Выкройка халата с цельнокроеными рукавами и капюшоном

 

Халат прямого силуэта со смещенной застежкой, с цельнокроеными рукавами и капюшоном, что делает это изделие очень удобным для отдыха дома или на пляже, где капюшон по-настоящему функциональное дополнение.

Для этой модели подойдут хлопчатобумажные с ворсом или махровые материалы, а также другие материалы с хорошей способностью к впитыванию.

 

 

Построение исходной выкройки халата с цельнокроеными рукавами

1.Скопируйте перед и спинку базовой конструкции платья без вытачек свободной формы, совмещая их в области плеча - встык у вершины горловины и с наложением 2 см в области конечных точек плеча.

2. Скопируйте и совместите с деталями переда и спинки рукав с очень маленькой высотой оката так, чтобы крайние точки подмышечной линии рукава касались боковых линий переда и спинки и находились на одинаковом расстоянии от верхних точек их боковых линий.

Шитье халатов

Построение выкройки рукова

Чертеж выкройки рукава.

Чертеж базового лекала втачного рукава платья является основой для изготовления любых видов рукавов. Научившись кроить базовый вид выкройки рукава, можно без каких-либо затруднений скроить рукава для любого вида одежды. Порядок построения выкройки рукава следующий:

- перед построением чертежа нужно снять необходимые меркии записать их в таблицу;

- берем лист бумаги нужного размера (выкройку рукава можно делать в масштабе 1:1 на листе ватмана или в уменьшенном масштабе на обыкновенном тетрадном листке в клеточку) и  на расстоянии одной четвертой высоты листа от верхнего края проводим горизонтальную линию А, равную М17+6см, где 6см - припуск на свободное облегание для одежды для взрослых и 7см - для детской одежды. Из концов горизонтали А проведем вертикальные пунктирные линии В и С (смотрите рисунок 1).

 На расстоянии одной трети обхвата руки на уровне проймы (М17) от линии С проводим вертикальную линию D, которая будет обозначать направление долевой нити ткани (она же должна совпадать с линией плечевого шва лифа). Продолжив линию С вверх, отмеряем на ней отрезок, равный одной трети М17 и ставим точку E;

- от точки E отмеряем вниз по линии D отрезки, равные меркам М15-0,5см и М16-1см, из точек которых проводим горизонтальные линии локтевого сгиба (G) и низа рукава (H). Уменьшение мерок на половину сантиметра необходимо для компенсации погрешности - мерки делаются на наклонной и изогнутой поверхности руки, а чертеж выполняется на ровной плоскости прямыми линиями;

- теперь нам нужно начертить окат рукава - линию, которая должна совпадать с проймой лифа. На плоскости листа такая линия имеет сложную изогнутую форму. Для лучшего восприятия описания откройте рисунок 2.

На чертеже выкройки рукава цифры, помещенные в красные окружности, являются постоянными величинами и применяются для построения базовых лекал рукавов любой формы, а цифры, очерченные прямоугольниками - величины переменные, которые изменяются в зависимости от размеров изделий.

Слева, на линии В наметим точку понижения конца оката рукава на расстоянии 2 сантиметра от горизонтали А. Место точки понижения оката рукава - величина переменная и расчитывается следующим образом: 2см - для обхвата руки на уровне проймы равного 29-34(см).

Далее точка понижения увеличивается на 0,1мм на каждый сантиметр увеличения длины обхвата руки, но не более чем 2,5см. При уменьшении обхвата (менее 29см) величина точки понижения уменьшается по тому же принципу, но не менее 1см.

Теперь нужно разделить пополам отрезок между точкой E и горизонталью А и, опустившись на один сантиметр от этой точки, провести пунктирную линию K. Верхние прямые углы, образованные линиями С и K нужно разделить пополам и провести пунтирные линии.

На начерченных линиях ставим точки, через которые будет построена линия оката рукава. За основу берем отрезок ОЕ:

- отрезок ОМ равен OE;
- ON = OM + 0,5см;
- OL = ОМ + 1,5см;
- OK = ОМ + 3см;
- точку Р ставим на горизонтали на расстоянии от линии D равном ОМ + 7,5см.

Линия оката рукава должна быть плавно изогнутой, а у линии В нарисована с прогибом на 0,6-0,7(см).

После построения линии оката рукава измеряем ее длину и сравниваем с длиной проймы - длиналинии оката всегда должна быть больше линии проймы не менее чем на величину, указанную в таблице.

Используя рисунок 2 начертите лекало  остальной (нижней) части рукава  с учетом указанных  постоянных и преременных величин, но с применением своих мерок.
Излишек ткани по линии оката  рукава  называют посадкой рукава,  от величины которой зависит внешний вид рукава.

Чем больше излишек, тем пышнее рукав.  При малом излишке рукав  будет более плотно облегать руку и может стеснять  движения. Причиной несоответствия  длины оката  рукава  размеру  проймы могут быть неправильное снятие мерки обхвата  руки по пройме (М17) или неправильное построение оката  выкройки рукава. Длина линии оката рукава между насечками после посадки должна быть равна 15см, остальную часть излишка равномерно распределяем ниже надсечек; 

- линия локтевого среза начинается от уровня ширины спинки, проходит через наиболее выступающую часть локтя и заканчивается у запястья. По горизонтали А от вертикали В нужно отложить треть ширины рукава (точка Р). От точки Р, вправо откладываем одну десятую от трети ширины рукава (точка R)- через нее будет проходить линия локтевого среза.

Измеряем длину отрезка от точки Р до линии долевой нити D и откладываем это расстояние по линии локтевого среза  от линии D, уменьшив его на 2см (точка S). Соединяем точки S и R линией с продолжением до пересечения с линией оката рукава - получим линию локтевого среза. Ширина рукава по линии локтевого сгиба должна быть равна М18 плюс припуск, указанный в таблице.

Для придания формы локтевому шву по линии оката рукава (в области точки R) делается дополнительная вытачка длиной 5-6(см) и шириной 1см. Длину обоих стороно вытачки нужно уравнять по правому краю, затем плавно соединить полученную новую точку с линией оката.

Остальную выкройку рукава сделайте согласно рисунка 2 с учетом постоянных и переменных величин, указанных в соответствующих точках.

Для выкройки рукава, состоящей из одной детали, долевая  нить будет совпадать с линией D. А для выкройки рукава, состоящего из двух деталей долевая линия должна быть как на верхней части, так и на нижней части рукава (рисунок 3).

При недостаточном расширении рукава линии локтевых срезов нужно, плавно изогнув, провести от верхней до нижней вытачки через дополнительные точки, отмеченные по линии локтя.

Построив один раз базовое лекало рукава по своими меркам, Вы сможете изменять его по любым моделям из модных журналов, страниц Интернета или по своим дизайнерским задумкам. Какую бы форму рукава Вы ни задумали, всегда в основе будет лежать базовая выкройка рукава , только что сделанная Вами.

Для применения подобных изменений посмотрите несколько примеров
изготовления других видов рукавов.

Втачной короткий рукав.

Переводим окат рукава с базового лекала на лист бумаги с линией горизонтали и долевой нити.
От нижней точки оката отложим вниз 5 сантиметров (размер классического короткого рукава) и проведем  линию, параллельную горизонтали А (рисунок 4).

Затем распределяем ширину рукава ппоровну от долевой линии - переносим излишек лекала оката рукава с задней части в переднюю (перегибом декала по долевой линии или простым копированием - прикладываем два листка бумаги к стеклу окна). Линию переднего среза рисуем так: по линии низа рукава откладываем по 1см в сторону долевой линии и, полученные точки, соединяем с линией оката рукава.

Для удлинения или укорачивания рукава отложите нужную длину по долевой линии от вершины оката.

Одношовный рукав платья (пальто).
 

Одношовный рукав рекомендуется применять при использовании ткани в полоску, при этом, линия низа рукава должна совпадать с направлением нити утка. За основу выкройки рукава возьмем предыдушее лекало, изображенное на рисунке 4 (берется линия оката рукава, долевая, горизонталь А и нумерованные метки). Окат рукава распределяем по линии А поровну от долевой линии (смотрите рисунок 5).

Долевую линию продолжаем от точки Е (верх оката рукава) и откладываем на ней мерки М15 (длина руки до локтя) и М16 (длина руки до запястья). Ширина низа рукава распределяется поровну от долевой линии и будет равна обхвату запястья плюс 10см. Концевые точки соединяются с метками 2 на горизонтали А.
Ширина рукава по линии локтя должна бать равна обхвату руки по линии локтя плюс 6см.

Такие рукава применяются при изготовлении изделий массового пошива, мужских сорочек и детской одежды - сначала рукав втачивают в пройму, а затем, сшивают боковые срезы лифа и рукава (все просто и быстро).

Рукав сорочечного типа.

Рукав сорочечного типа - это копия одношовного рукава (предыдущее описание), только к данному типу рукава пристрачивается манжета.

Классическая манжета имеет форму прямоугольника, раскроенного по долевой нити, шириной 6 сантиметров и длиной - обхват запястья (М19) плюс 6см.
Если манжета застегивается на запонки или пуговицы, то манжета увеличивается на величину, необъодимую для застежки.

Новая длина рукава, в данном случае, определяется как длина рукава, минус ширина манжеты плюс величина напуска (примерно 2 см).

Ширина низа рукава определяется исходя из длины манжеты, с учетом припуска на вытачки и складки. Разрез, длиной 8 сантиметров, по линии низа рукава располагается напротив мизинца (параллельно шву) или в шве рукава (рисунок 6).

Линия середины манжеты указывает местоположение большого пальца руки. Ширина участка низа рукава, заключенного между линией разреза и линией середины манжеты составляет половину ширины низа рукава плюс 2см, которая распределяется поровну от долевой линии. 

Построение выкройки простого бюстгальтера

на основе базовой выкройки боди. Мастер-класс от Burda

Продолжение МК

Мода бывает настолько демократична, что даже в показе «от кутюр» обязательно найдется несложный фасон, который под силу выполнить любой женщине. Например, задаваясь вопросом, как сшить тунику, вам не нужно идти в ателье. Это легко можно сделать и самой.

Туника очень практична, её можно носить не только как платье, она прекрасно смотрится с леггинсами или с узкими брюками, под туникой можно и тонкую водолазку носить. А самое главное то, что она смотрится на любой фигуре, скрывая недостатки.

Выкройка туники настолько проста, что быть профессионалом вовсе нет необходимости. А чтобы знать, как сшить тунику, не придется ломать голову над сложными выкройками. Пара-тройка швов и ваша туника готова. Как правило, если фасон простой, нужно тщательнее подбирать ткани. И обратить особое внимание на дополнительные детали и аксессуары.

Что нужно для шитья туники

Чтобы сделать выкройку простой туники нужны мерки длины изделия, обхвата талии, ширины изделия. Обычную тунику шьют из прямоугольного куска ткани. А у некоторых моделей боковые вырезы, которые делаются "на глазок".Сначала надо рассчитать ширину изделия (полуобхват бедер + несколько см для свободного облегания) и ширину рукава (примерно 20-25 см).

А эта туника сшита из атласной ткани. Выкройка для неё тоже не очень сложная. Здесь главное - позаботиться о качественной обработке швов. Если у вас нет оверлока, чтобы их обработать качественно, можно с выкроенными деталями обратиться в местную мастерскую.

http://modnila.com/moda/371-kak-sshit-tuniku-svoimi-rukami

Ну очень мне нравится этот сайт http://www.elbauldelacosturera.com

В нем копаться - не перекопаться, столько полезной и интересной информации!

Сегодня обнаружила статью про моделирование основы лифа без вытачек. Все методы, что пробовала до этой статьи, давали на мой... скажем так, размер поболее 50-го, просто отвратительный результат. И, как всегда, дело в мелочи, на которой авторы методик не сочли нужным заострить внимание.

Итак, перевожу или, скорее, пересказываю.

Построение основы лифа без вытачек на основе базовой выкройки

Читать далее

Серия сообщений "Выкройки для трикотажа":
Часть 1 - Реглан крючком
Часть 2 - выкройка воротника-шальки
...
Часть 31 - Построение оката рукава по итальянской методике
Часть 32 - Моделирование летнего топа
Часть 33 - Моделирование лифа без вытачек (для трикотажа)
Часть 34 - Выкройка: длинный жилет интересной конструкции

Серия сообщений "Швейная мастерская":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Корейские платья.Выкройки
...
Часть 18 - ШЬЕМ ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ "БУЛЬ"
Часть 19 - Объемный цветок из ткани
Часть 20 - Моделирование лифа без вытачек (для трикотажа)
Часть 21 - Как соединять ткань и вязание (трикотаж) / Материалы, техники и инструменты /
Часть 22 - Ровная подгибка на "непослушных" тканях
...
Часть 30 - Пальто и жакеты: моделирование
Часть 31 - Отстрочка на джинсе. Хитрости
Часть 32 - Длинные юбки + выкройки и пара советов