Добрый день! Хочу поделиться с вами своей идеей на которую меня натолкнул замечательный МК "Веточка сосны из креппбумаги МК" Лёли Акименко. И хотя идея, о которой рассказывается в этом МК не нова в инете, но для меня это было ново ибо поделки из бумаги я делала разве что в детстве! Так, что я благодарна автору за информативно-познавательный материал очень актуальный перед новогодними праздниками, который и натолкнул меня на следующую придумку.
Часто при подготовке новогодних поделок нужна сосново-еловая зелень для оформления композиций, давайте посмотрим, как можно сделать самому еловую веточку из доступных средств. Техника очень простая и при работе можно активно задействовать деток.
Идейник - открытки на Новый Год и Рождество. Часть 1.
Нашла столько новогодней красоты, разложила, сижу любуюсь. И вы садитесь. И если после осмотра этих сокровищ вы не вдохновитесь сотворить какую-нибудь красоту - мне придется съесть свою мышку, чтобы больше не тратить столько времени на виртуальные бродилки.
Начнем с разглядывания красивенных открыток (красивенных на мой взгляд, но надеюсь, что и вы разделите мое мнение):
Всем доброе субботнее утро! А давайте сегодня посмотрим замечательные работы моего земляка Валерия Барыкина в стиле Pin-UP! По-моему, очень весело и со смыслом!
Валерий Барыкин родился 2 мая 1966 года в городе Иваново. Учился в Нижегородском политехническом университете по специальности “театральный художник”. Пробовал себя в графике, живописи,полиграфическом дизайне. С 2000года стал очень активно развивать тему "Советский Пин-ап". Чем мы хуже американцев?
Пин-ап - по английски to pin up – прикалывать. Плакат, прикалываемый на стену. Обычно это постер с изображением красивой девушки очень соблазнительных форм, часто в полуобнаженном виде. А Валерий Барыкин объединил тему пин-ап с плакатами на советскую тему. Получилось! И забавно получилось!
Шьем на лето самое красивое и практичное воздушное платье из платков. 5 вариантов + МК! Быстро и легко!!!
Жарким летом хочется воздушного, красивого, а тем, кто спешит в отпуск, ещё и сшитого за один день, платья. На кинофестивале «Кинотавр» многие наши актрисы пришли в нарядах, словно сшитых из шелковых платков (фото справа), определив тем самым тенденцию сезона.
Предлагаю вам пять простых и очень нарядных платья из платков. При желании, можно взять не платки, а отрез натурального шёлка и применить изложенный принцип.
У меня самой такое платье, как на фото внизу. Я его просто обожаю. В любую жару выглядишь бесподобно! И чувствуешь себя комфортно!
Автор мастер класса Светлана Кукса.
У многих рукодельниц дома найдутся лоскуты плательной ткани, например, оставшиеся после пошива платья. Оказывается, из них может получиться очаровательная ночная рубашка на бретельках.
Ночная рубашка, как шедевр рукодельного творчества.
Вспомнился старый анекдот.
Две подружки договорились, что когда одна будет выходить замуж, вторая обязательно подарит ей шикарную ночную рубашку. Всю такую воздушную, кружевную, полупрозрачную.
Пришло время. Одна из подруг вышла замуж. Вторая подарила ей обещанное.
Выходит замуж вторая.
Первая дарит ей скромный маленький шарфик.
- В чем дело? - возмущается подруга.- Мы же договаривались!...
- А не все ли равно, что на шее болтается? - спокойно констатирует первая.
Так вот! Я с этим не согласна! НЕ ВСЕ РАВНО!
Поэтому пост О НОЧНЫХ РУБАШКАХ и ПИЖАМАХ.
Как это не смешно Вам покажется, но этой выкройкой я как начала пользоваться в школе, так и продолжаю и сейчас.
Только добавляю туда чуток фантазии - вышивку, кружева, кружевные прошвы, разрезы и оборки снизу, украшенные кружевом.
Хорошо получается, я Вам доложу.
Ночная рубашка, как шедевр рукодельного творчества.
Вспомнился старый анекдот.
Две подружки договорились, что когда одна будет выходить замуж, вторая обязательно подарит ей шикарную ночную рубашку. Всю такую воздушную, кружевную, полупрозрачную.
Пришло время. Одна из подруг вышла замуж. Вторая подарила ей обещанное.
Выходит замуж вторая.
Первая дарит ей скромный маленький шарфик.
- В чем дело? - возмущается подруга.- Мы же договаривались!...
- А не все ли равно, что на шее болтается? - спокойно констатирует первая.
Так вот! Я с этим не согласна! НЕ ВСЕ РАВНО!
Поэтому пост О НОЧНЫХ РУБАШКАХ и ПИЖАМАХ.
Как это не смешно Вам покажется, но этой выкройкой я как начала пользоваться в школе, так и продолжаю и сейчас.
Только добавляю туда чуток фантазии - вышивку, кружева, кружевные прошвы, разрезы и оборки снизу, украшенные кружевом.
Хорошо получается, я Вам доложу.
Здесь есть мастер класс о том, как сшить ночную сорочку. Показано подробно и тем, кто шьёт, думаю, будет всё понятно. Очень красивая ночная сорочка. Во всяком случае в моём вкусе и по фасону и по расцветке
Коробочки и шкатулочки: 226 мастер-классов по их изготовлению.часть 1
Добрый день!
источник Вот решила создать библиотеку мастер-классов. И сегодня у меня - коробочки и шкатулочки: их изготовление, формы, идеи оформлений. Вы также можете мне помочь в этом - я с удовольствием добавлю Ваш личный мастер-класс или ссылку на красивую коробочку или других мастеров и мастериц.
1. Начните с фактического размера подробный рисунок крыльев вы хотели бы сделать. Крылья я сделал с помощью этой техники был топ крыльев и нижнего крыла каждой объединились в единое целое.
2. Покройте рисунок слоем тюля. Вырезать обрывки ткани, пряжа и кружева в выбранной цветовой гамме, и слой штук на верхнюю часть тюля создать сбалансированную конструкцию крыла.
3. Когда вы счастливы с размещением отходов, место еще один слой тюля по всему крылу. Прикрепите через все слои, - в том числе бумаги. Сшейте через крылья вдоль "воображаемыми линиями вен" от одного внешнего края крыла на противоположную сторону, чтобы удержать отходов в месте между тюля.
4. Превратите все это в течение, и шить внешние линии крыльев, подготовленный по шаблону.Обратите внимание, что мои "линии вены" на самом деле не совпадают с венами на образец, но это не имеет значения. Теперь удалите всю бумагу из спины крылья
5. Аккуратно срезаем лишний тюль, оставив примерно 1/8 "за шитье линии.
6. Использование темный цвет нити, шить и обратно от внешнего края крыльев к центру, как показано на рисунке. Повторите эти действия для всех четырех краев крыльев.
7. Повторите колющие и обратно с постепенно светлые цвета ниток, слоев и швейных ближе к центру крыла.
8. Развести некоторые акриловые краски в более темный оттенок цвета крыла. Кисть на внешние края крыльев. Дайте высохнуть.
9. Использование легких цвет нити, гладью на крыло, как показано на рисунке. Гладью вдоль нижнего края крыльев.
10. Используя более темные оттенки выбранного цвета, гладь вокруг внешнего удара крылом, затем через всю соответствующей удар с другой стороны, а вверх.
11. Верхние и нижние крылья со всеми атласной строчки завершена.
12. Листы из прочной проволоки, чтобы соответствовать всем пути через крылья и расширить примерно на дюйм на обоих концах.Тщательно гладью по проводам от одного конца на другой стороне.
13. Отрежьте провода выступать 1/4 "и приклейте бисер на провода. Украсьте бисером и блестками.
14. Сшить крылья на спине костюма
15. Вместо того, бисероплетение, вы можете выбрать для украшения крыльев блеск краски.
16. Вместо того, чтобы шить крылья прямо на обратной стороне костюма, еще один вариант обернуть центров крылья вместе с ткани в тон костюма лиф, и ручной шов на месте. Затем пришить четыре крепежных оснастки на крыле и на задней части лифа.
Крылья также отлично смотреться при приеме "фея фото 'детского внучки!
Силуэтная форма часто создается с помощью рельефов. К рельефам прибегают при оформлении прямой, полуприлегающей и приталенной силуэтных форм. Иногда они имеют конструктивное назначение, а иногда только декоративное.
В обоих случаях рельефы моделируются одними и теми же приемами.
Рельефы располагают на спинке и поле или только на поле. Они могут быть оформлены от плечевого края, линии горловины и проймы.
Рельефы спинки
На рис. 90 показаны варианты спинок с рельефами от плечевого края и линии проймы. При моделировании рельефов спинки в качестве основной детали принимают среднюю часть спинки, а второстепенной — боковую часть спинки.
Рельефы от плечевого края (рис. 90, а, б) моделируют следующим образом. Разработка линии рельефа спинки с плечевой вытачкой и без нее для средней части спинки одинакова. По модели или эскизу измеряют необходимое расстояние рельефа от середины спинки до рельефа по линии талии ТТ21 (рис. 91, а, б). Затем намечают положение линии рельефа на плечевом крае и на линии бедер. Расстояние линии рельефа от середины спинки равно расстоянию ТТ21 плюс 1—1,5 см (не меньше) для точки рельефа по плечевому краю и 0,5—0,7 см — для точки рельефа по линии бедер: ОП7 =ТТ21 + 1,5 см. ББ21 = ТТ21 + 0,7 см.
Эти прибавки могут быть увеличены в зависимости от большего скоса рельефа спинки в модели (рис. 90, б). Если расстояние ОП7 взять равным ТТ21, то в готовом изделии расстояние между рельефами в плечевой части будет уже, чем по талии.
Соединяют точки П7, Т21 и Б21 прямыми и продолжают их до линии низа. Полученный рельеф не очень расширен к линии низа, Поэтому его точку намечают иногда не по линии бедер, а по линии низа с определенной величиной расширения: НН21 = ТТ21 + 2- 3 см. Наметив одну сторону рельефа — линию рельефа средней части спинки, еще раз проверяют ее соответствие модели. Какой линия рельефа намечена на средней части спинки, такой она будет и в готовом изделии, являясь, таким образом, главной линией рельефа, соответствующей модели.
После этого оформляют линию рельефа боковой части спинки. К линии рельефа средней части спинки переносят раствор плечевой вытачки (при ее наличии) и раствор вытачки по талии (рис. 91, б). П7П8 = 2 см. Т21Т22 = 2,5 см.
Вторую сторону рельефа от плеча до талии оформляют плавной линией, соединяя точки П8 и Т22. Из середины вытачки (точка Т2) опускают вертикаль к линии низа и ставят точку Н2. Измеряют величину Н2Н21 и откладывают ее влево от точки Н2: Н2Н22 = Н2Н21. Соединяют точки Т22 и Н22 прямой. Линия П8Т22Н22 является линией рельефа боковой части спинки. Как видно из рис. 91,б, она по своей конфигурации не может быть главной линией рельефа, и, соответственно, боковая часть — основной деталью.
Линии Т21Н21 и Т22Н22 должны иметь одинаковое расширение по низу, то есть одинаковый скос по отношению к нити основы. Это обеспечивает правильную конструкцию рельефа. Образующаяся у рельефа фалда будет одинаковой как со стороны средней части спинки, так и со стороны боковой. Если по линии бедер при оформлении рельефа увеличивается ширина изделия на отрезок Б21Б22, то его величину снимают с боковых краев спинки и полы поровну.
Рельефы от линии проймы могут иметь два варианта: рельефы,. расположенные в области лопаток (рис. 92, б) и удаленные от лопаток (рис. 92, а). Разработка рельефа по первому варианту связана с плечевой вытачкой (рис. 92, б). Если она на спинке отсутствует, то рельеф намечают аналогично рельефу, удаленному от лопаток.
Для разработки рельефа спинки с плечевой вытачкой необходимо удалить вытачку со средней части спинки. Ее переводят в пройму (показана на рисунке тонкой линией). Если вытачку не перенести, то в готовом изделии рельеф будет иметь другую (выпрямленную) форму, не соответствующую модели (эскизу). Далее намечают линию рельефа средней части спинки. Определяют по модели положение точек П9 и T21 и соединяют их плавной линией.
Затем от точки П9 вниз по пройме откладывают раствор вытачки, открытый в пройме, и ставят точку П10. От точки Т21 откладывают раствор вытачки по талии: Т21Т22 = 2,5 см. Соединяют точки П10 и Т22 плавной линией, являющейся линией рельефа боковой части спинки. Уравнивают П9Т21 и П10Т22.
Построение рельефа средней и боковой части спинки от линии талии до низа производят так, как и для предыдущих рельефов (см. описание к рис. 91). Как видно из рисунка, средняя часть спинки является основной, так как ее линия рельефа повторяет линию модели и в лекале, и в готовом изделии.
Рельефы полы
Моделирование рельефов пол возможно в двух вариантах: когда пола без нагрудной вытачки и когда она с нагрудной вытачкой. Варианты рельефов пол показаны на рис. 93. Чаще применяются рельефы на поле от плечевого края, линии проймы и горловины. Разработка рельефов без нагрудной вытачки проста и принцип моделирования их такой же, как и рельефов спинок без плечевой вытачки (см. описание к рис. 91, а).
Немного сложнее моделирование рельефов пол с нагрудной вытачкой. Главное в моделировании таких рельефов — необходимость переноса нагрудной вытачки в рельеф полностью или частично. На рис. 93, а, б, в, г, е нагрудная вытачка полностью перенесена в рельеф, а на рис. 93, д — частично. Если вытачка переносится полностью, то рельеф должен проходить через центр груди или на расстоянии от него не более 1—1,5 см. Затем, как обычно, определяют основную и второстепенную детали полы. Основная деталь — средняя часть полы, второстепенная — боковая часть полы (см. «Моделирование кокеток» — спинки).
Рельеф от плечевого края.
Для рельефа от плечевого края лучше использовать конструкцию полы с нагрудной вытачкой от плечевого края. Применимы также полы с вытачкой из бокового края и др. Рельеф на поле с нагрудной вытачкой начинают строить по линии груди (рис. 94, а). Определяют расстояние от середины полы (линии полузаноса) до рельефа по модели или эскизу и откладывают его от точки Г3. Например, Г3Г13 = 9,5 см.
Точки рельефа по плечевому краю и по линии талии определяют по расстоянию Г3Г13 плюс 0,5—0,7 см для точки плечевого края и минус 0,5—0,7 см для точки по талии: ОП11 = Г3Г13 + 0,5 = 10 см. Т3Т71 = Г3Г13 — 0,5 = 9 см. Соединяют точки П11, Г13 и Т71 прямыми линиями.
Наклон рельефа к линии талии может быть увеличен, но обязательно рельеф должен проходить или через центр груди, или на расстоянии 1—1,5 см от него. Рельеф от линии талии до низа строят обычным способом, откладывая по линии бедер Б3Б71= Т3Т71 + (0,5 - 0,7 см) или по линии низа Н3Н71 = Т3Т71+ (2 - 3 см). Сравнивают рельеф средней части полы с моделью.
Далее нагрудную вытачку переносят в рельеф. Если вытачка в конструктивной основе была расположена от плечевого края, то ее раствор откладывают от точки П11 влево и ставят точку П12. Соединяют точку П12 и Г13 плавной линией. Если в конструктивной основе вытачка расположена в боковом крае, ее закрывают, а по линии рельефа П11Г13 лекало разрезают до точки Г13(рис. 94, б). Вытачка из бокового края переместилась в линию рельефа.
Построение линии рельефа боковой части полы от линии груди и до низа одинаково во всех случаях: Т71Т72 = 2,5 см. Н7Н72 = Н7Н71. Точки Г13 и Т72 соединяют плавной линией, сглаживая угол в точке Г13. Точки Т72 и Н72 соединяют прямой линией. Правую и левую сторону рельефа уравнивают.
Рельеф от проймы и горловины. Для разработки рельефа ог проймы берут конструктивную основу полы с нагрудной вытачке и от бокового края (рис. 94, в), а для рельефа от горловины используют полу с нагрудной вытачкой от плечевого или бокового краев. В обоих случаях нагрудная вытачка должна быть расположена вне предполагаемой средней части полы (рис. 94, в, г). Сначала намечают точку рельефа по линии груди Г3Г13, а затем линию рельефа оформляют по модели в пройму или горловину. Нагрудную вытачку закрывают, а по линии рельефа до центра груди лекало разрезают. Концы вытачек, которые закрывают и открывают, должны быть сведены в одну точку Г13. Дальнейшая разработка выполняется одинаково во всех рельефах. Линия рельефа боковой части полы должна быть сглажена на уровне точки Г13.
Силуэтная форма часто создается с помощью рельефов. К рельефам прибегают при оформлении прямой, полуприлегающей и приталенной силуэтных форм. Иногда они имеют конструктивное назначение, а иногда только декоративное.
В обоих случаях рельефы моделируются одними и теми же приемами.
Рельефы располагают на спинке и поле или только на поле. Они могут быть оформлены от плечевого края, линии горловины и проймы.
Рельефы спинки
На рис. 90 показаны варианты спинок с рельефами от плечевого края и линии проймы. При моделировании рельефов спинки в качестве основной детали принимают среднюю часть спинки, а второстепенной — боковую часть спинки.
Рельефы от плечевого края (рис. 90, а, б) моделируют следующим образом. Разработка линии рельефа спинки с плечевой вытачкой и без нее для средней части спинки одинакова. По модели или эскизу измеряют необходимое расстояние рельефа от середины спинки до рельефа по линии талии ТТ21 (рис. 91, а, б). Затем намечают положение линии рельефа на плечевом крае и на линии бедер. Расстояние линии рельефа от середины спинки равно расстоянию ТТ21 плюс 1—1,5 см (не меньше) для точки рельефа по плечевому краю и 0,5—0,7 см — для точки рельефа по линии бедер: ОП7 =ТТ21 + 1,5 см. ББ21 = ТТ21 + 0,7 см.
Эти прибавки могут быть увеличены в зависимости от большего скоса рельефа спинки в модели (рис. 90, б). Если расстояние ОП7 взять равным ТТ21, то в готовом изделии расстояние между рельефами в плечевой части будет уже, чем по талии.
Соединяют точки П7, Т21 и Б21 прямыми и продолжают их до линии низа. Полученный рельеф не очень расширен к линии низа, Поэтому его точку намечают иногда не по линии бедер, а по линии низа с определенной величиной расширения: НН21 = ТТ21 + 2- 3 см. Наметив одну сторону рельефа — линию рельефа средней части спинки, еще раз проверяют ее соответствие модели. Какой линия рельефа намечена на средней части спинки, такой она будет и в готовом изделии, являясь, таким образом, главной линией рельефа, соответствующей модели.
После этого оформляют линию рельефа боковой части спинки. К линии рельефа средней части спинки переносят раствор плечевой вытачки (при ее наличии) и раствор вытачки по талии (рис. 91, б). П7П8 = 2 см. Т21Т22 = 2,5 см.
Вторую сторону рельефа от плеча до талии оформляют плавной линией, соединяя точки П8 и Т22. Из середины вытачки (точка Т2) опускают вертикаль к линии низа и ставят точку Н2. Измеряют величину Н2Н21 и откладывают ее влево от точки Н2: Н2Н22 = Н2Н21. Соединяют точки Т22 и Н22 прямой. Линия П8Т22Н22 является линией рельефа боковой части спинки. Как видно из рис. 91,б, она по своей конфигурации не может быть главной линией рельефа, и, соответственно, боковая часть — основной деталью.
Линии Т21Н21 и Т22Н22 должны иметь одинаковое расширение по низу, то есть одинаковый скос по отношению к нити основы. Это обеспечивает правильную конструкцию рельефа. Образующаяся у рельефа фалда будет одинаковой как со стороны средней части спинки, так и со стороны боковой. Если по линии бедер при оформлении рельефа увеличивается ширина изделия на отрезок Б21Б22, то его величину снимают с боковых краев спинки и полы поровну.
Рельефы от линии проймы могут иметь два варианта: рельефы,. расположенные в области лопаток (рис. 92, б) и удаленные от лопаток (рис. 92, а). Разработка рельефа по первому варианту связана с плечевой вытачкой (рис. 92, б). Если она на спинке отсутствует, то рельеф намечают аналогично рельефу, удаленному от лопаток.
Для разработки рельефа спинки с плечевой вытачкой необходимо удалить вытачку со средней части спинки. Ее переводят в пройму (показана на рисунке тонкой линией). Если вытачку не перенести, то в готовом изделии рельеф будет иметь другую (выпрямленную) форму, не соответствующую модели (эскизу). Далее намечают линию рельефа средней части спинки. Определяют по модели положение точек П9 и T21 и соединяют их плавной линией.
Затем от точки П9 вниз по пройме откладывают раствор вытачки, открытый в пройме, и ставят точку П10. От точки Т21 откладывают раствор вытачки по талии: Т21Т22 = 2,5 см. Соединяют точки П10 и Т22 плавной линией, являющейся линией рельефа боковой части спинки. Уравнивают П9Т21 и П10Т22.
Построение рельефа средней и боковой части спинки от линии талии до низа производят так, как и для предыдущих рельефов (см. описание к рис. 91). Как видно из рисунка, средняя часть спинки является основной, так как ее линия рельефа повторяет линию модели и в лекале, и в готовом изделии.
Рельефы полы
Моделирование рельефов пол возможно в двух вариантах: когда пола без нагрудной вытачки и когда она с нагрудной вытачкой. Варианты рельефов пол показаны на рис. 93. Чаще применяются рельефы на поле от плечевого края, линии проймы и горловины. Разработка рельефов без нагрудной вытачки проста и принцип моделирования их такой же, как и рельефов спинок без плечевой вытачки (см. описание к рис. 91, а).
Немного сложнее моделирование рельефов пол с нагрудной вытачкой. Главное в моделировании таких рельефов — необходимость переноса нагрудной вытачки в рельеф полностью или частично. На рис. 93, а, б, в, г, е нагрудная вытачка полностью перенесена в рельеф, а на рис. 93, д — частично. Если вытачка переносится полностью, то рельеф должен проходить через центр груди или на расстоянии от него не более 1—1,5 см. Затем, как обычно, определяют основную и второстепенную детали полы. Основная деталь — средняя часть полы, второстепенная — боковая часть полы (см. «Моделирование кокеток» — спинки).
Рельеф от плечевого края.
Для рельефа от плечевого края лучше использовать конструкцию полы с нагрудной вытачкой от плечевого края. Применимы также полы с вытачкой из бокового края и др. Рельеф на поле с нагрудной вытачкой начинают строить по линии груди (рис. 94, а). Определяют расстояние от середины полы (линии полузаноса) до рельефа по модели или эскизу и откладывают его от точки Г3. Например, Г3Г13 = 9,5 см.
Точки рельефа по плечевому краю и по линии талии определяют по расстоянию Г3Г13 плюс 0,5—0,7 см для точки плечевого края и минус 0,5—0,7 см для точки по талии: ОП11 = Г3Г13 + 0,5 = 10 см. Т3Т71 = Г3Г13 — 0,5 = 9 см. Соединяют точки П11, Г13 и Т71 прямыми линиями.
Наклон рельефа к линии талии может быть увеличен, но обязательно рельеф должен проходить или через центр груди, или на расстоянии 1—1,5 см от него. Рельеф от линии талии до низа строят обычным способом, откладывая по линии бедер Б3Б71= Т3Т71 + (0,5 - 0,7 см) или по линии низа Н3Н71 = Т3Т71+ (2 - 3 см). Сравнивают рельеф средней части полы с моделью.
Далее нагрудную вытачку переносят в рельеф. Если вытачка в конструктивной основе была расположена от плечевого края, то ее раствор откладывают от точки П11 влево и ставят точку П12. Соединяют точку П12 и Г13 плавной линией. Если в конструктивной основе вытачка расположена в боковом крае, ее закрывают, а по линии рельефа П11Г13 лекало разрезают до точки Г13(рис. 94, б). Вытачка из бокового края переместилась в линию рельефа.
Построение линии рельефа боковой части полы от линии груди и до низа одинаково во всех случаях: Т71Т72 = 2,5 см. Н7Н72 = Н7Н71. Точки Г13 и Т72 соединяют плавной линией, сглаживая угол в точке Г13. Точки Т72 и Н72 соединяют прямой линией. Правую и левую сторону рельефа уравнивают.
Рельеф от проймы и горловины. Для разработки рельефа ог проймы берут конструктивную основу полы с нагрудной вытачке и от бокового края (рис. 94, в), а для рельефа от горловины используют полу с нагрудной вытачкой от плечевого или бокового краев. В обоих случаях нагрудная вытачка должна быть расположена вне предполагаемой средней части полы (рис. 94, в, г). Сначала намечают точку рельефа по линии груди Г3Г13, а затем линию рельефа оформляют по модели в пройму или горловину. Нагрудную вытачку закрывают, а по линии рельефа до центра груди лекало разрезают. Концы вытачек, которые закрывают и открывают, должны быть сведены в одну точку Г13. Дальнейшая разработка выполняется одинаково во всех рельефах. Линия рельефа боковой части полы должна быть сглажена на уровне точки Г13.
Платье – футляр – идеальная одежда для современных женщин. У платья футляр много лиц – сшитое из черной дорогой шерсти, платье футляр может быть вечерним, сшитое из светлого льна – платье футляр может быть летним, сшитое из тканей пастельных расцветок – платье футляр может стать романтичным, сшитое тканей серых расцветок, платье футляр может быть строгим офисным.
Представленное на фото платье футляр именно вариант для офиса. У платья футляра одно общее правило – выкройка платья футляр строится по фигуре, длиной до колен или чуть выше, платье футляр может быть без рукавов или с рукавами, как кому нравится.
Форма рельефов и вытачек платья футляра, а также вырез горловины платья тоже мложет быть разной формы, в зависимости от модели платья.
Это скромное элегантное платье футляр – просто находка для работы в офисе.
Статья для тех, кто только начинает лепить из пластика
Пластика - что это такое?
Пластика(полимерная глина, фимо)- пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки (небольших изделий, украшений) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики).
Не углубляясь в химию, полимерная глина – это пластичная масса, более всего по внешнему виду и тактильному ощущению напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо в духовке (обычно, при температуре 130°С). По способу вывода из материала пластификатора, пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую. После полимеризации, материал становится прочным – и это главное отличие от пластилина. При этом, самоотвердевающая полимерная глина делается похожей на гипс или дерево и ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами.
Запекаемая полимерная глина выпускается в широкой цветовой палитре. Это и обычные цвета, и с добавлением блесток, и полупрозрачные, и флюоресцентные. Самоотвердевающие пластики по цвету представлены гораздо уже – белый, серый, терракота.
Пластика разных производителей несколько отличается между собой, как в работе, так и в конечном продукте. При лепке она может быть тверже или мягче, после полимеризации иметь глянцевую или матовую поверхность, есть и некоторые другие отличия. Со временем, каждый увлеченный лепкой из этого материала, выбирает наиболее подходящие для себя марки, или же, находит свою «формулу»: глины всех производителей хорошо смешиваются между собой, что может дать при лепке и на выходе очень интересные эффекты. Начинающим же рекомендуем покупать Fimo - стандарт де-факто в полимерной глине.
Как это было...
Триумфальное шествие этого материала, изобретенного в тридцатых годах прошлого века в Германии, началось в 1964 году, когда появилась торговая марка Fimo. На данный момент немецкая компания Eberhard Faber является крупнейшим производителем полимерной глины, а само слово «фимо» стало нарицательным. Также в рунете можно встретить термины «пластика» и «термопластика», которые являются синонимами общему обозначению материала. Его под разными торговыми марками - например, Cernit, Sculpey - выпускает несколько американских и европейских производителей. В России есть единственный производитель пластики в Санкт-Петербурге. Выпускаемые им «Артефакт» и «Соннет» на данный момент несколько уступает зарубежным маркам, но рецептура постоянно совершенствуется, при этом цена отечественной полимерной глины существенно ниже.
Рекомендации начинающим
МАТЕРИАЛЫ
Запекаемый пластик
Пластик, или, как его еще называют, полимерная глина – пластилиноподобный синтетический материал, который твердеет после термической обработки при температуре от 100 до -150 С. Иными словами, запечь его можно в обычной духовке. Таких пластиков сейчас появилось довольно много, расскажу о тех, с которыми знакома.
Fimo – на первый вгляд кажется жестким и хрупким, но если его как следует разогреть в руках, становится достаточно пластичным. Исходя из собственного опыта скажу – работать с ним сложно и неприятно, лепишь как из битума. Трудно разглаживать, остаются складки и швы. Но вот после обжига становится довольно прочным, это плюс. Кроме того, этот материал не теряет тонких деталей в процессе работы. Хорош для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft – очень мягкий, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными (как говорят, я не пробовала) качествами. Собственно, для этих целей обычно и используется.
Cernit – пластик с полупрозрачной, воскоподобной структурой. Быстро реагирует на тепло рук, «плывет», начинающим не рекомендую. Но вот смешивать с другими пластиками для придания нужного цвета – вполне. Дружит с Fimo, Fimo Soft, Super Sculpey. После запекания становится довольно прочным.
Super Sculpey – на мой взгляд, практически идеален. В меру мягкий, в меру жесткий, хорошо держит форму, не плывет, дружит со всеми вышеперечисленными пластиками, причем смешивать можно в любых пропорциях. Рекомендую.
На житейский вопрос: Сколько? отвечаю – дорого. В среднем коробка хорошего пластика стоит рублей 300-400, и хватает ее максимум на три куклы. Это если повезет. Но с недавнего времени у нас появились маленькие пачки, рублей по 60-90. Одной при хорошем раскладе на небольшую куклу хватит.
Так, с импортом мы разобрались. Теперь что касается отечества. Тут выбор, увы, невелик - Пластика (С-Петербург), белая и терракотовая. Если их смешать (много белой и чуть терракоты) может получиться неплохой телесный цвет. Есть еще и цветная шести цветов – но оттенки очень ядовитые, так что это скорее для детского творчества. Хотя, если развести с белым, может, что-то путное и получится, но я не пробовала. И совсем недавно появился еще один материал (тоже питерский) - Чудо-пластилин "Цветик - шести-, восьми- или двенадцатицветик" В этом наборе цвета поприятнее, и есть черный и темно-коричневый. Режим обработки близок к "Пластике", и, что самое приятное, эти два материала смешиваются в любых пропорциях. Но мой вам совет, не вяжитесь с нашими пластиками без крайней необходимости. Покупать их можно только если совсем выбирать не из чего. Липнет к рукам, форму не держит, лепить из него можно только если периодически класть его в морозилку (я не шучу). Дело в том, что от тепла рук он практически мгновенно начинает таять, и больше 10-15 минут лепить из него нельзя. Да и руки придется мыть в процессе раз 20-30, этот пластик очень хорошо впитывает грязь. Покупать его с целью поучиться на дешевеньком (он рублей 150 стоит) тоже не надо, ничему путному вы на этой дряни не научитесь.
Самозатвердевающий пластик
Не все пластики нужно запекать в духовке, есть и те, которые затвердевают сами по себе, обычно за сутки или около того. Из чего следует, что хранить пачку пластика открытой нельзя. После того, как вы закончили лепку, заверните оставшийся пластик во влажную тряпочку, положите обратно в пачку, край ее заверните и зажмите прищепками. Так он может храниться довольно долго.
Итак, у нас можно приобрести:
Paperclay – «пластилин из бумаги», или усовершенствованное папье-маше. Белая масса, которая затвердевает на воздухе примерно за сутки. Очень пластичен, легок, практически не липнет к рукам, работать с ним – одно удовольствие. В упаковке уже готов к употреблению, если немного подсох и стал жестким – можно слегка смочить водой, и все будет нормально. После засыхания легкий и довольно твердый – можно шкурить, резать, пилить и проч. Но обращаться с такой куклой тоже нужно нежно – чуть надавите ногтем – останется шрам. Шлифовать можно наждачной бумагой (только не переусердствуйте, если слишком долго полировать нулевкой, кукла станет слишком гладкой, мраморной, что выглядит неестественно). Можно уже отполированное изделие чуть смочить водой, чтобы верхний слой слегка раскис, и немного пройтись пальцами. Получается фактура, близкая к человеческой коже. Красится этот материал всем, чем угодно, от масла до акрила, но чаще всего используется акварель. Будьте осторожны, смыть наложенную краску нельзя! Стоит относительно недорого – 200 рублей за упаковку, которой хватает на куклу сантиметров 20-25 ростом, если делать ее из пластика целиком. Очень хороший материал, рекомендую всем.
Efaplast holsy. Бывает белого, желтого, розового и терракотового цветов. На упаковке написано «пластик-дерево». Действительно, становится похож на древесину, когда застывает. Работать с ним не просто, совсем непросто. Тяжелый, твердый, страшно липнет к рукам и очень долго сохнет. Но это ее пол беды. Усаживается, причем неравномерно, его довольно сильно ведет по спирали, так что лепить приходится слоями. Сначала череп с вмонтированными в глазницы глазами, потом, дня через два, щечки-носик, подбородок и т.д. У меня на голову уходит от четырех дней до недели, в основном из-за того, что болванка очень долго сохнет. А после лепки еще и отшлифовать шкуркой (полировать водой нельзя, он от этого съеживается!). Зачем я мучаюсь, спросите? За тем, что конечный результат нравится. Кукла получается ОЧЕНЬ прочная. Швырять о стену ее, конечно, не стоит, но падение с полутора-трех метров выдержит, проверено. Фактура гладкая, приятная на ощупь, и не такая чувствительная, как Paperclay. Не пористая, пыль-грязь не впитывает, очень хорошо красится любыми красками. Короче, это один из моих наилюбимейших пластиков, и стоит относительно недорого – от 80 до 200 рублей. Но сразу за него браться не стоит, лучше поднабрать опыта, на том же Paperclay, например.
Efaplast classic очень похож на описанный выше, с той только разницей, что практически не усаживается. Но чуть более хрупкий и тяжелый. Бывает розового, белого и терракотового цветов. Последний не рекомендую, имеет очень неприятный оранжевый оттенок.Только если под покраску,
Efaplast easy. К рукам не липнет, на ощупь приятный, в работе и по весу легок. Очень хорошо для детского творчества подходит. Недостаток – рыхловат. Опять же надавишь чем-то острым – останется след. Но в принципе беда не велика. Бывает белого, черного, синего, красного и, по-моему, зеленого цветов. От 80 до 200 рублей.
Папье-маше. Подается в порошке, который нужно развести водой. Смешать и вымесить его до нужной консистенции, что бы был не слишком жидким и не слишком твердым, очень сложно. Поверхность получается пористая, для маленьких кукол я бы его не рекомендовала. А вот для больших, наподобие театральных, или масок – самое то. Окрашивается всем. Стоит по-разному.
В отделах канцтоваров иногда можно встретить так называемые массы для моделирования на керамической основе, проще говоря, глины. Например, Jovy, с него-то я и начинала. По-своему очень неплохой материал. Обжига не требует, но можно, когда детали куклы уже высохли, подержать минут 15 в духовке при температуре градусов 150. Так она попрочнее будет. Шлифовать-резать можно, красить – тоже. Ронять нельзя, глина – она и в Африке глина. Сколько стоит – не знаю, давно не покупала. Тоже рублей около 200, я думаю.
ГЛАЗА
Проблема из проблем, по крайней мере, для меня. Мне известно три вида. Есть пластиковые глаза для текстильной куклы, которые очень даже хорошо подходят для куклы пластиковой. Имеют плоскую овальную форму и очень ограниченную цветовую гамму. В духовке могут «потечь», хотя в моей практике такого не разу не случалось. Не слишком выразительны, так что нужно будет тщательно прорабатывать разрез глаз, клеить ресницы и рисовать тени, иначе кукла будет выглядеть дешево. Кстати, стоят они действительно копейки, рублей 40-50 в зависимости от размера.
Еще одна разновидность – глаза, которые привозят из Японии (название мне не ведомо), их можно опознать по пластиковому футлярчику. Делаются в форме глазного яблока, радужка глубокая, прозрачная, выглядят очень натурально. Богатейшая цветовая гамма, есть красные, желтые, сиреневые. Не глаза, а мечта. Радужка из стекла, само яблоко из пластмассы, так что могут теоретически могут потечь, но опять же, у меня такого не разу не было. По сути, недостаток у них один – цена. От 320 руб. до 600. Убийство.
И последнее – глаза из стекла. Они не расплавятся ни при каких обстоятельствах. Тоже в форме глазного яблока. Но к сожалению, у них не всегда четко соблюдены пропорции, иногда радужка глазу очевидно «велика», так что сделать можно только очень анимешную куклу. Цветовая гамма тоже есть, но поскучнее, выбор, как правило, невелик. Стоят от 350 до бесконечности.
Если вся эта музыка не по карману или нигде не продается, их можно сделать самим. Для этого нужно будет слепить из пластика (любого) шарики нужного размера, потом расписать и покрыть глянцевым лаком.
Кстати, к глазам можно купить и специальные ресницы для кукол, они стоят около 70 рублей ленточка, которой хватит куклы на четыре. К векам приклеиваются на суперклей, стричь можно, красить – нет. Кстати, обычные накладные ресницы для кукол не подходят, даже деньги не тратьте. Слишком грубые. Хотя может и повезет найти что-то стоящее. Опять же от размера куклы зависит.
ВОЛОСЫ
Да практически из чего угодно. Мех, шерстяные нитки, шелк, моно-нить для бисера – никто вашу творческую свободу не ограничивает. Я очень люблю работать с полушерстяной пряжей. Нить нужно распустить на волокна, которые затем смачиваются и проглаживаются утюгом, что бы были ровными, а не «зугзигом». Полученные пряди можно накручивать, фиксируя лаком для волос. Приклеивать к голове на суперклей, очень тонкими прядями.
Если ручками делать не хочется, есть и фабричный вариант. Можно купить так называемые трессы – тонкую козью шерсть, которая нашивается на практически не видную глазу тесемочку. Ее нужно укладывать на скальп на подобии парика, фиксируя все тем же суперклеем. Трессы бывают разных цветов, но если подходящего не нашлось, можно купить белые и покрасить любой крем–краской для волос. Стоят дорого – около 200 рублей за метр, но гарантированно того стоят. Выглядят очень натурально. Не так давно я встретила в магазине «Все для рукоделия» тесьму из козьей шерсти – по 70 руб. метр. Пока не пробовала, но должно подойти.
Еще один вариант – синтетические парики для кукол. Не рекомендую, потому как выглядят они именно как синтетические парики, и размера очень большого.
Можно купить дешевый синтетический шиньон и сделать парик из него, но учтите, что волокно там довольно жесткое, и изящную укладку вы все равно не сделаете. Да и клеить их на голову очень трудно.
Человеческие волосы (некоторые куклоделы ради хорошей куклы готовы постричь и себя, и ближних своих) я бы рекомендовать не стала. Из суеверных соображений. Кукла – существо мистическое, а тут еще органика, да еще своя или друга-родственника. Кто знает, вдруг вуду получится? Серьезно, лучше не надо.
ИНСТРУМЕНТЫ
Все, что сердцу мило. Стеки, маленькие ножички, зубочистки, шпильки, маникюрные инструменты. Начнете лепить – сами поймете, что вам нужно.
ГДЕ КУПИТЬ?
С этим очень сложно. В Москве есть только два места, где можно что-то купить для куклоделанья:
Первое – Центральный Детский Мир, четвертый этаж, специализированный магазин Русского кукольного дома, там же отдел товаров для художников. Да, на первом этаже в отделе канцтаваров тоже иногда бывают пластики.
Второе – магазин для художников рядом с Центральным домом художников (точнее, слева от него, если лицом стоять). Больше в Москве точек нет, по России я не знаю, как дела обстоят. Шарьте в Интернете, заходите в отделы канцтаваров и игрушек, ищите товары для детского творчества. Больше помочь ничем не могу.
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕПКИ
Из запекаемого пластика
Лепить куклу целиком из какого-нибудь Super Sculpey нельзя. Во-первых, в трубу вылетите, во-вторых, кусок пластика толщиной 5-7 см. никогда не пропечется до конца. Снаружи он сгорит, а внутри останется мягким. Значит, нужна какая-то основа. Лучше всего использовать для этих целей пищевую фольгу. Формируете из нее плотный шарик, лучше приближенный по форме к человеческому черепу, маленькими кусочками пластика фиксируете глаза, и начинаете лепить. Но нужно помнить, что слой пластика должен быть не менее 4 мм. (фольга может просвечивать или пластик пойдет трещинами) и не более 7-ми (не затвердеет до конца). Лепка… ну, тут я вам, увы, не помощник, сама-сама-сама (с). Опыт и тренировка, иначе никак. Что важно – пластик нужно очень тщательно разглаживать, и лучше по возможности отрезать от него куски, чем лепить новые. Дело в том, что если между слоями останется воздух, при запекании на этом месте неизбежно образуется трещина, а может быть, и пузырь. Кроме того, не забывайте, что до термической обработки изделия очень боятся пыли и грязи, цепляют и впитывают ее всеми порами. Но этот минус есть и плюс – изделие можно подкрасить любыми порошковыми красителями. Проще всего взять для этих целей обычную декоративную косметику, можно самую дешевую. Главное, что бы она не была перламутровой – будет некрасиво смотреться. Перед лепкой пластик нужно хорошо размять, но при слишком долгом контакте с руками (а это температура около 37 градусов) глина начинает "частично обжигаться", проще говоря, становится твердой, так что слишком долго тискать ее в руках тоже не стоит. Кстати, хранить пластик десятилетиями не рекомендуется –ухудшаются пластические свойства.
При обжиге нужно четко соблюдать температурный режим. То есть если на упаковке указана температура 130С, то нужно отрегулировать духовку максимально точно, иначе или сгорит, или не пропечется до конца. Мой вам совет – будете запекать – не уходите далеко из кухни. А лучше не уходите вообще – 15-20 минут, за которые пластик затвердеет, можно и потерпеть. Садитесь перед духовкой в позу лотоса и следите за процессом. Случиться может всякое: глаза, если они пластмассовые, иногда «текут», бывает, что кукла падает и мнется, да мало ли что еще. Да, и еще, куклу или ее детали лучше не ставить на железное дно духовки, а положить на керамическую подставку или обычную тарелку.
Помните, что во время запекания в духовке изделие становятся очень "рыхлым", непрочным и поэтому, под любую деталь, находящуюся на весу, обязательно нужно сделать подпорку (валик из фольги, фаянсовую кружку). Вынимать фигурку можно только вместе с подставкой и очень осторожно, и ни в коем случае не трогать, пока она не остыла! Вынимать тоже надо не абы как. После того, как время истекло, выключаете духовку и открываете дверцу. Подержите куклу внутри еще минуты три, что бы не было резкого перепада температур. И только потом осторожно, с подставкой, на свежий воздух.
«После термической обработки глину можно мыть, пилить, сверлить, вырезать из нее, шлифовать.» – гласит инструкция. Не верьте!!! Нельзя. Пыль протереть мягкой сухой тряпочкой, не более того. Пилить – ни в коем случае, она очень хрупкая, все развалится. Шлифовать запекаемые пластики можно, но лучше не надо. На темном останутся следы и царапины, светлый тоже не всегда хорошо шлифуется. А вот красить можно, практически чем угодно - темперой, акриловыми красками, гуашью (только потом ее нужно будет каким-то фиксатором покрыть. Можно обычным бесцветным лаком для ногтей, можно купить специальное покрытие для пластика, около 100 руб.) Нитроэмаль, водоэмульсионка, краска по стеклу – все, что угодно. НО! Если тонировать косметикой куклу можно, и даже нужно ДО запекания, то краски наносить на поверхность следует только после того, как пластик затвердел.
Но вернемся к процессу моделирования. Самое легкое и приятное – лепка головы, этот процесс любят все без исключения. С туловом дела обстоят значительно сложнее. Сначала нужно сформировать скелет – проволочный каркас. Проволку можно брать алюминиевую или толстую медную. Последнюю даже лучше, она попрочней. Теперь нужно разобраться, какие части тела куклы будут обнажены, а какие – скрыты одеждой. Как правило, открыты взору руки (кисти или до локтей) и ноги (ступни или до колен). Эти детали тоже нужно будет ваять из пластика. Ступни и кисти можно лепить без фольги, ибо они маленькие, а вот для голеней и предплечий основа нужна. Не забудьте поделать в конечностях отверстия, в которые можно будет потом вставить проволку каркаса. Тулово, бедра и плечи можно либо сформировать из ваты или синтепона, наматывая на каркас и фиксируя нитками, либо, если хотите, что бы кукла была жесткой, облепить проволку чем-нибудь самозатвердевающим вроде папье-маше (об этом речь пойдет ниже). Локти и колени нужно оставить свободными, что бы потом кукле можно было придать нужную позу. Только имейте в виду, что согнуть проволку можно раза три-четыре, потом она может сломаться, так что не мучайте вашего человечка сильно.
Когда кукла будет готова, помните, обращаться с ней нужно крайне осторожно. Ремонту она не подлежит, уроните – скорее всего насмерть. И еще один неприятный момент: век ее относительно недолог. «Живет» пластиковая кукла лет 30-40, потом начинает разрушаться. Так что как бы бережно вы с ней не обращались, внукам она не достанется. Вот за это я запекаемые пластики не люблю. А люблю я пластики самозатвердевающие, о которых речь пойдет в следующей главе.
Из самозатвердевающего пластика
Это я люблю. Запекаемый пластик свободу художника хоть немного, да ограничивает, а вот из самозатвердевающего можно сделать абсолютно все. Любые размеры, любые позы, любые цвета. Вопреки расхожему мнению лепить из него можно сколь угодно долго. Собственно, лепить поэтапно даже лучше – большому куску пластика трудно сразу придать нужную форму.
Итак, голова. Череп можно сотворить из пенопласта, (лучше прессованного, но подойдет и обычный), но я предпочитаю делать куклу из пластика целиком, благо он относительно недорогой. Проще всего сначала сформировать череп (не забыв оставить отверстие для «позвоночника», ведь голову еще нужно будет скрепить с туловом), вмонтировать в него глаза, обозначить черты лица и дать всему этому высохнуть. Потом смочить заготовку, что бы поверхность слегка раскисла, и долепить все, что нужно.
Тело. Так же как и для запекаемых пластиков, тут нужен каркас. Если вы хотите, что бы плоть держалась на костях хорошо, то проволку нужно обмотать нитками, а потом, смочив их, покрыть каркас тонким слоем пластика и дать высохнуть. И этот скелет уже можно будет облекать мышцами из новых слоев пластика, не опасаясь, что конструкция растрескается. Шейный отрезок проволки должен быть несколько длиннее нужного, и миллиметров 10-15 нужно оставить свободными. На этот штырь мы наденем голову. Зафиксировать ее на шее можно суперклеем, а стыки заделать все тем же пластиком и отшлифовать шкуркой.
Можно сделать «самозатвердевающую» куклу и без каркаса, я так иногда поступаю. Например, если кукла будет без одежды, или позу я продумала на все сто. Голова, тулово, руки и ноги в таком случае лепятся отдельно, а потом собираются на суперклей. Стыки заделываются пластиком и полируются. Способ на любителя, мною лично изобретенный. Просто я проволку не люблю.
На этом все. Ребята, до всего этого я доходила сама, никто меня ничему не учил. А если смогла я – сможете и вы. И еще десять раз меня переплюнете. Вперед! Удачи и творческих успехов!
Оригинал статьи находится на сайте Manga.ru. Автор Juliy
Корсетно-корсажная тема очень востребованна и обширна. Одним постом её не опишешь, серию постов до Нового Года уже не успеть, но и обойти вниманием тоже не хочется.
В Интернете выложено достаточно материалов на эту тему. Если внимательно изучить все, что уже написано про изготовление корсетов и корсажей, проявить смекалку и фантазию, приложить опыт и терпение, то ваш корсет (или корсаж) обязательно получится, и вы будете самой красивой в Новогоднюю ночь.
Для того, чтобы облегчить поиск информации выкладываю подборку материалов по этой теме. Надеюсь, она поможет вам не заблудиться.
Для начала неплохо было бы разобраться , что такое корсет, а что такое корсаж. Это одно и то же? Или что-то принципиально разное? С мнением мастеров по этому вопросу можно ознакомиться здесь => Чем отличается корсет от корсажа?
Теперь переходим к первой части обзора, чтобы разобраться, где можно взять выкройку корсета (корсажа)?
Возможны следующие варианты:
1. Построить конструкцию корсета (корсажа) самостоятельно.
2. Использовать готовые выкройки из журналов
3. Выполнить моделирование корсажа на основе прилегающего платья
4. Заказать выкройки по электронной почте
5. Получить выкройки муляжным способом.
Построение конструкции корсета (корсажа) самостоятельно.
Если вы знакомы с техникой кроя Мюллера, возможно, вы захотите воспользоваться этой системой конструирования. В сборнике «Женское белье, корсеты» М Мюллер и сын (скачать DjVu 7,66 Мб http://depositfiles.com/en/files/1b2ti735t или iFolder.ru ) предлагается построение корсажа-основы изделий без
бретелей и боди-корсета
Возможно вас заинтересует методика построения чертежа корсета, принятая в начале 20 века?
Посмотреть странички из старинной книги с планом построения корсета, а также рекомендациями по изготовлению корсета можно в веб-альбоме Picasa Сокращеный курс корсетов
Можно построить конструкцию корсета, используя методику, изложенную на сайте Corsets.ru Изготовление корсета
Методика непростая, но при достаточной доле терпения вполне может быть освоена.
Впрочем, не обязательно заглядывать так далеко в прошлое. В книгах, изданных в 60-годы 20 века, можно найти методику построения такого вида корсетного белья, как грация. Посмотреть можно в веб-альбоме Picasa Грация
В этом же альбоме есть и готовая выкройка грации.
А если современные книги на эту тему? Самое современное, что могу предложить, это книга Антиповой А.И. «Конструирование и технология корсетных изделий», небольшой кусочек из нее можно скачать (формат doc 1,53 Мб с t-stile.ifolder.ru и с depositfiles.com)
Но, имейте в виду, что написана она для профессионалов, а не любителей. Много формул и непонятных терминов.
Использование готовых выкроек из журналов
Выкройки корсажей от Burda Moden 8601 (Скачать 1,16 Мб t-stile.ifolder.ru и depositfiles.com)
Моделирование корсажа на основе прилегающего платья
Поскольку корсаж представляет собой плотно прилегающее плечевое изделие, то его вполне можно смоделировать на основе лифа прилегающего платья.
В журнале «Ателье» №6 за 2009 год представлено моделирование трех платьев-корсажей для фигур разного типа: с маленьким, средним и большим бюстом.
Каким бы из перечисленных способов вы не воспользовались, будьте готовы к тому, что на примерке корсет (корсаж) потребует значительной подгонки. Потому что, ни одна методика не способна учесть все особенности вашей фигуры
Если вы желаете избежать многочисленных примерок и подгонок, можете воспользоваться муляжным способом получения выкройки. Например, с помощью фольги по совету Миледи Как получить выкройку корсета с помощью фольги
Вспомнился старый анекдот.
Как это не смешно Вам покажется, но этой выкройкой я как начала пользоваться в школе, так и продолжаю и сейчас.
![babydoll3[6] (496x700, 113Kb)](http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/84/751/84751579_large_babydoll36.jpg)
![babydoll8[6] (600x398, 73Kb)](http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/84/751/84751573_large_babydoll86.jpg)
Совместный пошив здесь: 
