Румбокс – крошечные комнатки и интерьеры с кукольной мебелью. Изготовлением кукольн...
5 вкусных идей с баклажанами - (7)В сезон: 5 вкусных идей с баклажанами В разгар сезона предлагаем взглянуть на привычные баклажаны...
Петух из лотков для яиц. МК. - (0)Петух из лотков для яиц. МК. Как сделать петуха из лотков для яиц. Масте...
И еще рецепт ХФ без варки ! - (0)Белоснежный холодный фарфор без варки (МК) и обзор результата Всем здравствуйте! Всегда хотела ...
Продолжаем делать СОВ. МК. - (0)Продолжаем делать СОВ. МК. Автор мастер класса Таня5 , далее текст и фото мастера !!...
Компост за 6 недель... |
http://podumayem-obcudim.mirtesen.ru/blog/43563031...mp;utm_medium=page_2&pad=1
Компост – настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6-8 недель.
|
Стимуляторы образования корней из подручных средств |
|
27 неприхотливых цветов для начинающих садоводов |
Дневник |
Метки: неприхотливые цветы начинающим садоводам |
Фитофтора: как избавить томаты от злостного недуга |
|
Без заголовка |
Дневник |
Подкармливая рассаду, важно не терять чувства меры: недокормить растения так же опасно, как и "залюбить до смерти" с помощью больших доз удобрений. Как же правильно выбрать состав и систему подкормок?
Выбор удобрения
Форма выпуска
Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому выбираем или жидкость, или быстрорастворимые гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно те удобрения, которые специально выпускаются для жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если это порошок или гранулы, то расход у них небольшой, а выпускаются они в маленьких пакетиках.
Состав
В удобрение для рассады обязательно должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и другие).
Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады не подходят: в растворе они распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, это делает их менее доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в том, что на упаковке нет слова "сульфат" или химических формул, заканчивающихся на "SO4".
Дозировка
Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже, чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить – не исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.
В зависимости от состава удобрения его расход может варьироваться, но в среднем для рассады это приблизительно 7–10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее проверить, насколько адекватна рекомендованная производителем норма расхода.
Виды удобрений
Органоминеральные комплексы это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей они содержат полученные из торфа гуминовые добавки, которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты, поэтому внимательно изучите состав.
Быстрорастворимые минеральные удобрения – наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением цена – эффективность. Имеют четкую и понятную рецептуру – тоже плюс.
Жидкие минеральные удобрения – те же смеси солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная дозировка.
«Народные» удобрения. Многие опытные садоводы получают хорошие результаты, подкармливая рассаду куриным пометом, настоем коровяка. Но специалисты признают этот метод рискованным, требующим мастерства и чутья. Особенно это касается птичьего помета: у птицы своеобразный обмен веществ. Одна порция удобрения может быть очень бедной питательными веществами, а другая – настолько концентрированной, что сожжет корни. Кроме того, навоз и помет могут спровоцировать инфекции, если содержание растений в целом неидеально (слишком темно и жарко, спертый воздух, ошибки с поливом). Конечно, этого не должно случиться, если разводить и применять органические удобрения по правилам.
Когда подкармливать рассаду
Учитываем состав почвенной смеси, поскольку до пикировки подкармливать рассаду вообще не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки "перевалки" сеянцев или при появлении 2–4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят от состава почвогрунта.
Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов не только плодороден сам по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать раз в 2 недели.
Покупной грунт на основе торфа хотя обычно и содержит удобрения, но предъявляет более высокие требования к режиму содержания растений. Рассаду придется подкармливать каждую неделю.
Правила подкормки:
Правила подкормки не избавляют от необходимости вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью.
Признаки голодания рассады:
Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у "прожорливых" культур, таких как баклажан.
Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением "марганцовки", она мешает усвоению железа.
Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.
Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.
Стебель тонкий, если мало света . Я не увлекаюсь подкормкой рассады. На день выношу на застеклённую лоджию закаляться. Думаю, если уже сейчас начать подкармливать, сильно тронутся в рост. Мне нравится закалённая рассада, с синеватыми стеблями и короткими междоузлиям
----
Атлетом - он не даёт вытягиваться рассаде и естественно солнце днём и прохлада ночью
|
Умная посадка - залог успеха! Советы огороднику. |
|
Фикус Бенджамина. Обрезка и прищипка. |
Дневник |
Обрезка способствует хорошему росту и обильному цветению растений, она необходима, чтобы получить красивую крону или форму растений, вывести штамбовые или кустистые экземпляры.
Обрезку предпринимают в трех случаях:
- если хотят омолодить растение
- если хотят сформировать растение
- санитарная обрезка
Лучшее время для обрезки весна. Обрезка производится после периода покоя. Срез делается над направленным наружу листом, иначе новые побеги будут расти внутрь. Срез должен быть сделан на несколько миллиметров выше почки и идти от нее в сторону, слегка наискось.
Санитарная обрезка. Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если его вовремя не удалить, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило - удалять все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо - если побег начинается под землей - удалите его до самого основания).
Омолаживающая обрезка. Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившиеся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на "пеньках" оставались по 2-3 живые почки. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов. Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки, ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.
Формирующая обрезка. Это наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму. Формирующая обрезка - творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки - это 6онсаи и создание живых скульптур из растений. В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например фикусы, цитрусовые, лавр, гибискус, розы, фуксии и др. При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны. Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее. В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения - очень своевольные создания. Изменить направления роста ветвей с помощью проволоки достаточно сложно. Но есть и такие, которые охотно изменяют свою форму. Так, из мелколистных фикусов можно получать "скульптуры" любой заданной формы с помощью проволочных каркасов. И еще одно замечание: чем моложе ветка, тем легче изменить ее направление с помощью проволоки. Лучше всего поддаются формовке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.
Формирование штамбового деревца. Для формирования штамбового деревца берут сильный укоренившийся черенок, растущий вертикально вверх. Удаляйте боковые побеги пока растение не достигнет нужной вам высоты. При достижении этой высоты срежьте верхушку растения. Дождитесь, пока разовьются 5 - 6 боковых побегов, которые будут вершиной штамбового деревца. Их верхушки прищипывают несколько раз. Удаляйте все листья на основании стебля. В результате получится штамбовое растение с хорошо развитой кроной.
Размеры штамбового деревца.
Настольное штамбовое деревце: 30 - 45 см.
Невысокое штамбовое деревце: 45 - 80 см.
Стандартное штамбовое деревце: 80 - 105 см.
Формирование куста. У молодого растения на высоте 6 - 7 см отщипнуть верхушку главного побега. Боковые побеги после достижения высоты 10 - 12 см тоже прищипывают. Когда образуется красивый куст, нужно направленные внутрь побеги периодически выщипывать или вырезать, лучше в самом начале их появления.
Формирование дуги. Свисающие и лазящие растения формируют длинные побеги, которые можно пустить по проволочной дуге. Для этого дугообразную подпорку осторожно вставляют в горшок. Распределяют побеги по проволоке, в некоторых местах свободно подвязывают.
Формирование пирамиды. Из некоторых растений можно сформировать красивую пирамиду. Такие растения, как фуксия, плющ, пеларгония хорошо растет вверх, для них можно сделать винтовую подпорку.
Прищипка. Чтобы черенки или молодые растения хорошо ветвились и не тянулись вверх, нужно замедлить их рост в высоту отщипнув верхушки побегов. Прищипывают растение обычно над первой парой листьев.
Обрезка на зиму. Кадочные растения, которые зимой содержатся в темном подвале, осенью нужно как следует обрезать, удалить все оставшиеся листья. Помните: корневая системы не должна пересыхать.
Источник: http://info.ooorost.ru
Метки: фикус бенджамина обрезка фикуса прищипка фикуса сделать штамбовое дерева штамб фикуса |
Формирование фикуса. |
Фикус прекрасно подойдет тем цветоводам, кто любит не просто поливать-сажать свои цветочки, но и хочет добавить в этот процесс нотку творчества. С помощью человеческих умелых рук фикус может принимать самые различные формы, а, значит, стать настоящим украшением вашего интерьера.
Но не думайте, что сформировать крону фикуса на свой вкус так просо. Этот процесс требует от цветовода терпения и регулярного участия в жизни растения, ну и конечно, основные особенности роста и развития фикусов знать не помешает.
|
Как определить качество почвы без анализа |
Сделать красивый и необычный сад сегодня по силам многим садоводам. Посадочного материала на рынке растений предоставляется огромное количество. Цветы и плодовые растения продаются самые разнообразные, и от такого множества интересных и ярких цветов возникает вполне понятное желание скупить и посадить все продаваемые растения.
Однако, необходимо помнить, что многие ваши прекрасные питомцы предпочитают определенные виды почв. Если их посадить в грунт, который не подходит им по кислотности, то они перестанут развиваться, не будут цвести и могут даже погибнуть.
Например, рододендронам, азалии, эрике необходима для нормального развития кислая почва. Такую же почву предпочтет и декоративный вереск.
Но сирень и жасмин не стоит высаживать в кислую почву. Эти растения предпочитают слабощелочные или нейтральные виды почв. Клематисы и вейгела тоже предпочтут нейтральную почву.
Конечно, для того, чтобы определить какая почва находится у вас на участке, следует обратиться к специалистам. Тогда у вас будет полная уверенность в том, что купленные дорогие растения не погибнут от неподходящей им земли. Но можно и обратить внимание на растения, которые из года в год вырастают на вашем участке.
|
Как удалить сорняки с необработанного участка? |
|
Лучшие удобрения для огородных овощей. |
|
Один сад — две идеи №2 |
Один сад — две идеи №2
Узкий цветник, расположенный возле забора, навевает скуку
Превратите участок в место для отдыха: посадите новые растения и расставьте садовую мебель.
Предложение 1.
Место отдыха возле защитной стенки
Если возле границы участка расположен гараж или сплошной забор соседей, умело интегрируйте эти постройки в дизайн собственного сада.
В нашем примере деревянный забор выполняет роль защитной стенки.
Он скрывает место отдыха от любопытных взглядов и порывов ветра.
Часть территории, которую прежде занимал газон, отдана под круглую площадку, вымощенную гранитной плиткой.
Здесь размещена садовая мебель, а вход обозначен перголой. Ее увивают, покоряя высоту, теплолюбивая глициния китайская и жимолость каприфоль.
Эти вьющиеся растения создают уютную атмосферу в любимой садовой комнате.
Возле деревянной стенки высажены сирень, скумпия кожевенная и туя западная. Желтые краски в композицию из декоративных древесных растений добавляет бирючина овальнолистная 'Aureum'.
Мощеную площадку окружают посадки цветущих в начале сезона бруннеры крупнолистной и лука афлатунского.
В разгар лета роскошными белыми шапками соцветий радует гортензия.
А осенью эстафета цветения переходит к анемоне японской.
Вечнозеленые шарики самшита прекрасно сочетаются со всеми обитающими здесь растениями.
Предложение 2.
Сад в средиземноморском стиле
Участок хорошо прогревается солнечными лучами, поэтому здесь можно выращивать теплолюбивые растения.
Сад не требует особого ухода, если при созднии цветников использовать черный нетканый материал, который помогает предупредить появление сорняков.
Его укладывают на землю, затем делают крестообразные надрезы в местах, где предполагают посадить растения.
Пространство вокруг них декорируют галькой.
По поверхности, засыпанной камнями, будет легко передвигаться, ухаживая за питомцами.
Расположенный возле стенки цветник увеличен в ширину на 3 м.
По стене взбирается вверх виноград.
Темно-зеленая шпалера отвлекает внимание от деревянной стенки.
В цветнике растут создающие южную атмосферу перовския лебедолистная, полынь горькая, ирис бледный, молочай кипарисовый, кентрантус красный и лаванда узколистная.
Гелихризум, розмарин, лавр и многие другие растения этого сада на зиму следует переселять в помещение.
Слева цветник украшает ковыль вейниковидный.
Акценты в оформлении сада помогают расставить габионы.
Они играют роль ножек скамейки и колонны, сверху которой установлена терракотовая фигурка.
"МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД"
|
Сад в средиземноморском стиле |
ПРЕЖДЕ....
Вариант решения:
Огороженная стеной часть сада — идеальное, защищенное от холодного ветра место для уголка в средиземноморском стиле. Остается только найти подходящие растения. Но сначала в нашем варианте был изменен прохладный цвет стены — она была выкрашена в светло-медовый оттенок, который часто встречается в странах Средиземноморья. Замощенная площадка была оставлена, но по краям дополнена изогнутой гравийной отсыпкой. За счет этого площадка стала казаться больше. Несколько поставленных группами горшечных растений передают очарование красочной и душистой южной флоры.
Перед длинной стеной разбита рабатка с лавандой, монтбрецией, сантолиной и рудбекией. У самой стены посажена плетистая роза 'Red Eden Rose', поднимающая цветущие побеги вверх по кованой шпалере. По обе стороны от розы цветут пышные кусты голубых гортензий. В противоположных углах цветника круглый год привлекают к себе внимание конусовидные самшиты. Открытые ранее стол и стулья теперь стоят под перголой из оцинкованного металла.
Посаженный возле стены виноград летом дарит благодатную тень, а осенью — урожай сочных ягод. Стильный облик террасы дополняют две груши со «средиземноморскими» узкими листьями в больших горшках.
|
Какие растения можно совмещать на одной грядке? Какими цветами можно украсить грядки? |
|
Без заголовка |
Дневник |
Подзимний и озимый посев чеснока
Многие культуры всходят гораздо лучше, если посеять их осенью. Такой агроприем называют подзимним посевом. Преимущество подзимнего посева в том, что у культур с растянутыми сроками прорастания семян в зимний период происходит естественная стратификация (закалка). Посеянные под зиму семена очень многих овощных и зеленных культур позволяют получить урожай на 1-2 недели раньше, чем от посеянных в середине апреля.
Когда необходим подзимний посев? Семена одних культур (петрушка, морковь, сельдерей, кинза, укроп) прорастают очень медленно из-за содержащихся в них эфирных масел. У других культур семена имеют очень плотную оболочку, которая разбухает во время зимовки в грядке, позволяя ростку поскорее выйти на свободу (шпинат, щавель).
Кроме того, осень – лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в текущем году, поскольку в условиях сухого воздуха тёплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть, и весной уже вряд ли взойдут. Ко всему вышеперечисленному, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если всходов нет, то, не теряя времени на определение всхожести старых семян, вы сможете посеять новые. К тому же подзимние посевы помогут сэкономить его для других весенних работ.
Чеснок – одна из самых популярных и распространенных зеленных культур, которую можно высаживать и весной, и осенью. Что дает подзимний посев чеснока? Вопервых, в случае подзимнего посева не нужно хранить чеснок с осени до весны, рискуя пересушить посадочный материал, или же покупать его зимой или ранней весной. Вовторых, при осенней посадке из мелкого посадочного материала можно получить товарную продукцию намного более высокого качества.
Для подзимнего посева подойдут плодородные, хорошо дренированные, теплые (особенно защищенные от северных ветров), быстро просыхающие весной участки. Пока еще достаточно тепло, нужно заранее приготовить грядки. Лучше это делать в хорошую погоду в начале октября, за 2-3 недели до посева, т. к. почва до посадки обязательно должна осесть и уплотниться. Предшественниками для лука и чеснока могут быть огурцы, томаты, картофель, бобовые, корнеплоды.
Подготовка грядок включает тщательную прополку с удалением всех корней многолетних сорняков, внесение перегноя (5 л на 1 м.кв.), золы и извести (0,5 л на 1 м. кв.), фосфорно-калийных удобрений (10-15 г на м. кв.). Можно добавить на каждую грядку по стакану древесной золы. Свежий навоз под чеснок вносить нельзя даже при осенней посадке, иначе луковица даст много пера, а сама будет маленькой, и растения будут сильнее подвержены болезням.
Чеснок можно сажать бульбочками (диаметром не менее 0,4 см), отдельными зубками диаметром не менее 1 см, а также однозубковой луковицей («яблочком»), диаметром 2,5 см и более. Лучше всего использовать зубки и «яблочки», так как бульбочки часто не всходят. Посадочный материал следует откалибровать по размеру для облегчения посадки. Семена должны быть всхожими, сухими, их не нужно стимулировать на прорастание никакими обработками.
Бороздки для посева следует располагать подальше от краев грядок (чтобы вешние воды не размыли грунт и не унесли семена). На дно бороздок хорошо насыпать слой песка толщиной 1-2 см – это предохранит донца луковиц от загнивания. Глубина посева 5-6 см. Семена нужно положить в бороздки по стандартной схеме. Бульбочки сажают на глубину 2-3 см с расстоянием между строчками 15-20 см, между бульбочками в ряду 2-3 см. Зубки и «яблочки» сажают на глубину 5-8 см с расстоянием в ряду для стрелкующихся сортов 10-15 см и 6-10 см – для нестрелкующихся. Расстояние между строчками для тех и других одинаковое, 10-15 см.
Посадки следует засыпать почвосмесью (в равных частях садовая земля, перепревший компост и речной песок). Такую смесь лучше подготовить заранее и хранить в теплом сухом месте, чтобы она не слипалась и не смерзалась. Если вы не уверены в снежном покрове, можно мульчировать сверху сухим торфом (толщиной до 2 см).
Посев можно проводить, когда температура почвы снизится до 2…3 оС. В центральных районах Нечерноземной зоны, как правило, это вторая половина октября – начало ноября.
Главная трудность подзимнего посева заключается в том, чтобы угадать срок. При более раннем посеве семена могут прорасти, и тогда всходы с наступлением морозов погибнут. Поэтому на небольших участках можно сеять под зиму даже в мерзлую почву, но тогда необходимо присыпать семена сверху сухой почвой, торфом или немного подсушенным перегноем.
Такой посев в мерзлую землю в середине ноября называют посевом «по черепку». В таком случае чеснок хорошо перезимует даже при нестабильной зиме. Но, конечно, тут есть свои особенности и тонкости. Вопервых, зубки и бульбочки чеснока тогда нужно высаживать не в бороздки, а в индивидуальные лунки на расстоянии 10-15 см друг от друга. Поскольку подмерзшая почва твердая, проделывать посадочные ямки следует ломиком, на котором изоляционной лентой отмечена глубина погружения в почву (она, как и при весеннем посеве, определяется размером посадочного материала, универсальное правило – заглублять на три высоты каждого зубка). Вовторых, ширину ямки нужно делать чуть больше ширины зубка или бульбочки так, чтобы они свободно проваливались на нужную глубину. В остальном технология такая же: засыпка сверху почвосмесью и мульчирование.
Наряду с подзимним применяют также озимый посев. В данном случае под снег уходят сформировавшиеся всходы. Озимые культуры – это те, что хорошо зимуют в фазе развитых настоящих листьев (петрушка, шпинат, щавель, лукбатун, лукпорей, а также некоторые сорта чеснока), поэтому их высевают в начале октября.
Если заморозки прогнозируют ранними, при озимом посеве севок может не укорениться и пропасть. Чтобы этого не произошло, можно дополнительно укрыть посадки мелкой стружкой (но только не опилками) или сухими опавшими листьями.
Сорта чеснока, которые можно сеять под зиму, довольно разнообразны. Широко распространены и рекомендованы в Госреестре для садово-огородных участков сорта озимого чеснока Алькор, Антоник и Герман. Особенно устойчив к неблагоприятным осенним условиям Алькор – среднеспелый, стрелкующийся сорт чеснока.
Также рекомендован для выращивания на садово-огородных участках, приусадебных и мелких фермерских хозяйствах озимый чеснок сорта Лекарь. Это раннеспелый сорт озимого чеснока, практически никогда не стрелкующийся. Высокая ценность этого сорта – не только большое количество фитонцидов в зеленой массе и луковках, но также высокая урожайность, зимостойкость и хорошая лежкость.
Название сорта Надежный говорит само за себя. Это среднеспелый, стрелкующийся сорт озимого чеснока универсального использования. Листья у него зеленые с восковым налетом, а сухие чешуи белые с сиреневым оттенком. Этот сорт имеет острый вкус, к тому же отличается высокой лежкостью – вызревшие головки даже в теплом месте хранятся до 11 месяцев. Кроме того, чеснок этого сорта очень зимостоек.
Также исключительно зимостоек и практически не поражается заболеваниями (в том числе и фузариозом) чеснок сорта Новосибирский. Это среднеспелый, нестрелкующийся чеснок универсального использования. Окраска его сухих чешуй очень красивого бледно-розового оттенка. Чеснок сорта Новосибирский имеет полуострый вкус и дает высокий урожай (свыше 1 кг/м. кв.) даже в годы с холодной зимой.
Еще стоит отметить южный сорт Широколистный 220, выведенный на Краснодарской селекционной овощекартофельной опытной станции. Несмотря на неустойчивость к засухе и луковой мухе, этот сорт обладает ценными качествами: он раннеспелый, нестрелкующийся, имеет полуострый, иногда острый вкус, а главное – очень устойчив к фузариозу.
Независимо от того, какой сорт вы выберете для подзимнего или озимого посева, важно соблюсти все правила агротехники при посадке, и тогда вас порадует ранняя зелень, появляющаяся буквально из-под снега.
О. Вершинина,
канд. биол. наук
Газета "САДОВОД" №36, 2010г.
|
Яровой чеснок |
Дневник |
Яровой чеснок
Существует большое количество причин посадить чеснок этой весной. Чеснок – лекарство от множества недугов, отличное дополнение к блюдам, а на приусадебном участке чеснок – незаменимое растение, потому что близкое соседство чеснока защищает множество культур от болезней и вредителей.
ОЗИМЫЙ И ЯРОВОЙ –
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Весна – время посадки ярового чеснока, а осень – озимого. Помимо разных сроков посадки разница между яровым и озимым чесноком в морозоустойчивости: озимый переносит заморозки, а яровой не морозостойкий, зато холодостойкий – хорошо растет при пониженной температуре. Озимый чеснок более урожайный, а яровой лучше хранится зимой. По размеру зубки ярового чеснока меньше озимого. Есть отличие и в сортах. В основном, среди сортов ярового чеснока преобладают нестрелкующиеся сорта, а у озимого – стрелкующиеся сорта.
СОРТА ЯРОВОГО ЧЕСНОКА
Как уже отмечалось, большинство сортов ярового чеснока не образуют стрелок.
Нестрелкующиеся сорта ярового чеснока: Абрек, Алейский, Викторио, Еленовский, Ершовский, Калининский местный, Московский.
Стрелкующийся сорт ярового чеснока: Гулливер.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.
Алейский – среднеспелый, вегетационный период от полных всходов до технической спелости 109-125 дней. Лист зеленый, со средним восковым налетом. Луковица округло-плоская, плотная, вкус острый, массой 17 г, окраска сухих чешуй белая, число зубков 15-18. Луковицы обладают хорошей лежкостью в период зимнего хранения – до мая (88 %).
Гулливер – универсального использования. Лист темно-зеленый с сильным восковым налетом. Луковица округло-плоская, масса 90-120 г, окраска сухих чешуй грязно-белая, зубков 3-5, мякоть белая. Урожайность 0,98 кг/м2. Луковицы хранятся 8 месяцев.
Абрек – среднеспелый, от всходов до уборки 116 дней. Лист зеленый, со средним восковым налетом. Луковица округло-плоская, средняя масса 26 г. Сухих чешуй 5-6, окраска их белая, зубков 12-21, средняя масса зубка 1,7 г, мякоть белая, вкус острый. Урожайность 0,68- 0,9 кг/м2, лежкость луковиц высокая (сохраняемость в течение 8 месяцев 81 %).
Еленовский – среднеспелый. Лист зеленый, с восковым налетом средней интенсивности. Луковица округлая и плоскоокруглая, плотная, массой 21-23 г, сложного строения, вкус полуострый, среднее число зубков 16, мякоть зубков кремово-розовая. Урожайность 0,26-0,37 кг/м2.
Сочинский 56 – среднеспелый. Луковица округлая и плоскоокруглая, масса 25-50 г, общие чешуи сухие белые или светло-фиолетовые, число зубков 15-30, чешуя зубка розово-коричневая или розово-фиолетовая. Лежкость хорошая.
СРОКИ ПОСАДКИ
Яровой чеснок сажают в конце апреля – начале мая, когда сойдет снег и почва прогреется до 5...6 оC. Оптимальная температура для роста и развития чеснока в начальный период вегетации 10...15 оС, в период формирования зубков 15...20 оС, в период созревания 20...25 оС.
ГОТОВИМ ГРЯДКУ
Чеснок предпочитает открытые солнечные места, где у него хорошо развивается луковица. Но и к тенистым грядкам чеснок терпелив. Хотя в полутени луковица будет чуть меньше, зато зелень будет намного нежнее, не загрубеет и вполне пригодной для салатов.
Согласно правилам севооборота, чеснок нужно сажать после огурцов, капусты, томатов, картофеля или бобовых.
Чеснок требователен к плодородию почвы, потому что его корневая система маломощная. Идеальный вариант для этой культуры – плодородные супесчаные и суглинистые почвы. Постараться максимально приблизиться к перечисленным условиям можно посредством внесения удобрений.
Если почва суглинистая, то на 1 м2 добавляют 3-4 кг перегноя, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины.
Для супесчаных почв на 1 м2 вносят ведро перегноя или компоста, ведро торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, 3 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. мочевины.
Чтобы чеснок рос на глинистых почвах, нужно внести на 1 м2 5-6 кг перегноя, 5-6 кг торфа, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины
Преобразование торфяной почвы заключается во внесении на 1 м2 5-6 кг перегноя или компоста, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины.
После внесения всего перечисленного почва, естественно, перекапывается на глубину штыковой лопаты и разравнивается граблями. По правилам овощеводства грядки лучше готовить с осени, тогда весной можно будет гораздо раньше перейти к посадке.
ПОСАДКА
Перед посадкой зубки чеснока перебирают и отбраковывают сдвоенные, с двумя вершинками (это признак вырождения), больные, с трещинками и повреждениями зубки. Эта процедура оздоровит посадочный материал.
Остальные зубки разделяют на три группы – крупные, средние и мелкие. Чтобы получить урожай с крупными луковицами лучше использовать крупные зубки двух внешних рядов луковицы. Из внутренних зубков развиваются более слабые растения, поэтому их можно выращивать для зелени или для защиты других культур от вредителей.
За 2-3 дня до посадки зубки дезинфицируют в розоватом растворе марганцовки в течение 20-30 мин. После этого зубки заворачивают во влажную ткань. К моменту посадки у зубков отрастают корешки. Можно сажать чеснок и без предварительного проращивания.
Очень важно при посадке чеснока, чтобы земля была влажной. Если земля успела просохнуть, ее нужно обильно пролить.
Зубки рекомендуют высаживать на расстоянии 6-8 см с междурядьями 20-25 см. Глубина заделки 2-3 см от поверхности почвы до верхней части зубка. Если заделать глубже, чеснок позднее созреет. При посадке зубки не вдавливают в почву, потому что это задержит образование корней.
ВСТРЕЧАЕМ ВСХОДЫ!
Чеснок начинает прорастать при температуре 3...4 оC. Всходам не опасны весенние заморозки. Первый месяц после появления всходов чеснок растет медленно, но когда корневая система достаточно развивается, рост ускоряется. Период нарастания зубков длится 3-4 недели.
ПОДКОРМКА
При появлении всходов чеснок следует подкормить азотными удобрениями. Например, мочевиной, 1 ст. л. которой растворяют в 10 л воды и поливают посадки, расходуя на 1 м2 около 3 л раствора. Подкормку обычно повторяют через 10 дней после первой.
В период начала формирования луковиц растения нуждаются в фосфорно-калийной подкормке. В 10 л воды разводят 2 ст. л. двойного суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Норма подкормки составляет 5 л раствора на 1 м2. Эту подкормку, так же как и азотную, повторяют через 10 дней.
УХОД
Уход довольно простой и заключается в своевременной прополке и периодическом рыхлении на небольшую глубину. В течение мая и июня почву нужно поддерживать во влажном состоянии и поливать один раз в 5-6 дней. Особенно в первый месяц чесноку требуется много воды, иначе листья плохо развиваются, что в свою очередь отразится на размере луковиц.
В дальнейшем потребность во влаге сокращается и избыток воды приводит к развитию гнилей, грибковых заболеваний и выпреванию луковиц.
УБОРКА
Когда настанет время уборки, у чеснока засохнут листья нижнего яруса, пожелтеют и полягут верхние листья. Примерные сроки уборки чеснока – с 20 августа по 10 сентября.
Чеснок выбирают из почвы и на 6-8 дней раскладывают на грядке для просушки. Затем листья обрезают, оставляя после обрезки шейки около 4-5 см.
Луковицы ярового чеснока очень хорошо сохраняются в течение всей зимы, как при теплом способе хранения (17... 18 оС), так и при холодном (1...3 оС).
ЧЕСНОК НА ЗУБОК
Нет сомнений, что чеснок полезен для здоровья и его выращивание будет оправдано. Как только не используют в медицине этот натуральный антибиотик, способный поражать сотни видов болезнетворных микроорганизмов. Для борьбы с вредной микрофлорой желудочно-кишечного тракта, для профилактики ангины и гриппа, для лечения атеросклероза, для улучшения зрения – и везде на помощь приходит чеснок. Нужно помнить, что в лечебных целях чеснок поможет лишь в свежем виде.
Чеснок гораздо полезнее и эффективнее репчатого лука, потому что богаче витаминами и микроэлементами. В чесноке большое содержание аскорбиновой кислоты и витамина Е.
Многие недолюбливают чеснок из-за его привязчивого запаха, отчего его приходится употреблять в одиночестве и на ночь. Поэтому чтобы освежить дыхание после чеснока нужно пожевать веточку петрушки, семена кардамона или корицы.
ЧЕСНОК НА ЗАЩИТЕ САДА
Давно замечено, что чеснок, высаженный в междурядьях сада, является защитником плодовых, ягодных и овощных культур от болезней и вредителей. Защитное действие чеснока обусловлено наличием эфирных масел и фитонцидов, губительно действующих на болезнетворные начала.
Кусты смородины при соседстве чеснока не заразятся почковым клещом. Чеснок в междурядьях роз предохранит их от мучнистой росы. Рядом с чесноком огурцам не страшен бактериоз, а картофелю фитофтора. Одним словом, чеснок – это очень полезное соседство практически для любой культуры, но сам чеснок не выигрывает от этого соседства. Рост и развитие чеснока будет подавляться среди ягодных кустарников, плодовых деревьев, огурцов, капусты, картофеля и других, поэтому от чеснока в роли защитника не нужно ожидать полноценного урожая. Для защиты других культур выбирают и высаживают самые маленькие зубчики чеснока.
С. Залманова, эколог
Газета "САДОВОД" №16, 2011г.
|
Выращиваем лук |
Существует много видов лука: лук репчатый, лук-шалот, лук-порей, лук-батун, многоярусный лук и др.
Не огорчайтесь, если у вас растет только один или два вида лука. Нельзя объять необъятное. Лишь бы имеющийся у вас лук удовлетворял вас. Так, я много лет сажала лук-батун, но благодаря тому, что наловчилась из мелкого репчатого лука получать зеленое перо, необходимость в луке-батуне отпала. Кстати, если слегка очистить донце, то лук вырастет намного быстрее. Несколько лет сажала лук-порей. Теперь все что-то мешает: то семян нет (купила не в магазине - ни одно зернышко не взошло), то еще что-нибудь. Однако главное, чтобы лук был на столе и его было вдоволь.
|
Что такое сидераты? |
Сидеральные культуры, или, как их еще называют, зеленые удобрения, выращивают на участке для улучшения структуры почвы и повышения в ней содержания питательных элементов. Кроме того, сидераты – экологически чистый источник органического вещества, они способствуют накоплению в почве гумуса. По эффективности эти культуры равноценны навозу и уступают ему лишь по содержанию фосфора и калия. Если вы только начинаете осваивать участок или выращиваете в саду в основном однолетние растения, для борьбы с сорняками можно использовать сидераты вместе с классической прополкой. Они растут очень быстро и будут конкурировать с сорняками.
|
Маленькие секретики (садовод-садоводу) |
|
Что такое сидераты? |
Сидеральные культуры, или, как их еще называют, зеленые удобрения, выращивают на участке для улучшения структуры почвы и повышения в ней содержания питательных элементов. Кроме того, сидераты – экологически чистый источник органического вещества, они способствуют накоплению в почве гумуса. По эффективности эти культуры равноценны навозу и уступают ему лишь по содержанию фосфора и калия. Если вы только начинаете осваивать участок или выращиваете в саду в основном однолетние растения, для борьбы с сорняками можно использовать сидераты вместе с классической прополкой. Они растут очень быстро и будут конкурировать с сорняками.
|