. На подвое сверху вниз движением ножа через кору в древесину делают защеп длиной до 3 см. После этого на черенке с двух сторон производят одинаковые срезы на прямой клин.
     Конец черенка должен заканчиваться остро. Подготовленный таким образом черенок вставляют в щель (защеп) до отказа так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались хотя бы с одной стороны, после чего место прививки обвязывают и покрывают замазкой. Замазывают также и верхний поперечный срез черенка. Вместо мочала применяют нитки толщиной 1,5-2 мм или такой же бумажный шпагат, протертый твердой садовой замазкой или пластилином. Обвязка налагается не сплошь, а с промежутками в 2-3 мм, что улучшает срастание компонентов. Конец обвязки остается свободным.
     Прививка в защеп дает очень прочное срастание. Она может быть выполнена как маленьким черенком с 1-2 почками, так и большими ветвями. Соответственно и длина защепа может быть различной от 2 до 10 см.
     Для летней прививки черенком, снятым непосредственно с дерева, используют часть прошлогоднего побега с небольшим приростом текущего года. Листья и верхушку прироста обрезают. При употреблении черенков непосредственно с дерева кроме 2-3 почек на приросте прошлого года оставляют еще начинающий одревесневать прирост настоящего года. Место прививки и срез черенка покрывают замазкой (пластилином).
     В течение лета черенки хорошо срастаются с подвоем. Верхняя почка обычно прорастает и образует розетку листьев или слабый прирост, но остальные находятся в полном покое до весны и тогда после обрезки верха дают сильный рост.
     Прививку к основанию растущего дерева произво­дят ранней весной до набухания почек. Ветви для этого берут длиной до 3 л.
Приступая к прививке, необходимо очистить ствол от старой коры и побелки с любой прививаемой сто­роны. На прививаемом дереве удаляют все ветви, которые будут мешать прививке или затенять привой. Верх дерева оставляют.
     На нижней части ствола дерева большим ножом делают защеп на глубину 10 см и вводят в него до отказа клинообразно обработанный комель ветви (привоя), контролируя хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев легким отводом привоя в сторону от ствола и смотря в образовавшуюся щель.
     Уточнив положение клина, ветвь прикрепляют к пню с помощью тонких гвоздиков, под шляпки которых нанизывают небольшие (1 кв. см) кусочки бересты, кожи или фанеры. Место прививки замазывают твердым садовым варом или пластилином. Привитая ветвь должна быть привязана к дереву.
(Илл. 29)

Летняя   прививка  черенком,   взятым   непосредственно с дерева.

     Приживаемость  привитых   ветвей   связана   с  влажностью воздуха   в  раннее  весеннее  время,   а  поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки.
     Прививку вислым черенком можно начать до   соко­движения и продолжать до начала распускания почек.
С подвоев предварительно срезают верх.
     Прививку производят для получения низких широких крон формовых и стелющихся де­ревьев на обыкновенных подвоях.
(Илл. 30, 31)

Прививка  ветвью.
Прививка вислым  черен­ком.

     Для   получения штамбовых деревьев прививкой вислых черенков хорошо использовать переросшие дички, предварительно удалив с их стволов все сучки и обрезав верх подвоя на высоте до 1,5 м.
      Для этого идут прямые маловетвистые дички, в верхней части которых делают защеп снизу вверх на длину около 3 см и вводят черенок с 3-5 почками, заостренный клинообразно.
(Илл. 32, 33)

Прививка корешка в  крону дерева для получения отводков.

 

Получение отводков от ветвей, низко расположенных от земли.

     Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают.
     На том же штамбе можно привить и вторую пару черенков несколько ниже первой или же прививку че­ренков делать очередной, подражая естественному расположению ветвей. Прививку удобнее начать с верха.
     Для получения деревцев в приусадебном саду в форме, близкой к веерной (пальмете), черенки при­вивают парами на одной линии с двух сторон, придер­живаясь определенного расстояния между ними.
     При прививке вислым черенком для получения стелющихся крон подвой может быть обрезан до высоты 40 см. Для этого могут быть использованы дички, которые не годятся для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым черенком деревца должны быть достаточно освещены. Для предохранения от полома привитые черенки привязывают к штамбу.
     Прививка корешком для получения отводков может быть выполнена весной, когда имеются хорошие условия срастания корня с отводком. Корни для прививки могут быть заготовлены с осени или свежевыкопанными. Заранее заготовленные корни необходимо оберегать от морозов. Корни для прививки лучше брать более мочковатые, толщиной до 1 см.
     Для получения отводков ветвей, низко расположен­ных от земли, на ветви делают защеп на длину, превышающую толщину корня в 2,5 раза, снизу вверх со стороны, обращенной к земле. Место прививки завязывают и замазывают варом. Корень удерживается деревянной притычкой в предварительно подготовленной питательной земле.
     Получение отводков возможно в любой части кроны, если привитый корень будет находиться в соответствующих условиях в ящиках, горшках, свертках из бересты и толя и т. д., наполненных влажной землей.
     Части корней длиной 8-10 см и толщиной около 1 см могут быть привиты без земли в любом месте кроны на тонких ветвях (до 1,5 см) при тщательном замазывании пластилином как места прививки, так и всего корня.
     Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей вставкой в щель черенкапривоя.
     Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое значение и называлась «прищепкой». Это один из старых способов прививки, г Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки мало пригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя другими неудавшимися прививками.
(Илл. 34)

Получение отводка в кроне дерева при помощи  привитого корешка.

     Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
     Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки изза плохого состояния подвоев менее эффективны.
     Прививка в расщеп может быть выполнена как на дичке, почти равном по своей толщине черенку, так и на подвое толщиной в несколько сантиметров.
При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке за кору и при копулировке.
     Прививка в расщеп чаще всего применима к дичкам уже сравнительно зрелым, с мощной корневой системой, поэтому эта прививка дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы.
(Илл. 35)

Прививка в полный  расщеп:
1- подготовленные черенки;
2- расщеп на подвое;
3- подвой с вставленными черенками.
Прививка в полурасщеп.

     К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые.
     Техника прививки. Подвои, предназначенные для прививки в расщеп (в раскол), очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной.
     После этого садовым ножом или топориком рас­калывают пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин или клинок, имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе пенька можно пользоваться колотушкой.
     Черенки берут различной величины. Если позволяет наличие привойного материала, то желательно с 3-5 глазками, не считая той части черенка, которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и дичка сходились.
     Нижняя часть черенка срезается на клин так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне достаточна длина клина 4 см.
На подвоях толщиной 2-3 см и более обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. После того как черенки будут вставлены, клинок, с помощью которого расширяется щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. При такой толщине подвоев обвязка почти не применяется.
     При прививке в раскол применение замазки обяза­тельно. Ею замазывают все места поранений: щель на пеньке, поперечный срез пенька и срез над верхними почками черенков. Щель сверху замазывают пластилином или твердой садовой замазкой.
     При прививке в расщеп одним черенком пенек обычно срезают так, чтобы одна сторона его была выше другой. Черенок помещают на более высокой части пенька.
     При прививке к толстым подвоям число черенков на одном срезе может быть увеличено до четырех. В этом случае пенек раскалывают крестообразно. Заслуживает внимания прививка в полурасщеп, при которой пенек повреждается в меньшей степени, чем при полном расщепе.
     Садовым ножом или топориком при этой прививке пенек раскалывают по радиусу только с одной стороны на длину около 4 см (не доводя раскола до противоположной стороны).
     Кроме описанных прививок в полный расщеп через сердцевину подвоя или в полурасщеп по радиусу, бывают прививки   в   расщеп   сбоку пенька
(Илл. 36)

Привнвка в полу­расщеп сбоку пенька
Приви

ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ О РАЗМНОЖЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ?

 

http://fermer.ru/node/58799

Прививка плодовых деревьев.

"Прививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с 3-4 почками. Хотя использование более длинных черенков с 6-8 почками в ряде случаев имеет преимущества. После прививки такими удлиненными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних-короткие обрастающие ветки (копьеца, кольчатки). В рультате уже на второй год можно получить первые плоды.
 роводить прививки следует острым инструментом. Срезы делают гладкие, ровные, без перекосов и завалов. Длина косых срезов должна быть больше диаметра черенка в 3-3,5 раза. На середине удлиненного среза с обратной стороны должна располагаться почка. При установке черенка нужно следить за совпадением слоев камбия, а не наружных слоев коры привоя и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире толщины устанавливаемого черенка (привоя), его сдвигают в одну сторону, так, чтобы совпали камбиальные слои. После установки и обвязки черенка части среза ветви, оставшиеся открытыми, следует тщательно покрыть садовой замазкой. Прививку яблони лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения. Оптимальный возраст перепрививочных деревьев 4-10 лет.
 Ветви, подлежащие прививке, обрезают на расстоянии 30-50см от центральной оси. При увеличении расстояния появляется много поросли старого сорта, при сокращении-наблюдается загущение.

Рис. 357. Срезы на черенке (привое): а- правильно, б- неправильно"
 Рис.358. Совмещение слоев камбия. <p> Рис. 360. Подготовка ветви к прививке: а-обрезка для предупреждения разлома с последующим удалением ступенчатой части (по линии), б-зачистка раны, в,г,-расщепление ветви для установки черенков."
 Рис. 362. Привика в Т-образный разрез (А): а- разрез коры подвоя, б-срез щитка, в - щиток, г- установка щитка в разрез, д- обвязка
 Прививка вприклад(Б): а- щиток, б- срез на подвое,в- совмещение компонентов, г-обвязка."
 Рис. 364. Прививка в торец ветви: а- щиток, б-срез ветви, в-продольные срезы коры, г-накладка щитка, д-обвязка. <p> Рис.365. Копулировка(А) и улучшенная копулировка (Б): а- срезы привоя и подвоя, б-совмещение компонентов, в-обвязка. <p> Рис. 36

6. ПРививка вприклад: а- без язычка, б- с язычком, в- с седлом, г- с двойным седлом, д- обвязка."

Рис. 371. Толщина ветви и число черенков при прививке. <p> Рис. 372. Прививка мостиком. Величина раны и число прививаемых черенков.""Я выращиваю яблоньки-дички из семян. Это я делаю, чтобы научиться прививать. У меня сейчас штук 20 яблонек. В этом году надо прививать! Не забыть бы! Вот вычитала в интернете:

Семенные подвои для яблони.

Яблоня лесная — один из самых распространенных подвоев яблони. Обеспечивает высокую продуктивность привитых на нее сортов и совместимость с ними. В бесснежные суровые зимы яблоня иногда подмерзает, что приводит к гибели плодовых деревьев и привитых на ней саженцев на больших площадях.

Яблоня восточная (кавказская) — хороший подвой для некоторых сортов на юге страны. Для этого используют наиболее зимостойкие формы, лучше совместимые с основными сортами. Корням взрослых деревьев, привитых на кавказской яблоне, не грозит обмерзание. Совместимые сорта с яблоней восточной (по Г. В. Трусевичу): Грушовка кубанская (Виноградка), Мелба, Боровинка, Суйслепское, Столбовка, Апорт белый, Ренет Писгуда, Мекинтош и другие, умеренно совместимый — Ренет Симиренко.

Яблоня ягодная (садовая сибирская яблоня) используется на Дальнем Востоке и в Сибири для мелкоплодных сортов.

Это самый зимостойкий подвой для крупноплодных сортов яблони, выдерживает понижения температуры до -25° С. По данным С. Н. Степанова, с ней совместимы сорта: Ренет Кичунова, Северный синап, Жигулевское, Россошанское полосатое, Антоновка поздняя, Победитель, Пепин шафранный.
 Сеянцы ранеток — зимостойкий подвой для мелкоплодных сортов яблони в Сибири, на Урале, в северных областях. Особенно распространены сеянцы сорта Ранетка пурпуровая. Подвой проявляет несовместимость с крупноплодными сортами, кроме Пепина шафранного.

Яблоня сливолистная (китайка) — один из немногих подвоев яблони, обеспечивающий мочковатую, разветвленную корневую систему. По зимостойкости (от северных областей до южных) превосходит яблоню лесную и сеянцы крупноплодных сортов. Со многими сортами проявляет несовместимость.

Используют как дополнительный подвой для совместимых с ней сортов: Пепин шафранный, Бельфлер-китайку, Шафран саратовский, Северный синап, Суворовец, Июльское Черненко, Славянку, Кандиль-китайку, Пепин-китайку, Зеленку днепровскую, Яндыковское, Кортланд, Жигулевское, Спартак, Августовское, Первомайское, Титовку летнюю, Ренет татарский, Мелбу, Осеннее полосатое, Оранжевое, Золотую осень, Коричное новое, Мекинтош, Россошанское полосатое, Ренет Кичунова, Победитель.

Сеянцы культурных сортов яблони. В каждом регионе выделены группы местных сортов, наиболее зимостойких и выносливых. Деревья, привитые на них, отличаются хорошей приживаемостью, долговечностью, урожайностью. На Северном Кавказе широко используются Боровинка, Столбовка, Астраханское белое, Астраханское красное, Грушовка ревельская, в средней зоне садоводства —Антоновка, Боровинка, анисы, Грушовка московская, в Поволжье — анисы, Боровинка, Яндыковское. Однако в суровые малоснежные зимы корни сеянцев культурных сортов вымерзают. Для повышения зимостойкости этих сеянцев в маточно-семенные сады рекомендуется вводить в качестве опылителя китайку (яблоню сливолистную), значительно превосходящую по зимостойкости многие подвои яблони.

Читаю названия сортов и так вкусно становится! "Летом почкой (окулировка) я не прививаю - считаю, что удобнее работать черенком. Считаю, что лучший срок для првивки - апрель, когда морозов уже нет, а почки еще не набухли. В это время можно срезать черенки и прививать сразу, не заботясь о хранении. И еще напомню ряд общих рекомендаций, которые новички обычно пропускают: Не прививайте недавно пересаженные подвои. Нож должен быть очень острым. Не держите срез черенка на воздухе более нескольких секунд (срезали - сразу прикладывайте или втыкайте). Туго обматывайте. Если для обмотки применяется изолента, то накладывайте ее клейким слоем вверх, а не вниз. Залепляйте садовым варом (я вместо него применяю пластилин) везде, где обнажен камбий (граница между корой и древесиной) и не закрыт обвязкой. Обязательно залепите и верхний срез черенка, если черенок не из кончика ветки. При перепрививке толстой ветки "за кору" защищайте черенки от садящихся на них птиц, закрепив над ними подковкой согнутые ивовые прутья. Еще лучше одеть поверх этих прутьев на првивку белый непрозрачный полиэтиленовый мешок и закрепить скотчем ниже прививки. И еще очень важно - не трогайте привитые черенки руками, не шатайте, не дергайте их хотя бы до конца июня. Конечно, новичкам любопытно - срослось там или не срослось, но если начало срастаться, а Вы пошатали черенок, ему придется начинать срастаться заново. В конце июня будете снимать обвязку - тогда все и увидите. Людьмила, если зимой будете в Питере - предупредите меня по форуму. Пересечемся, я хоть на ивовых ветках покажу Вам как все делать. Конечно, если покажут - все значительно легче. Хотя я учился по литературе. Лучшей книгой я считаю Н.И. Курдюмов "Умный сад в подробностях"Нет, зимнюю прививку не пробовал по двум причинам:
      1. Нужно обладать большим умением, чтобы ее делать, так как у выкопанных из земли саженцев должен быть малый напор сока, следовательно, прививка срастается с меньшей энергией, и малейшая огреха даст себя знать.
       2. Для себя и знакомых я делаю прививки "в скелет" дичков яблони или рябины на уже довольно большие саженцы, стараясь их не пересаживать. Таким образом получаются сильные зимостойкие деревья, ствол и основания скелетных ветвей которых "дикие" а корневая система не повреждена пересадкой. Н.И. Курдюмов тоже считает такой подход более правильным. Конечно, если Вы держите питомник, то все равно приходится саженцы выкапывать, чтобы продать. Но для себя и знакомых идеальное дерево - это выросшее из семечка на постоянном месте и перепривитое несколькими сортами в скелет уже в 3-5 летнем возрасте.
  Светлана, добрый вечер. Я всю жизнь мечтал, что когда-нибудь такая красивая женщина заговорит со мной о садовых делах и спросит у меня совета. Мне очень приятно. Нет, не беспокойтесь. Черенки черноплодной рябины заранее заготавливать не надо. Ноябрьскую заготовку черенков применяют очень высокопрофессиональные садоводы для того, чтобы в случае суровой зимы сохранить у себя материал слабозимостойких сортов - если деревья вымерзнут, то черенки останутся и можно будет продолжать выращивать данный сорт. Черноплодная рябина у нас не повреждается морозами, да и по моей прикидке зима не будет суровой. Так что срежьте черенки в апреле, перед прививкой. А не попробовать ли Вам привить на рябину грушу. Если негде взять черенки груши, то можно купить в первые дни мая (точнее, когда только начинается торговля саженцами) саженец груши с нераскрывшимися почками. Две трети надземной части можно обрезать и побыстрее использовать на черенки для прививки. Оставшийся саженец можно посадить, и если он в первую же зиму не вымерзнет, следующей весной снова срезать с него черенки для прививки. Вот так я достаю себе черенки. Попробуйте, если получится - будет здорово.Преимущества зимней прививки
  Зимняя (настольная) прививка является наилучшим способом ускоренного производства плодовых саженцев. Сорта прививают на подвои в период покоя (зимой), создают условия для срастания привоев с подвоями, а весной высаживают на «первое поле» питомника. При хорошем уходе к концу вегетации можно получить однолетний посадочный материал, сократив на год длительность выращивания саженцев.


  Подвои и черенки для настольной прививки заготавливают осенью. Для этого используют одно- и двулетние подвои и отдельные корни подвоев толщиной не менее 6 мм.

  Прививка производится в теплом помещении с середины декабря до середины марта, ее заканчивают за 1-1,5 месяца до высадки привитых растений. Для активизации ростовых процессов подвои за 8-10 дней, а черенки (с 2-3-мя почками) за 1-2 дня до прививки вносят в помещение с комнатной температурой. Черенки и подвои перед прививкой промывают, надземную систему семенных подвоев обрезают на уровне 5 см выше корневой шейки. На клоновых подвоях боковые ветви удаляют на кольцо, надземную систему укорачивают до 25-30 см.

  Лучший способ зимней прививки – улучшенная копулировка (с наличием специальных зарезов или язычков), но при несовпадении диаметров черенков и подвоев следует прививать в приклад. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой пленкой. Для лучшего срастания привой и место прививки окунают в расплавленный парафин, что предотвращает иссушение черенка. Привитые растения стратифицируют в течение 2-2,5 недель в ящиках с увлажненными опилками при температуре 20…25°C. После срастания компонентов (в месте прививки) образуется каллюс, и растения переносят для хранения до посадки при температуре 1…4°C (снежный бурт или хранилище).

  В первый год после посадки зимние прививки растут слабее, чем однолетки после окулировки, поэтому используют все возможности для усиления их роста.
И. Константинов, канд. с.-х. наук (материал из еженедельной газеты 'Садовод'А ещё нашла вот такой материал о зимней прививке.

Все большую популярность приобретает у садоводов-любителей зимняя (в конце февраля или в первых числах марта) прививка плодовых деревьев, особенно яблонь Она имеет свои несомненные преимущества перед весенней. Весной высвобождается время для других многочисленных работ. Кроме того, делая прививку весной, можно запоздать и упустить лучшие сроки для нее, из-за чего приживаемость ухудшается и уменьшается прирост однолетних побегов. В прививках, сделанных зимой при отрицательных температурах, срастание начинается в оптимальное для этого процесса время.

Делать прививку лучше всего при небольших морозах (около —2° С) или в оттепель, так как на сильно промерзших побегах труднее сделать правильные срезы. Поверхность среза на черенке должна быть ровной нечистой. Наиболее эффектны зимующих в саду деревьев простой копулировкой, в приклад с язычком боковой зарез и в расщеп.

Прежде чем отправиться в сад с черенками, продумайте свою экипировку. Оденьтесь потеплее. Положите в полиэтиленовый пакет садовый вар и уберите его во внутренний карман куртки, чтобы он не застыл. Туда же поместите и изоленты — полихлорвиниловую и хлопчатобумажную (лучше всего пользоваться и той и другой), Возьмите с собой садовую ножовку, нож (садовый или остро отточенный кухонный), молоток, большую отвертку и ножницы.

Прихватите табурет, который вы поставите на снег и на нем разложите инструменты. В крайнем случае, воспользуйтесь листом фанеры — если этого не предусмотреть, инструмент «затеряется» в снегу. Сделать прививку простой копулировкой несложно. Отберите на дереве молодую веточку, растущую преимущественно вверх. На черенке и ветке сделайте косые срезы одинаковой длины. Длина срезов должна быть в 4 раза больше диаметра черенка. Поверхность срезов приложите так, чтобы кора черенка совпала с корой ветви. Не допускайте ни малейшего смещения срезов при обвязке или после прививки.

Место соединения черенка с ветвью закрепите изоляционной (ПХВ) или полиэтиленовой лентой, медицинским пластырем, что защитит стык срезов от подсыхания. Лучшая обвязка — полихлорвиниловая изоляционная лента.

Прививки развяжите в мае — дней через 20 после установления среднесуточной температуры плюс 10° С.

Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или если подвой не более чем в 2—Зраза больше привоя. Напомним начинающим садоводам-любителям: если язычки соединить, а потом разъединить, то они обламываются, и для повторного соединения нужно делать новые срезы. Поэтому выбирайте место среза не торопясь; чтобы не ошибиться.

Соединив привой и подвой, место среза обмотайте лентой ПХВ, а поверх — хлопчатобумажной. Садовый вар в этих двух случаях использовать не обязательно.

Чтобы черенки не обламывались, в местах прививок привяжите палочки («шины») толщиной 8—12 мм и длиной 20—25 см.

Если же под водой еще толще (например, при перепрививке на корни взрослого дерева), можно сделать прививку в боковой зарез или в расщеп.

При прививке способом в расщеп отберите растущую верхнюю веточку толщиной 10—15 мм и отпилите ее, оставив пенек. Пенек расщепите с помощью ножа и молотка на две или три примерно равные части.

Извлекая нож, в освобождающуюся щель вставьте отвертку, после чего нож извлеките полностью. В расклиненную отверткой щель быстро с двух сторон вставьте до отказа по черенку, совмещая слой камбия и коры привоя и подвоя. Отвертку осторожно вытащите, торец и щели с боков сразу же обмажьте садовым варом.

После прививки место прививки и торец пенька с натяжением обмотайте изолентой ПХВ клейким слоем (обратите внимание!) наружу, а сверху — черной хлопчатобумажной изолентой. Решила перепечатать очень подробный материал о зимней прививке из книги Екатерины Семеновны Черненко "Школьный сад" 1993 год. Рецензенты: доктор с/х наук Р.П.Кудрявец, кандидат с/х наук, доцент Т.Д.Олексеенко.

   Зимняя прививка по сравнению с окулировкой имеет ряд преимуществ: её проводят не в напряженное время и не в саду, а в помещении за столами. Приживаемость глазков и выход саженцев при зимней прививке значительно выше, т.к исключается гибель глазков от неблагоприятных зимних условий.
 
   В южных районах при прививке этим способом срок выращивания саженцев сокращается на целый год.

   Зимняя прививка незаменима при использовании карликовых подвоев в качестве промежуточной вставки.

  Выбор подвоев. Работу надо начинать с выбора подвоев. Предпочтительны сеянцы выносливых культурных сортов. (Муж использует саженцы антоновки. - Зина). Это связано с тем, что они обладают более развитой корневой системой, а по засухоустойчивости и зимостойкости не уступают сеянцам диких видов. Очень важно не подсушить корни в период  выкопки подвоев и их хранения.
   Подвои заготавливают (выкапывают) поздней осенью. Хранят их при температуре от 0 до 2 градусов в подвале. Для экономии места стебли можно обрезать на 10 - 12 см, а корни укоротить до 12 - 15 см. Обертывают подвои влажным мхом, но лучше всего свежими опилками. Нельзя допускать переувлажнения, поскольку оно вызывает выпревание почек.
   Если есть возможность, то зимние прививки лучше делать на карликовых подвоях.

  Заготовка черенков. Поздней осенью до наступления сильных морозов заготовьте черенки тех сортов, которые хотите размножить. Их можно нарезать и перед самой прививкой, если зима не была суровой. Храните их так же, как и подвои, не переувлажняйте, иначе почки начнут выпревать.
   Если есть возможность, осенью приобретите и подвои из питомника. Но параллельно с этим начинайте сами заготавливать семена и выращивать свои подвои.
   Значительно повышает процент приживаемости после прививки предварительное проращивание подвоев, рекомендуют так же за 3 - 4 суток до прививки заносить подвои на один день в помещение с температурой 18 - 20 градусов.

Сроки зимней прививки. Лучше всего прививку начинать тогда, когда у растения закончится период глубокого покоя.
   Зимнюю прививку лучше проводить с конца зимы до середины апреля и закончить за 3 - 4 недели до высадки. Хотя зимней прививкой можно заниматься с ноября по апрель, но в конце января середине февраля - приживаемость снижается на 10%.

   Техника прививки. За 1 - 2 дня до прививки подвои надо внести в теплое помещение, хорошо отмыть и просушить. (Муж промывает раствором марганцовки. -Зина) Прививочные ножи должны быть чистыми и острыми.
   Лучше иметь два комплекта инструментов: один из каждой пары используют, другой держат в дезинфицирующем растворе. Перед прививкой его надо вытереть чистой тряпочкой.
   Если подвои и черенки культурных сортов имеют одинаковую толщину, следует прививать способом улучшенной капулировки (с зарезанием язычка на косых срезах подвоя и привоя). Если подвой толще черенков - прививают вприклад с язычком, в боковой зарез или седлом за кору или клином. Длина привитого черенка не должна превышать 5 - 10 см.

    Обвязка прививок. После соединения прививаемых компонентов их обвязывают синтетической пленкой шириной 10 - 12 мм. Хорошим обвязочным материалом для соединения прививаемых компонентов является поливинилхлоридная пленка, хуже - полиэтиленовая.

    Хранение прививок. После прививки для лучшего срастания подвоя с привоем их надо выдержать 14 дней при температуре 19 градусов. Это очень важный период, от котороо зависит приживаемость, качество саженцев, их выход. В это время прививки регулярно просматривают и следят, чтобы не начался рост корней и почек черенка.
   Затем прививки выдерживают в течение двух недель при температуре 5 - 10 градусов, а потом до высадки в грунт - при температуре 2, 3 градуса. Их можно уложить в ящик с опилками, но удобнее - в большой полиэтиленовый мешок. (Муж обкладывал корни влажным мхом. -Зина) В нем делают отверстия диаметром 3 - 5 мм на расстоянии 12 - 15 друг от друга в зоне расположения корней. Хранить прививки лучше в горизонтальном положении.

    Парафинирование прививок. Повысить выход и качество зимних прививок можно парафинированием. Привитый черенок вместе с обвязкой погружают в разогретый до 70 градусов парафин, быстро вынимают, укладывают горизонтально в полиэтиленовые мешки или ящики с опилками. Парафинирование уменьшает опасность прорастания почек во время хранения, снижает испарение влаги, повышает срастание прививок, а позднее и качество саженцев.

   Зимняя прививка одноглазковым черенком. Хорошие результаты дает зимняя прививка одноглазковыми черенками. После совмещения срезов вершины черенка и подвоя должны находиться на одном уровне. Лентой обвязывают не только черенок по окружности, но и его торцовый срез. Этот способ позволяет рациональнее использовать материал, лучше сохранить привитые черенки от механических повреждений во время хранения, при посадке и последующем уходе.

Крупноплодные томаты

Крупноплодные томаты

Гондола F1. Ранний высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды в среднем массой 160 г, отдельные достигают 600 — 700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100—105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7 —8-м листом, последующие — через 1—2 листа. Плод плоскоокруглый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160— 170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2 .

Фунтик. Среднеспелый (115 —120 дней). Растение высотой 1,8 — 2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность 19 — 21 кг/м2 . Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение начинается на 110— 115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии — 6. Форма плода округло-плоская, масса 180 — 220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2.

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов. Среднеранний. Плодоношение начинается на 110— 115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8 — 9-го листа, последующие — через 3 листа. Среднее количество цветков в соцветии — 6 — 7. Плод округло-плоский, массой 180 — 230 г. Урожайность 20 —22 кг/м .

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - уплотнённые посадки
...
Часть 29 - Томаты для закрытого грунта
Часть 30 - О сортах томатов для открытого грунта
Часть 31 - Крупноплодные томаты
Часть 32 - Выращивать томаты-черри выгодно

Разборная теплица своими руками

мастерим своими руками

 

Серия сообщений "идеи для дома и дачи":
Часть 1 - Интерьерные идеи
Часть 2 - Полки. Идеи. Фото
...
Часть 21 - Деревянная скамейка своими руками
Часть 22 - Садовая кухня своими руками
Часть 23 - Разборная теплица своими руками
Часть 24 - Шкаф в прихожую своими руками. Ссылка
Часть 25 - Сделай сам. 13 полезных идей для дачи
...
Часть 57 - Полезное и интересное для Вашего дома.
Часть 58 - Обувной шкафчик. Находка Nikash.
Часть 59 - Мастер-класс по изготовлению рамки для картины.

Как вырастить здоровый лук

 Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru
    

 

 Несколько лет мне не удавалось выращивать такой лук, как мне бы хотелось, а лука нашей семье нужно много. Надо сказать, что этот овощ в нашей семье на особом положении. Когда мой муж садится обедать, то на столе должна быть очищенная луковица средних размеров. И так каждый день. Летом - зеленый лук, а потом луковицы. Поэтому я всегда выращиваю много лука. Читать далее
 

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Как вырастить здоровый лук
Часть 2 - Озимые посевы овощей
Часть 3 - Сибирский клуб любителей дачной жизни
...
Часть 28 - Популярно о вредителях растений (видео семинар)
Часть 29 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 30 - КАРТОФЕЛЬ - пару вёдер с куста!? Если мало земли.

Нестандартные способы применения бананов и банановой кожуры в саду

 Знали ли вы, что они также подходят и для подкормки растений?

Читать далее...

Всё для тех, кто хочет иметь красивую усадьбу или дачу.(2часть)

Всё о цветах

Цвет в саду

Кустарники всерьёз и надолго:

Как создать моносад: основные принципы и примеры сочетаний растений

Пограничная зона: как оформить границы цветников, газонов и посадок

Декоративные кустарники в палитре сада. Стрижем и формируем: приёмы и инструменты

Как сделать трехрядную изгородь

Как вырастить изгородь из роз

РАСТЕНИЯ И УХОД ЗА НИМИ

Читать далее...

Каменный замок своими руками...

 

Читать далее...

Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены

 

Перец болгарский

Перец болгарский Сорта

Культуры перца и баклажанов очень теплолюбивы, и поэтому они в основном выращиваются в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца и баклажанов при обретает определенный интерес и в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и других, даже более северных областях.

Сорта болгарского перца

Юбилейный Семко F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 90-100 дней. Растение среднерослое. Плоды конусовидной формы, от светло-зеленой окраски до красной, массой 110-130 г. Толщина стенки 5-6 мм. Урожайность 8-10 кг/м2.

Едино F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибридный сорт болгарского перца, высота растений 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (8 мм), длина 12 см, очень вкусные.

Кардинал F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 80-90 дней. Растения высотой 100 см. Плоды крупные, кубовидной формы фиолетового цвета, массой 180-250 г. Толщина стенки до 8 мм. Урожайность 8-14 кг/м2.

Монтеро F1 (Раннее чудо). Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 90-100 дней. Растения высотой 100-120 см. Плоды призмовидной формы, ярко-красного цвета, массой 240-260 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Ариес F1. Среднеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высокорослые, 130-140 см. Плоды крупные, призмовидной формы, темно-красного цвета, массой 290-310 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Латино F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой до 100 см. Плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой 180-200 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Индало F1. Среднеранний сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высотой 110-120 см. Плоды крупные, кубовидной формы, красивого ярко-желтого цвета, массой 280-300 г. Толщина стенки до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Оранжевое чудо F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой 90-110 см. Крупные плоды – кубовидной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 230-250 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Фиделио F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 80-90 дней. Растение высотой 90-100 см. Плоды кубовидной формы, серебристо-белого цвета, массой 175 г. Толщина стенки плода 7-8 мм. Отличные вкусовые качества. Урожайность 7-14 кг/м2.

Болгарский-79. Среднеспелый (95-100 дней), высокоурожайный сорт болгарского перца, с хорошими вкусовыми качествами, плоды крупные, пирамидальной формы, длиной 9-10 см, с толстыми стенками (5-6 мм), вверх торчащие, при созревании приобретают красный цвет.

Виктория. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды среднего размера, конусовидные, толстостенные, висячие, сладкие, ярко-красные. Растение высотой 40-50 см.

Новогогошары. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды округло-сплюснутые, слегка ребристые, толсто-стенные, сладкие, среднего размера, при созревании становятся красными.

Винни-Пух. Скороспелый сорт болгарского перца, растения невысокие, 35-45 см, плоды при полном созревании красные, конусовидные с заостренной верхушкой. Масса плода 50-70 г. Для получения максимального урожая растения высаживают загущенно.

Керала F1. Ранний, высоко-урожайный сорт болгарского перца. Высота куста 50-65 см. Плоды желтые, бочонкообразные, толстостенные, длиной 11-12, шириной 9-10 см, с высоким содержанием бетакаратотина.

Калифорнийское чудо. Среднеспелый, высокоурожайный сорт болгарского перца. Созревает через 130-140 дней после появления всходов. Высота растения 60-70 см. Плоды крупные, призматические, длиной 10-12 см, ярко-красного цвета, толщина стенки 5-6 мм. Посев в январе, вторая половина.

Белозерка. Среднеранний, высокоурожайный сорт болгарского перца с дружным созреванием плодов. Растение среднерослое, штамбовое, хорошо облиственное. Плоды крупные, широкие, конусовидные, массой 100-120 г и толщиной стенок 5 мм, окраска в биологической спелости золотисто-белая. Обладает повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Здоровье. Раннеспелый сорт болгарского перца, в плодоношение вступает на 78-87-й день. Растение высотой 1,4-1,7 м, требует подвязки. Плод призмовидной формы. Окраска плода в технической спелости зеленая, в биологической красная. Масса 33-41 г. Толщина мякоти околоплодника 3-4мм. Урожайность 4,6 кг/м2. Плоды хорошо завязываются и в условиях недостаточной освещенности. Сорт слабо поражается вершинкой гнилью плодов. Рекомендуется выращивать в весенних пленочных сооружениях.

Йоло-чудо. Среднеспелый сорт болгарского перца, высотой 50-60 см, плоды мясистые, сочные, гладкие, ароматные. Масса 300 г. Красные.

Гогошары местные. Сорт на-родной селекции, раннеспелый. Растения низкорослые. Плоды средних размеров, массой 80-100 г, ребристые, томатовидной формы, с наличием горечи (остроты) в одном из сегментов семенной камеры. Толщина стенок 5-6 мм, окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической зрелости - темно-красная. Плоды употребляют только в биологической зрелости.

Реннис F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. Самый крупный, высокоурожайный. Плоды толстостенные, длиной 18 см, шириной 10 см. Отличные вкусовые качества. Красный.

Выращивание рассады перцев

Выращивание рассады перца практически полностью совпадает с выращиванием рассады баклажанов.

Выращивание рассады перцев. Подготовка семян.

3а две-три недели до посева семена всех сортов болгарского перца необходимо проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян перца и баклажанов и опускают в тканевых мешочках в теплую (25° С) воду на сутки, затем вынимают из воды, кладут в тарелочку и ставят в теплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Даже если из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.

Семена обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или древесной золы, или жидкого гумата натрия, или удобрения «Идеал».

В любой выбранный раствор с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая перца и баклажанов.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5-б-й день.

При интенсивном выращивании рассады перцев можно проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5-6 дней. С этой целью берут семена после обработки питательным раствором и кладут в нижнюю часть холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, затем вынимают и кладут на 1 сут в теплое место с температурой 18° С, а потом опять на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными (в мешочках).

Выращивание рассады перца.

Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта под временные укрытия пленкой - 1-15 февраля, не позднее. А ведь многие огородники, не зная биологии перца и баклажанов, сеют семена поздно, в конце марта, в результате растения начинают цвести только в конце лета. Это объясняется тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Можно сеять семена и в середине марта, если сразу после всходов рассада будет иметь искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца, пока сеянцы находятся в ящике, Т. С. до пикировки их в горшочки.

При этом нужно брать лампы мощностью 40 или 80 ватт, их горизонтально подвешивают на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы не включают.

Несколько составов почвенных смесей:
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок;
3) две части перегноя и две части торфа;
4) три части перегноя и две части дерновой земли;
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли;
6) удобнее всего использовать готовый грунт - микропарник «Живая земля» без добавления удобрения.

В любую выбранную из четырех питательных почвенных смесей (кроме пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют бортик высотой до 2 см.

Насыланную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящик с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.

Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков - примерно через 30-35 дней после всходов. 3а этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды - 1 ст. ложка).

Ящички через 2-3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

3а 2-3 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков.

Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Лучшие размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). 

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью заполнены влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и сажайте растение до семядольных листочков (см. рис).

Выращивание рассады перцев. Уход за рассадой.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.

Полив должен быть регулярным, один раз в 5-6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 5-6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Неплохо 1-2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2-3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы и один раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3-4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.

При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.

К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

 

Борьба с вредителями капусты

 

ОЖИВШИЕ КАМНИ

Интересным декором для дачного участка могут послужить обыкновенные булыжники - если к ним приложить творческую фантазию и краски. Мой первый опыт был таким:

Разрисовывали с дочерью гуашью, затем покрывали лаком. А теперь наткнулась в Интернете на мастер-класс по росписи камней и решила опубликовать - может быть, кого-то увлечет и это занятие.

МК Ожившие камни

Раскрасить гладкие камешки и просто, и сложно одновременно. Все будет зависеть от выбранного вами рисунка. Мы начнем с рисунков попроще: зверушки, жучки, рыбки. С такими разрисованными камушками с удовольствием играют дети. К тому же эти красивые камни можно использовать как пресс-папье, в качестве сувениров, украшения интерьера и экстерьера. Нам потребуются: камушек подходящей формы, акриловые краски, кисточки, бесцветный лак, простой карандаш, стирательная резинка.

Подобрав понравившийся камешек, вымойте его и дайте высохнуть. Затем нанесите карандашом рисунок и раскрасьте камень гуашью. Старайтесь, чтобы цвет камня соответствовал рисунку. Наиболее эффектно смотрятся рисунки с четким черным контуром между цветами.

Чтобы краска не стиралась и не пачкалась, камешки покройте бесцветным лаком.

Не стоит сразу браться за сложные изображения. Начните с простого, например с божьей коровки.

Думаю рисунки достаточно хорошо объясняют технологию и последовательность рисования.

Теперь сделаем из камня змею и черепаху.

А теперь рисунок посложнее. Попытаемся нарисовать на камне кролика. А возможно и целое семейство, если войдете во вкус.

Плетень своими руками

Плетень своими руками

Читать далее...