Шитье- это просто! Первый выпуск нового ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО журнала |
|
Корректировка брюк на плоские и выпуклые ягодицы |
Обхват бедер (Б) измеряют по наиболее выпуклым частям ягодиц с учетом выступа живота, располагая сантиметровую ленту параллельно полу.
Для того, чтобы получит ГЛАВНУЮ РАСЧЕТНУЮ ЦИФРУ для построения основы брюк, надо рассчитать НОРМУ БЕДЕР.
Для этого Обхват бедер Б делим на 20, то есть Nб=(Б) : 20, или Норма бедер равняется одной двадцатой частью обхвата бедер..
Это нужно запомнить как аксиому, тем более это не сложно, так как никаких особых вычислений делать не нужно.
Нам понадобится еще один показатель - коэффициент бедер, который равен половине нормы бедер, то есть:
Кб = Nб : 2
Схема корректировки дана на рисунке. Напоминаю, что Nб равна 1/20 обхвата бедер, а Кб равен 1/2 Nб. Также подчеркиваю, что коррекция эта первичная, то есть потом на своих пробных брючках вы сможете определить, достаточно ли вам этих изменений, или нужно увеличить/уменьшить. Главное - понять логику внесения корректив.
Рис. 16.
Пояснения к рисунку
|
Советы профессионалов: как шить тонкие прозрачные ткани |
Автор: Natamoda
Текст автора: "Могу показать, как я шью тонкие прозрачные ткани.
Припуски даю 1,5 см. Строчу на растоянии 1 см от края, прокладывая рядом с иглой бумагу, сложенную в 2-3 раза (её не прокалываю) Бумага не даёт растягиваться ткани.
Вот строчка, которую пока не гладила,
но потом всё-таки прогладила и рядом прострочила мелким зигзагом (использую петельный шов, но немного пореже),
|
Таблицы и расчёты для любителей шитья |
|
Как выбрать ткань для первого изделия |
Все ткани в зависимости от сложности пошива делятся на несколько категорий. В швейных ателье при заказе аналогичного изделия из разных тканей цена может значительно отличаться именно из-за сложности обработки материала. Приступая к шитью своего первого изделия, выбирайте ткань, несложную в пошиве.
Одним из самых сложных материалов считается бархат и ему подобные ткани. Сложность бархата в первую очередь состоит в том, что он очень капризен при влажно-тепловой обработке – любое неосторожное, непродуманное движение и на поверхности ткани неминуемо отпечатается след от утюга. В работе с бархатными тканями большое значение имеют опыт портного, а также наличие специальных приспособлений, облегчающих работу с этим непростым материалом.
Натуральная и искусственная кожа представляет сложность в обработке, прежде всего по той причине, что даже мелкие ошибки недопустимы – распоротые швы остаются заметными. Опять же влажно-тепловая обработка изделий из кожи представляет определенные трудности – кожа легко может свариться под действием высоких температур.
Особо тонкие ткани, такие как шелк, вуаль, шифон, атлас также довольно не просты в обработке. Даже прострочить обычную прямую строчку на бытовой машине по тонкой ткани иногда представляет сложность. Кроме того, при раскрое тонкие ткани скользят и смещаются, сбиваться в складки. В изделиях из тонких, прозрачных тканей видны все швы, а значит, припуска должны обрабатываться с особой аккуратностью.
Трикотажные полотна в бытовых условиях шить также довольно затруднительно. Их растяжимость может создавать помехи при раскрое. Бытовое оборудование плохо подходит для шитья трикотажа – на некоторых видах полотен сложно выполнять даже стачивающие операции.
Ткани с крупным рисунком требуют особого внимания при раскрое. К этому же уровню сложности можно отнести ткани в клетку и полоску, при шитье которых необходима точная подгонка рисунка. Соответственно и расход ткани увеличивается.
Шитье меховых изделий – процесс, который требует особых знаний и опыта. Длинный меховой ворс сильно усложняет процесс раскроя и шитья. Например, при раскрое нельзя пользоваться ножницами, обрезанный ворс будет заметен в готовом изделии. Поэтому раскрой производят ножом или лезвием. Мех следует кроить на весу, осторожно разделяя ворс. Кроме того, толщина меховых материалов представляет сложность при шитье на машине.
В работе с пальтовыми тканями трудности возникают также в первую очередь из-за толщины материала. Бытовая швейная машина иногда не может справиться даже с 3-мя слоями толстой пальтовой ткани, например, драпа.
К списку тканей, которые не рекомендуются для начала швейной деятельности, пожалуй, можно еще добавить чисто-синтетические ткани или ткани с большим содержанием синтетики. Все дело в том, что этот вид материалов совсем не поддается влажно-тепловой обработке. А ведь, как известно, многие портновские ошибки с помощью утюга легко можно исправить. Согласитесь, этот аспект весьма актуален для портного-новичка.
Так с чего же начать? Рекомендуем обратить свой взор на материалы из натуральных волокон. Хлопчатобумажные ткани в чистом виде или с небольшими добавками синтетических волокон – наиболее просты в обработке. Материалы этой категории идеально подходят для начинающих портных. Хлопчатобумажная ткань неприхотлива при раскрое, бытовая машина с легкостью берет несколько слоев хлопка, влажно-тепловая обработка с соблюдением основных правил не представляет труда.
Тоже можно сказать о полульне. Однако при пошиве изделий из льняных тканей проблемы могут возникнуть по причине сильной сминаемости. К тому же ткани с большим содержанием льна подвержены большой усадке при стирке или ВТО.
Неплохой старт для новичка – работа с полушерстяной тканью. Выбирайте тонкую, умеренно мягкую костюмную или платьевую ткань. Основным достоинством ткани с содержанием шерсти является способность при влажно-тепловой обработке.
Напоследок небольшой совет для не ленивых: если вы только учитесь шить и неуверенны в своих силах, возможно будет уместным приобрести две ткани: основную, из которой будет сшит окончательный вариант, и ту, которую можно будет использовать для пробного образца. Процесс пошива образца, конечно, займет дополнительное время, но зато позволит оценить особенности фигуры, скорректировать выкройку, и кроить основную ткань, имея уверенность в качестве лекал.
|
Быстрые буфы (мастер-класс |
|
Как вшить потайную застежку – молнию. Мастер-класс |
Правильно вшитая потайная застежка-молния не видна в шве платья. Обычно потайную молнию вшивают в средний шов спинки платья или юбки.
|
Очень полезный мастер-класс: как шить тонкие прозрачные ткани |
|
Обработка и шитье плиссированного шифона. Мастер-класс |
Автор: OmeLa
|
Гофрирование ткани |
Сделать гофрированную ткань в домашних условиях не просто, но возможно.
Поискав в интернете, нашла некоторую информацию на эту тему.
Знакомство с технологией изготовления гофре-полусолнце. http://www.liveinternet.ru/users/3481461/post123489186
Можно, я расскажу свой вариант?Каждый, наверное, делает по-своему?
Ткани на плиссировку идет в 3 раза больше по сравнению с шириной изделий в готовом виде (для юбки, например, утроенная окружность бедер).
Ткань должна быть продекатирована, низ юбки должен быть подшит.
Для того, чтобы изделие с плиссировкой можно было стирать, его следует шить из ткани, частично или полностью состоящей из полиэстера. Складки плиссе и гофре на натуральных тканях недолговечны и такие изделия придется отдавать в химчистку.
Изготовление формы
Форма плиссе представляет собой специально выкроенный и сшитый патрон из бумаги, расчерченный на складки и согнутый по этим складкам. Форма делается из двух полотнищ – верхнего и нижнего, между которыми закладывается ткань для плиссировки. Форма должна быть сделана с очень большой точностью, т.к. от этого зависит вид готового изделия.
Форма делается из плотной полуватманской чертежной бумаги. Лучшей, наиболее долговечной бумагой для этой цели является ватман.
<<
|
Мастер-класс: Kак втачать рукав |
|
Преамбула: Решила я как-то раз сшить себе пиджак. Думаю, дай рискну! И вот, выкройки и основа готовы, остались рукава. Первая попытка закончилась неудачей. Разочарованная, я отложила это дело до следующих выходных. Всю следующую неделю я изучала, как же всё-таки втачать рукав правильно: столько книг прочитала, столько сайтов! И результатом этих долгих поисков, как говорится, с миру по нитке, стал идеально притачанный рукав. Немного терпения, сильного желания и у меня всё получилось! Предлагаю Вам готовое, подробное руководство "Как втачать рукав". Вам больше не нужно тратить время на поиски, и Вы больше не будете краснеть за неудачно втачанный рукав! Итак, приступим! Шаг 1. 
"Кликнув" на любую картинку, можно посмотреть её в большом размере. Начало работы. Здесь Вы видите уже выкроенный рукав с припусками на швы.
|
|
Готовим выкройку |
|
Закладываем склады на ткани... Быстро и легко |
http://blogs.mail.ru/mail/visheratinanv/79397835596D911D.html
Быстрый способ закладывать складки.
Для работы потребуется совсем немного времени и нестандартный инструмент.
Делается это на «3 счета»
1. Заводим вилку в начальное положение: 1 зубец поверх ткани, остальные — под ней.
2. Ладонь левой руки лежит на ткани и придерживает ее, теперь поворачиваем вилку вокруг оси. Осью служит одиночный зубец. Движение вполоборота снизу вверх от себя.
На фото показано, что должно получиться.
3. Придерживая левой рукой складу, правой вытаскиваем вилку из ткани. Расправляем полученную складу и фиксируем ее портновской булавкой.
|
Блог "О шитье…" Профессиональные секреты швейного мастерства |
|
Перенесение линий фасона с эскиза, фотографии или готового образца |
Процесс разработки чертежей конструкции модели на основе базовой конструкции называют техническим моделированием. Исходная модель задается рисунком или фотографией, реже – готовым образцом.
При техническом моделировании возникают две большие проблемы. Первая из них состоит в том, что необходимо выбрать наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую основу. Вторая – как можно более точно перенести на чертежи деталей базовой основы конструктивные и декоративные линии модели; установить размеры и местоположение мелких и отделочных деталей.
Сложность решения первой проблемы заключается в том, что выбрать подходящий силуэт – значит достаточно точно установить у модели степень ее прилегания на различных конструктивных участках. bon-yuliana@yandex.ru Сделать это трудно, так как неизвестны размеры и форма фигуры, на которую модель одета.
При решении второй проблемы сложность состоит в том, что на рисунке или фотографии модель, как правило, располагается не фронтально, а в ракурсе, с поворотом, изгибом. Перспектива искажает истинные расстояния между конструктивными линиями, истинные размеры и форму деталей. Кроме того, боковая часть модели зачастую закрыта рукавами и не видна.
Для решения этих проблем и правильного выполнения чертежей деталей модели техническое моделирование необходимо выполнять в следующей последовательности:
· Изучение и анализ моделей
· Выбор базовой основы конструкции
· Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них модельных особенностей
· Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели. bon-yuliana@yandex.ru
Анализ и изучение модели
Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка или фотографии, на которых изображена модель, одетая на фигуру. Для облегчения анализа изображение с рисунка или фотографии переносят на кальку. Копию тщательно сверяют с оригиналом.
В первую очередь по копии определяют местоположение конструктивных сечений фигуры, так как только установив пропорции и некоторые из размеров нарисованной фигуры можно определить степень прилегания модели к этой фигуре на различных конструктивных участках. Для этого на копию наносят вспомогательные линии.
Сначала проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже конструкции будет соответствовать средней линии полочки. Ориентирами служат: яремная ямка, середина между выступающими точками груди, середины расстояний между вертикальными конструктивными или декоративными линиями модели и симметрично расположенными деталями.
Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных сечений нарисованной фигуры: плеча, груди, талии, бедер, колена. Этим линиям на чертежах базовой основы будут соответствовать линии базисной сетки: уровень глубины горловины полочки, высоты груди, талии, бедер, колена. bon-yuliana@yandex.ru
Нанесение указанных линий проводят, используя закономерности строения пропорциональной фигуры по которым расстояние от подбородка до линии глаз укладывается два раза по длине головы. Длина головы составляет 1/8 длины тела. Откладывая длину головы от макушки вниз два раза, получают линию груди, три раза – линию талии, четыре раза – линию бедер, шесть раз – линию колена. Линия плеча соответствует положению яремной ямки, которая располагается вниз от подбородка на расстоянии равном расстоянию от подбородка до линии глаз. У пропорциональной фигуры ширина бедер равна ширине плеч, а линия локтя совпадает с линией талии.
Проведение на копии линии являются строго вертикальными и горизонтальными только в случае, когда изображение модели на рисунке или фотографии является фронтальным. Во всех остальных случаях центральная линия фигуры будет изогнута, а горизонтали наклонны. Но всегда поперечные линии будут перпендикулярны центральной линии фигуры.
|
Словарь швейных терминов |
Итак, начнем с ТЕРМИНОЛОГИИ РУЧНЫХ РАБОТ.
Сметывание – временное соединение 2 деталей, примерно равных по величине, с посадкой или без нее по намеченным линиям. Стежки длиной от 0,5 до 2.5 см со стороны сметывания, 0.2 – 0.5 см с обратной стороны. Строчку прокладывают на расстоянии 0.1-0.15 см от намеченной меловой линии в сторону среза детали, чтобы сметочные стежки не попали под машинную строчку. Сметывают боковые и плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукава, и др.
Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на полочку. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками, когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении гладких тканей.
Приметывание – временное соединение мелкой детали с крупной или неосновной детали с основной. Приметывание манжеты к рукаву, клапанов к линии карманов.
Заметывание – временное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек сметочными стежками. Низ юбки, платья, низ рукава. Длина стежка 1 -3 см.
Вметывание – временное соединение 2 деталей по овальному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму.
Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва на сгибе. Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань. Ширина канта 1-2 мм.
Подшивание – прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или этой же детали потайными подшивочными стежками. Частота стежка 2 - 4 на см.
Пришивание – прикрепление к детали фурнитуры, отделки или украшения. Пришить пуговицу, крючки, кнопки, стразы, пайетки.
Переходим к МАШИННЫМ РАБОТАМ.
Стачивание – соединение двух и более срезов по совмещенным краям. Как вы уже догадались – это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов.
Притачивание – соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман.
Обтачивание – соединение деталей с последующим их вывертыванием. Обращаю ваше внимание "ВЫВЕРТЫВАНИЕМ", а не выворачиванием! Швейники говорят так! Обтачивание бортов, клапанов, горловины.
Втачивание – соединение деталей по овальному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму.
Настрачивание – прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы.
Расстрачивание – прокладывание строски на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположные стороны. Мы растрачиваем швы рукава, спинок, полотнищ юбок, встречные складки.
Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутых края детали или изделия.
И еще.
Концы всех внутренних строчек закрепляют обратной строчкой – закрепкой длиной 0.7 – 1.0 см. при прокладывании строчки по замкнутому контуру концы строчки заходят друг на друга не менее чем на 1.5 - 2.0 см.
ТЕРМИНЫ ВТО
ВТО - влажно-тепловая обработка.
Проутюжить - удалить утюгом замины, складки на деталях кроя (отутюжить) или в готовом изделии.
Приутюжить - уменьшить толщину детали, кроя, шва, сгиба, придавая им правильную форму.
Разутюжить - расправить припуск шва или складки на две стороны, закрепить утюгом.
Заутюжить - направить припуск шва или складки в одну сторону, закрепить утюгом.
Сутюжить - уменьшить длину среза детали, придавая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки, слабину, уплотняя ткань.Сутюживаем слабину на концах вытачек, посадку и т.п.
Оттянуть - удлинить край детали для получения изогнутой формы. Оттягиваем средний срез брюк, например.
Отпарить - удалить ласы (блеск) с ткани при помощи мокрой ткани, сложенной в несколько слоев, или паром. Отпаривают готовое изделие.
Декатировать - увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем для предотвращения в дальнейшем ее усадки.
Отутюжить "на ребро"- после стачивания двух деталей отутюжить в этом же положении. Например, клинья юбки-годе.
Прессовать - уменьшить толщину шва или края детали с помощью дополнительного воздействия утюга под большим давлением после приутюживания.
И самое главное: профессиональные портные НЕ говорят: "ГЛАДИТЬ"!
Гладят кошку, а МЫ - УТЮЖИМ!
источник http://tvorim.e-gloryon.com/0471861250
|
Терминология деталей кроя и конструктивных элементов |
Лиф - верхняя часть женской плечевой одежды.
Полочка - половина передней части лифа.
Спинка - половина задней части лифа.
Горловина - вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
Пройма - вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
Окат - верхняя закругленная часть рукава.
Вытачка - стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы детали.
Срезы - контуры выкроенных деталей.
Борт - отлетная часть полочки, обработанная для застежки.
Подборт - деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.
Линия полузаноса - линия центра переда в изделиях с застежкой.
Лацкан - отогнутая верхняя часть борта.
Точка уступа - точка начала втачивания воротника в горловину.
Уступ лацкана - участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.
Отлет - обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т. п.
Шлевка - деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика. bon-yuliana@yandex.ru
Паты - декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.
Погоны - декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.
Хлястик - декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности.
Клапан - декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана.
Листочка - деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.
Долевик - выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляемая с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.
Мешковина, или подкладка кармана - деталь, необходимая для оформления глубины кармана.
Подзор - это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.
Обтачка - деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
Шлица - разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани.
Раскеп - линия шва стачивания воротника с под-бортом от плечевого шва до точки уступа.
Кулиска - полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или резинки.
Кокетка - верхняя, отрезная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).
Ластовица- притачная или цельнокроенная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
|
Перенос вытачек |
Конструктивные приемы моделирования сводятся к повороту вытачки на некоторый угол, изменению конфигурации её сторон, параллельному её перемещению, делению вытачки на части, перенесению её в подрезы, кокетки, рельефы, замены вытачек сборками, совмещению нескольких вытачек в одну. Обязательное условие моделирования вытачек - сохранение величины раствора и направления вершин вытачек к центру выпуклости, которую описывает данная вытачка.
Все операции по перемещению вытачек можно осуществить методом шаблонов, как наиболее простым для понимания.
Метод шаблонов
Из бумаги вырезают копию детали (шаблон), на которой наносят линию нового направления вытачки, разрезают шаблон по этой линии и разводят, соединяя встык стороны первоначальной вытачки. (рисунок 1) bon-yuliana@yandex.ru
Рисунок 1.
Конструктивное моделирование вытачки, стороны которой пересекают линии базовой вытачки (рисунок 2а).
|
Как работать с различными материалами: прозрачными тканями, кружевом, вельветом и бархатом, трикотажем, мехом и кожей |
Выбранный фасон должен выгодно подчеркивать прозрачность и нежность ткани. Желательно выбирать мягкие объемные формы, со сборками, оборками или воланами. Число конструктивных элементов (швы, вытачки, обтачки) должно быть минимальным.
Тонкие ткани чрезвычайно осторожно следует приутюживать, бывает достаточно легких прикосновений.
При работе с тонкими тканями из шелка перед раскроем поверхность стола желательно покрыть легким одеялом, для того чтобы в процессе раскроя ткань меньше скользила. Ножницы должны быть острыми.
Ткани типа шифона, жоржета, крепа легко меняют свою форму. При раскрое пользуйтесь полными выкройками, чтобы кроить ткань в один слой. Приколите ткань в один слой к большому листу бумаги лицевой стороной вверх. Если у вас нет одного достаточно большого листа, склейте его из нескольких. Вырезайте детали изделия вместе с бумагой. Стачивать их можно тоже вместе с бумагой, а потом осторожно оборвать ее.
Для прокладки используйте ту же ткань, а еще лучше — тонкую ткань телесного цвета.
Для сметывания и стачивания используйте только тонкие нитки. Проверьте, не повреждено ли острие иглы. Используйте иглу № 70. Стачивайте детали машинной строчкой мелким стежком (длина стежка 1,5-2 мм).
При раскрое все необходимые линии и метки переносят с помощью копировальных стежков. На прямых участках можно делать крупные и редкие стежки, а на закруглениях и углах лучше делать стежки мелкие.
|
Как шить из трикотажа (и без оверлока |
Сегодня расскажу, как шить из трикотажа. Овладев всеми секретами и приемами работы с трикотажем, мы с легкостью сошьем топики, туники, платья из трикотажных и стрейчевых тканей.
|
