«ВЕЛЛЕ»

Это очень практичное переплетение связанное на двух фантурах. Им можно связать всё изделие. Но это долго и получается плотное полотно. Поэтому его часто используют для низа изделия, а само изделие вяжут закрытой створкой (вытянутая петля, «РЕПС»). Например, мы хотим связать прямую юбочку, да ещё и коротенькую или длинную. Без разницы.
Низ изделия, должен держать форму. Не растягиваться при ходьбе. Вот и свяжем его «ВЕЛЛЕ». Рапортом переплетения – периодически повторяющая часть данного переплетения – является один ряд ластика и два ряда сдвоенной кулирной глади. Получается три ряда, потом опять повторяем.
У каждой машины своя плотность и свои тараканы. Вы их уже изучили. Поэтому я буду описывать свою плотность, а вы подставите свои (или мои).
Для того чтобы самый край (низ) был красивенький, есть хитрость.
Рабочая плотность: верхняя каретка 2, а нижняя 3. Но до неё мы должны плавно доползти.

Сделали завязку полотна ластиком на всех иголочках на плотности 0. Дальше, как положено. Гребёнка и грузы. Теперь мы будем вязать сдвоенной кулирной гладью 6 рядов, прибавляя плотность через каждые два ряда и доведём её до рабочей.
ВКЛЮЧАЕМ КНОПОЧКИ! Не пытайтесь это всё провязать на плотности 0.
НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ! Нить лопнет или каретка застрянет или иголки не провяжут. Если промахнулись, не беда. После кулирки выставьте плотность 2 и 3.
ВЫКЛЮЧАЕМ КНОПОЧКИ! Теперь один ряд ластика.
ВКЛЮЧАЕМ КНОПОЧКИ! Два ряда сдвоенной кулирной гладью.
ВЫКЛЮЧАЕМ КНОПОЧКИ! Теперь один ряд ластика.
И всё это продолжаем пока на счётчике не появиться цифра 20. Всего то 20 рядов, а вы испугались! Можно и 26 рядов (Чтоб каретка оказалась справа). Опытным путём определите на свой вкус. Дальше я юбочки вяжу закрытой створкой (вытянутая петля, «РЕПС» или двухфантурным жаккардом). Почему именно этим переплетением? Оно хорошо держит форму и не растягивается (если вы выбрали правильную плотность).
Если у заказчицы «сидячая» работа, и что-то где–то деформировалось (догадались где, а то не прилично писать), то рассказывайте ей про волшебный утюг. Вывернуть юбочку на изнанку и пройтись паром (Утюгом не прикасаться, просто паром) и похлопать ручками по выпуклостям. Все петельки и ряды встанут на своё место.





.Велле
1.-завязка ластиком! гребёнка,грузы! 1ряд
2.-6 рядов сдвоенной кулирной гладью. 7рядов
3-ластик 1 ряд. 8рядов
4.-2ряда сдвоенной кулирной гладью. 10рядов
5.- ластик1 ряд. 11рядов
6.-2ряда сдвоенной кулирной гладью. 13рядов
7.-ластик1 ряд. 14рядов
8.-2ряда сдвоенной кулирной гладью. 16рядов
9.-ластик1 ряд. 17рядов
10.-2ряда сдвоенной кулирной гладью. 19рядов
11.-ластик1 ряд. 20рядов
Всё! на счетчике 20 рядов.Велле связано.
И кнопки все после последнего ряда (ластиком) -отключены!
PS: нашла пояснение в инете ( Отличие Велле от Репса:
2х фонтурная гладь – под этим термином подразумевают либо ластик, либо репс. Для ластика обе каретки должны быть настроены как для вязания кулирки, для репса – одна каретка на вязание кулирки, а вторая каретка в одну сторону кулирка, в другую холостой ход.
Велле – это один оборот (2 ряда) кулирки, пол оборота (1 ряд) ластика.)

Советы от МАРЫ 1

Прячем кончики.
Не, там все просто. Просто обе нитки заправляешь в каретку. Одну новую, а другую хвостик сантиметров 10 длиной (остаток). Провязываешь чуть-чуть и вытягиваешь хвостик из каретки, и продолжаешь вязать уже одной ниткой. Хвостик ввяжется в изделие, ты потом токо обрежешь что торчать осталось. А когда вернешься на ту сторону, где остался хвостик от новой нитки, то проделаешь тот же фокус уже с этим хвостиком. И получишь чистый край.
или
А я просто накидываю хвостики на крайнюю иглу 2-3 ряда и провязываю , при вязании хвостик нужно держать рукой слегка натягивая вниз. Получается как будто убрать крючком.
или
Когда ДФ вязание(закрытая створка-вытянутая петля)- кончики прячутся великолепно в изнаночный ряд.Не очень длинные протяжки можно вообще не трогать,они на фигуру не влияют и при носке не мешают.
Этот способ описан для начала вязания,потом делаем подгиб и вяжем деталь.
А когда добавляем новую ниточку в середине изделия,то кончик нити обматываем на крайнюю иглу(просто накидываем и придерживаем хвостик рукой) и так раза 3-4.И всё!Отрезаем кончики, или, если не уверены,что всё не придётся распускать(в смысле связанный вами шедевр) то отрезать концы можно потом.


Зачем парить?
Отпаренная вещь хорошо сшивается(кулирка,ажур, пресс)
Снимается напряжение с петель.
Первую детальку ,это спинка,если переплетение капризное(не всегда стандартный образец даёт правильные результаты на всём изделии) я прикалываю по выкройке,которую рисую мылом на столе,и сразу вижу результат.Перевязать одну спинку или потом всё изделие-это Ваш выбор.
Окат рукава если его пришить не паря,то сидит очень плохо.Окату нужно придать форму.А это хорошо делать утюгом.
ДФ жаккард,ластик,закрытая створка(она же с разборкой-устойчивые переплетения),если лень,то можно и не парить.Если уверены,что всё сядет тип-топ.
Конечно не глаженый ажур мне нравиться больше,но после стирки этого эффекта всё равно не будет.Поробуйте ажур сшить не паря.Времени уйдёт гораздо больше.

Варежки двойные, круговые
Варежки круговые, двойные.
Напоминаю, что пряжа семёновская 32/2.
Варежки вяжем в три сложения этой нити(кто мёрзнет или очень холодно зимой можно в четыре).
Плотность не должна быть рыхлой. Т.е. если вы вяжите джемпер в три конца на плотности 5,2, то варежки нужно вязать на плотности 5. Это я написала для того, чтоб немножко понять плотность полотна при вязании.
Вяжем на двух фантурах, круговое вязание.

На верхней фантуре выдвигаем 35 иголочек и на нижней тоже 35 иголочек.
Расстановка игл соответственная, ну чтоб они не мешали друг другу при встрече. Как для ластика1 х 1,только работают все иголочки. Я вяжу на плотности верх 3,а нижняя фантура 4. У меня тогда одинаковая плотность с двух сторон получается.

Все иголочки выдвинули на боевую – рабочую позицию и провязали один ряд,
повесили гребёнку и грузы.
Включили кнопочки для кругового вязания, каждый для своей машины знает эти кнопочки.
И пошли вязать вкруговую 112 рядов.

ПАЛЕЦ.
Мы для пальца просто прокладываем нить другого цвета.Палец вывязывать будем потом.
Их будет 4 штуки на паре варежек. Варежки-то двойные.!!
На основной фантуре отступив 5 игл с края на 14 иглах прокладываем ниточку другого цвета.Просто выдвигаем сами эти иголочки и сами аккуратно провязываем эти иглы другой нитью. Концы ниточки оставляйте дл. 4-5см.
С пальцем пока всё. Мы просто обозначили его место расположения и подготовили петельки для него.

Теперь вяжем 60 рядов по прямой до ластика(ложного).
Ластик или вернее ложная резинка.
Разбираем все наши иголочки : 2 работают,1 в не работает. И вяжем 100 рядов на той же плотности.
Внутренняя часть варежки готова.
ВВОДИМ ВСЕ ИГЛЫ В РАБОТУ!
Теперь меняем плотности на побольше. 4,1-верх и 5,1 низ. фантуры. Внешняя часть чуть посвободнее внутренней. Ей быть сверху, т.е. это наша лицевая часть.
В обратном порядке вяжем 60 рядов до пальца. Точно также и с той же стороны отмечаем расположение второго пальца ниточкой другого цвета. и вяжем ещё 112 рядов. Теперь вяжем носик (или как назвать??? Уголок???) ну та часть которой обычно заканчивается варежка на пальчиках.Чес слово не знаю как она называется?
Этот мысок вяжем, убавляя по 1 петле со всех сторон (их четыре!!!) ,через 2 ряда до тех пор ,пока на игольницах не останется 3 игл на верху и 3 внизу.Итого 6 игл,мы их снимаем на иглу и красиво иголочкой закрепляем.
Точно так же вяжем вторую варежку,только место пальца отмечаем с другой стороны фантуры.
НЕ ЗАБЫВАЕМ,ЧТО У НАС РУКИ РАЗНЫЕ ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ, И ПОЭТОМУ МЕСТО ДЛЯ ПАЛЬЦА С РАЗНЫХ СТОРОН.

Теперь обе -две варежки парим, и те места, где проложена нить для пальчиков тоже. Даем остыть и ниточку выдёргтваем и что видим….Ужас!!!! Открытые петли!!! Эти петельки мы оденем на обе фантуры (одинаковое кол-во) и будем вязать пальчик.
Внутренний на той же плотности ,что и внутренняя часть 60рядов,а внешний на той же плотности,что и внешняя часть ,но уже 62 ряда. Связали пальчик и все петельки сняли на иголочку и закрепили красиво.
И так все четыре пальчика.
Самое долгая процедура, это одеть петельки на иглы для пальца. Зато как тепло и удобно носить.
Теперь попробую это нарисовать в см. и если старые варежки найду у себя, то сделаю фото.

САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Пряжа для внутренней части и для внешней, должна быть одного состава. Т.Е. ,если внутри шерсть или п/ш, то внешняя часть тоже из этой пряжи. Варежки находятся во влажной среде и если внутри шерсть, а сверху п/ш, то она шерсть даст усадку и верхняя часть из п/ш будет болтаться. Внутренняя часть может быть разноцветная, но пряжа одного состава.


Иголочки для ложного ластика переносим на каждой фантуре.На одной ту иголочку которая будет отдыхать( не работать)на иголочку которая рядышком с ней.И так же на второй фантуре.
Варежки к сожалению без рисунка.Может Сильвер что-то умеет,а Бразер нет.Можно связать с орнаментом на одной фантуре,но с боковым швом.


Когда вывязываем пальчик,то варежку просовываем снизу между двух фантур и навешиваем только открытые петли.
После того,как связали пальчик его трудно собрать на иглу.Не столько трудно,сколько не удобно,то закончить пальчик можно полным ластиком,провязав 3-4 ряда.Потом попарить пальчик,лишнее распустить и собрать петельки на иглу.


Также вяжуться и перчатки, только они одинарные и не забывайте,что каждый пальчик разной длины.


ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ
Построение выкройки.

Продолжаем разговор.

После долгих каникул начнём с повторения.
И так начнём с образца. Как его вязать, я повторять не буду. Всё есть в теме.
А вот как делать расчёты, повторим на всякий случай.
Мы отвязали образец, постирали, высушили и попарили. И вот он лежит перед нами - чистенький, красивенький и пушистый.
Берём линейку и измеряем его вдоль и поперёк.
Не забываем всё записывать.
Пряжа 32/2 в три сложения. Пл. вязания 5,2.
Каждый подстраивается под свою машину и пряжу.

40игл. Х 60ряд.
13см. Х 14см.
Теперь надо вычислить, сколько иголочек и рядов у нас приходиться на 1 см. Вычисляем. Для этого нужно разделить 40 иголочек на 13 см. Делим и получаем
40:13=3,08 (3,07692307692)
Значит в 1см. у нас будет состоять из 3,08 петельки.
Теперь делим ряды, 60 рядов делим на 14 см.
60:14=4.29 (4,28571428571). Один см. по вертикали у нас будет состоять из 4,29 рядов.
Всё это записываем. И запись теперь выглядит так.

40ил. Х 60ряд.
13см. Х 14см.
3,08иг. Х 4,29ряд.

Вот эти две волшебные цифры красным цветом нам и нужны. С их помощью мы рассчитаем нашу выкройку по горизонтали (обхват бёдер, талии, груди, ширина спинки, полочки и рукава, длину плеча, горловины и т.д.)
и по вертикали (длину спинки, полочки и рукава, проймы, глубину горловины, высоту оката и т.д.)
Теперь надо снять мерочки и приступим к построению выкройки, а потом к её расчётам.

Я, конечно, напишу свои мерочки с припуском на швы и свободу облегания. Потом сделаем выкройку по другим мерочкам, которые побольше моих. Я возьму мерки заказчика.

Если у кого-то возникнут вопросы по своей фигуре, то будем изучать и этот вопрос. Но для этого лучше конечно видеть фигуру в фас и профиль. Зачем это нужно для наших уроков? А за тем, что человек сразу отвяжет изделие, сметает его на примерку, и мы посмотрим посадку изделия по фигуре.

13,01,2007г.

Выкройка спинки.

Я конечно извиняюсь и прошу простить меня закройщиков. Я скорее нарисую схему по меркам, чем всё это правильно опишу.
И вообще не знаю, как это понятно описать. Пробуем!
Выкройка как бы разбивается на участки и квадратики, а потом вогнутые и выпуклые линии рассчитываются. Где-то я видала описание, в какой-то книге. Точно не помню. Но я описывать это не буду. Мы отвязали образец и получили две волшебные цифры. Теперь нарисуем всё в см.

Это мои мерки.Рост 164 см.
Обхват груди =88см.
Обхват талии = 64см.
Обхват бёдер = 90см.
Ширина спины = 34см.
Ширина груди = 32см.
Длина спины до талии = 42см.
Длина изделия = 65см.
Длина рукава = 12/73см. (плечо 12см. + рукав 61см).

Добавляем к ним припуски на швы и свободу облегания. И получаю такие результаты.

Обхват груди =92см.
Обхват талии = 76см. В прямом изделии эта мерка не нужна.
Обхват бёдер = 90см. Ничего не добавила, потому как изделие короче этой мерки.
Ширина спины = 34см.
Ширина груди = 32см.
Длина спины до талии = 42см.
Длина изделия = 65см.
Длина рукава = 10/73см. (плечо 10см. + рукав 63см). Потому что сейчас так модно. А если вязать жакет, то оставлю 12см.

Надо определить высоту проймы. Я делаю так. Длинную линейку прижимаю рукой к боку и по спинке от плечевого шва и до линейки сантиметром меряю пройму. Не забываем, что у нас ещё 1см. уйдёт в плечевой шов и 1см. в пройму, когда пришьём (вошьём) рукав.
В зависимости от модели и капризной моды, сейчас это 19 см. у джемпера. А у жакета (он же не голое тело одевается) это где-то 20-21 см.

Начинаем рисовать. Я рисую половинку спинки. Вторая точно такая же. Да и 0(цифра) на игольнице посередине.
Грудь 92:4=23см.
Дл.из. 65-19(пройма)=46см.
Росток (горловинка) шириной 8см.Глубина 3см.
Плечо. Длина 12см. Высота по спинке 3см.
И ещё у нас есть участок в пройме, та вогнутая часть, с которой бывают проблемы.
Сейчас мы её вычислим.
Ширина спинки 34 см.плюс 2 см. швы итого 36 минус росток 8 минус плечо 10см.
36-18(8+10)=18см.
ОГ.23-18=5см.
Смотрим на рисунок, там находим эти цифры.
Если что-то непонятно, то спрашиваем.


Может по рисунку всё понятно и мне не надо описывать.
Там изменения в горловинке, плече, пройме и длинна до проймы прибавилась на два см. Это для выточки, которую мы при отпарки и сшивании расположим в нужном месте, там, где должна быть выточка.


Осталось рукав сделать и расчитать.
Расчитывать вы будите сами. Я на картинке покажу.
У всех уже столько литературы в доме,обязательно где-то есть расчёт кривых линий.
У меня комп.Бразер и ему достаточно см. , номер линии и расчёт по образцу в рядах и петлях ввести.У кого есть лекальное устройство,тот только рисует саму выкройку и расчитывает образец и выбирает линейку.
Кто-то в программе высчитывает.
А вот у кого ничего нет,тот всё расчитывает с линейкой, карандашом и калькулятором.
Раньше всё считали сами и без калькулятора.
Голубые фигурки надо каждую измерить по высоте и длине. Умножить на соответственно ряды и петли, которые у нас в одном см. образца получились.
Например: предположим, что за 20 рядов (это высота фигурки) нам надо убавить 10игл (это ширина фигурки)
20рядов : 10петель = 2ряда.
Значит, через каждые 2 ряда мы должны убавить по одной петле.
Или по 2 петли, через каждые 4 ряда.

В №1 журнала "ателье" за этот год 2007, очень полезная статья про построение выкройки из трикотажного полотна.

ПЕТЛИ
Нужно точно определитьместа расположения, поэтому сначала вяжем планку под пуговицы, а потом с петлями.
В тех местах, его будет петля, провяжем вручную катушечной нитью несколько петель (для маленькой пуговицы достаточно 2-3, средней 3-4, но нужно учесть, что они растянутся). Ниткой провяжем туда/обратно и обрежим, оставив хвостики. Так можно делать на любой планке: вертикальной, горизонтальной, двухфонтурной, однофонтурной в разворот - тогда провязываем в двух местах.
Когда все свяжем, планки отпарим, аккратно выдергиваем ниточки и иголкой с рабочей нитью сшиваем открытые петельки.
Каждый делает по своему и, в зависимости от эластичности полотна. Например, я всегда пели закрываю горизонтальным трикотажным швом по кругу, тогда петли получаются цельными. Некоторые, просто прошивают тамбурным швом, тогда петли более стабильные, менее растягиваются...

Когда делаем петельки на швейной машине .
1, Петля вдоль петельного столбика(а не поперёк) Под планку подкладывается бумажка( тоненькая или из обувной коробки или от нижнего белья) Если кто-то вышивает -то есть фильмопласт для вышивки(самоклеющийся рекомендован для машинной вышивке на трикотаже),он тоже отлично подходит. Строительный малярный скотч бумажный- не годиться.Слишком клейкой массы много и игла не шьёт.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ
Влада,припуски на швы 1см. По правилам(ширина швейной лапки).А свободу облегания берут исходя от модели и переплетения.
Если вяжем кулирной гладью или ажуром и изделие должно облигать фигуру, то 3-4см.
А если прессом или ДФ жаккордом и хотим чтоб было пышненько(не очень облегало фигуру и напоминало свитер под который можно что-то подтеть,то можно и 4-5см. сделать прибавку.
Для наглядности я делаю так.Сантиметром обмеряю например грудь,а потом прибавляю сантиметры на свободу облегания и смотрю как эта прибавка будет выглядеть на груди и бёдрах.
Брюки детские « клёш»
Возраст 2.5 года (но рост ребёночка меньше, чем стандарт)
Дл. Из. = 48см.

Каждый подгоняет дл. брюк под ребёночка. А также учитывает упитанность ребёночка, обхват бёдер.
Это я вязала для внучки, брючки сидели хорошо.
Ещё раз напомню, что она у меня дюймовочка. :sm200:

Описание.

Брючки вязала снизу вверх кулирной гладью. Две детальки. На рисунке одна деталь, но, я её раскрасила разными цветами, потому что расчет приведён на половинку одной детали.
Разница в поясе. Делается прибавка для спинки (частичное вязание).
Потом вяжем пояс. Конечно его можно (и положено) связать отдельно и прикетлевать, но я делала так. Всё нормально сидит и ничего не мешает.
Резинку вставляла широкую (2-2,5см.), чтоб на животик не давила. Значит пояс по высоте должен быть 5-5,5см. Это не ошибочка в расчете, это на свободу, а то замучаетесь резинку продёргивать.
Вот связали подъем на спинку и прошли один ряд на большой плотности, меняем плотность на рабочую и вяжем высоту пояса. А вот теперь накинем (оденем за петельные дуги деккером) этот ряд, который вязали на большой плотности. Он выделяется своей индивидуальностью. Проходим один ряд и закрываем свободно петли.
Напомню, можно повесить на крайнюю петельку грузик и спокойно закрывать ряд.
Сшиваем до пояса. А пояс сшиваем ручками, в одном месте оставляем дырочку с внутренней стороны. Конечно, эту дырочку делают сзади.

А вот чтобы ребетёночек знал, где перед, на одной стороне пояса, внутри, девочкам вышейте маленький цветочек, а мальчикам – звёздочку. Им так интересней штаны правильно одевать.

Уточнение!
Вторую штанину, когда вяжем, то прибавку на спинку делаем с противоположной стороны. А то получиться две одинаковые штанины.

Я умею готовить Кауни. Советы мастера.

Советы от мастера сввета

Далее текст автора:

Пишу для всех, пожалуйста читайте внимательно. Это опыт. Это просто. Это поможет.
Мнений очень много-не претендую на первое место, но вещи, которые я связала очень отличаются от того, что видела и держала в руках.
Для машинной вязки-не стирать нитки-стирать уже готовое изделие.
Для спиц-если вы будете валять изделие-лучше не стирать.
Для спиц-если просто вязать, по моему опыту-стирать. 

Читать далее...

Как связать красивый край широкой резинки (машинное вязание, фото-МК)

Как связать красивый край широкой резинки 

(машинное вязание, фото-МК)

Показала простой прием, как связать ровный аккуратный край изделия при вязании широкой резинкой. Вопросы об этом часто приходят в личку, поэтому, решила показать наглядно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкратце суть в том, что каждый раз, перед тем, как перейти к вязанию широкой резинкой, провязываем два ряда резинкой 1х1. Поскольку, при попеременном вязании трех рядов в начале вязания двумя фонтурами  (как требуется по инструкции), ряды становятся рыхловатыми. Чтобы избежать в дальнейшем этой рыхлости, и получить ровный край, и используем этот прием.

Конечно, получается сложнее, но результат лучше.

В статье также показан процесс вязания самой шапки (фото слева), на примере которой разбирался прием (с макушкой пимпочкой, выполненной крючком). У нас именно такие чаще просят связать, но, если нужно, там же найдете ссылку на описание почти такой же шапки с обычной макушкой, другим переплетением (фото справа).

Подробный мастер-класс здесь   

Дефекты полотна при вязании на машине

Дефекты полотна при вязании на машине Вязание на машине дает много творческих эмоций, особенно если работа происходит без неполадок. Но подчас, любые уроки и курсы обучения технологии вязания не помогут, если она дает сбои в работе. Требуется знать, как их устранить, а такие знания на курсах не дают.  Предлагаем несколько рекомендаций по устранению дефектов, возникающих во время вязания на машине.  Стоит отметить, что дефекты вязания: сброс петель, поломка иголок, захват петель и другие дефекты вязания могут возникать у любых марок вязальных машин. Начиная от ручных однофонтурных машин "Северянка", "Нева-5" и заканчивая двухфонтурными компьютерными вязальными машинами с электроприводом, типа "Сильвер", "Бразер" и др. 2. Натяжение нити - главная причина появления дефектов полотна Нет ничего обиднее, когда вязание подходит к концу и неожиданно оно прекращается сбросом всего изделия с игл.  Вязальная машина делает сброс всего полотна, как правило, по причине простой невнимательности. Но иногда, бывают и более веские причины: неправильной заправки нити в нитевод каретки; изношены щетки каретки; повреждены иглы; поломка деталей каретки.  Во время вязания может производиться сброс кромочных петель, растягивание края полотна (лохматая кромка), если каретка слишком далеко выходит за крайние рабочие иглы, или струнный натяжитель нити не вытягивает достаточное количество нитки и нить тянется из бобины.  Перекос полотна, неравномерная плотность вязания, обрыв нитки чаще всего возникают из-за неправильно установленного натяжения нити пряжи. Ее натяжение меняется регулятором на нитеподатчике. Диск каретки вязальной машины регулирует только длину петли. Отрегулируйте натяжение нити так, чтобы расстояние между горизонтальной линией и краем струны было 10-20см. Помните, что регулятор плотности на каретке не влияет на натяжение, а только регулирует длину петли. 2. Набор петель во время вязания "Набор петель" - это специфический термин, используемый для машинного вязания. Понятие "набор петель" подразумевает сильно удлиненные петли с одним или несколькими набросками (прессовые петли), то есть, когда уже провязанные петли остаются на иглах. Вязальная машинка при чрезмерном удлинении таких петель обрывает их.  Набор петель может происходить, в том числе и на нескольких иглах одновременно. Причиной массового набора петель является сильное натяжение подаваемой к игле нити; недостаточное усилие оттяжки полотна или неправильный выбор плотности вязания.  Привязывание набранных петель на отдельных иглах возможно из-за неисправности самой иглы. При тугом вращении язычка крючка иглы петля задерживается на нем, а не соскальзывает. 3. При вязании на машинке у полотна появляются "дыры" Дыры при вязании полотна образуются по причине обрыва петель из-за резкого увеличения натяжения нити или из-за появившегося узелка на нитке. Образовавшиеся зазубрины на деталях машины также способствуют этому.  Перечень других причин приводящих к обрыву пряжи: неправильно установлена нить в нитевод; наличие иглы со сломанным язычком или пяткой; вязание без парафина (для пряжи); иглы туго ходят в пазах игольницы.  Вязание может обрываться при неправильной заправке нити в системе нитеподачи; засорения нитепроводящих глазков; наличие прорезей, зазубрин в нитеводителе и нитепроводящих глазках. 4. Неравномерное вязание изделия Вязание на машине должно производиться равномерными рядами петель. Причины неравномерного вязания : скачки натяжения нити в процессе схода ее с бобины (мотка) или при смене бобины (другой диаметр бобины); изменение на новой бобине плотности укладки пряжи; неодинаковая оттяжка полотна грузами; случайное изменение положения кулирных клиньев. 5. Поперечная полосатость полотна Поперечная полосатость возникает полотна вследствие появления разреженных или уплотненных петельных рядов. Происходит такое, когда в полотне образуются петли разной длины. Такой дефект объясняется появлением различной глубиной кулирования на клиньях каретки; неодинаковый зазор между игольницами; разреженные или уплотненные петельные ряды; наличие разной толщины ниток на бобине. 6. Машинное вязание. Продольная полосатость Продольная полосатость - это разреженные или уплотненные петельные столбики на полотне. Объясняется наличием в столбиках увеличенных или уменьшенных петель, образующихся вследствие разной рабочей длины игл; неравномерного перемещения игл в пазах игольницы (тугой или свободный ход); срабатывания отбойного зуба; тугого вращения язычка; погнутости головки иглы. 7. Перекос деталей изделий при вязании Перекос деталей возникает, как правило, если вязание происходит с разной плотностью по вертикали от одного края к другому; из-за неправильной установки игольниц и направляющих каретки; неправильной оттяжки деталей вдоль петельных рядов. 8. Поломка крючков иглы вязальной машинки Нить не соответствует классу вязальной машины (слишком большая толщина); иглы обеих игольниц касаются друг друга из-за неправильной установки игольниц двухфонтурной машины.  Поломка или искривление крючков игл . Неправильно отрегулировано положение нитеводителя или щеток каретки. 9. Заклинивание каретки вязальной машины Вязание на машине нередко омрачается, когда происходит заклинивание каретки. Причины: не прохождение узла пряжи; затяжка нити в системе нитеподачи; набор (захватывание) петель; забоина на игольнице; каретка ударяется в пятки поднятых или опущенных игл; нить не соответствует классу машины; сильное натяжение нити в системе нитеподачи; большая плотность вязания; загрязнение пазов игл; недостаточная смазка. 10. Требования к иглам вязальной машины Иглы для вязания должны быть хорошо отполированы.  Наличие острых граней, зазубрин, трещин, ржавчины приводит к разрыву волокон нитей и затрудняет движение петель по иглам.  Язычки игл должны свободно вращаться вокруг своей оси. При закрывании головки язычок должен плотно прилегать к концу крючка. Пятка иглы должны располагаться в одной плоскости со стержнем.  Иглы должны свободно двигаться в пазах игольницы параллельно граням пазов.  Размеры игл должны соответствовать размерам, указанным в инструкции для данной модели вязальной машины. 11. Смазка, уход за вязальной машиной Ежедневно, прежде чем начать вязание на машине, следует вывести иглы в ПНП и жесткой щеткой прочистить пазы игольницы.  Обязательно нужно снять каретку и удалить пух, осевший между клиньями, смазать рабочие части клиньев.  В машинах с ручной прокладкой нити нужно провести каретку по игольнице, убедиться, что все подвесные платины возвращаются в исходное положение. В случае зависания отдельных платин нужно прочистить паз под платиной, а при необходимости - вывести ее из паза.  В зависимости от общего времени вязания на машине и вида применяемой пряжи, раз в две недели произвести чистку клиньев каретки; раз в 2-4 месяца - смазку игл (за исключением машин со вставными желобами в пазах игл); чистку оттяжек или пружин, подтяжку винтов крепления клиньев, нитевода, направляющих, проверку состояния щеток (кроме машин "Нева-2"); раз в 12 месяцев - чистку игольницы машины с удалением игл и заменой пружины или шнура.  Чистку вязальной машины начинают с обмахивания щеткой устройств и деталей, расположенных на верхней части машины. Чистку производят щеткой-сметкой и протирают детали чистой сухой ветошью (отходами безворсовой ткани).  Пух удаляют сначала из нитенатяжителя и направляющих глазков нитки, затем с нитевода, каретки и из отбойных зубьев игольницы.  После этого очищают ветошью от грязи и отработанного масла нитевод, каретку, игольницы, направляющие.  0чистку мягкой щеткой машины рекомендуется выполнять два-три раза в день при интенсивной работе машины.  При полной чистке машины с удалением игл тщательно очищают все пазы. В машинах с ручной прокладкой нити очищают пазы платин, промывают иглы и платины керосином. Внеплановую чистку машины производят, как только появляется повышенное усилие при перемещении всех игл, а также при переходе с темных видов пряжи на светлые нитки.  Смазка производится маслом для швейных машин. Периодичность смазки клиновой части каретки зависит от интенсивности работы на машине.  На рабочих поверхностях клиньев (включая клин для подъема платин) постоянно должна присутствовать смазка. Не подлежат смазке пазы, платины игольницы машин с ручной прокладкой нити, в пазах которых вставлены металлические желобки. Наличие масла в пазах этих машин сокращает срок службы игольницы, увеличивает износ пазов. Смазка пазов и игл остальных машин производится путем добавления капли масла в каждый паз у передней направляющей со стороны пяток, иглы должны находиться в ЗНП.  Смазка направляющих рельс производится в 3-4 точках по длине направляющих по одной капле масла.  Пятки игл и клинья смазываются кисточкой. При смазке каретки со снятием крышки вводится по капле масла на оси поворотных клиньев и рычагов. После смазки, чтобы избежать загрязнения изделий, необходимо выполнить пробное вязание на машине бросовой нитью 10-15 рядов по всей длине игольницы. Источник    http://www.sewing-master.ru/vjazanie-na-mashine.html

 

советы при вязании

Предположим, что вяжем джемперок для себя. Начинается он с подгиба, приталенный и коротенький. Почему коротенький? Потому что у него, как правило, боковой шов длиннее самого изделия получается. Поэтому попробую объяснить, как этого избежать.
Итак, начинаем вязать со спинки, потом полочка, а потом рукава и все запчасти.
СПИНКА.
Если рабочая плотность 5,2, то подгиб вяжем на плотности 5.Тогда он по ширине будет как спинка. Просто провязываем 18-20 рядов.
СРАЗУ ЖЕ МЕНЯЕМ ПЛОТНОСТЬ НА РАБОЧУЮ, т.е. на 5,2. А то после накидывания низа на иголочки можем ЗАБЫТЬ. Провязываем два ряда и начинаем вязать частичным вязанием 2,5 см.
На картинке это красная часть. Вяжем до талии и, дойдя до талии, навешиваем на крайние иглы цветную ниточку. Так же мы сделаем и на полочке. Это очень сокращает время при отпарке и сшивании изделия. Это место не надо искать и портить зрение. Убираем их, только после всех примерок, когда выпускаем вещь на готовое.
http://broidery.org/forum/viewtopic.php?t=1386

ПОЛОЧКА.
Вяжем так же, как и спинку и доходим до талии. Прикрепляем ниточки. Я концы этих ниточек связываю между собой. Это от любопытных, которые всё время чего-нибудь выдёргивают, думая, что это просто так висит.
До проймы мы вяжем на 2-3 см.(по своим расчетам) больше рядом. Это прибавка на нашу красивую грудь.
Всё дошли до проймы. И вот нам опять нужна ниточка с бобинки с роспускам пряжи, которая у нас стоит на полу слева. Её отрываем и её помечаем полочку. Просто берём вязальную иголочку с ручкой (идёт в комплекте с машиной) прокалываем нашу полочку ,цепляем ниточку и вытягиваем её и пусть она болтается. Я опять связываю концы от любопытных. Чтоб не выдернули. Когда парим, то точно знаем где у нас какая запчасть, и когда шьём, и когда примеряем, и когда вырезаем горлышко. И заказчику сразу говорим где перёд, а то они напяливают - как захотят. А мы им «Извеняйте, перед здесь»! Нужная меточка.
Дальше вяжем пройму и плечики.
Усё! Полочка готова.
Спрятать концы - дело не хитрое, просто нужна сноровка...
Когда выполняем сборку, то оставляем не очень длинные концы нитей, которые потом можно продернуть в швы, точнее в запас швов. Для этого нужно сначала продеть по этому пути петлеуловитель навстречу кончиком, захватываем нитку и, вытянув петлеуловитель, продернули нить в кромку, остатки отрежим.
Когда попадаются узлы в пряже, то на тонких нитях лучше всего их делать в процессе перемотки, при этом оставляем не менее 1 см. Как правило, узелки на тоних нитях хорошо проскакивают в каретке и мягко проходят в полотне.
Если нитки средней толщины и приходиться связывать нитки по ходу работы, то узелок перед кареткой лучше всего слегка подпарафинить, чтобы он легче провязался. Провяжем не быстро, потом удобным инструментом распустим петельку с узелком и снова провяжем её так, чтобы узелок оказался на изнаночной стороне; кончики тоже выправить на изнанку (кончики должня быть не менее 1 см.). Потом на готовом полотне иголкой с широким ушком аккуратно прикрепляем кончики по изнаночной стороне полотна, продевая, слегка зацепив пряжу.
Узлы на толстых нитях лучше не делать. Вообще, если позволяет метраж пряжи, то провязав остаток (например с узелком), лучше распустить до начала ряда, взять новую нить, закрепить на крайней игле и вязать далее от другого мотка. Длинные концы нитей потом закрепляем на кромке полотна или при сборке.

Когда я не закончила какие то операции (убавление,прибавления,закрытие петель…) то КЛАДУ деккер на игольницу и когда возвращаюсь, это является сигналом, что-то я не доделала!!!!

ОТПАРКА,сборка

http://broidery.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=138...9b3c967d5a062d0e92e83&start=15
Вот так я делаю записи. Где записывается всё. Какая пряжа и во сколько сложений, плотность по образцу.

По этим меркам рисую мылом выкройку на столе.

Накалываем спинку изнанкой к себе. И парим .Берём мокрую бязь ,накрываем и прикладываем утюг. Всё шипит и фурчит.
Если у вас отдельный утюг и с хорошим покрытием, то можно побрызгать водичкой как цветочки, включить пар, и гладить.

Если вяжем косы, то они при отпарке теряют объём. Значит парим только боковые швы, так лучше сшивать, а всё изделие накрываем мокрой бязью и оставляем до полного высыхания.
Акрил не гладим, а то же накрываем тряпочкой и ждёмс.
Если низ изделия начинается с резинки, то её мы утюгом НЕ ТРОГАЕМ!
Изделия связанные ластиком НЕ ПАРИТЬ!

А про иголочки…
Смотрим на картинку(ужасного качества) и приглядываемся к иголкам(булавкам).И что мы видим, что иголочки внизу изделия наколоты по другому. Это для того, чтобы низ оставался ровный, без всяких неровностей после отпарки. Потом то они исчезнут после стирки, но отдать мы должны вещь заказчику красивую, а не объяснять, что это не брак!
Чего потом свои нервы тратить, лучше сразу сделать, а то переделывать всё равно вам.


Накалываем полочку. А вот и наши меточки-ниточки очень пригодились. Время на поиск талии терять не пришлось! Они нам ещё пригодятся, и не раз!

Вот неровность что мы видим - это прибавка на грудь! Выточка ( не вывязанная, а просто прибавка в вязании, я писала ).

Про тёмную пряжу…
На светлой пряже не видно, а вот на темных(, черной, синей,) цвет меняется прямо на глазах, если просто утюгом пройтись. На изнанке нормально, а к лицевой стороне - только через тряпочку.
А как я рисую окат мылом на столе??? Наверное больной вопрос для многих. Я на глаз, т.к. этих окатов у меня как гуталину нарисовано.
А вы делаете себе шаблончик только оката (Можно сразу разных конструкций) и его приложите и обведите. Так руку и набьёте.

Так как этот рукав к пальто не классический, то покажу только окат с меткой мыла. Эта меточка мылом пригодиться при вшивании рукава в пройму.
А красный рукав это стандарт. Вот его для примера и смотрите.

Здесь у меня из запчастей к пальто идёт волан и четыре кетлёвки, шириной на всю машину.
Вот волан я приложила, что бы посмотреть чего навояла.

Теперь отпариваем кетлёвки, они у нас прямые .
А если вырез под горлышку,то колечком кладём на стол и парим. Так кетлевать легче и ровненько всё ложиться на горлышке.

Напоминаю, я кетлюю руками!
ВСЕ КЕТЛЁВКИ ПАРИМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОКРУЮ БЯЗЬ. С ДВУХ СТОРОН, ДАЁМ ОСТЫТЬ И ВЫСОХНУТЬ.Кетлевки не растягиваем, а просто их ровно кладём на стол.

Смётывание деталей на примерку.

Я смётываю на швейной машине. Нить для шпульки беру крепкую, потому что её мы потом, после примерки будем выдёргивать.
Итак, я использую две нити разных (контрастных) цветов. Так точно знаю, что выдёргивать мне нужно нить, предположим красного цвета, которая была намотана на шпульку. А верхняя нить другого цвета, я её не трогаю.
Длину строчки делаю самую длинную, а нижнюю нить ослабляю. Настройте машину и попробуйте на кусочке любой тряпочки. Прошили? А теперь выдернем нижнюю нить, и наша тряпочка развалилась.

На столе под швейной машиной у меня лежит кусок линолиума. Вот на нём я ручкой и записала, для каких операций и какие значения я выставляю. Эти записи всегда под рукой. Там записан зиг–заг, петля, и после отпуска я не ломаю голову, чтобы вспомнить, какие и для чего я выставляла параметры.
Раньше писала на бумажке, но она всё время пропадала.
Сметываем плечи.
Потом рукав вмётываем в пройму.
А потом одним швом - боковой шов и сразу рукав.

Вещи после смётывания НЕ ОТПАРИВАЮТСЯ.
А то потом все швы опять придётся приводить в порядок, гладить.


Всё! Теперь можно и померить .Я всё надеваю сразу на себя и неважно какого размера.Ну люблю я мерить всё на себя,а потом уже на заказчика.
После этого я звоню заказчице и приглашаю её на примерку.



Вот так парят кетлёвку под горлышко.

Чего не любит кетлёвка. Кетлёвку нельзя растягивать, она потом стянет это место. Если нужно припосадить, например росток (ту часть ,что на шее сзади), то припосаживают само изделие, а кетлёвку нет..


Напоминаю на всякий случай,что всё описываю для пряжи семёновской 32/2 в 3 или 4 сложения.Это так на всякий случай.
если пройма по спинке 19-20см. а плечо 10-13 см.,то высота этого плеча 3 см. или 3,5 от сутулости.
А по полочке пройма 17-18 см. а скос плеча 4см.А в рядах вы уж сами посчитаете. Главное см.
При сшивании плеча использую обычную лапку .Вначале строчкой простой все фиксирую,оба скоса,а потом скрученную пряжу (кромкой я ею называю)пришиваю загзагом, который со стройкой.Шов на ширину лапки,чтоб НЕ ФАЛДИЛ.


Если нет места, используйте пенопласт, тогда можно сушить все вертикально, как пример прилагаю фото. У меня пенопласт обтянут 1 слоем марли.

. во первых пенопласт нужно обтянуть тканью или подкладывать ткань между деталью и пенопластом... т.к. пенопласт не пропускает воздух и сохнет все невероятно долго, вещь может просто протухнуть..... и второй совет обязательно использовать булавки из нержавейки, т.к. от ржавчины на изделии потом невероятно трудно избавится, я была уверенна что мои булавки были из нержавейки.... в итоге пришлось выводить лимоном ржавчину, а лимон съедает краску, так что будьте предельно аккуратны...
У меня нарисована базовая выкройка, но если нужно что-то изменить то рисую исчезающим карандашом поверх ( через марлю). Исчезающим карандашом , чтобы не запутаться в линиях в дальнейшем.

совет(резинка)

1. если резинка 1х1 то её вяжу на плотности в 2 раза плотнее кулирной глади
2. если резинка 2х1 или 2х2, то плотнее в 1,5 раза
3. после переноса петель с передней фантуры на заднюю 1-й ряд кулирной глади провязываю на более рыхлой плотности

http://broidery.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=138...b3c967d5a062d0e92e83&start=135
Девочки огромное спасибо за отклики, я очень переживаю, что вдруг кому-то не понятно.
Про воротник напишу так.Вы связали воротник и померяйте его прямо на голове или у себя или у ляльки.Зажмите воротник за края(боковые стороны) и попробуйте одеть на голову.Если проходит ,то вы угадали с размером воротника.Записывайте свои воротники,на сколько их завязывали,плотность,переплетение,сколько рядов связали и если это ластик,то какая его длина в готовом виде.Т.е. когда он уже прикетлёван и облегает горло.Это вам пригодиться при вязке других изделий. У маленьких деток такая проблема есть,потому что у них ещё шейки нет и плечики маленькие,а головушка нормальная и ещё косички с бантиками.И мы думаем ,что и воротник должен быть меньше.Делайте горловинку по переду глубже .

Влажная обработка трикотажных деталей. Как сметать, примерить, сшить и отутюжить изделие

http://2spicy.ru/urok-26-vlazhnaya-obrabotka-triko...it-sshit-i-otutyuzhit-izdelie/

Прежде всего спрячьте крючком концы нитей на изнаночной стороне связанной детали. Если остались концы от начала работы, не обрывайте их — ими можно сшивать модель.

теперь на мягкую темную подстилку положите выкройку, по которой вязали, обведите ее заостренным куском сухого мыла и выкройку удалите. Наложите на контур связанную деталь изнаночной стороной кверху. Вколите под острым углом длинные иглы сначала только в углы детали, а потом по всему контуру, располагая их на расстоянии 1 см друг от друга. Иглы вводите в кромочные. Придайте проймам вогнутую форму, даже если они связанны по прямой. Нижний край детали не накалывайте, а то он станет зубчатый, кривой. не забудьте приподнять боковые края спинки и переда на 1,5 — 2 см выше линии низа, иначе бока модели обвиснут. Если на полочке вывязана планка-застежка, то приколите ее по внутренней стороне планки, т.е. вводите иглы между ней и узором полочки, чтоб не испортить край планки.

Влажная обработка деталей утюгом и без него.

Если вязание не очень выпуклое, то отутюжьте его через 2 слоя марли, слегка касаясь утюгом поверхности. Когда марля станет почти сухой, утюжку прекратите, снимите марлю и оставьте деталь на несколько часов приколотой для окончательного высыхания.

Если вязание с выразительной фактурой (крупное букле, рельефные полосы, жгуты,) или из мохеровой нити, то утюжить деталь не нужно. Достаточно наколоть ее на подстилку и сверху положить 2 слоя мокрой марли, через полчаса марлю снимете, а деталь оставьте просыхать.

Сметывание

Для сметывания используйте катушечную нить №10 — она прочная и легко удаляется. Если модель выполнена спицами № 2 — 3,5, то сметывайте их по изнаночной стороне швом «вперед иголка», отступив от края на 1см или чуть меньше. Модель, связанную спицами № 4 — 8, сшивайте за кромочные «через край».

Последовательность выполнения работы:

1. Все детали должны быть прометаны по средним линиям, а спинка и перед по линии талии.

2. Сколите булавками боковые края переда и спинки в трех точках: у проймы, на линии талии и по низу изделия. Затем сметайте по изнанке со стороны переда, слегка стягивая шов.

3. Сколите концы плеч спинки и переда и сметайте их по спинке, припосаживая на участке от середины плеча до горловины.

4. Если петли горловины открыты, то переведите их на спицу с леской или на одну прочную нить.

5. Прошейте каждую пройму 2 раза швом «вперед иголка», отступив от края на 0,5 см. Концы нитей оставьте подлиннее.

6. Сметайте рукав, прежде сколов верхние и нижние точки, но в пройму пока не вметывайте.

Примерка

Для первой примерки рекомендуется надеть изделие изнаночной стороной кверху (для ассиметричных фигур — лицевой).

Примерка ведется в такой последовательности:

ur16 213a1. Сколите полочки в 3-х точках: на линии талии, низа, горловины . Обратите внимание на ширину модели и направление плечевых и боковых швов. Плечевой шов должен находиться на середине плеча, а боковой — располагаться вертикально. Для устранение не точностей лишнее заберите в швы, а если нахватает, то выпустите из них. Если вещь узка и выпустить из швов нечего, то работу придется переделать — видимо, мерки были сняты не правильно.

2. Проверьте ширину и форму пройм: если они не прилегают к рукам, то припосадите их на спинке в области лопаток, а на переде — от бокового шва до середины проймы. Для этого потяните за концы нитей и, установив окончательную ширину проймы, свяжите концы между собой. Затем обратите внимание на форму поймы и при необходимости наметьте новую.

ur16 213b3. Наденьте правый рукав изнанкой кверху и расположите его так, чтобы средняя линия имела вертикальное направление . Поставьте на пройме метку там, где приколота середина рукава. Уточните ширину рукава и отколите его.

4. Снимите модель. Измерьте сантиметровой лентой окат рукава и пройму. Длина оката должна быть на 3 -4 см больше окружности проймы. Если рукав окажется уже, чем требуется, то выпустите немного из шва (или заберите в боковом шве у проймы), если шире уберите излишек в шов рукава.

5. Сложите пройму пополам, чтобы на сгибе оказалась метка, поставленная на примерке, и отметьте цветной нитью противоположный сгиб.

6. Теперь делайте вторую примерку: наденьте модель лицевой стороной кверху и уточните еще раз ширину, длину, направление швов, положение вытачек и карманов.

7. Наденьте правый рукав лицевой стороной кверху и приколите его к пройме в 2-х местах: среднюю линию соедините с верхней меткой на пройме, а шов рукава — с нижней. Проверьте вертикально ли направлена его средняя линия. В случае ошибки отколите рукав, найдите его правильное положение, приколите и поставьте новые метки (старые удалите). Рукав отколите и снимите модель.

Как сшивать модель.

Если модель выполнена спицами № 2- 3,5, то лучше ее сострочить на машинке. Трикотаж грубой вязки сшивают вручную (см. урок 6). Следует помнить, что отделочные нижние планки, манжеты и т.п. в в любом случае соединяют только вручную.

Сшивайте в такой последовательности:

1. Сострочите плечевые, боковые швы и рукава. Удалите сметку и отутюжьте швы через 2 слоя влажной марли вначале на ребро, о затем на обе стороны.

2. Вметайте рукав. Для этого вставьте его в пройму, приколите, как на второй примерке, и пришейте по изнаночной стороне рукава.

3. Прострочите рукав по той же стороне, по которой вметывали, и отутюжьте шов на ребро (по рукаву). Затем расположите его на рукавнике лицевой стороной кверху, поверните шов оката в сторону рукава ( шов на ребро) и отутюжьте через влажную марлю.

Примечание.

Если изделие сшивают в ручную, то соединяют и утюжат в той же последовательности, только швы в этом случае на ребро не утюжат, а слегка разглаживают с изнанки через влажную марлю.

Про плотность в машинном вязании (SilverRain)

Какую плотность использует Наташа (SilverRain), напоминаю у неё Бразер, таблица соотношений сложений и плотности...

Читать далее...

Как сделать расчетный образец и высчитать петельную пробу?

 Особенностью машинного вязания является то, что при вязании на машине пряжа подвергается растяжению. И если Вы хотите вязать без кроя – уже готовые детали изделия и хотите, чтобы Ваши изделия были такими же, как Вы планировали – обязательно надо делать расчетный образец.

Благодаря ему, можно рассчитать необходимое количество петель в ширину и высоту для каждой детали изделия. Поэтому изготовлению расчетного образца следует отводить достаточно внимания. Как сделать расчетный образец? Об этом ниже.

Измеряемый образец должен насчитывать не менее 40 петель ширину и не менее 40 рядов в высоту. Но мы с Вами будем вязать большее количество петель. Это обусловлено тем, что плотность края образца не будет такой же, как и середины, к тому же края зачастую волнистые, а значит, наши расчеты могут быть неверными.

Итак, набирать стоит не менее 50 петель на игольнице – по 25 игл от центра игольницы. Если вяжем на двух фонтурах, то набираем петли на обоих фонтурах, расчет ведем по основной фонтуре.

Вязать начинаем отработкой (бросовой нитью) – не менее 10 рядов, сильно не увлекаемся – более 15 рядов вязать нет смысла. Отработка позволит создать полотно с нестянутыми краями внизу и вверху. Вязать следует сразу на рабочей плотности – плотности, на которой будет связано все изделие. Если Вы еще не определились с плотностью – вяжите несколько образцов с разной плотностью – потом выберете.
Затем меняем отработку на рабочую нить – нить, из которой будет связано изделие, и этой нитью вяжем так же рядов 10. Вот только теперь мы начнем вязать ту часть расчетного образца, который будет принимать участие в расчетах. Чтобы не путаться в рядах, используем счетчик вязальной машины. Устанавливаем счетчик на 0, а 21-ю иглу с каждой стороны, отмечаем яркой нитью – просто навешиваем кусочек нити на иглу.

Это делается для того, чтобы нам не путаться – от какой петли и до какой петли считать расстояние. Наличие такой нитки позволит с легкость высчитать количество сантиметров в 40-ка петлях – ведь ширина расчетного образца у нас будет не менее 50 петель.

Далее вяжем 20 рядов и снова делаем отметки на 21-х иглах по каждую сторону от нуля на фонтуре. Потом еще вяжем 20 рядом и опять отмечаем 21-е иглы яркой нитью. Вот уже наш расчетный образец почти готов. Теперь надо его закончить в обратном порядке, от того, как его начинали – вяжем рядов 10 рабочей нитью, переходим на отработку – 10-15 рядов. Расчетный образец можно снимать.

Можно снимать, но не мерить! Необходимо дать ему «отдохнуть» – отлежаться не менее суток. Это делается для того, чтобы нить, которая подверглась серьезным испытаниям в процессе вязания, приняла свое естественное положение. Не бойтесь растягивать образец в длину и ширину – это поможет нитям снять напряжение, главное, не переусердствуйте. Только после этого срока, расчетный образец можно отпаривать с двух сторон. Как отпарили – дайте ему высохнуть и после этого уже можно приступать к снятию мерок и расчетам.

Линейка для измерений должна быть удобной, с четкими миллиметровыми делениями.
Снимать мерки будем в двух направлениях – в ширину и высоту. Для точности будем делать по три измерения для каждого направления – вверху, внизу и посередине. Вот тут нам и пригодятся наши яркие ниточки – метки.

Начинаем мерить по ширине. Записываем, сколько сантиметров составляют наши сорок петель внизу образца – измеряем расстояние от нитки до нитки, которые в самом низу. Повторяем операцию еще два раза – для каждого ряда меток. Из полученных трех цифр выводим среднее арифметическое (вдруг, забыли – все три цифры складываем и сумму делим на 3). Не спешите округлять до десятых – лучше оставьте точность до тысячных (три цифры после запятой) – это позволит свести к минимуму возможность ошибиться в расчетах выкройки.

Теперь можно рассчитать петельную пробу – количество петель в одном сантиметре. Зная этот показатель, мы можем с легкостью высчитать количество петель в изделии, в соответствии с выкройкой. Чтобы получить петельную пробу, необходимо разделить 40 петель (а именно столько в нашем расчетном образце) на среднее арифметическое длины этих 40-ка петель (мы его считали чуть выше). Полученный результат, так же не спешите сильно округлять – лучше оставить 3 знака после запятой – тогда расчеты получатся более точными.

Точно так же высчитывается петельная проба для длины образца: три измерения – слева, справа, по центру, выводим среднее арифметическое, делим 40 рядов на полученное среднее арифметическое, получаем петельную пробу – количество петель (рядов) в одном сантиметре изделия.
Теперь с этими цифрами можно приступать к расчетам для выкройки.

При ручном вязании, такие образцы, как правило, не вылеживают сутки, а используют сразу, ввиду того, что нить не подвергается натяжению и растягиванию, как при машинном вязании.

Для любых переплетений и узоров расчетный образец делаем таким же образом, как описано выше.
 

Самодельный ГАРТЕР-БАР для вязальной машины. Вариант 2 МК.

В дополнение к этому посту , предлагаю второй вариант самодельного ГАРТЕР-БАРа.

С помощью которого можно выполнить на однофантурной машине, например, такой рисунок:

Читать далее...

Настройка ажурной каретки BROTHER

 

      Вот нашла на форуме "Любо -Дело"  может кому пригодится.

Настройка ажурной каретки BROTHER
(если не перебрасывает петли или делает это частично).

Сделала так:
1. Сняла щётки, чтобы было видно, как происходит процесс переброса.
2. Посмотрела положение регулируемой детали относительно других с той стороны, где всё отлично работает и сравнила с "бракующей". Так я увидела, куда надо сместить.
3. Деталь регулировки крепится 2-мя болтиками и от них на мостике остаются следы. Вот их я и использовала, как ориентиры для смещения. И микрометр мне не понадобился. " src="http://lubodelo.getbb.ru/images/smilies/cooler_dance3.gif" title="Всё пучком!" />

Вязала мерсеризированный хлопок 50г / 211 м, на плотности 5. Может на другой пряже надо будет ещё подрегулировать.
Счастье моё не описать, ведь механика у меня по близости нет.Вот эти щётки нужно открутить, чтобы увидеть движение игл во время декеровки, глядя сверху через отверстие в мостике.



Эти болтики для регулировки. Они парные и нужно ослаблять оба для смещения регулируемой детали. Ка писала Таня: левые - для регулировки переброса налево, а правые - направо.



А вот это, не очень видно, и есть детали, отвечающие за качество переноса петель.



Регулируемая деталь направляет отобранные иглы к месту, где в растянутые петли входят неотобранные иглы. Суть в том, что регулируется подача игл к месту вхождения. Если раньше или позже, получается брак.

ДОПИСАНО:

Описание регулировки ажурной каретки Brother.

Так как нам нужна хорошо настроенная каретка, начнём с начала. Извиняюсь за такую "жвачку", но по-моему лучше один раз разжевать.

ПОДГОТОВКА: С ажурной каретки снимите щётки!!! (это я показывала на фото). Сделайте заработок эластичной пряжей (шерсть, полушерсть) и желательно скрученной, чтобы не слоилась. Если стоит пруток - уберите, потому что не каждый ажур с ним вяжется хорошо. Нам ведь надо настроить каретку, тогда максимально упростим это дело разными нюансами . Сделайте заработок 10-15 рядов на 25-0-25, этого будет достаточно. Плотность... чтобы петли были средние, не затянутые и не слишком большие. Хорошо настраивать на простой сетке, у меня в машине № 103. На каретке включено положение N. Я использую минимальную оттяжку, для этого образца кошка на середину гребёнки и 2 кошки на края, чтобы петли провязывались.
ПОЛОЖЕНИЕ: Если перевернёте каретку, Вам будет видно 2 парные жестяные детали на мостике. Это будет деталь - №1. Переверните так, как каретка будет стоять на машине и загляните в щель. Там тоже 2 парные детали крепятся на нижней чисти мостика, это деталь - №2. И последние тоже парные, которые Вы будете двигать, крепятся с лицевой стороны мостика, каждая двумя болтиками - №3.
Получается, что деталь №3 находится между №1 и №2. Для начала Вам нужно ослабить болтики и установить №3 одинаково относительно 2-х других. С обеих сторон. Болтики не туго затянуть. Это сделать до первой пробы.
ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ: Первый проход ажуркой - отбор игл по рисунку. Второй проход - ажурка перекидывает петли с отобранных игл на неотобранные. Смотрите в щель, щётки сняты и там всё видно. Ведите медленно, чтобы уловить и понять сам процесс переноса. Я Вам его опишу словами, чтобы легче было понять, что вообще от ажурки требовать .
Итак смотрим! Ведём второй раз, нужный процесс всегда происходит со стороны в которою ведём каретку.
При соприкосновении с регулируемой деталью №3, отобранная игла уклоняется в сторону. В это время уголок большой жестяной детали №1 растягивает петлю на отобранной игле. Затем петля соскакивает и в этот момент в неё входит неотобранная игла. Они как бы сцепляются вместе. Далее они двигаются к детали рассоединения №2. Отобранная игла идёт сверху и соскакивает как с трамплина, а неотобранная игла проходит внизу и в этот момент возвращается в РП и стягивает петлю за язычёк отобранной иглы, которая при возврате в РП остаётся пустой. Результат - на неотобранных иглах по 2 петли. Провяжите 4 ряда основной кареткой и повторите то же в другую сторону. Регулировать надо самое начало, когда уклоняется отобранная игла. Должно быть так, чтобы неотобранная игла успевала входить в растянутую петлю.
Всё описанное для регулировки каретки! Когда при всех этих условиях каретка будет отрегулированна - можно будет и пряжу другую, и плотность, и оттяжку...... Важно чтобы иглы были хорошие.

Источник:http://lubodelo.getbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=2...mp;sk=t&sd=a&start=430

Темы и альбомы мастеров машинного вязания

Темы и альбомы мастеров машинного вязания

Читать далее...

ОТПАРКА,сборка

http://broidery.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=138...9b3c967d5a062d0e92e83&start=15
Вот так я делаю записи. Где записывается всё. Какая пряжа и во сколько сложений, плотность по образцу.

По этим меркам рисую мылом выкройку на столе.

Накалываем спинку изнанкой к себе. И парим .Берём мокрую бязь ,накрываем и прикладываем утюг. Всё шипит и фурчит.
Если у вас отдельный утюг и с хорошим покрытием, то можно побрызгать водичкой как цветочки, включить пар, и гладить.

Если вяжем косы, то они при отпарке теряют объём. Значит парим только боковые швы, так лучше сшивать, а всё изделие накрываем мокрой бязью и оставляем до полного высыхания.
Акрил не гладим, а то же накрываем тряпочкой и ждёмс.
Если низ изделия начинается с резинки, то её мы утюгом НЕ ТРОГАЕМ!
Изделия связанные ластиком НЕ ПАРИТЬ!

А про иголочки…
Смотрим на картинку(ужасного качества) и приглядываемся к иголкам(булавкам).И что мы видим, что иголочки внизу изделия наколоты по другому. Это для того, чтобы низ оставался ровный, без всяких неровностей после отпарки. Потом то они исчезнут после стирки, но отдать мы должны вещь заказчику красивую, а не объяснять, что это не брак!
Чего потом свои нервы тратить, лучше сразу сделать, а то переделывать всё равно вам.


Накалываем полочку. А вот и наши меточки-ниточки очень пригодились. Время на поиск талии терять не пришлось! Они нам ещё пригодятся, и не раз!

Вот неровность что мы видим - это прибавка на грудь! Выточка ( не вывязанная, а просто прибавка в вязании, я писала ).

Про тёмную пряжу…
На светлой пряже не видно, а вот на темных(, черной, синей,) цвет меняется прямо на глазах, если просто утюгом пройтись. На изнанке нормально, а к лицевой стороне - только через тряпочку.
А как я рисую окат мылом на столе??? Наверное больной вопрос для многих. Я на глаз, т.к. этих окатов у меня как гуталину нарисовано.
А вы делаете себе шаблончик только оката (Можно сразу разных конструкций) и его приложите и обведите. Так руку и набьёте.

Так как этот рукав к пальто не классический, то покажу только окат с меткой мыла. Эта меточка мылом пригодиться при вшивании рукава в пройму.
А красный рукав это стандарт. Вот его для примера и смотрите.

Здесь у меня из запчастей к пальто идёт волан и четыре кетлёвки, шириной на всю машину.
Вот волан я приложила, что бы посмотреть чего навояла.

Теперь отпариваем кетлёвки, они у нас прямые .
А если вырез под горлышку,то колечком кладём на стол и парим. Так кетлевать легче и ровненько всё ложиться на горлышке.

Напоминаю, я кетлюю руками!
ВСЕ КЕТЛЁВКИ ПАРИМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОКРУЮ БЯЗЬ. С ДВУХ СТОРОН, ДАЁМ ОСТЫТЬ И ВЫСОХНУТЬ.Кетлевки не растягиваем, а просто их ровно кладём на стол.

Смётывание деталей на примерку.

Я смётываю на швейной машине. Нить для шпульки беру крепкую, потому что её мы потом, после примерки будем выдёргивать.
Итак, я использую две нити разных (контрастных) цветов. Так точно знаю, что выдёргивать мне нужно нить, предположим красного цвета, которая была намотана на шпульку. А верхняя нить другого цвета, я её не трогаю.
Длину строчки делаю самую длинную, а нижнюю нить ослабляю. Настройте машину и попробуйте на кусочке любой тряпочки. Прошили? А теперь выдернем нижнюю нить, и наша тряпочка развалилась.

На столе под швейной машиной у меня лежит кусок линолиума. Вот на нём я ручкой и записала, для каких операций и какие значения я выставляю. Эти записи всегда под рукой. Там записан зиг–заг, петля, и после отпуска я не ломаю голову, чтобы вспомнить, какие и для чего я выставляла параметры.
Раньше писала на бумажке, но она всё время пропадала.
Сметываем плечи.
Потом рукав вмётываем в пройму.
А потом одним швом - боковой шов и сразу рукав.

Вещи после смётывания НЕ ОТПАРИВАЮТСЯ.
А то потом все швы опять придётся приводить в порядок, гладить.


Всё! Теперь можно и померить .Я всё надеваю сразу на себя и неважно какого размера.Ну люблю я мерить всё на себя,а потом уже на заказчика.
После этого я звоню заказчице и приглашаю её на примерку.



Вот так парят кетлёвку под горлышко.

Чего не любит кетлёвка. Кетлёвку нельзя растягивать, она потом стянет это место. Если нужно припосадить, например росток (ту часть ,что на шее сзади), то припосаживают само изделие, а кетлёвку нет..


Напоминаю на всякий случай,что всё описываю для пряжи семёновской 32/2 в 3 или 4 сложения.Это так на всякий случай.
если пройма по спинке 19-20см. а плечо 10-13 см.,то высота этого плеча 3 см. или 3,5 от сутулости.
А по полочке пройма 17-18 см. а скос плеча 4см.А в рядах вы уж сами посчитаете. Главное см.
При сшивании плеча использую обычную лапку .Вначале строчкой простой все фиксирую,оба скоса,а потом скрученную пряжу (кромкой я ею называю)пришиваю загзагом, который со стройкой.Шов на ширину лапки,чтоб НЕ ФАЛДИЛ.


Если нет места, используйте пенопласт, тогда можно сушить все вертикально, как пример прилагаю фото. У меня пенопласт обтянут 1 слоем марли.

. во первых пенопласт нужно обтянуть тканью или подкладывать ткань между деталью и пенопластом... т.к. пенопласт не пропускает воздух и сохнет все невероятно долго, вещь может просто протухнуть..... и второй совет обязательно использовать булавки из нержавейки, т.к. от ржавчины на изделии потом невероятно трудно избавится, я была уверенна что мои булавки были из нержавейки.... в итоге пришлось выводить лимоном ржавчину, а лимон съедает краску, так что будьте предельно аккуратны...
У меня нарисована базовая выкройка, но если нужно что-то изменить то рисую исчезающим карандашом поверх ( через марлю). Исчезающим карандашом , чтобы не запутаться в линиях в дальнейшем.

совет(резинка)

1. если резинка 1х1 то её вяжу на плотности в 2 раза плотнее кулирной глади
2. если резинка 2х1 или 2х2, то плотнее в 1,5 раза
3. после переноса петель с передней фантуры на заднюю 1-й ряд кулирной глади провязываю на более рыхлой плотности

http://broidery.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=138...b3c967d5a062d0e92e83&start=135
Девочки огромное спасибо за отклики, я очень переживаю, что вдруг кому-то не понятно.
Про воротник напишу так.Вы связали воротник и померяйте его прямо на голове или у себя или у ляльки.Зажмите воротник за края(боковые стороны) и попробуйте одеть на голову.Если проходит ,то вы угадали с размером воротника.Записывайте свои воротники,на сколько их завязывали,плотность,переплетение,сколько рядов связали и если это ластик,то какая его длина в готовом виде.Т.е. когда он уже прикетлёван и облегает горло.Это вам пригодиться при вязке других изделий. У маленьких деток такая проблема есть,потому что у них ещё шейки нет и плечики маленькие,а головушка нормальная и ещё косички с бантиками.И мы думаем ,что и воротник должен быть меньше.Делайте горловинку по переду глубже .