Все о картофеле

 

Если кто-нибудь скажет вам, что вырастить картофель — дело пустяковое, не верьте. Мы не пугаем, просто к выращиванию картофеля необходимо отнестись серьезно.

С чего начинать

Конечно же, с посадочного материала. Для каких целей вы собираетесь выращивать картофель? Если хотите уже в середине лета иметь на столе молодую картошку с собственного огорода, вам необходимы ранние сорта, а если для заготовки на зиму — более поздние.

Кстати, зная сорт картофеля, нетрудно высчитать срок уборки урожая. Ранние сорта «готовы» через 50–60 дней после посадки, среднеранние — через 60–80, среднеспелые — через 80–100, среднепоздние — через 100–120, поздние — через 120 и более дней. На картошку бывают года урожайные и неурожайные. И наибольшие урожаи дают то ранние, то средние и позднеспелые сорта. Поэтому для большей гарантии резонно выращивать не менее двух сортов (см. таблицу «Сорта»).

При выборе следует помнить о том, что сорта более поздних сроков созревания содержат больше сухих веществ и крахмала и отличаются лучшими вкусом и лежкостью.

Подготовка

Наиболее подходят для посадки клубни размером с куриное яйцо (50–70 г). Их поверхность покрыта «глазками» — будущими ростками. С одной (верхней) стороны глазков больше — это молодая часть клубня, с другой (нижней) меньше — эта часть клубня старше. Отметим, что верхние глазки дают более сильные ростки и больший урожай.

Можно брать и разрезанные большие клубни. Их разрезают вдоль (от верхней части к нижней) пополам или поперек — верхняя часть меньше (около 1/3), нижняя — больше (2/3). При большом количестве глазков клубень можно разрезать более чем на две части. Клубни с признаками какого-либо заболевания на посадку не годятся. Разрезанные клубни раскладывают в один слой в хорошо проветриваемом помещении при температуре 15°С, чтобы на срезе образовался пробковый слой. После этого посадочный материал можно хранить в таре.

Проращивание картофеля перед посадкой — проверенный и эффективный прием подготовки посадочного материала. Самый доступный метод проращивания — выдерживание клубней, рассыпанных в один слой, под навесом или в помещении при температуре 12–20°С и на свету, но не под прямыми солнечными лучами.

Цель этого приема — получить на клубнях короткие (1–3 см) толстые ростки темно-зеленого цвета (возможны различные в зависимости от сорта оттенки).

Мало места? Клубни можно рассыпать в несколько слоев, но тогда придется время от времени перемещать их так, чтобы нижние оказались сверху. Раскладывать клубни для проращивания следует примерно за месяц до предполагаемой посадки. Обнаруженные во время проращивания заболевшие клубни немедленно удаляют. «Плюс» проращивания — более быстрое развитие растений и ранний (на 16–20 дней) урожай. Если на посадочных клубнях уже есть проростки, образовавшиеся при хранении в темноте (длинные, белые, хрупкие), ни в коем случае их не обламывайте — посадите клубни как можно аккуратнее.

Хорошие, особенно для раннего картофеля, результаты дает предпосевная обработка посадочного материала: за час до посадки прогретые клубни смачивают в растворе минеральных удобрений (в 10 л воды разводят по 1,5 стакана мочевины и суперфосфата).

В каких условиях следует выращивать картофель

Картофель лучше других культур разрыхляет почву, так что посадка картофеля на вашем участке, особенно в первый год его освоения, — важный шаг к окультуриванию почвы. Кроме того, выращивание картофеля — это прекрасный способ свести на нет сорняки. Однако определенные требования у картофеля к «месту обитания» есть. Каковы они? Для ответа на этот вопрос нужно знать по крайней мере свойства почвы и глубину залегания грунтовых вод. Если на вашем участке они залегают близко к поверхности почвы, на успех рассчитывать не приходится. Определить, переувлажнена ваша почва или нет, несложно: для этого следует выкопать глубокую (до 1 м) яму и посмотреть, не скапливается ли на ее дне и не сочится ли (а если сочится, то на какой глубине) по стенкам вода. Если нет, картофель сажать можно, а если грунтовые воды близко, попробуйте найти в пределах участка более удачное место, например выше по склону, или провести работы по осушению. На переувлажнение почвы могут указывать некоторые влаголюбивые растения: ольха, осоки, незабудка, валериана, таволжник, лесной камыш и др.

Определите агрохимические свойства почвы. Картофель любит рыхлые — супесь и легкий суглинок. Если же почва тяжелая, глинистая, то ее придется разрыхлить внесением речного песка (до пяти ведер на 1 м2, или до 8–10 т на сотку), навоза, торфа, древесных опилок (лучше лиственных пород), соломы и других органических материалов.

Другое важное свойство почвы — ее кислотность. В средней полосе России, например, кислые почвы очень распространены, и это часто является причиной снижения урожаев. К счастью, картофель не относится к культурам, очень чувствительным к почвенной кислотности, но всему есть предел — на сильнокислых почвах он растет плохо.

И в то же время эта культура переносит избыточную почвенную кислотность легче, чем огурец, свекла или капуста, поэтому непосредственно под картофель почву лучше не известковать. Это может привести к заболеванию клубней паршой. Поле, отведенное под картофель, известкуют только в случае сильной кислотности почвы.

Что же касается минерального состава почвы, то картофелю кроме основных элементов питания — азота, фосфора и калия — необходимы кальций, магний, железо, сера, бор и другие.

Предшественники

Небезразлично для картофеля и то, какие растения раньше росли на его месте. Хорошими предшественниками для картофеля считаются салат, шпинат, огурец, свекла.

Худшими — томаты, перец, баклажаны (эти культуры поражаются общими болезнями и вредителями) и сам картофель. Правда, если у вас нет выхода, кроме как ежегодно сажать картофель на одном участке, не отчаивайтесь. Он терпимо переносит монокультуру, если регулярно вносить в почву органические удобрения. Обычно хорошие урожаи картофеля удается собрать по целине, но в этом случае будьте готовы к тому, что клубни могут быть поражены проволочником. Вероятность появления проволочника больше, если на целине рос пырей ползучий.

Посадка картофеля

Не совсем правильно привязывать сроки посадки картофеля к определенной календарной дате. По народным приметам ранний картофель начинают сажать, когда на березе распускаются почки и появляются листочки, а по науке — когда почва прогреется до 10–12°С и снизится вероятность заморозков. В этой связи уместно вспомнить старое правило определения времени посадки картофеля. Поставьте босую ногу на вскопанную землю: если нога терпит легко, то сажать можно. Еще один народный способ определения срока посадки картофеля — по влажности почвы (для суглинистых почв). Возьмите пригоршню земли, сожмите ее в кулаке и, опустив руку до пояса, бросьте на дорожку. Если комок рассыпается при ударе, то почва пригодна для посадки.

Сажать можно и при температуре почвы 2–3°С. В этом случае клубни должны быть пророщены и заделаны неглубоко. В районах с достаточным увлажнением на суглинистых почвах картофель обычно сажают в гребни на глубину 6–8 см. А на низинных, торфянистых участках лучше всего высаживать его на гряды. Густота посадки зависит от плодородия почвы и размера высаживаемых клубней. Чем меньше клубни, тем гуще должна быть посадка. А на средней по плодородию почве и при средних размерах клубней лучшая густота посадки — 50 см между рядами и 40 см между растениями в ряду или 60 на 25 см.

При посадке удобно пользоваться нехитрым приспособлением из 4 заостренных с одного конца колышков и 3 веревок. Длина одной (средней) веревки равна длине стороны участка, на ней завязываются узелки, расстояния между которыми соответствуют расстоянию между растениями в рядке. Две другие веревки (крайние) по длине равны расстоянию между рядками. Веревки соединены колышками, которые втыкаются в землю. При посадке рядка узелки указывают на места ямок. Закончив один рядок, приспособление перемещают на следующий по длине коротких веревок.

Еще несколько полезных советов при посадке картофеля: борозды посадок, по возможности, направляйте с севера на юг, чтобы растения минимально затеняли друг друга; на склоне борозды располагайте поперек склона, чтобы задержать дождевую и поливную воду; если у вас хватит терпения, располагайте картофелину в лунке верхней (молодой) частью кверху.

А сколько картофеля нужно для посадки? Это несложно подсчитать. При схеме посадки 50×40 см на 1 сотке (10×10м) вы можете разместить 20 рядов по 25 растений в ряду или всего 500 растений. При средней массе клубня 60 г на 1 сотку надо 30 кг посадочного материала плюс небольшой запас.

Удобрение

Картофель — требовательная к почвенному плодородию культура, и, если в почве не содержится достаточно элементов питания, ее следует удобрить. Особенно это необходимо, когда картофель бессменно возделывают на одном участке либо там, где раньше возделывали томаты, перец и баклажаны. Картофель хорошо отзывается на внесение навоза, птичьего помета, торфа, компоста. Навоз лучше всего вносить с осени. Если этого не успевают сделать осенью, то его завозят зимой, а разбрасывают и запахивают весной до посадки. Перепревший навоз — лучше. От внесения свежего навоза непосредственно под картофель лучше вообще отказаться, так как это приводит к одностороннему азотному питанию, что вызывает усиленный рост ботвы, запаздывание созревания клубней и повышает вероятность их заболевания. В среднем на 1 кв. м вносят 5–10 кг навоза, торфа или компоста. При недостаточном количестве органических удобрений их лучше вносить в лунку одновременно с посадкой картофеля.

Для достаточного обеспечения растений питательными веществами наряду с органическими удобрениями необходимо вносить и минеральные: простые — суперфосфат, сульфат калия, калимаг, калиймагнезию, мочевину по 50–60 г на 1 кв. м или сложные — нитрофоску или нитроаммофоску по 100–200 г на 1 кв. м. Очень хорошим фосфорно-калийным удобрением (которое, как и навоз, содержит еще и микроэлементы) для картофеля является древесная зола. При внесении торфов и компостов золу целесообразно добавлять к этим удобрениям из расчета 4–6 кг золы на 100 кг торфа.

При внесении удобрений в лунки дозы их следует снижать в 2–3 раза, предварительно смешивать удобрения с почвой. Класть клубень прямо на удобрение нельзя, даже органическое. Помните простое правило: лучше недокормить, чем перекормить. О нитратах стоит упомянуть отдельно: их все боятся, хотя не всегда обоснованно. Нитраты — это соли азотной кислоты. В небольших количествах они всегда присутствуют в растениях (в листьях, стеблях, клубнях). Считается, что главными виновниками накопления нитратов в картофеле и овощах являются минеральные удобрения. Однако при внесении навоза, особенно свежего, нитратов в клубнях образуется не меньше. Одностороннее азотное питание — не единственная причина занитрачивания. Картофель имеет склонность накапливать нитраты в неблагоприятных условиях, при недостатке тепла и света. Делайте выводы! Допустимое количество нитратов в картофеле составляет 250 мг на 1 кг сырой массы.

Уход

Вот наконец появились всходы, нежные и хрупкие. Как защитить их от заморозков? Если таковые ожидаются, можно растения окучить (полностью засыпать ростки землей, а после того как угроза миновала, верхнюю часть растений осторожно освободить от почвы) или применить дымление, дождевание, укрытие полиэтиленовой пленкой, а лучше нетканым материалом.

При уходе за картофелем очень важны окучивание, прополки и подкормки. Первый раз картофель окучивают, когда растения достигают высоты 13–18 см. Раньше не рекомендуется: засыпание листьев землей ведет к потере урожая. За весь вегетационный период картофель окучивают 1–2 раза. Землю к стеблям подгребают мотыгами так, чтобы вокруг каждого куста образовывался небольшой холмик. Слабые растения перед окучиванием подкармливают минеральными или органическими удобрениями, рассыпая их в 5–6 см от стебля и перемешивая с землей. На каждое растение расходуют 5–6 г суперфосфата, 3–4 г хлористого калия, 2–3 г аммиачной селитры или 10–12 г нитрофоски. Хорошие результаты дает жидкая подкормка органическими удобрениями. Ее готовят заблаговременно. Коровяк или птичий помет кладут в бочку и заливают водой — 1 ведро удобрения на 2 ведра воды. Сбраживают в течение 4–6 дней. Перед внесением настой разбавляют водой — коровяк 1:8, птичий помет 1:10. На куст достаточно 1,5 л настоя. После удобрительных поливов почву обязательно рыхлят или дополнительно окучивают растения.

На тяжелых суглинистых и сырых болотных почвах перед смыканием ботвы картофель рекомендуется окучить по второму разу.

— Одновременно вносят фосфорные и калийные удобрения в тех же дозах или 15–20 г древесной золы на 1 растение.

Борьба с сорняками необходима, как правило, лишь в начальные периоды развития картофеля. Ко времени смыкания растений все операции по уходу желательно во избежание поломки ботвы прекратить; в этот период картофель сам глушит сорные травы и, укрывая почву от прямого действия дождя, предохраняет ее от образования корки.

Защита

Обычно в теплую и влажную погоду на листьях картофеля появляются бурые пятна — первые признаки поражения фитофторой. Тогда растения следует обработать бордоской жидкостью (6 л на сотку) или раствором медного купороса (10 г на 10 л воды, расход раствора — 5–8 л на сотку). Первое опрыскивание проводят во время бутонизации. Второе — при появлении признаков болезни на нижних листьях. Для приготовления бордоской жидкости к 120 г негашеной извести добавляют 3 л воды. В другой посуде (только не в оцинкованной) в 3 л горячей воды растворяют 60 г медного купороса. К первому раствору при перемешивании добавляют второй, и препарат готов. При первых признаках заболевания растения можно обработать орданом — 50 г на 10 л воды, ридомилом голд — 25 г на 10 л воды. За сезон проводят не более двух обработок.

Из вредителей картофеля наиболее опасен колорадский жук. О нем знают все. На небольших площадях жука и его личинок можно собирать вручную в банку с керосином или раствором поваренной соли. Допускается опрыскивание растений кинмиксом — 2,5 мл на 10 л воды, децисом — 2 мл на 10 л воды, каратэ — 2 мл на 10 л воды, банколом — 4–6 г на 10 л воды. Весной до появления всходов картофеля можно попытаться выловить основную массу вредителя на приманку: по участку расставляют банки с картофельными очистками. Слетевшихся на них жуков собирают и уничтожают.

Уборка и хранение

Обычно сроки уборки картофеля определяют по ботве: если она зеленая — убирать рано, можете потерять не менее 10% урожая, а если ботва пожелтела и подсохла — пора убирать. Обычный «дедовский» способ уборки — лопатой или копальными вилами. Один подкапывает куст, другой за ботву вытаскивает его. Затем вместе выбирают оставшиеся картофелины из почвы.

Больные, поврежденные и резаные клубни собирают отдельно. Они плохо хранятся и должны в первую очередь попасть на стол. Выкопанную и очищенную от земли картошку, если позволяет погода, здесь же на поле подсушивают на пленке, мешках, рогоже несколько часов. Лучше сразу перебрать клубни по размеру и отложить часть на посадку в будущем году. Клубни не любят ушибов и повреждений, это ухудшает их лежкость.

Если картофель был поражен болезнями и вредителями, ботву лучше подсушить и сжечь. Здоровую ботву можно положить в компостную кучу.

Сохранить свой урожай картофеля подчас не менее проблематично, чем его получить. Хорошо, если вы располагаете сухим и непромерзаемым погребом с вентиляцией. А если нет, то годится ящик где-нибудь в подвале или на чердаке дома, в лоджии или на балконе (в последних 2 случаях с регулируемым подогревом!). Главное, о чем надо помнить: картофель закладывают на хранение сухим и хранят при 2–4°С. Здоровые крупные клубни до заморозков надо подержать в прохладном месте. Если сразу загрузить их в хранилище, резко охлажденные клубни при варке будут темнеть. Полезно в период хранения несколько раз перебрать картофель.    http://gazeta.aif.ru/online/dacha/120/07_01

После уборки у картофеля начинается лечебный период, который продолжается 15-20 дней. В лечебный период картофель в процессе дыхания интенсивно испаряют влагу. В это время картофель хранят при температуре 12...15° и влажности воздуха 90-95%.

После лечебного периода, когда жизнедеятельность в клубнях затухает, наступает период покоя. Температуру воздуха уже в конце лечебного периода постепенно снижают до 8...10°, а затем в течение 20-30 дней снижают до 2...3° при относительной влажности воздуха 90-95%. На таком уровне ее поддерживают на протяжении всего зимнего хранения.

В домашних условиях картофель хранят в погребах, подвалах, ямах. Перед засыпкой картофеля подвалы и погреба очищают, дезинфицируют раствором формалина (1 л 40%-го формалина растворяют в 40 л воды), проветривают и белят раствором извести с добавлением медного купороса (2 кг извести и 200 г медного купороса на 10 л воды).

Картофель засыпают в ящики или закрома. Для удаления из насыпи клубней тепла и влаги закрома должны иметь между стенками, полом погреба и стенками закрома промежутки. А для улучшения вентиляций устанавливают приточные и вытяжные трубы, наружные концы которых тоже надо утеплить, чтобы влага не конденсировалась и не стекала в погреб. С понижением температуры наружного воздуха трубы закрывают.

При хранении картофеля верхний слой клубней часто отпотевает, вследствие чего, картофель может загнить. Чтобы этого избежать, на картофель кладут слой свеклы или опудривают верхние клубни мелом. А НИИ картофельного хозяйства рекомендует пересыпать клубни нарезанными листьями рябины обыкновенной (300 г на 100 кг) или толченым чесноком. При хранении нельзя смешивать сорта, поскольку они имеют разную лежкость  http://dovlet.info/kartofel

Выращивание картофеля по ЭМ-технологии

Картофель выращивается в бочке, как и помидоры. Но есть ряд отличных моментов, которые необходимо учитывать, если Вы хотите добиться хороших результатов.

1. Во-первых, если саженец помидора высаживался в бочку один, то картофель высаживается гораздо чаще (так как он не образует пасынков), примерно через каждые 20 см, причем если емкость для выращивания в сечении круглая - высаживаем по диаметру, если же квадратная - в шахматном порядке.
2. Во-вторых, так как растений будет высажено много, то для снабжения кислородом корневых систем всех растений, проделанных в бортах бочки отверстий будет явно недостаточно. Поэтому, чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо поступить следующим образом: перед тем, как закладывать в бочку ургасу, на самый низ нужно уложить резиновый шланг змейкой по спирали - так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см, так как, пока в шланге нет давления, края разрезов смыкаются и не забиваются землей, а если сделать отверстия, то они со временем забьются землей. Далее, внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо заткнуть. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю, в течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.
3. В-третьих (и это очень важно!), заполняя послойно бочку почвосме-сью, нельзя давать росткам полностью проклевываться. Иными словами, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если Вы проглядите, и ростки полностью проклюнутся, т. е. сформируют зеленую часть, то далее от зеленой части растения уже больше не будет формироваться корневая система. И Вы станете свидетелем такой картины, когда в нижней части будет сформирована корневая система, а далее до самой поверхности земли будет идти просто толстый.зеленый стебель.

Если Вы не в состоянии следить за проклевыванием ростков, можно поступить следующим образом. В каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно производить посадку картофеля, причем не обязательно целыми клубнями: в целях экономии посадочного материала можно использовать части клубня или "глазки".

Таким образом, у Вас получится посадка "в 3 этажа". И если Вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных тру-бообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней. Таким образом, соблюдая все вышеперечисленные условия, а также не забывая следить за влажностью, вовремя подкармливая растения и прокачивая воздух в корневую систему, Вы можете с участка размером 1 х 1 м получать по два мешка картошки, да еще по 2 раза за сезон.

Итак, вышеуказанные способы интенсивного возделывания сельскохозяйственных культур с использованием ЭМ-технологии являются наиболее простыми. Можно использовать и более сложные. Например, построить на своем участке большие стационарные короба из шлакоблоков и в них выращивать овощи по предложенным схемам.

В том и состоит уникальность ЭМ-технологии, что она позволяет проявлять фантазию и творческий подход к земле. Если у Вас есть свои рецепты или практические советы по использованию ЭМ-технологий - пишите, мы будем рады Ваши рецепты опубликовать.

• Рекомендации по применению препарата ЭМ-1>>
• Выращивание помидорного дерева по ЭМ-технологии>>
• Подробное описание применения биоудобрения Байкал ЭМ1>>
• Выращивание Цветов>>
• Поглотитель запаха дачного туалета>>
• Ургаса — новый органо-микробиологический препарат>>
• Обмен опытом по применению ЭМ-культуры>>
• К началу

http://www.5566.ru/20013.htm

А сколько картофеля нужно для посадки? Это несложно подсчитать. При схеме посадки 50×40 см на 1 сотке (10×10м) вы можете разместить 20 рядов по 25 растений в ряду или всего 500 растений. При средней массе клубня 60 г на 1 сотку надо 30 кг посадочного материала плюс небольшой запас.

Как гарантированно получить хороший урожай картофеля. Агротехника и технология возделывания картофеля.

На одном из дачных форумов был задан такой вопрос: «Второй год не могу получить урожай картошки. Делаю так и так, но урожай очень слабый». Далее следует описание как и что делает задавший вопрос.

Решил поделиться своим опытом возделывания картофеля. И во многом потому, что человек, задавший вопрос, имеет свой участок неподалеку от моего, т.е. климатические условия примерно одинаковые. При этом я получаю стабильно высокие урожаи картофеля (по отношению к урожаю, получаемому местными крестьянами).

Хорошим урожаем я считаю (в среднем) 5-6 крупных картофелин ( с мужской кулак) плюс несколько помельче. Посадочный картофель - размером с некрупное куриное яйцо. При этом я не вношу практически никаких органических и неорганических удобрений. Только немного извести (раз в 3-4 года, для раскисления почвы) и древесную золу. Правда, я сажаю картофель «по дернине», каждый раз на новом месте, с оборотом места 4 года. Т.е. место, отведенное под картофель, условно разбито на 4 зоны. На одной из них я выращиваю картофель, остальные отдыхают под зеленым паром (т.е. там растет трава).

Трудозатраты на выращивание годового запаса картофеля на семью (ок. 20 15-ти литровых ведер) - примерно 3 полных рабочих дня. 1 день - вспашка и посадка, 1 день - окучивание (2 раза по пол-дня), 1 день - выкапывание и уборка. Сажаю примерно 220-250 клубней.

Подготовка поля.

Поле, заросшее травой, я первый год после картофеля не кошу. Ветер наносит семена сорняков и они прорастают. На второй год я кошу траву наравне с остальным участком. Вот на третий год я кошу участок почаще, не давая траве осемениться, причем скошенную траву - не убираю. Она остается преет прямо на поле.

Примерно во второй половине августа я опрыскиваю траву на участке, где на следующий год будет картофель, раундапом. Раундап - это системный гербицид, действующий через зеленые формы растений. Он убивает растение и разлагается сам в течении 3-4 недель. Поэтому, в августе, пока тепло, растение (сорняки) успевает гарантированно погибнуть. И в тоже время, в связи с выкашиванием, начинающимися заморозками и укорачиванием дня на поле не прилетают новые семена сорняков. Не могу сказать, что их совсем не остается, но что такое прополка картофеля - я не знаю. Сорняки появляются на следующий год, но уже в период цветения картофеля и с учетом агротехники (опишу ниже) никакого ущерба не наносят.

Итак, осенью я имею поле с убитой травой - сухостоем. Осенью я поле не перекапываю (вообще то я использую мотоблок). Почему? Потому, что раундап так же способствует быстрому разложению растений. И мертвое растение представляет собой как бы кусочек компоста. Что бы гумус не уплыл с вешними водами, я предпочитаю не нарушать структуру почвы. Зимой процессы гниения травы хоть медленно, но тоже идут. А вот весной я распахиваю поле при помощи культиваторов, сгнившие остатки травы и ее корней и служат удобрением для картофеля. Итак, поле вспахано, земля как пух.

Когда сажать картофель.

Я не ретроград и не противник науки. Но сколько я не покупал супер-пупер расчудесных суперскороспелых сортов - хоть ты дерись, как говорил Баратино, а картошке вынь да положь дней 85-90 дней вегетации и 1500-1800 градусов тепла.

Что значит 1800 градусов тепла? Это сумма средних дневных температур. Т.е. если средняя дневная температура 15 градусов, значит нужно примерно 100 дней для того, что бы картошка сформировала нормальный плод. Который совершенно спокойно пролежит до следующего сезона в погребе. Ну если доживет, конечно...

Разумеется, подкапывать картошку начинают гораздо раньше ее созревания. Да и вообще, нет блюда вкуснее молодой, обжареной целиком до корочки, картошки, посыпанной укропчиком, с зеленым лучком, да под холодненькую рюмку водки... Эх... что душу травить...

Итак, когда сажать?

Картофель начинает проявлять активность, когда температура окружающей среды становится выше 8 градусов тепла. Перед этим картофель должен пройти стратификацию. Т.е. длительное состояние покоя при пониженной температуре. Слава Богу, у нас не Африка, поэтому со стратификацией все в порядке.

Примерно в середине-конце апреля (для средней полосы ЕЧР) отбирают клубни для посадки. Нормальные здоровые клубни, с глазками. Оптимальный размер - примерно с куриное яйцо. Больше - нерационально, это почти товарная картошка. Меньше - куст может быть слабым, слишком долго будет формировать корневую систему. Эти клубни закладывают на проращивание. Можно на свету, можно в темноте, можно расстелить в 1 слой, можно навалом.

Однако я заметил, что картофель гораздо лучше прорастает и не сохнет, если его положить для проращивания в полиэтиленовый пакет и без особого доступа воздуха и света. Причем, в небольшом количестве, полпакета примерно, оставив немного воздуха.

Важно учесть, что при проращивании картофель выгоняет ростки. И если они длиной более 1 см, то они становятся очень ломкими. А обламывать их очень не рекомендуется. Поэтому надо подгадать так, что бы к моменту посадки, глазки на картофелинах проснулись, двинулись в рост, но не переросли. Иначе их легко поломать. Для этого рекомендую закладывать на проращивания картофелины в пакеты с ручками, а затем, в этих же пакетах и переносить картофель к месту посадки. Тогда ничего не поломаете.

Сажать в холодную землю картофель бессмысленно, быстрее он от этого не вырастет. Скорее наоборот, может загнить, случись заморозки или затяжная весна. Самый ранний срок посадки считается, когда береза начинает зеленеть. Значит земля прогрелась до 8 градусов тепла. Однако я спешить не советую. Если терпит - подождите недельку-другую. Поверьте, более ранней картошки от посадки в грязь вы все равно не получите. Земля должна быть рассыпчатой, но еще в меру влажной от талых вод.

Определяется это так. Земля сжимается в ладони (без особого усилия) в комок и бросается на землю (также без усилия). Если комок не развалился - рано, холодная и влаги много. Если от удара комок распался на много частей - пора. А пересушенную землю вы и в комок не слепите.

Как сажать.

Картофель родом из Америки, а там климат помягче нашего. Поэтому наши холодные земли ему не сильно в радость. Однако есть прием, который позволяет сделать землю теплее. Это - сделать высокие грядки. Разумеется, по отношению к картофелю это имеет смысл в способе окучивания. Добиться этого не сложно.

Основная задача: Картофель должен иметь свою корневую систему ВЫШЕ уровня грунта, иметь достаточную площадь питания и запас влаги, для формирования нормальной развитой корневой системы и место для формирования клубней.

Картофельная гряда должна представлять собой примерно трапецию, шириной основания ок. 40-50 см, шириной верхней части 20-30 см, высотой ок 30 см. Причем посадочный картофель после второго окучивания должен оказаться примерно у центра основания трапеции, и выше уровня межи.

Обратите внимание, как растет картофель. Из клубня растет несколько ростков, которые стремятся вверх. Из ростков, начиная сразу от клубня отрастают корни. На них и образуются картофелины урожая. Ниже посадочного клубня картофелина практически не растет! Поэтому нет никакого смысла во внесении удобрений под клубень. Все удобрения должны располагаться ВЫШЕ посадочного клубня.

Какие преимущества дает нам грядка-трапеция?

1) Сечение такой грядки - примерно 1200-1500 кв.см. Этого более чем достаточно, для питания картофеля.

2) Грядка находится ВЫШЕ уровня грунта. Поэтому обдувается теплым воздухом, аэрация корней отличная, грядка гораздо теплее той, что находится на уровне земли и средняя температура выше.

3) В случае кратковременной засухи грядка имеет достаточно большой запас влаги, что бы картофель безболезненно пережил засуху. При поливе плоская вершина грядки обеспечивает поступление влаги внутрь грядки, а не скатывание ее в межу.

4) При чрезмерном увлажнении лишняя влага стекает в межу. А картофель, поскольку он растет выше уровня межи, не замокает и проветривается.

5) Увеличенное расстояние между грядами обеспечивает хорошее проветривание между кустами картофеля и прекрасные условия для дополнительной обработки (опрыскивания, подкормки и т.д.)

Разумеется, грядка - трапеция формируется не сразу при посадке, а в процессе посадки и окучивания. Первоначально картофель сажается на небольшую глубину - 6-8 см. На такой глубине почва достаточно теплая. Поле при этом представляет практически плоскость.

При появлении ростков картошки на поверхности ее окучивают землей, взятой из междурядий. При этом уничтожаются сорняки, чьи семена залетели на поле или не погибли при осеннем вытравливании.

Затем, когда ростки вновь покажутся на поверхности - окучивают второй раз, формируя грядку-трапецию.

После этого остается только бороться с колорадским жуком (если он есть), подкормить картофель (если есть нужда), полить за сезон 1-2 раза, если нет осадков.

Достойный урожай гарантирован!

Это не я такой умный, просто примерно так выращивают картофель в Голландии. Я просто перетёр их опыт для наших дачек и последние лет 8 картофель в магазинах не покупаю.

А как вы выращиваете картофель?

К.Тимошенко

Лучшего способа я не знаю
Советы специалистов

Несколько лет назад я прочитал о голландском способе выращивания картофеля и решил попробовать, хотя домашние не очень меня поддерживали. Начал я с трех рядков. Получилось. На следующий год мои домашние дали согласие на половину огорода для посадки картофеля, а в последующем я стал засаживать весь участок по этому способу. Итог отличный. Выигрыш во всем, от посадки (включая обработку земли) до уборки. Во-первых, трачу меньше времени, что для сельского жителя весной очень важно. И обработка тоже не требует большого времени и затрат. Но должен сказать, что для этого нужно иметь специальные орудия труда, которые мастеровому человеку можно изготовить самому. Я уже 5 лет пользуюсь самодельными орудиями. Итак, выращивая картофель голландским способом, междурядья я делал не 75 см, а 70 см. Однако вскоре понял, что чем шире междурядья, тем легче обработка и выше урожай. Глубина заделки клубней - 6 см. Дело в том, что в последующем надо наращивать гребень землей из междурядий. А чтобы взять землю, надо междурядья делать минимум 70 см. Теперь я делаю по 90 см.

И еще одно. В голландском методе рекомендуется высоту гребня делать от 10 до 23 см. Если есть возможность, делайте еще выше. Для этого применяют культиватор КФК. Но у кого его нет, можно гребень наращивать тяпкой (мотыгой) с одной, а затем и с другой стороны. Чем выше и шире гребень, тем больше будет урожай картофеля. Я делаю высоту гребня от 25 до 30 см, убирать его одно удовольствие, клубни крупные, при копке не повреждаются, не режутся, легко копаются лопатой, затраты времени минимальные.

Особенно хорош этот способ на сырых и сильно увлажненных почвах.

Основой повышения урожайности служат три операции, выполняемые одновременно, пишет Владимир Петрович Ушаков. Первая - отвальная обработка верхнего слоя почвы на глубину 5-6 см с одновременным рыхлением на глубину почвенного горизонта. Так в верхнем слое уничтожаются сорняки, а в нижнем создаются хорошие условия для развития дождевых червей и микроорганизмов, составляющих основу плодородия земли. Вторая операция - внести полуперепревший навоз влажностью 40-60%, причем не по всей площади, а в местах посадки клубней. И третья - высадить их так, чтобы они равномерно распределялись по площади на расстоянии (для условий моего участка) 45 см один от другого. Первый год (это была многолетняя залежь) штыковой лопатой срезал дернину на глубину 5-6 см и складывал в штабель. Вернул ее на участок после полного перегнивания, через два года. Весь участок рыхлил садовыми вилами так, чтобы не переворачивать почву.

В последующие годы верхний слой обрабатывал тяпкой, подрезая сорняки, а нижний рыхлил вилами. Но вскоре сорняки исчезли, и при подготовке почвы я пользуюсь одними вилами. Работы веду так. Весной, когда почва прогреется до +8 °С, размечаю участок маркером (рама в форме ромба, по углам которой снизу закреплены деревянные клыки для образования ямок). На месте первой ямки в начале участка выкапываю углубление глубиной на штык лопаты. На дно ямки высыпаю 500-700 г полуперегнившего навоза (в нем обязательно должны быть черви, они основа урожая).

Засыпаю его землей слоем 1-2 см и высаживаю один клубень весом 50-70 г. За месяц до посадки клубни из погреба выношу на проращивание в теплое помещение так, чтобы на каждом клубне было 5-7 ростков длиной 0,5-1 см. После этого выкапываю вторую ямку, почвой из нее засыпаю клубень, не ссыпая, а сдвигая ее с лопаты. Все работы выполняю за один день. Летом провожу одно окучивание, когда ботва достигнет длины 20-25 см. Работу эту выполняю рыхлителем с 4 зубьями шириной 10 см так, чтобы образовался холмик, из которого выходили на 5-8 см стебли. Осенью при выкапывании картофеля рыхлю вилами весь участок. Под каждым кустом оказывается 20-22 клубня общим весом 1,4-1,6 кг. Таким образом, с 1 квадратного метра получаю 8-11 кг отборного картофеля. К сказанному остается добавить, что Владимир Петрович высаживал картофель лишь на одной сотке. И еще он постоянно твердил: клочки нас не прокормят - это могут сделать только те поля, на которых используется разумная технология. А для этого нужны новые машины. И не только говорил об этом, но и разрабатывал чертежи и модели таких машин. Вот бы использовать это богатство новатора да пустить в дело.

Технологии выращивания высокоурожайного картофеля (метод Квартальновой)

Выращиваем картофель
Где растет картофель
Сроки и способы посадки картофеля
Уборка урожая картофеля
Болезни и вредители картофеля
Сорта картофеля
Технологии выращивания картофеля
Ранний урожай картофеля
Технология получения урожая раннего картофеля
Кубанская технология получения высоких урожаев картофеля

Технологии выращивания высокоурожайного картофеля (метод Квартальновой).
Потенциальная урожайность 6-7 кг/м2 при полном освоении технологии - до 9-10 кг/м2. Урожай созревает к началу сентября.
а) Осенью после уборки предшествующей культуры с помощью колышков и веревок размечается участок, отведенный под картофель, следующим образом:
-   с краю оставляют 40 см, затем выкапывается ров шириной 25-30 см и глубиной 40-45 см (на 2 "штыка" лопаты). Затем через 55-60 см делают второй ров (траншея) и т.д. до конца участка;
-    выкопанная почва укладывается между траншеями в виде холмиков (гребней);
-    расположение траншей - строго с севера на юг;
б)  в течение осени траншеи заполняются растительными остатками и сорняками (крупностебельные предварительно измельчить), кухонными отходами (нельзя вносить ботву картофеля и томатов из-за возможного заражения фитофторой);
в) поздней осенью все засыпается слоем опавших листьев (лучше березовых и ореховых). Можно использовать листья плодовых деревьев и кустарников;
г) ни уплотнения, ни утрамбования растительной массы в траншеях проводить не нужно, только в сухую осень можно умеренно полить, с тем чтобы ускорить ее биологическое разложение;
д) ранней весной, когда слой растительной массы в траншее осядет (примерно на 1/2 толщины) вносится ровным слоем перепревший навоз из расчета 1 ведро (5-6 кг) на каждые 5-6 погонных метров траншеи;
и) затем легкой тяпкой (сапой) набрасывается почва (высотой 4-5 см) из холмиков между траншеями;
к) через каждые 30-35 см в траншею насыпается по 1 столовой ложке древесной золы, и она также прикрывается почвой;
л) посадка картофеля производится яровизированными пророщенными клубнями в оптимально ранние сроки. Для посадки выбирают высокоурожайные среднеспелые или среднепоздние сорта, желательно устойчивые к парше;
м) клубни прикрываются на 10-12 см почвой, сброшенной с холмиков;
н) после первого окучивания всходов почва из холмиков обычно полностью израсходована, они сравниваются с поверхностью;
о) второе и третье окучивания проводится в начале цветения (лучше всего после дождя) обычно в июне - начале июля. Теперь уже над траншеями появятся холмики, соответствующие рядкам картофеля. А в междурядиях, где весной были холмики, наоборот -образовались небольшие траншеи;
п) если лето засушливое, то картофель поливают 1-3 раза и регулярно удаляют сорняки;
р) убирают картофель огородными вилами, стараясь при этом не разрушать холмики;
с) осенью восстанавливают схему размещения траншеи в предыдущий год и выкапывают новые траншеи, но со смещением в сторону на 40 см;
т) траншеи снова заполняются растительными остатками, сорняками и опавшей листвой (как в предыдущем году) и все повторяется;
ф) бессменное выращивание картофеля на одном и том же участке требует использования устойчивых к болезням сортов, но даже в этом случае не может продолжаться более 5-6 лет. После этого необходимо подготовить другой участок;
у) резкое увеличение урожая (до 1 т с "сотки") начинается обычно после 2-х лет выращивания картофеля на одном месте;
х) "старый" участок лучше всего первый год после смены культуры использовать для профилактики болезней картофеля;
Для этого его осенью (или весной будущего года) густо засевают ранней сидеральной культурой (рапс, горох, вика, бобы и т.п.), а затем зеленую массу (перед цветением) измельчают и заделывают в почву при перекопке.
Освободившийся после этого участок до осени можно использовать для выращивания культур позднего сева (редька, репа, морковь, столовая свекла, капуста белокочанная, кольраби, цветная и д.т.

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

  Выращивание картофеля по методу Л.П. Квартальновой. Потенциальная урожайность 6-7 кг/м2 при полном освоении технологии - до 9-10 кг/м2. Урожай созревает к началу сентября.
а) Осенью после уборки предшествующей культуры с помощью колышков и веревок размечается участок, отведенный под картофель , следующим образом:
- с краю оставляют 40 см, затем выкапывается ров шириной 25-30 см и глубиной 40-45 см (на 2 "штыка" лопаты). Затем через 55-60 см делают второй ров (траншея) и т.д. до конца участка;
- выкопанная почва укладывается между траншеями в виде холмиков (гребней);
- расположение траншей - строго с севера на юг;

Сущность этого способа выращивания картофеля также проста: клубни сажают в слой почвы и каждый раз, когда появляются новые отростки высотой 10-15 см, их окучивают и засыпают очередным слоем удобренной земли.

Посмотрите на схему, иллюстрирующую многоэтажный способ посадки картофеля в сборной емкости (на рисунке она показана полностью в собранном виде), которая состоит из вкопанных в грунт угловых стоек (1) и стеновых секций (2), прикрепляемых к стойкам с четырех сторон.

Серия сообщений "сад, огород":

Часть 1 - Хрен в огороде
Часть 2 - Дача TV.
...
Часть 33 - ХЛЕБНАЯ ЗАКВАСКА-ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ!
Часть 34 - Боремся с плесенью в саду.
Часть 35 - Табак против колорадского жука.
Часть 36 - Туя. Посадка черенками.
Часть 37 - Как вырастить лимон в обычной квартире
...
Часть 98 - Как омолодить куст черной смородины и улучшить урожай
Часть 99 - Как размножить розы из букета.
Часть 100 - Выращивание томатов в открытом грунте.

Урожай раннего картофеля.


Молодой ранний картофель - ценный продукт питания. В то время, когда после зимнего хранения картофель теряет питательные вещества, вкусовые качества, у него втрое уменьшается количество витамина С, ранний молодой картофель отличается прекрасным вкусом, отличными кулинарными качествами и высоким количеством содержания питательных веществ и витаминов, недостаток которых может привести к нарушению обмена веществ.

Правильный подбор сортов для раннего выращивания картофеля играет одну из главных ролей, влияющих на получение раннего и полноценного урожая этого клубнеплода. Сорт должен иметь свойство через 20-25 дней после появления всходов создавать клубни и интенсивно накапливать их массу. К таким сортам можно отнести картофель сортов: Божедар, Гарт, Зов, Кобза. Особо хочется отметить сорт Весна, который даёт нам ранний урожай картофеля.читать далее

       Может быть, вас заинтересует маленькое открытие, которое я случайно сделала для себя несколько лет назад. Весной в ведро с семенным картофелем как-то просыпала семена маттиолы (левкой двурогий). Так что посадки картофеля в тот год были украшены сиренево-розовыми душистыми цветами. Но они дали не только эстетический эффект. На моем картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей колорадского жука.
     С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже несколько лет как мы избавлены от вредителя на своем огороде, хотя на соседних их может быть очень много.

На листьях-бурые пятна.Это фитофтороз-грибковое заболевание,поражающее листья,стебли и клубни.

ЛЕЧЕНИЕ:5 ст.лож.медного купороса и 5 ст.лож.извести разведите в 10л.воды.Опрыскайте картофель.

Начинать хорошее дело никогда не поздно, но сейчас самое подходящее время для обдумывания проектов получения высокого урожая. У нас в России не мало примеров энтузиастов своего дела как профессионалов, так и любителей. Уникальна методика от кашинского агронома Владимира Ивановича Картелева.

«Огород по Картелеву»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ(прокрутить вниз, очень много интереснейших ссылок)

Технология уборки картофеля на приусадебном участке очень проста и не требует определенных знаний и навыков. Уборка урожая картофеля начинают после окончания цветения, сроки уборки картофеля, в первой половине сентября, после массового подсыхания ботвы. В это время клубни картофеля легко отделяются от стеблевых побегов, имеют прочную кожицу. Клубни картофеля с тонкой кожицей гораздо хуже хранятся. Для предохранения от грибковых заболеваний ботву картофеля скашивают за 10-15 дней до уборки урожая картофеля, оставляя стебельки высотой 8 – 10 см.  

В догонку к посту о выращивании картофеля по методу Л.П.Квартальновой. Видеоматериал.




По ссылкам остальные видеосюжеты о выращивании картофеля.

http://www.youtube.com/watch?v=mZLOZE9kbA4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=BSVtmDzSnAI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=EWnnb7zZySQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=HTxqi_nh8W4&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/

Молодой картофель очень вкусен во все видах. Хоть отварной, хоть жареный, хоть запеченный в духовке – объеденье! Поэтому я и выращиваю его в небольшом количестве непосредственно на дачном участке, чтобы летом, когда потребуется, можно было бы просто пойти и накопать молодой картошечки.

Но поскольку специально выделять место под картофель на маленьком дачном огородике было бы непозволительной роскошью, то я размещаю его как уплотнитель между кустами молодой смородины, яблоньками и другими плодовыми культурами. Кроме того, высаживаю картофель по обеим сторонам грядок огурцов, арбузов, кабачков или дынь в один-два рядка, чтобы после уборки урожая картофеля высвободилось место под эти разрастающиеся культуры.

Чтобы вырастить здоровую и вкусную картошку, первым делом заготавливаю качественный посадочный материал. При сборе урожая обязательно раскладываю выкопанный картофель отдельно по сортам, причем для каждого сорта в одну кучку высыпаю клубни от мощных, урожайных кустов с ярко выраженными сортовыми признаками (из этой кучки и отбираю семена), а в другую – весь остальной урожай.

Получить сверхранний картофель — заветное желание огородника, ведь каждому хочется побаловать своих домочадцев отваренными молодыми клубнями еще до наступления массового поступления урожая и растянуть тем самым сроки потребления столь вкусной, витаминной пищи. Веками стремясь к этому, овощеводы выработали ряд способов: путем отбора и селекции вывели сорта-скороспелки, усовершенствовали технологию. И в этом деле заслуживает внимания огородников метод парникового эффекта.

Как сажать картофель под солому

 
  
Нашел очень интересную статью о посадке картофеля. Казалось бы что может быть легче? Однако и тут нашлись свои оригиналы. Итак статья о посадке картошки… в солому, или точнее под солому.

Урожайные сотки с картофелем

 

Серия сообщений "Видео":
Часть 1 - Посадка помидор. Кизима Г.А.
Часть 2 - Ранневесеннее опрыскивание сада карбамидом
...
Часть 18 - Розы в саду. Посадка, выбор посадочного материала.
Часть 19 - Розы в саду. Подкормки.
Часть 20 - Картошка - нет окучиванию! Замяткин И.П.
Часть 21 - Салат, базилик, шпинат.
Часть 22 - Смешанные посадки
...
Часть 37 - Ошибки при посадке семян и рассады.
Часть 38 - Секреты сильной рассады.
Часть 39 - Органические траншеи, короба, лунки

На урожай картофеля влияет много факторов. Все, кто пробовал выращивать «второй хлеб», знают, что без качественных сортовых клубней ничего не удастся. А если достать подходящий сорт и хорошие семена, но не обеспечить им хорошего ухода – тоже ничего не выйдет. Постигнет неудача, и если забыть про удобрения.

                                                 Способы увеличения урожая картошки
                                                 и получение его на 1,5 месяца раньше обычного срока

Лучший посадочный материал - картофелины весом 30-100 г.

Весной их проращивают на свету 30-50 дней.

Ученые рекомендуют держать яровизируемый картофель в первую неделю при +16-18 °С, а затем постепенно снижать температуру.

В последние 10 дней перед посадкой желательно закаливать посадочный картофель при +4-6 °С, занеся его в погреб.

Большие клубни с нитевидными ростками надо выбраковывать (выбрасывать).

Удобнее проращивать картофель в квартире в больших открытых стеклянных банках, но не на жарком солнце.

С успехом яровизируют его и в полиэтиленовых мешках. Мешки можно подвешивать. Непременно сделайте по всей площади полиэтиленовой пленки отверстия диаметром 1,5 см, через каждые 10 см.

Для получения раннего картофеля требуется 7-10-ти дневное проращивание во влажном торфе или опилках.

Для ранней продукции лучше высаживать крупные клубни.

     В этом году решила провести эксперимент с картофелем. Как только сформировались кусты ботвы неоднократно опрыскивала их зольным раствором.

     На 0,5 ведра воды взять 1л золы и настаивать не менее двух суток. Затем 1л этого процеженного раствора добавить в ведро воды и опрыскивателем обработать картофельные кусты.

      А после дождей под каждый куст подливала солевой раствор ( 1кг соли на 2 ведра воды). По мере необходимости полив обычной водой. Минеральных удобрений не вносила. Жуков колорадских собирала вручную, но их было немного. По краю картофельной грядки я посадила ноготки, бархатцы.