Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Схемы обрезки

В первые 5-7 лет после посадки главной заботой садовода является получение хорошего прироста и формирование кроны дерева. Чтобы деревца хорошо росли, почву в приствольном круге постоянно держат влажной и обогащают питательными веществами путем внесения органических и минеральных подкормок. Формирование крон яблонь, груш, черешни и других плодовых деревьев достигается обрезкой.

Существует несколько систем формирования крон. Сегодня мы поговорим о разреженно-ярусной системе. Этот универсальный способ обрезки подходит для яблонь и груш,  является лучшим способом обрезки для формирования сливы, вишни, алычи, черешни.

Разреженно-ярусные кроны: с четырьмя и тремя ветвями в первом ярусе

Основой образования разреженно-ярусной кроны являются ствол дерева и 5 -10 боковых ветвей, отходящих от ствола ярусами и одиночно, разреженно, то есть не на одном уровне, а на расстоянии 15 -20 см одна от другой.

Саженцы, выращенные в питомнике, обычно имеют уже сформированный первый ярус, то есть 3 - 4 боковых ветви. Дальнейшее формирование кроны проводится садоводом.

Формирование разреженно-ярусной кроны:

В первое лето после посадки прирост у дерева бывает незначительным. Поэтому весной следующего года обрезку не делают. Весной третьего года центральный проводник срезают на высоте 80 — 100 см от основания боковых веток первого яруса с таким расчетом, чтобы на нем осталось не менее 8 — 10 почек. В течение третьего лета на проводнике из почек образуются новые боковые ветви и побег продолжения.

Весной следующего (четвертого) года из образовавшихся новых веток оставляют 2- 3 наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности, остальные удаляют. Это будет второй ярус кроны. В дальнейшем в течение двух лет таким же образом формируют третий ярус из одной —двух веток. На высоте 4 - 4,5 м рост дерева в высоту останавливают срезкой центрального проводника над основанием одиночно расположенной достаточно сильной верхней ветви. На этом крона дерева считается в основном сформированной.

Формирование кроны на четвертый год после посадки:

Приведенный метод формирования кроны не должен вынуждать садовода коренным образом перестраивать рост дерева. Во всех случаях при обрезке учитывается свойственная данной породе и сорту естественная форма кроны, а также конкретно сложившаяся и сфор­мированная до посадки.

После сформирования кроны начинающее плодоносить дерево ежегодно обрезают: удаляют больные и поврежденные ветви; а также ветви, загущающие крону. Сорта, способные к загущению, прореживают, удаляя лишние одногодичные побеги, в первую очередь направ­ленные внутрь кроны, пересекающиеся и трущиеся. У сортов с редкой кроной укорачивают одногодичный прирост на треть длины. Кроны плодовых деревьев бывают пирамидальные, шаровидные, раскидистые и с признаками тех и других форм.

Обрезку и укорачивание одногодичных побегов у деревьев с пирамидальными кронами выполняют так, чтобы расширить окружность кроны, сделать ее как можно раскидистее. Вырезают в первую очередь ветви внутри кроны. Укорачивание побегов делают на наружную почку, то есть оставленная верхняя почка на побеге должна быть расположена с внешней стороны кроны.

У раскидистых крон подрезают или вырезают полностью нижние свисающие к земле ветви, а укорачивание одногодичных побегов делают на внутреннюю почку. Если дерево наклонилось, обрезка с наклонной стороны производится больше. Молодые наклонившиеся деревца можно выровнять ранней весной сразу после оттаивания почвы, пока она влажная, подтягиванием штамба к колу. Цель обрезки взрослого плодоносящего дерева — получить максимальный урожай крупных, хорошо окрашенных плодов.

Если 2-4 летнее дерево вымерзло по уровень снежного покрова, срежте вымерзшую часть до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже среза, но выше прививки, выберите самый сильный побег и сформируйте из него новую крону.

Обрезка вымерзшего молодого дерева:

В первую половину жизни дерева, пока оно имеет ежегодный прирост, обрезка сводится к тому, чтобы удалить больные, поломанные, трущиеся и загущающие крону ветви. Удаляются также волчки — длинны побеги, образующиеся на скелетных ветвях; причиной их возникнове­ния, как правило, является излишняя обрезка.

Во второй период, когда прирост резко уменьшается или прекращается совсем, плоды мельчают и урожай сокращается, обрезка нужна для того, чтобы продлить плодоношение. Вырезают часть скелетных веток, равномерно прореживая крону. Удаляют в первую очередь больные и плохо плодоносящие ветки.

В период старения дерева концы ветвей начинают усыхать. Следует предпринять омолаживание устаревших частей кроны. Скелетные ветви обрезают на 1 — 1,5 м ствола, а из появившихся в течение лета новых побегов начинают формировать крону, удаляя лишние побеги и укорачивая оставшиеся, чтобы они ветвились.

Омолаживающая обрезка старого плодового дерева:

Для обрезки деревьев рекомендуется иметь следующие инструменты и оборудование: садовую пилу, садовую лестницу, секатор, садовый нож.

Следует приобрести замазку: садовую, нигроловую, петролатум, садовый вар или другую. Вместо замазок можно пользоваться натуральной олифой, смешанной с сухим суриком или охрой, а также краской, изготовленной на растительных маслах.

Срезы диаметром 1 см делают секатором и обычно не замазывают. Крупные скелетные ветви сначала подпиливают снизу на расстоянии 5 —7 см от места будущего среза, чтобы предупредить задиры коры.

По материалам книги "Любительский сад", авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель

Как правильно обрезать вишню и черешню?

Чтобы вишня и черешня в саду хорошо плодоносили и выглядели здоровыми и крепкими, необходимо вовремя проводить обрезку. Узнайте, как и когда это правильно сделать.

Обрезка вишни и черешни – процедура деликатная, но необходимая. Если не проводить ее вообще, деревья будут скудно плодоносить. Если провести неправильно – можно причинить им серьезные повреждения. Чтобы не навредить вишне и черешне, возьмите на заметку эти советы.

ВИШНЯ

Поскольку вишня дает плоды на однолетних побегах и коротких букетных веточках, то обрезку деревьев следует проводить ранней весной еще до начала вегетационного периода. При обрезке вишни необходимо меньше укорачивать ветви, но больше их прореживать. Если длина приростов достигает 50-60 см, побеги можно укоротить на 1/7.

При обрезке вишни важно прореживать крону, а не укорачивать ветки

При формировании кроны молодых неплодоносящих вишен важно не допускать загущения кроны, сохранять соподчинение ветвей, при этом не угнетая рост центрального проводника. Необходимо также удалить скрещивающие ветви, которые мешают развитию и росту друг друга.

Молодые ветви можно приподнять при помощи подвязки к более высоким веткам, а растущие под острым углом можно отклонить при помощи распорок и специальных грузов.

На заметку!

Приподнимание обвисших ветвей и побегов необходимо для того, чтобы усилить рост растений. Чтобы, наоборот, задержать рост или вызвать образование плодовых веточек на побегах, необходимо придать им горизонтальное направление.

При правильной формировке вишни в кроне должно быть от 8 до 10 основных ветвей.

В дальнейшем вишня нуждается только в корректирующей обрезке. Большие приросты у плодоносящих деревьев нужно слегка укоротить, поскольку они имеют больше ростовых почек. Короткие приросты, имеющие длину 30-35 см, не следует укорачивать, поскольку они заканчиваются цветковыми почками. Из них в следующем году формируют плодоносящие ветви и боковые побеги.

Ветви, которые находятся внизу кроны, а также в тени, постепенно засыхают. Поэтому в этот период вырезают загущающие крону побеги. Если после сильной обрезки появляются волчковые побеги, их переводят в разряд плодоносящих и укорачивают или отклоняют.

На правильно обрезанном дереве должно быть 8-10 основных ветвей

ЧЕРЕШНЯ

Черешня вступает в пору плодоношения на 4-5-й год и плодоносят на однолетних приростах и однолетних букетных веточках.

На заметку!

Многие современные сорта черешни имеют округлую форму кроны, в которой нет ярко выраженного центрального побега, а все скелетные ветви несут одинаковую нагрузку и плодовыми и ростовыми побегами.

У молодых неплодоносящих деревьев побеги, которые растут под острым углом, отклоняют при помощи груза, распорки или подвязки к нижней ветви, чтобы в дальнейшем такая ветка не надломилась под тяжестью ягод. Отклоняющиеся ветви, наоборот, подтягивают к стволу, чтобы придать кроне компактную форму.

Если же ежегодные приросты ослабевают и составляют менее 20-25 см, необходимо провести омолаживающую обрезку на боковое разветвление. При этом удаляют 2-4-летние ветви. Омолаживающую обрезку проводят через 3-4 года. Появляющиеся волчковые побеги укорачивают и переводят в разряд плодоносящих ветвей.

Раз в 3-4 года необходимо проводить омолаживающую обрезку черешни

Если регулярно проводить обрезку вишни и черешни в своем саду, хороший ягодный урожай не заставит себя ждать.

https://www.ogorod.ru/ru/sad/cherry/3934/Kak-obrezat-vishnyu-i-chereshnyu.htm

Что садоводу нужно знать о прививке

О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. 

Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас!

В садоводстве прививкой называют перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания. В результате получается новый единый организм, где мощная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго. Причём этот второй — всегда специально выбранный сорт с нужными качествами и характеристиками. 
Вы спросите: для чего это нужно? А оказывается, прививка плодовых деревьев может решить массу разных проблем на садовом участке 


 

7dach.ru

В зависимости от ваших целей, подвоем может служить молодое дерево или сеянец, дикая корневая поросль, плодовое дерево непонравившегося сорта или же дерево, которое нравится, но по каким-то причинам обречено (поломанное, например). 
Вы можете выкопать в лесу дичку или вырастить саженец-подвой своими руками. Можно попробовать использовать в качестве подвоя даже здоровый пень от спиленного дерева. 
В следующем видео — подробный рассказ специалиста-садовода Евгения Федотова о том, откуда берутся подвои, какими они бывают, и как самому вырастить для своего сада разные подвои с заданными свойствами: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLM4q1dEMHELcZ4...Tqb6qx98-Ao0&v=jkdp_cG-h6c

Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста), которая отвечает за его сортовые признаки. Это значит, что от привоя зависит качество плодов и их количество.  

Поэтому для прививки надо срезать черенки или почки (щитки)  с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью.  
Заготовка черенков для привоя производится несколько раз в течение года: 

• 
  Самое главное — сократить сроки ожидания первого урожая. Деревья, выращенные из семечка/косточки, дадут плоды не ранее чем через 5-6 лет, а в основном — вообще через 10-15 лет. А привитые на взрослое дерево или на 2-3 летний сеянец сорта могут уже на 2-3 год порадовать урожаем.
• 
  Прививка поможет быстро получить тот сорт, который понравился вам (например, увидели у соседа, у родственников в другой области и «запали»). И не придется покупать саженец, разыскивая этот сорт по всем питомникам, — достаточно просто заполучить черенок с облюбованного дерева,
• 
  С помощью прививки разных сортов на одном дереве вы заметно увеличите разнообразие плодовых культур в своём саду, а заодно сэкономите территорию. На одном дереве яблони или груши, например, вы сможете иметь по 3-4 разных сорта, а на дикой сливе у вас могут расти одновременно алыча, слива и даже абрикосы!
• 
  Прививка даёт возможность быстро заменить неудачный (непонравившийся, неполюбившийся) сорт на новый, с лучшими характеристиками.
• 
  При помощи прививки можно сохранить любимый сорт, если штамб дерева травмирован (грызунами, солнечными ожогами, ошибками при уходе), дереву угрожает гибель. 
• 
  Прививка поможет заполучить ценные, но неприспособленные к вашим условиям сорта плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете снимать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на местные морозоустойчивые сорта.
• 
  привой  — это часть растения, которая ПРИживляется на другое растение;
• 
  подвойнаходится ПОД привоем.
• 
  Совместимость с привоем
• 
  Морозостойкость
• 
  Устойчивость к переизбытку/недостатку влаги
• 
  Максимальная приспособленность к местным условиям
• 
  Сильная корневая система
• 
  Дикорастущие и культурные
• 
  Семенные и вегетативные
• 
  Сильнорослые и слаборослые
• 
  Для зимней и весенней прививок черенки необходимо заготавливать осенью, после окончания листопада, но до наступления сильных морозов.
• 
  Если черенки по каким-либо причинам не были заготовлены осенью, то можно это сделать в конце зимы или весной, до набухания почек.
• 
  Для летней прививки черенки нарезают прямо перед процедурой. Здесь главное, чтобы основание черенка было одеревеневшим, и имелись 2 сформировавшиеся почки.  
• 
  внутривидовые прививки  — когда прививают, например, сортовую вишню на вишню-дичку; 
• 
  межвидовые прививки — например, прививки вишни на черешню, а сливы — на алычу;
• 
  межродовые прививки — например, прививка груши на айву, сливы — на абрикос, а персика — на сливу.
• 
  Для косточковых пород плодовых деревьев лучшим подвоем служит алыча. Можно использовать также дикие сливы.  
• 
  Вишню и черешню можно прививать на дикую вишню и на один из видов дикой черёмухи — Антипку. В Северо-Западной зоне для вишни удачными считают сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них. В Центральном регионе России для вишни можно использовать клоновые подвои Измайловская (ПН), Московия (П-3), АВЧ-2, ВП-1, Рубин.
• 
  Вишню войлочную можно прививать на сливу уссурийскую, на алычу, тёрн, реже — на абрикос. 
• 
  Для яблони лучшими подвоями являются сеянцы сортов Антоновка, Анис, а также сорта, устойчивые к местным условиям. Часто используют размножающиеся вегетативно и клоновые подвои, такие как А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396 и так далее. Хорошим подвоем станет и Китайка, или сливолистная яблоня.  
• 
  Для груши самыми лучшими подвоями станут лесная и уссурийская груша, а также сеянцы сортов Тонковетка, Лимонка, Александровка, Вишневка, которые обладают хорошей зимостойкостью. Надо помнить, что груша «принимает» только грушу. Хотя сама прививается и на айву, и на яблоню, и на аронию, и на красную рябину. А Мичурин вообще прививал грушу на лимон))
• 
  Для сливы в качестве подвоев чаще всего используют сеянцы местных форм алычи. Можно использовать и сеянцы терносливы, а также крупноплодных форм терна. Подойдут и вегетативно размножаемые подвои Евразия 43, СВГ-11-19, ВВА-1. Отличным подвоем для карликовых слив будет терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.
• 
  Для  абрикосов основными подвоями служат сеянцы абрикоса. Хорошо зарекомендовали себя и сеянцы жерделы, реже используют сеянцы алычи, терна и вишни песчаной. А вот сами абрикосы (как и персики) являются довольно «неблагополучными» подвоями для всех косточковых.
• 
  Для персика в качестве подвоя подходит слива, алыча, войлочная вишня, абрикос, терн и миндаль (стоит заметить: прививка персика — занятие довольно кропотливое...)
• 
  Крыжовник можно прививать на сеянцы, корневые отпрыски и на 1—2-летние саженцы смородины золотистой. Сорта крыжовника, привитые на золотистую смородину, будут отличаться повышенной урожайностью и засухоустойчивостью.
• 
  Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины, можно привить рябину также на аронию и боярышник.
• 
  Если вы облюбовали кандидата на подвой в лесу, выкопали и принесли на дачу, то пересаженному деревцу надо обязательно дать возможность укорениться и окрепнуть на новом месте. Через год-два он сможет стать подвоем. 
• 
  Если выбранное вами деревце растет не в том месте, где вы хотели бы иметь новый сорт, нужно сначала пересадить его и дать 1-2 года на укоренение. И только потом приступать к прививке. 
• 
  Если вы хотите вырастить карликовое деревце, то делайте так: для яблони подвоем используйте аронию (черноплодную рябину), Для груши подвоем берите либо иргу, либо айву, Для персика подвоем выбирайте миндаль, а для кумквата подвоем будет померанец.
• 
  Выбирая подвой и привой, помните — они должны быть здоровыми и молодыми! Заболевшее дерево тратит силы на своё выздоровление, ему не до сращивания. А у старых деревьев процесс деления клеток камбия уже не такой быстрый, как у молодых, поэтому и процесс срастания будет хуже.
• 
  При заготовке черенков вишни имейте в виду, что на ее однолетних побегах много цветочных почек. Поэтому берите более длинные побеги с молодых деревьев (на которых цветочных почек меньше).

И напоследок — видеоролик о результате прививки на одном дереве 7 сортов груш. Вот такая прививочка)))   

https://www.youtube.com/watch?v=HG4Kadc_YSU

ЭТО Цитата сообщения TATYSIY

Обрезка винограда для начинающих

Как сформировать виноградный куст

10 заповедей эффективной обрезки