Новогодние празднования в самом разгаре, начался лишь второй зимний месяц, но предусмотрительные хозяева уже готовятся к сезону высадки рассады. И это не случайно! Ведь для того, чтобы ваш дворик или балкон «расцвел» одним из первых и радовал глаз пышным и красочным цветочным ковром, пора готовиться к сезону высадки семян цветов на рассаду. К тому же, выращивание цветов из семян обходится гораздо дешевле покупки готовой рассады.

Петуния

Этот цветок можно смело назвать лидером балконных и садовых цветочников. Беспрерывное цветение с июня по октябрь, изобилие сортов, красивые крупные цветки любых расцветок и удивительная неприхотливость в уходе никого не оставят равнодушными. Компактные или плавно свисающие растения, густо усыпанные цветами, безупречно смотрятся в подвесных вазонах или ящиках, а также – в открытом грунте. Кто хотя бы раз пробовал выращивать петунию – уже не сможет представить свой дворик без этой нежной красавицы.

Лобелия

Прелестная лобелия – изысканное украшение беседок, балконов и вертикальных клумб. Эффектно выделяется густыми соцветиями разнообразных расцветок – от нежно-белой до страстной насыщенно-красной. Цветение продолжительное, с июня – до самых заморозков. Впечатляюще смотрятся необычные холодные оттенки голубых и фиолетовых цветов, которые превратят ансамбль вашей клумбы в красочный ландшафтный шедевр.

Бальзамин

Романтичный бальзамин – воплощение истинной нежности. Аккуратные и компактные густоразветвленные кустики с россыпью милейших соцветий – хрупкое чудо для ценителей прекрасного. Обильное цветение начинается в начале лета и не прекращается до самых холодов. Некоторые сорта отлично переносят легкое затенение, поэтому подойдут для выращивания на балконах и цветочниках, которые находятся под солнечными лучами не полный день. Цветы имеют окрас от снежно-белых до розовых, лиловых, и даже красных.

Гвоздика

Густомахровые пестрые цветы Гвоздики Шабо достигают в диаметре 6 см, а также – радуют продолжительным обильным цветением.

Добавьте своей клумбе торжественной пышности и пестроты, украсив ее этими великолепными цветами. На рассаду это растение можно высаживать уже в январе, а период цветение припадает на лето.

1.


2.


3.
Цветущие лилии в комнате или на балконе — это что-то невероятное. Во время цветения помещение наполняется удивительным ароматом, а яркие краски радуют и удивляют глаз. Сегодня выведены специальные сорта, которые приспособлены для горшечного выращивания. Прежде всего, это азиатские и восточные гибриды. У них образуется очень мало деток, и в одном горшке без пересадки могут расти на протяжении нескольких лет.

Комнатные лилии не так уж сложно вырастить, как это может показаться. Период цветения лилий можно регулировать, и иметь прекрасные бутоны к любому торжеству. Выгонка лилий может проводиться даже в зимнее время. Для этого нужно всего лишь правильно выбрать время посадки и соблюдать необходимые условия для роста и развития.

Высота лилий может достигнуть 150 см. Но для горшечного выращивания нужно выбрать невысокие сорта, которые образуют компактные кустики. Не менее важным является выбор правильного горшка, то есть горшка нужного размера. Чем выше будет цветок, тем большей высоты и диаметра должен быть горшок. К примеру, если высота стебля 150 см, то высота горшка должна быть 35-40 см. Для одной луковицы нужно 16 см.кв. объема посадочного места. Исходя из этого, в горшке диаметром 40 см можно высадить 3-4 луковицы. Не советуем высаживать в один горшок одну луковицу. Во-первых, это не так красиво, во-вторых, при большом объеме земли активно образуются детки и замедляется процесс цветения (растение не зацветет, пока все корни не заполнят свободное пространство).

С чего начать:

Выберите качественный посадочный материал – луковицы должны бить крупными, весить не менее 40 г, не иметь повреждений;
Остановитесь на двух-трех сортах, отдайте предпочтение азиатским, восточным, карликовым и длинноцветковым видам;
До посадки луковицы подержите в холодильнике на протяжении 2-3 недель;
Перед посадкой замочите луковицы в слабом растворе марганцовокислого калия на 2 часа, после чего на 12 часов в растворе стимулятора роста.
Так как лилия может расти в горшке без пересадки на протяжении 2-3-х лет, нужно обеспечить для нее оптимальную зимовку. Нельзя держать емкости с посадками на балконе зимой, так как луковицы могут замерзнуть.

4.


5.

Время посадки лилий в горшки

Высадить луковицы лилий в горшок можно в любое время года. Если вам нужно иметь цветущие лилии летом, для украшения балконов и террас посадку луковиц проведите не позднее второй декады марта. Такие лилии зацветут не позднее второй половины мая. Для более позднего цветения повторяйте посадки с интервалом в две недели. Если вам нужны цветки в декабре, луковицы нужно высадить в конце сентября. И как только появятся ростки обеспечить дополнительное освещение.

6.


7.


8.

Правила посадки лилий в горшки:

Подготовка почвенной смеси. В отличие от тюльпанов, которым для цветения не нужны питательные вещества, луковицы лилии нуждаются в них. Землесмесь должна быть легкой и питательной. Ее можно приобрести в магазине (грунт для лилий) или приготовить самостоятельно. Подойдет дерновая земля и компост или перегной, в равных пропорциях. К этой смеси добавьте комплексное минеральное удобрение (азот, калий, магний, фосфор в равных пропорциях).
Дренаж. На дно емкости положите 5 см слой дренажа, керамзита или битых черепков, подойдут и кусочки пенопласта. Сверху насыпьте 10 см слой подготовленной почвенной смеси.
Посадка. Разложите луковицы верхушками вверх, так чтобы они не касались друг друга. Слегка прижмите к земле. Засыпьте их 15-20 см слоем плодородной почвы. До верхнего края горшка оставьте примерно 7 см, потому что по мере роста нужно будет подсыпать почву, поскольку луковицы образуют дополнительные поверхностные корни. Посадки полейте теплой водой, так чтобы грунт равномерно увлажнился на всю глубину.
Уход за лилией в горшке

Яркое и продолжительное цветение возможно только при соблюдении всех агротехнических требований. Ухаживать за лилией в горшке вовсе не сложно. Нужно только регулярно поливать и подкармливать посадки комплексным минеральным и органическим удобрением.

После посадки нужно дождаться ростков, в это время нужно поддерживать невысокую температуру и проводить полив по мере подсыхания земляного кома. Это раз в три-четыре дня. Как только появятся ростки, проведите первую подкормку раствором органического удобрения. Спустя неделю проведите повторную подкормку фосфорно-калийным удобрением. Во время роста ростков желательно опрыскивать их стимулятором роста два раза в неделю. Как только ростки достигнут высоты 10 см, досыпьте в горшки земли. Дальнейшей уход заключается в ежедневных поливах, и рыхлении по мере уплотнения почвы. Рыхление нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корней, на глубину не более 5 см. Все это время держите лилии на самом светлом месте. Через месяц после появления ростков растения можно вынести на улицу. В первый день на полчаса, на второй — на час, и так постепенно до десяти часов на день. Температура на улицы не должна быть ниже 10˚С.

9.


10.


11.

После цветения
Когда стебли начинают отмирать, постепенно уменьшают полив. Если лилии в горшках негде содержать, луковицы выкапывают и полностью срезают побеги. Посадочный материал всю зиму можно хранить в подвале или на нижней полке холодильника, уложив на слой умеренно влажного песка (лилии не переносят пересушки).

12.


13.

Выращивание нарциссов на даче или участке

Нарцисс (Narcissus) относится к семейс­тву амариллисовых. Луковицы у этих растений имеют ок­ругло-грушевидную форму и могут быть одно-, двух- или более вершинными. Корни нарциссов — многолетние, белые, нитевидные, до 70 см длиной. Листья — прикор­невые, линейные, собраны в розетку. Они плоские, плотные, кожистые, шириной от 0,5 до 3 см. Цветонос безлистный, от 8 до 60 см высотой. Цветки одиночные или собраны в соцветия, прямостоящие или поникающие. Они состоят из 6 лепестков с выростами в форме трубки, чашечки, блюдца, могут быть про­стыми или махровыми. Окраска коронки может от­личаться в зависимости от сорта, а лепестки обычно окрашены в желтый или белый цвета.

По срокам цветения все сорта нарциссов делят на ран­ние, среднеранние, средние, среднепоздние, поздние. Цветут они в апреле-мае. В зависимос­ти от погодных, климатических условий сроки их цветения в разные годы смещаются на 1-2 недели. Период цветения каждого сорта составляет до 20 дней.

ПОСАДКА НАРЦИССОВ


Нарциссы хорошо растут на освещенных солнцем участках, но можно их высаживать и в полутени. Этой культуре подходят любые почвы с нейтраль­ной или слабощелочной реакцией, богатые питательными вещес­твами. Однако поскольку нарциссы влаголюбивы, предпочтительно вы­бирать суглинистые почвы, которые лучше удерживают влагу.

Высаживают нарциссы в грунт в конце сентября — начале октября, чтобы луковицы успели укорениться до наступления морозов, но при этом не отросли. Глубина посадки зависит от размеров луковиц и механического состава почвы — она равна тройной высоте луковиц и колеб­лется в пределах от 10 до25 см. На тяжелых почвах глубина посадки умень­шается на 2-3 см, а на легких увеличивается на ту же величину. Между лу­ковицами оставляют расстояние 15-20 см.

В подготовленной заранее и удобренной почве сделайте лунки для посадки луковиц.
На дно каждой ямки нужно насыпать немного песка, который будет выполнять роль дренажа.
Высадите растения, размещая их на глубину, равную тройной высоте луковиц.
Размещайте луковицы рядами, оставляя между ними расстояние 15-20 см.
Полейте место посадки. Но не переувлажняйте почву, чтобы луковицы не подгнили.
Замульчируйте почву, так луковицы не подмерзнут при резком снижении температуры.


УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Нарциссы нуждаются в прополке, рыхлении, под­кормках и поливе. Во вре­мя вегетации во влажную землю вносят легкораство­римые неорганические удоб­рения или хорошо перепрев­ший перегной и компост, а затем засыпают почвой. Первую подкормку проводят после таяния снега т и снятия мульчи. Ис­пользуют комплексные минеральные удобрения (натрий, фосфор, калий в норме 2:1:1). Во второй раз эти же удоб­рения в норме 1:2:2 вносят во время буто­низации растений, в третий – после их цве­тения в норме 1:1,5:1,5.

Нарциссы — культура довольно влаго­любивая, им нужен регулярный полив и рыхление почвы. Особенно это не­обходимо во время активного роста, в период бутонизации и цветения, а также в течение 2-3 недель после цветения. Также стоит удалять засохшие цветки, а вот листья оставляют до полного засы­хания, чтобы нарциссы зацвели на сле­дующий год.

УКРЫТИЕ НАРЦИССОВ НА ЗИМУ

Нарциссы — растения зимостойкие, но в суровые бесснежные зимы они могут пострадать от мороза. Также негативно на них влияют зимние оттепели. В этом случае растения пробуждаются, отрас­тают, а затем повреждаются низкими температурами. Поэтому посадки нар­циссов следует мульчировать. Укрывают растения, когда установятся отрицательные температуры и земля немного промерзнет. Весной мульчу убирают, ког­да уже не будет заморозков.

ВЫКОПКА И ХРАНЕНИЕ НАРЦИССОВ

Пересаживать нар­циссы следует тог­да, когда они сильно разрастутся. Молодая луковица набирает полную силу к 3-4-му году жизни, а затем постепенно ослабевает, и качество цветения снижается. Оптимальный срок выращивания нарциссов на од­ном месте составляет 4-6 лет.

Выкапывают луковицы в июне после пожелтения лис­тьев, но до того, как они полностью высохли. Луковицы просушивают, очищают от земли и старых корней и хранят в сухом проветривае­мом помещении.
КАК РАЗМНОЖАТЬ НАРЦИССЫ ?

Нарциссы размножают в основ­ном дочерними луковицами. Делают это осенью. Молодые растения зацветают уже в 1-й год.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРЦИССОВ В ОЗЕЛЕНЕНИИ И ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Низкорослые сорта нарциссов прекрасно смотрятся на альпийс­ких горках и в цветниках с невысокими растениями. Более высо­корослые сорта высаживают в бордюры и на клумбы. Очень хорошо выглядят небольшие группы нарциссов на газоне или на фоне низких почвопокровных растений, около водоемов. Эти теневыносливые растения подходят для размещения под листопадными деревьями. Нарциссы превосходно сочетаются с гиацинтами, тюльпанами, мускари, пролесками, примулами, незабудками, анютиными глазками, очит­ками и др. Они прекрасно соседствуют с астильбами, хостами, пионами, гейхерами, лилейниками, которые, разрастаясь к лету, маскируют по­желтевшую к тому времени листву первоцветов. Хорошим фоном для нарциссов могут быть вечнозеленые кустарники, хвойные растения. Широко используют их и для зимней выгонки.

Цветок пион (лат. Paeonia) – монотипный род травянистых многолетников, единственный в семействе Пионовые. Виды пионов бывают травянистые, бывают пионы древовидные, а также такие виды, в которых объединены свойства и древовидных, и травянистых пионов – всего около сорока видов. В природе цветы пионы произрастают в умеренном и субтропическом поясе Северной Америки и Евразии. Культурное разведение пионов началось в Китае в эпоху Хань, более двух тысяч лет назад. Назван цветок пион в честь легендарного врачевателя Пеана, который спасал и богов, и людей, от полученных в сражениях смертельных ран. В наших садах выращивается преимущественно пион травянистый, высоко ценимый садоводами за красивые благоухающие бутоны, украшающие клумбу с мая в течение полутора месяцев. Об этих пионах и будет наш рассказ.

Как сажать пионы.

Выращивание пионов не потребует от вас ни большого количества времени, ни чрезмерных усилий. Самое важное – правильно выбрать участок для пионов, потому что расти они будут на нем много лет. Корневая система у взрослых растений достигает в глубину 70-90 см, поэтому пересадка куста, достигшего 4-5-летнего возраста – дело непростое. Пионы предпочитают расти на хорошо освещенных участках, очень желательно солнечное освещение в течение 5-6 часов в первой половине дня. Но сквозняков пионы боятся, поэтому неплохо было бы, чтобы они находились под защитой высоких кустов или деревьев. Не сажайте пионы в низинках: корневища могут сгнить от застоя воды.
Посадка пионов осенью.

И сажают, и пересаживают пионы в конце августа – начале сентября. За неделю до посадки пионов выкапывают ямы размером 60х60х60 см на расстоянии 70-100 м друг от друга, на дно ям обязательно укладывают дренажный слой в 20-25 см из крупнозернистого песка, битого кирпича или щебня. Затем засыпают слой подкормки, состоящей из компоста, перегноя, 100 г извести, 200 г суперфосфата, 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы – слоем 20-30 см. Затем доверху заполняют ямы землей, смешанной с компостом. Через неделю, к моменту посадки пионов, почва в яме просядет, что даст возможность поместить в лунке корневище пиона, присыпать его садовой землей и слегка почву утрамбовать. Имейте в виду, что пионы не терпят глубокой посадки: в результате вы получите густой зеленый куст без цветов. Если хотите дождаться от пионов пышного цветения, заглубляйте корневище так, чтобы верхняя почка находилась под землей не глубже, чем на 3-4 см. Кроме того, в первый год после посадки или пересадки пионы не цветут и выглядят вялыми. Бывает так, что и на следующий год пионы не зацветут, но это не страшно, если куст выглядит здоровым – просто куст пиона еще не достиг зрелости.
Посадка пионов весной.

Вообще-то, пионы весной не сажают. Но случается так, что именно весной вам достался посадочный материал, о котором вы мечтали... и что же делать? Специалисты предлагают в таком случае сажать пионы в 2-3-литровый горшок и содержать их до высадки в грунт в прохладном темном помещении – подвале или погребе, поддерживая почву во влажном состоянии. Для этого нужно класть сверху на грунт снег или кусочки льда, которые, растаяв, увлажнят почву в горшке. В конце апреля или мае пион выносят в сад и закапывают в грунт прямо с горшком, где он и будет находиться до осенней пересадки в подготовленную яму, осуществляемую способом перевалки, то есть вместе с земляным комом, в котором находилось корневище.




Уход за пионами осенью.

Осенью, как уже говорилось, время рассаживать и пересаживать пионы. Посадка пионов осуществляется не каждый год, и если в текущем году у вас нет планов заниматься их размножением, уход за пионами в осеннее время сводится к обрезке пожухлых стеблей и листьев, которые потом нужно сжечь, чтобы уничтожить вирусы, бактерии и вредителей, которые, возможно, в них поселились. Остатки стеблей на кустах следует присыпать золой из расчета 2-3 пригоршни на куст. Вот и все, что следует сделать осенью. Теперь расскажем, как ухаживать за пионами весной.
Уход за пионами весной.

Полив пионам требуется нечастый, но обильный – по 2-3 ведра под каждый взрослый куст, чтобы почва промокла на глубину залегания корней. Особенно нуждаются растения во влаге ранней весной, в период роста, а также в период бутонизации и цветения и в августе-сентябре, когда у пионов закладываются новые почки. После полива следует в обязательном порядке рыхлить почву вокруг кустов и удалять сорняки, если они есть. Следите, чтобы при поливе вода попадала под куст, а не на листья.
Уход за пионами летом, после того, как пионы отцвели, заключается в своевременных поливах, подкормке после цветения, прополке и рыхлении участка.
Обрезка пионов.

Когда обрезать пионы? Полная обрезка стеблей пионов производится поздней осенью, когда наступают заморозки. Но если возникает необходимость сделать это раньше, то постарайтесь срезать стебли не слишком низко, оставив над поверхностью земли побеги с тремя-четырьмя листьями. Дело в том, что в конце лета пионы закладывают почки замещения, и успех этого процесса напрямую зависит от наличия листьев на кусте. Поэтому, кстати, и при срезке цветков нужно соблюдать это правило: срезайте цветонос не очень близко к корню, оставьте на кусте часть стебля с несколькими листьями.
огда пересаживать пионы.

Дикорастущие пионы растут на одном месте до пятидесяти лет и даже более. Гибридные сорта, которые произошли от пиона лекарственного, могут расти без пересадки на одном и том же участке не более десяти лет, по истечении этого срока куст нужно разделить и пересадить в другое место. Кроме того, делением и рассаживанием куста осуществляется самый простой и надежный способ размножения пионов. Но для этой цели используются 4-5-летние кусты, которые уже раз-другой полноценно цвели. Дело в том, что корневая система у пионов сильно разрастается с годами, поэтому легче справиться с более молодым корневищем, чем со старым, поэтому для того, чтобы качество цветения ваших пионов не снижалось, лучше будет делить и рассаживать кусты раз в три-четыре года. Пересаживают пионы в сентябре.
Пересадка пионов осенью.

Как пересадить пионы? Осенью куст окапывают на расстоянии 25 см от корневища, затем осторожно расшатывают вилами и вынимают его из земли. Корневище очищают колышком от почвы, затем моют не очень сильной струей воды, чтобы не повредить хрупкие почки-глазки пионов. Наземную часть обрезают почти до корня. Отмытое корневище оставляют на свежем воздухе, чтобы стекла вода, а корни слегка подвяли и стали более эластичными. Затем старые толстые корни подрезают до длины 10-15 см под углом 45º. Внимательно осмотрите корень и только после этого приступайте к делению. Если куст старый, то удобней всего вогнать молотком в его середину клин, который расколет корневище на несколько частей. Часто в середине старых корневищ бывают пустоты и подгнившие участки, которые нужно вычистить, продезинфицировать крепким раствором марганцовки, а затем срезы припудрить фунгицидом. Деленки должны состоять из части корневой шейки с хорошо развитыми 3-4 глазками и несколькими корнями. Нужно постараться разделить корневище на приблизительно равные части, чтобы не было ни слишком больших деленок, которые будут долго болеть после пересадки, ни слишком мелких, которые могут погибнуть.
Размножение пионов корневыми черенками.

Это самый надежный способ размножения пионов. Небольшой отрезок корневища со спящей почкой отделяют от куста в июле, высаживают, а к сентябрю он уже укореняется. Правда, тем, кто торопится, этот способ не подходит: развиваются такие побеги медленно и зацвести впервые смогут лет через пять.
Пионы отцвели – что делать?

Отцветают пионы в конце мая или начале июня. Удалите все увядшие цветки, через две недели проведите третью подкормку фосфорными и калийными удобрениями и продолжайте регулярно поливать растения. В августе полив должен стать обильнее, поскольку наступает период закладывание замещающих почек, и растение будет нуждаться во влаге.
Подготовка пионов к зиме.

Когда листья и стебли пионов начнут желтеть, полив нужно постепенно сокращать, а когда наступят заморозки, нужно обрезать наземную часть куста почти до уровня почвы. Если осенью вы рассаживали старые пионы или сажали новые, вам придется покрыть этот участок торфяной мульчей слоем в 5-7 см, чтобы слабые после пересадки пионы зимой чувствовали себя комфортно. Весной, когда появятся ростки пионов, слой мульчи можно будет убрать.

Осенью высаживали крокусы в открытый грунт в этой весной они нас порадовали долгим цветением и прекрасным настроением.

1.


2.


3.


4.


Это нас вдохновило и мы ещё купили белых и фиолетовых, в планах ещё добавить жёлтых, сама не ожидала такого хорошего результата)

Как правило, при выборе розы для посадки на участке цветовод руководствуется тем, какую роль она будет играть в общем ансамбле на приусадебной территории и сможет ли выбранный сорт выполнять эту самую «намеченную роль». В регулярно пополняющемся довольно внушительном списке современных сортов, отличающихся изящными формами, устойчивостью и выносливостью, подобрать подходящий вариант с нужными характеристиками с каждым годом становится все проще. Тем не менее, отчаянные романтики не торопятся гнаться за «холодным» совершенством современных роз и все чаще останавливают выбор на старинных, менее устойчивых видах с не совсем идеальными, но более «приближенными к природе» очертаниями и изысканным «ароматом старины» — бурбонских, дамасских, чайных и т.п. Именно такие старинные розы уже в наше время вдохновили оригинаторов на создание новых стандартов — экземпляров, сочетающих «старинную» внешность и формы цветка с богатым окрасом, выносливостью и многократным цветением современных сортов (группа «English Rose» Дэвида Остина и серия «Generosa» Жана-Пьера Гийо). Класс чайных роз (Tea & Climbing Tea), относящийся тоже к старинным, на сегодняшний день таких серьезных изменений в плане селекции не претерпел, хотя входящие в него сорта с «романтической» внешностью и обильным ароматным цветением сыграли значимую роль в истории развития роз и все еще остаются востребованными у селекционеров, дизайнеров, коллекционеров и рядовых любителей комнатной культуры роз.

Исходный вид розы чайной, или душистой (Rosa odorata), был завезен в Европу в 1810-м году из Китая, где она в южных провинциях до сих пор произрастает в диком виде. От уже культивируемых европейцами роз этот вечнозеленый кустарник отличался тонкими длинными побегами, несущими одиночные или собранные по 2 - 3 «сентиментально» поникающих цветка с очень выразительным ароматом свежего чая. Обратите внимание: название «чайная» было дано растению именно из-за его запаха, а не из-за происхождения, хотя в литературе под таким названием может фигурировать еще и роза китайская (Rosa chinensis). По некоторым ботаническим источникам первое растение предположительно является гибридом второго, хотя второе характерным запахом не обладает. В селекции роз в свое время были востребованы и Rosa chinensis (для получения ремонтантных роз), и Rosa odorata, но исходным видом для класса Чайные розы и их клаймеры (Tea & Climbing Tea) принято считать именно розу душистую. К сожалению, как со временем показала практика, «переселенка» из Китая оказалась совершенно не приспособленной к более суровому климату и непогоде, а также слишком уязвимой в плане болезней, особенно мучнистой росы. Поэтому для повышения устойчивости растения европейцы занялись активным скрещиванием его с другими видами, в результате чего появились экземпляры с более устойчивой листвой и с различным характером роста — от низкорослых (от 50 см) до плетистых (2 – 4 м в высоту). В отношении морозостойкости ситуация тоже изменилась: если для исходного вида приемлемым считалось выращивание в зонах от 7b до более тёплых, то некоторые новые сорта успешно приживались уже в зоне 5b (не более минус 26 °C). Но даже после того, как в результате селекции Rosa odorata в ее первоначальном виде почти исчезла из оборота еще в XIX веке, низкая морозостойкость (в сравнении с другими видами роз) осталась актуальным недостатком и старых, и большинства новых сортов чайной розы. Поэтому в регионах с суровым климатом ее всегда рекомендовалось выращивать либо с тщательным зимним укрытием, либо в комнатных условиях.

К перечисленным недостаткам нельзя не добавить и преследующие селекционеров в то время сложности в размножении чайной розы. Мало того, что для получения одного-единственного нового сорта из семян оригинатору нужно было вырастить, как минимум, 200 сеянцев, так еще и укоренение черенков у этой розы с большинством сортов заканчивалось неудачей, пока Жан-Батист Гийо-младший не изобрел качественно новый и быстрый способ размножения прививкой глазком на дикорастущий шиповник. Это стало решающим событием в истории чайной розы и вскоре сделало ее невероятно популярной в обществе любителей цветов, о чем свидетельствуют, как минимум, исторические факты. Так одна из первых чайных роз — бледно-желтая «Madame Falcot» — украшала корсажи дам и бутоньерки на балах в эпоху правления Наполеона III; сорт «Duchesse de Brabant» был любимой розой Теодора Рузвельта, которую он часто носил в петлице пальто; а из 68 сортов роз, посаженных А.П. Чеховым в саду на своей «Белой даче» в Ялте почти половину составляли именно чайные розы. Нельзя недооценивать и роль чайной розы в создании Жаном-Батистом Гийо-младшим первого чайно-гибридного экземпляра «La France», а также участия ее наиболее эффектных сортов в дальнейшей гибридизации. Увы, большинство старинных сортов до настоящего времени сохранились только в музеях и частных розариях Европы, в связи с чем сегодня выращивание отечественными ценителями «романтической старинной» чайной розы можно считать уже чуть ли не «подвигом»..

1.


2.


3.


4.

Цветы собраны в вертикальную кисть, достигающую длины 50 см. Общая высота растения нередко достигает 1-1,5 м. Плод – боб. Люпин многолетний на одном месте может расти до 5-8 лет, потом теряет декоративный вид.

Род Люпин (Lupinus), семейство Бобовые – травянистое растение, одно- и многолетнее, насчитывает не менее 200 видов. Широко распространен в Западном полушарии, от Аляски и Канады до Перу и Чили, а также родиной его можно считать Средиземноморье. В России также встречается повсюду, т.к. морозоустойчив и неприхотлив. Еще с древних времен он известен своими декоративными и питательными свойствами. Как и все бобовые, имеет на корневой системе колонии клубеньковых бактерий, усваивающих азот из воздуха и аккумулирующих его в толще грунта. И люпин среди этих сидераторов (для тех, кто не знает — «сидераты» это растения улучшающие почву, удобрения) в числе первых, его плантации способны накапливать до 200 кг азота на 1 га. Вот вам и «зеленое удобрение».

Выбор места посадки

К почвам особо люпин не требователен, хорошо растет на любых окультуренных участках, за исключением тяжелых суглинистых, а уход за люпином также нежелательны влажные торфяные грунты. Хорошо развивается на мини полянах, залитых солнечным светом. В тени стебли вытягиваются и смотрятся некрасиво. Поэтому выбирайте для него открытые участки.

Размножение

Размножают люпин семенами и черенкованием. Дело в том, что это растение при скрещивании дает многообразие форм, или расщепление. Молодые люпины, выращенные из семян, отличаются от родительских форм, как расцветкой, так и формой соцветий. Поэтому, чтобы сохранить желаемые признаки, после цветения острым ножом отделите часть прикорневой розетки вместе с корнями и пересадите в песчаную почву. Примерно через месяц появятся новые корни, и тогда его можно будет высадить на постоянное место. Кстати, пересаживать люпин не желательно из-за стержневого корня, который развивается быстро и достигает больших размеров. При пересадке он однозначно травмируется. Поэтому, если у вас есть такая необходимость, делайте это как можно раньше, в молодом возрасте.

И все же люпин чаще выращивается из семян. Семена люпина сохраняют всхожесть в течение 4-5 лет. Высеваются в открытый грунт на глубину 2-3 см в апреле или под зиму. Некоторые экземпляры могут зацвести в первый год жизни, но основная масса будет цвести в следующем сезоне. Если же ранней весной семена высадить в горшочки, а затем рассаду пересадить на клумбу в стадии 2-3 настоящих листьев, то цветение можно ждать в конце лета текущего сезона.

Уход

Уход за люпином несложный и не трудоемкий. Весной, после прорастания семян, удаляйте сорняки, т.к. они угнетают молодые растения. Отцветшие соцветия срезайте, чтобы они не портили декоративный вид и высыпавшиеся семена не загущали посадки. Если после цветения полностью срезать листья до основания, то можно в конце лета снова увидеть яркий ковер из соцветий люпина. Кусты самообновляются из замещающих почек, что происходит и каждой весной. Приземная часть куста разрастается при этом и оголяется из земли, поэтому периодически подсыпайте землю, желательно питательную.

1.


2.

Крокусы. Уход и выращивание.

Крокусы – цветы, которые рано зацветают и цветут совсем недолго. Их цветение продолжается примерно 7-10 дней, после чего они увядают, а в середине июня увядают и листья – наступает период покоя. В этот период крокусы, как правило, выкапывают (если требуется). А вообще крокусы – цветы, которые могут расти на одном месте 4-5 лет. Многие цветоводы-любители выкапывают их ежегодно, что позволяет перебрать луковицы, убрать больные и поврежденные вредителями и, пересадив на новое место, обновить ландшафтный дизайн на дачном участке.

При посадке крокусов следует учитывать следующие особенности:

Почва: Цветок крокус любит почву плодородную, рыхлую, хорошо удобренную компостом и навозом. Но, в то же время, как и все луковичные, он не переносит застоя воды, поэтому если Вы при посаде крокусов выбрали участок с глинистой почвой и хорошо удобрили ее, то обязательно необходимо добавить песка.

Освещение: Если Вы хотите получить крупные цветки крокуса, то дайте им максимум света. Безусловно, крокус может расти и в полутени, но цветки будут мельче. Их можно сажать рядом с другими луковичными, срок цветения которых наступает немного позже: рябчиком, тюльпаном, нарциссом или многолетниками (баданом, например). В этом случае Вы получите весенний цветник, который будет долго радовать глаз.

Полив: Когда появятся первые росточки крокусов, обязательно их поливайте, предварительно слегка вспушив землю вокруг них для лучшего проникновения влаги и воздуха. Продолжайте поливать их во время всего периода цветения.

Особенности посадки крокусов: Среди большого разнообразия сортов крокусов есть и такие, что цветут не весной, а осенью. Луковицы крокусов этих сортов следует высаживать во второй половине лета. Весенние же крокусы высаживаются с осени (сентябрь-октябрь), как и тюльпаны собственно. Да в остальном, процесс посадки и размножения крокусов схож с таким же процессом у тюльпанов. Крупные луковицы крокусов сажают на глубину 10-12 см, мелкие – 4-5 см. При этом расстояние между луковицами лучше делать не меньше 5 см, если Вы не планируете их выкапывать каждый год, если планируете — 3 см. будет достаточно.

После цветения: К середине лета листья крокусов (как и большинства луковичных) начинают увядать и засыхать. Если Вы планируете их оставить на том же месте, то просто удалите увядшие листья. Зимние морозы цветок крокус переносит довольно легко, но, все же, если климат в Вашем регионе не отличается мягкостью, то лучше их на зиму укрыть (например, лапником или листьями). Если же Вы решили их выкопать, то середина лета — самое время. Обязательно очистите луковицы от увядшей листвы и переберите их, безжалостно выбрасывая больные и поврежденные. До посадки храните луковицы крокусов в проветриваемом помещении при невысокой температуре (18-22 градуса). Следует учесть тот факт, что луковицы крокусов весьма по вкусу грызунам.

1.


2.


3.


4.


5.

На сегодняшний день во всем мире растут около 5 тыс. сортов гладиолусов. Почти в два раза больше уже «сошли на нет», их вытеснили новые гибриды и разновидности.

Отличия в сортах заключаются в размерах соцветий, характеру произрастания и требований для выращивания, даже цветовая гамма приводит к тому, что выведенной разновидности присваивают новое название.

посадку гладиолусов в открытом грунте. Прежде чем разбирать подробнее высадку клубней следует изучить основы выращивания гладиолусов на собственном дачном участке.


Особенности выращивания гладиолусов в открытом грунте

Выращивание этих цветов должно проходить в соответствии с основными правилами и особенностями, которые подходят для большинства сортов. К особенностям относят:

Не рекомендуется выращивать гладиолусы в одном месте постоянно. Каждые три года луковицы необходимо по весне пересаживать или сажать уже использованные луковицы в новое место.

При выборе места для пересадки рекомендуется руководствоваться отличительными составами почвы.

Для посадки также лучше использовать грунт, который больше всего подойдет для вашей климатической зоны.

Нельзя сажать детки и луковицы рядом – это приведет к угнетению молодых представителей.

Глубина посадки напрямую зависит от почвы. Если грунт с легкой и рыхлой структурой, то глубина высадки должна быть не менее 4 диаметров высаживаемой луковицы. Более плотный грунт требует высадки на 3 диаметра луковицы. Это правило должно соблюдаться в полной мере, поскольку, в противном случае, при цветении придется подвязывать стрелки.

Обязательное условие – это очищение луковицы от шелухи.

В полутени можно высадить только ранние сорта гладиолусов, в то время как поздние, вообще, могут не зацвести при посадке в затененной местности.

Обязательное условие для посадки – это подверженность будущих стрелок ветрам. Если гладиолусы не проветриваются, это ведет к распространению грибкового заболевания.

Некоторые сорта и при определенных обстоятельствах рекомендуется опрыскивать специальными удобрениями во время введения прикорма.

Полив гладиолусов лучше проделывать один раз в неделю, но очень обильно. Но уход за гладиолусами определенного сорта и специфики посадки может несколько отличаться.

Главное правило в выращивании этих цветов заключается в соблюдении всех особенностей по хранению клубней в зимнее время. Не пренебрегайте советами опытных садоводов.

как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях
Правильная подготовка гладиолусов

Посадка гладиолусов в грунт весной осуществляется с первоначальной подготовкой клубней, которая производится уже за 15-20 дней до высадки. Здесь требуется очищение клубней от шелухи, что повлечет быстрое прорастание луковиц.

Если обнаружились какие-либо повреждения, следует их удалить. Для этого просто ножом срезаются поврежденные участки, а затем обрабатываются антисептиком. В зависимости от сорта в качестве антисептика выступят как специальные составы, так и слабый раствор марганцовки, в который помещают луковицы на несколько минут.

По окончании первого этапа подготовки луковицы выкладывают в ряд на подоконник, где температура находится в пределах от +22 до +27 °C.

Если клубни первоначально обрабатывались антисептиком, с прорастанием необходимо повременить. Их убирают в темное место на неделю, пока «раны» не высохнут и не зарубцуются.

По истечении нескольких недель луковицы начнут произрастать. Садоводы это замечают, когда на верхушке оказывается небольшой зеленый бугорок. Теперь можно приступать к пересадке клубней в грунт.
Как правильно сажать гладиолусы? Видео:
Правильная высадка гладиолусов

Высадка луковиц в грунт производится весной с апреля по май в зависимости от высаживаемого сорта и климатических условий региона. Для посадки необходимо выбрать место, где преобладает солнечный свет и слегка обдувает ветер (сильные ураганы не нужны).

Подбор грунта также важен. Здесь можно отдать предпочтение обычному чернозему со слабокислой средой. Перед посадкой следует проверить почву. Лучше, если она будет перекопана еще с осени. Если таких действий вы не проводили, перекопайте участок для посадки сейчас – это разрыхлит землю и даст возможность луковицам быстрее прижиться.
Также перекопка позволит проверить влажная ли земля. Высаживать необходимо в несколько просушенную землю, но с небольшой влажностью.

После перекопки воспользуйтесь граблями и прочертите будущие рады для высадки. Взрослые луковицы высаживают примерно на расстоянии от 15 до 20 см друг от друга. Это же расстояние следует выдержать между рядами. Более мелкие клубни можно высадить несколько ближе. О глубине посадки каждой луковицы уже говорили выше.

А как выращивать деток гладиолусов? Их также высаживают в клумбу, но чуть поодаль от взрослых луковиц, поскольку более сильные экземпляры будут отнимать все питательные микроэлементы у более мелких.
Как правильно ухаживать за всходами?

Несмотря на то что многие садоводы предпочитают высаживать на своем участке именно эти цветы, мало кто из них знает, как ухаживать за гладиолусами правильно. Основы ухода несколько отличаются в зависимости от роста цветов.

Итак, уход за водами осуществляется следующим образом:

Полив в весенне время осуществляется по мере необходимости. Можно дождаться полного высыхания верхнего слоя грунта.

В дальнейшем частота полива должна увеличиться. Это связано с формированием цветоносов. Как только вы заметите, что каждый росток уже дал полноценные 3-4 листка, полив доводят до пропорций в 10-15 литров на квадратный метр клумбы.

Сразу же после такого обильного полива землю следует немного разрыхлить, а сами цветы окучить.

Через полтора или два месяца после высадки клубней следует подкормить гладиолусы. Здесь можно подобрать специальное азотное удобрение, приобретенное в специализированном магазине.

Воспользуйтесь, в момент формирования бутонов, специальными подкормками для опрыскивания. Можно подобрать раствор борной кислоты, развести его в соответствии с инструкцией и порадовать молодые листья.

Обязательно пропалывайте клумбу с гладиолусами. Особенно это необходимо именно на этапе образования всходов.

Уделите время мульчированию грунта. Для этого можно ограничиться торфом, выложив состав слоем в 3-5 см.

После формирования соцветий пользуются правилами и основами выращивания уже зрелых цветов.

Как правильно ухаживать за зрелыми гладиолусами?

Зрелые гладиолусы требуют гораздо меньшего внимания. Здесь достаточно также обильно поливать цветы, но уже по мере необходимости. Также в зависимости от высоты может потребоваться подвязывание кустов. В ход пойдут обычные деревянные или металлические колышки.
Многие допускают ошибку, пренебрегая представленным правилом в уходе за гладиолусами, посчитав, что ветер не воздействует на высокие стрелки. Это весьма серьезное заблуждение, ведь стрелка может обломиться под тяжестью в процессе обильного цветения.

Обратите внимание на правильную обрезку цветов. Для дальнейшего нормального роста луковицы следует оставлять нижние 4-5 листков. После среза всех цветов выращивание гладиолусов в открытом грунте заканчивается. Садоводы переходят к этапу подготовки для зимовки.


Гладиолусы отцвели, что делать дальше?

Когда гладиолусы отцветают, возникает вполне справедливый вопрос: «А что делать дальше?» Ведь оставлять клубни в почве на зиму недопустимо.

Есть только несколько представителей, способные сохраниться в зимнее время в целости и сохранности. И то такие варианты позволительны только в теплом климате региона.
После среза или уже по окончании цветения следует выждать примерно 30-50 дней и только потом проводить необходимые манипуляции с приготовлением луковиц на зиму.

Если температура в регионе упала ниже отметки в -2 °C, значит, проводить выкапывание следует гораздо раньше положенного срока. Замерзание клубня приведет к существенному его ослаблению, а значит, увеличит вероятность возникновения какого-либо заболевания в зимний период.

Как хранить гладиолусы после выкопки. Когда выкапывать и как хранить гладиолусы?

По окончании указанного времени после среза или цветения можно приниматься за выкапывание луковиц. Проводят представленные действия в следующей последовательности с соблюдением всех правил по выкапыванию и хранению клубней:

Выкопка проводится обычной лопатой, черенок которой устанавливают на 30 см от самой луковицы. Аккуратно поддев землю, рукой следует потянуть луковицу за оставшиеся листья.
Выкопанную луковицу очищают от земли и срезают стебель, оставляя всего 2 см у основания клубня.
Как хранить гладиолусы после выкопки? Для начала луковицы перебирают, выбирая более сильные экземпляры. Их необходимо промыть под проточной водой, а затем еще раз с использованием натурального хозяйственного мыла.что делать с детками гладиолусов осенью
Теперь перед тем как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях, их необходимо обработать антисептиком или отправить на несколько минут в ту же ванну с марганцовкой, которая была проведена и перед посадкой. При изготовлении раствора добиваются розового оттенка.
После ванночки луковицы высушивают при температуре в +30 градусов в течение 6-9 дней. Затем следует переложить клубни в место с температурой в +20 градусов и оставить их там на месяц.
По окончании просушивания луковицы очищают от лишней растительности и убирают в прохладное место, предварительно разложив их в один слой в коробке так, что они не касаются друг друга. Также содержимое коробки можно засыпать древесной золой.

Чтобы вопрос, как сохранить луковицы гладиолусов в домашних условиях, не представлял собой особенных трудов, следует внести ясность по месторасположению коробки с клубнями.

Многие хозяйки, у которых нет погреба – самого оптимального места для хранения луковиц, оставляют коробку возле балконной двери или в холодильнике на нижних полках. Как правило, это овощной отдел.

Некоторые особенно предприимчивые и опытные садоводы выбирают для хранения контейнеры от яиц. Разложив луковицы в каждый отдел, контейнер просто убирают на нижнюю полку в холодильник.

Вопрос с детками остается нерешенным
У каждого начинающего цветовода остается вполне логичным вопрос, что делать с детками гладиолусов осенью?

Детки – это небольшие «шарики», которые образуются на луковицах в период роста гладиолусов. Их можно увидеть уже во время выкапывания. Некоторые садоводы просто отрывают их от клубней и выбрасывают. Но с их помощью можно несколько омолодить высаживаемый сорт цветов.

Поэтому образованные детки следует также удалить от луковиц и поместить их в прохладное место до весны. Никаких обеззараживаний с ними проводить не рекомендуется. Оставлять следует только крупные детки.

Затем их также высаживают вместе с клубнями гладиолусов и проводят все манипуляции по уходу в течение всего лета. К концу лета можно выкапывать уже полноценные луковицы гладиолусов.

Как вырастить гладиолусы из семян и деток?

Если вопрос, как вырастить гладиолусы из деток, понятен (их высаживают с соблюдением основных правил после выкапывания уже подросших луковиц), то вот как поступить с семенами?


Следует отметить, что любая посадка представленных разновидностей цветов осуществляется только с использованием луковиц. В свою очередь, луковицы уже можно вырастить из семян. Сделать это можно следующим способом:

Соберите летом семена с бутонов гладиолусов и оставьте их в холодильнике или в любом другом прохладном месте до середины февраля.
Приготовьте подходящий субстрат, состоящий из речного песка и перегноя листьев в соотношении 1:2.
Пока готовите субстрат, замочите семена на 2-3 часа в растворе гумата натрия.
По истечении времени высадите семена в грунт и прикройте сверху прозрачной емкостью, создав миниатюрную тепличку.
Через полтора месяца ящик с высаженными семенами можно вынести в сад для посадки его в теплицу.

как вырастить гладиолусы из деток

При регулярном поливе и с применением подходящих удобрений можно добиться прорастания луковиц до размеров 1,5 см в диаметре уже за первый летний сезон.
Из представленного выше становится ясно, как вырастить гладиолусы из семян. Каждый садовод вправе решать, каким способом лучше воспользоваться для выращивания целой клумбы гладиолусов.
Болезни гладиолусов и их лечение

В самостоятельном выращивании гладиолусов не все так радужно, как представляется на первый взгляд. Эти цветы также могут заболеть. К самым известным и проявляющимся заболеваниям относятся:

Усыхание и гниль – это два разных заболевания, влекущих неприятные последствия в виде гибели цветов. При усыхании происходит увядание макушки. Гниль же характеризуется повреждением самой луковицы. К таким последствиям приводят неправильный отбор луковиц перед посадкой. Очень важно отсеивать поврежденные клубни и не мешать сорта в посадке.усыхание и гниль
Коричневая гниль – образуются мелкие красно-коричневые пятна на стебле и листьях. Представленное явление в основном происходит вследствие заражения грунта в местах посадки. Необходимо сменить место высадки в следующем году, а прежнее место обработать специальными растворами.коричневая гниль
Мозаика гладиолусов – происходит поражение листьев и самих бутонов. На цветах можно заметить характерные прожилки серого или желтого оттенка. К подобным проявлениям приводит поражение насекомыми, которые являются переносчиками многих болезней растений. Чтобы избавиться навсегда от внесенного заболевания на клумбу, рекомендуется сразу же сжечь пораженные цветы вместе с клубнями. Также внимательно следует относиться к уходу за цветами и не допускать нашествия непрошеных гостей.мозаика гладиолусов

Возможно, чтобы в точности определить причину неприятного явления на клумбе с гладиолусами потребуется помощь специалистов. Конечно же, сделать это легко, но изначально следует правильно и ответственно подойти к отбору луковиц при посадке.

Не следует высаживать экземпляры, которые «не вызвали у вас доверия». Старайтесь регулярно высаживать детки самостоятельно, чтобы каждый раз для посадки были отобраны только здоровые клубни.

Очень люблю хризантемы, по этому у нас их много и все они разные.


Садовые хризантемы (Chrysanthemum, Dendronthema - устаревшее название), отличаются по высоте и форме куста, времени цветения, окрасу, махровости, размеру цветов и виду соцветий. Некоторые садовые хризантемы вырастают до 1.5 м, а другие достигают всего лишь 35-40 см. Цветовая гамма кустовых хризантем весьма обширна: белые, желтые, розовые, бордовые, красные, оранжевые и даже зеленые! Каждый цвет представлен в кустовых хризантемах в самом широком диапазоне. Родовое название хризантемы состоит из греческих слов chrysos - золото и anthos - цветок.

Хризантемы происходят с Дальнего Востока и известны человеку с глубокой древности. Китайцы первыми начали культивировать хризантемы в горшках уже почти 3 тысячи лет назад. Считается, что самыми первыми были одомашнены паукообразные хризантемы, которые использовали в кулинарии и медицине, а позже стали выращивать для красоты. По сей день хризантема остается для китайцев магическим растением древних поверий, популярной специей и излюбленным комнатным и домашним цветком.

Несмотря на древнюю культуру возделывания хризантемы на Востоке, в Европу эти замечательные цветы попали только в 1789 году, а к 1802 году здесь уже было выведено десять первых сортов хризантемы. В отличие от Востока, у нас, наряду с дорогими крупноцветными хризантемами, прижились также и кустовые хризантемы. Интересно, что теперь "западная" (изначально - американская) мода на кустовые хризантемы пришла и в Японию. Кустовые хризантемы становятся настолько популярны как в японских частных садах, так и в букетах, что это даже вызывает опасения приверженцев национальных традиций.

Виды и сорта хризантем

В современной культуре существует более 650 сортов садовых хризантем, которые подразделяют на 13 групп по виду соцветия. Среди кустовых хризантем встречаются следующие группы:

Перистые хризантемы имеют махровые соцветия, лепестки полностью скрывают середину цветка
Щетинистые (чертополоховидные) хризантемы похожи на перистые, однако их лепестки более тонкие, иногда изогнутые, а сами цветы напоминают щетку
Помпонные хризантемы имеют небольшие полностью махровые соцветия почти правильной круглой формы
Простые и полумахровые хризантемы имеют почти плоское соцветие с открытой сердцевиной, обрамленное одним или несколькими рядами лепестков. На вид напоминают ромашку
Анемоновидные хризантемы имеют соцветие, похожее на предыдущую группу. Однако середина цветка пышная и несколько приподнятая. Несмотря на название, эти цветы не очень напоминают анемоны.
Ложкообразные хризантемы напоминают простые и полумахровые, однако их лепестки расширяются на концах, отчетливо напоминая ложку
Хризантемы-фэнтази относительно недавно попали в Европу из Японии. Фактически, это перистые хризантемы, но с более удлиненными лепестками

Условной группой холодостойких хризантем являются т.н. хризантемы корейские (дубок, дубки). К корейским хризантемам относятся гибриды нескольких видов мелкоцветковых садовых хризантем. Корейские хризантемы весьма популярны в холодных регионах (Средней полосе России, Сибири), где они успешно зимуют в открытом грунте.


Хризантемы: уход, выращивание

Хризантемы не очень требовательны к химическому составу почвы, но довольно требовательны к месторасположению. Им нужно прямое солнце и хороший дренаж. В полутени цветение хризантем будет не столь обильным. Хризантема отличается повышенным фотопериодизмом (реакцией на чередование и соотношение периодов света и темноты в течение суток). Так, на цветение хризантемы влияет уменьшение продолжительности светового дня осенью. Чтобы не сбить ритм хризантем, не высаживайте их рядом с садовыми фонарями или другими источниками света. Слишком высокие летние температуры (особенно по ночам) могут также негативно сказаться на цветении хризантем.

Хризантемы хорошо отзываются на периодические подкормки: проведите одну общую в начале сезона и несколько калийных в период формирования бутонов. Не стоит перекармливать садовые хризантемы, это приведет к отрастанию длинной и слабой зелени, подверженной атакам садовых вредителей и болезней. Для садовых хризантем представляют опасность грибки, тля, слизни и улитки, объедающие листья, и круглые черви, поражающие корни хризантем. От грибков применяйте опрыскивание в начале сезона антифунгицидами, а пораженные части хризантемы обрезайте и уничтожайте.

Некоторые сорта хризантем формируют высокие кусты (до 1,50 м), которым требуется опора. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные колышки, соединенные проволокой или крупной сеткой.

Регулярно обрезайте увядшие цветы - это продлит цветение хризантем.

Размножение хризантем

Размножаются хризантемы черенками, семенами или делением кустов. Деление куста ранней весной - самый простой и эффективный метод размножения хризантемы. Взрослые кусты хризантем так или иначе нуждаются в делении каждые 2-3 года. Чтобы разделить куст хризантемы, выкопайте его, разделите боковую поросль лопатой на несколько частей с корнями и пересадите на новые места, как следует прикопав, удобрив и окучив. Центральная часть куста быстро стареет, от нее можно просто избавиться. Хризантемы любят окучивание, так как их расползающиеся корни формируют много новых боковых побегов.

Размножение хризантем черенками почти не представляет проблем, черенки хризантем довольно легко приживаются. Если отломить боковой побег от букета хризантем, стоящих в воде, и посадить его в почву, то он вскоре даст новые корни и листочки (не факт, однако, что в магазинном букете хризантем вам попалась холодостойкая садовая разновидность). Лучшее время для черенкования хризантемы - весна. Укоренение черенков хризантемы занимает около двух месяцев в теплом месте в грунте, состоящем из песка и садовой земли. Укоренившиеся черенки хризантемы необходимо прищипнуть сверху, чтобы стимулировать развитие пышной кроны куста, и пересадить в открытый грунт.


Хризантемы: обрезка и прищипывание

Сформировать пышный куст садовых хризантем поможет небольшая обрезка: укорачивание слишком длинных зеленых побегов весной. Когда хризантема дает молодую зелень, самые высокие побеги укорачивают на концах, чтобы стимулировать рост боковых побегов и формирование округлой и пышной формы куста со множеством цветов.

Чтобы получить более крупный верхний цветок хризантемы, проредите боковые бутоны сразу после их формирования (сорта Regalia, Dorridge Beauty). Прищипывание бутонов делайте до середины июня на раннецветущих сортах хризантем, до конца июня на цветущих в сентябре и до начала июля на цветущих в октябре разновидностях.

1.


2.


3.


4.

Готовимся к посадке

Луковицы к посадке гладиолусов можно начинать приблизительно за 20- 15 дней до высадки. Лучше всего это делать в апреле. Весной земля довольно быстро хорошо прогревается и немного подсыхает. Да и уличная температура нормализуется.

Луковицы гладиолусов нужно заранее почистить от шелухи. Так поступать советуют опытные цветоводы. Это стоит делать для того, чтобы деткам было легче прорастать. Именно поэтому очищенные клубни появляются на несколько дней раньше. Очищая от чешуек луковицы, можно заодно и проверить их состояние. Если нашлись признаки какого-либо заболевания, нужно пролечить клубни. Это можно сделать вполне самостоятельно, «вооружившись» острым ножом и антисептиком. Только вот с посадкой таких луковиц придется повременить. Пройдет около недели, пока обработанные ранки подсохнут и зарубцуются.

Пересаживаем луковицы в открытый грунт

В открытый грунт гладиолусы нужно высаживать весной, в начале мая. Но стоит обеспечить должный уход цветам, а для этого нужно учитывать и климатические особенности местности, в какой будет происходить высадка. Например, в краях с умеренным климатом наилучшим периодом для посадки клубней считаются первые недели мая.

Решив посадить гладиолусы в саду, нужно сначала подобрать для них «постоянное место жительства». Именно выбор участка, где будет происходить посадка, и скажется на дальнейшем росте и цветении растений. Лучше, чтобы это было место в саду, где много солнечного света и не сильно продувает ветер.


Перед тем, как высаживать гладиолусы в приглянувшемся месте, грунт нужно будет вспушить. Это поможет избавить почву от лишней влаги. Было бы неплохо, если участок под высадку клубней гладиолусов получится еще с осени перекопать и удобрить. Таким образом, уход за растениями в дальнейшем будет происходить намного проще.

Для разных по величине луковиц нужно будет обеспечить разную глубину посадки. К примеру:

- луковицы величиной больше 2 см в диаметре нужно помещать в почву на 5-10 см;
- для средних клубней (диаметр от 1 до 3 см) подойдет глубина в 4-7 см;
- луковицы мелкого размера, с диаметром примерно 1 см, сажают на глубину 3-5 см от поверхности.
Для взрослых гладиолусов будет лучше, если клубни сажать на расстоянии от 15 до 20 см. Такое же расстояние желательно делать и между рядками. Мелкие клубни гладиолусов можно сажать ближе.


Как правильно ухаживать за всходами

Гладиолусы – грациозные растения, которые из посаженной весной луковицы дарят соцветия с красочными цветами и листьями, напоминающие мечи. Чтобы получить здоровые и красивые гладиолусы, нужно правильно организовать за ними уход, после того, как была осуществлена посадка.

Во-первых, их стоит своевременно поливать. Весной почва достаточно влажная, поэтому поливать растения можно по мере необходимости. Увеличить объемы полива желательно в период, когда будут формироваться цветоносы (от 10 до 15 литров на 1 кв метр). Эту стадию легко определить по количеству листьев — когда будет 3-4 полноценных листа. Особенно много воды для полива нужно будет во время цветения гладиолусов. Сразу после каждого полива постарайтесь слегка разрыхлить почву, а растения немного окучить.

Во-вторых, важно вовремя подкармливать гладиолусы. Первую «порцию» можно вносить уже на 4 и 6-8 неделях после того, как растения были посажены. Удобрение подойдет азотное. Из расчета на 1 квадратный метр почвы удобрения нужно будет около 25-30 грамм. Если участок богат азотом, то норму удобрений нужно уменьшить вдвое. Когда появятся первые бутоны, почву тоже следует подкормить. И не стоит забывать о том, что перед тем, как вносить удобрения, почву следует поливать.
Замечательно гладиолусы относятся к опрыскиваниям листьев минеральными микроудобрениями. Очень хорошие результаты дают опрыскивания растворами перманганата калия и борной кислоты.

В-третьих, стоит уделять немало внимания прополке и мульчированию грунта. Небольшой слой перегноя или торфа, всего в 3-5 см, помогут сохранить влагу и проветрить почву. Таким полезным и нехитрым способом можно избавиться от сорняков на клумбе, мешая их росту, и обеспечить хороший уход.


Как ухаживать за взрослыми цветами

Цветы гладиолусаУход за подросшими гладиолусами не сложный. Главное следить за состоянием растений и почвы. Также как и всходы, взрослые цветы нуждаются в проветривании земли и хорошем поливе.

Обязательно нужно будет подвязывать растения, когда они начнут вырастать. Для этого подойдут обычные колышки. Можно обойтись и без подвязки, просто окучивая их примерно на 10 см, чтобы растения были устойчивыми.

Срезая гладиолусы, постарайтесь не обрезать нижние листья. Чтобы луковица нормально развивалась и дальше, достаточно будет оставить всего 4-5 листьев.

К сожалению, гладиолусы нередко страдают от болезней и вредителей. Поэтому им особенно нужен хороший уход. Чтобы предупреждать заболевания можно использовать специальные растворы. Как правило, их применяют несколько раз за время выращивания.

Как видите, посадка и уход за гладиолусами не составляет большого труда. А при большом желании и отличном понимании потребностей растения, несомненно, получится вырастить эти величественные цветы.

Гибискус жёлтый отлично цветёт, всё осень цвёл и уже два бутона.

1.


2.


3.


4.


5.

Георгины – роскошные растения с длительным сроком цветения.
По одной из легенд, георгины раньше росли только в королевском саду и охранялись как зеница ока. Однажды юный садовник выкрал цветок и посадил под окном возлюбленной. Садовника бросили в тюрьму, однако цветок перестал быть прекрасной тайной и стал доступен простому люду.
Согласно другой легенде георгина выросла, когда земля оттаяла после ледникового периода, на месте последнего угасшего костра. Ее появление стало своеобразным символом победы жизни и началом новой эры.
О посадке георгин и уходе за ними я хочу рассказать вам в этой статье.

Родина георгин — горные районы Мексики. Когда-то давно корни этого цветка употребляли в пищу древние ацтеки. В Европе же вкусовые качества растения не оценили, а вот удивительная красота и изящество цветка всем пришлись по вкусу.
Свое латинское название, «далия», цветок получил в честь знаменитого шведского ботаника Даля. А георгиной в России его назвали по имени известного ботаника и географа Иоганна Георги.
Место для выращивания георгин
Георгины — не очень требовательные растения. Они могут прижиться даже в густой тени. Но размер и расцветка соцветий от такого месторасположения могут заметно пострадать. Желаете подольше наслаждаться красивыми бутонами? Высадите георгины в легкую полутень. Красота растения от этого не померкнет, а вот срок цветения будет максимальным.

Единственное условие, которое необходимо обязательно соблюдать – умеренный уровень влажности. Клубни георгин подвержены загниванию. Поэтому в низинах их высаживать не стоит. Эксперты советуют перед высадкой растений обустроить на грядке дренажный слой из битого кирпича или керамзита.

А вот относительно типа грунта можно не переживать. Георгины нормально чувствуют себя и на суглинках, и на песчаных почвах, и на плодородном черноземе. Поэтому их можно смело высаживать на любом участке!

Посадка георгин

Клубни георгин сажают только весной, или даже ранним летом, когда минует угроза заморозков и почва как следует прогреется. Если вы сажаете георгины ранней весной, нужно обязательно тщательно укрыть их от заморозков. Но лучше не торопиться — возвратные заморозки могут погубить клубни растения.

Для посадки георгин нужно выкопать углубление, ориентируясь на размер клубня. Учтите, что кроме самого корневища в лунке должны поместиться удобрения – перепревший (пролежавший год-два) компост или навоз. Поэтому размер ямки должен быть соответствующий. Клубень в ямке должен располагаться так, чтобы корневая шейка на пару сантиметров возвышалась над поверхностью земли. Корневой шейкой называется участок, который начинается выше корневища. Именно тут располагаются ростовые почки – зачатки новых побегов. Заглубление этого участка клубня грозит загниванием. Поэтому правильно выдерживать расстояние очень важно!

Чтобы ускорить цветение, георгины можно предварительно прорастить. Для этого клубни следует поместить на слой легкой почвы или обычных опилок и прикрыть сверху полиэтиленом. Очень важно оставить небольшую щель, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Клубни необходимо регулярно орошать из пульверизатора — они должны быть всегда увлажненными. В таком мини-парнике ростовые почки быстро проснутся после периода «зимней спячки». Поэтому заветные цветочки украсят сад на пару недель раньше.

Стебли георгин, мощные на вид, на самом деле легко ломаются при сильных порывах ветра, поэтому их нужно подвязывать. Для этого во время посадки клубней нужно сразу оборудовать подпорку — вставить в ямку колышек и прикопать его вместе с клубнем. Ведь спустя несколько месяцев вбить колышек рядом с корневищем, чтобы не повредить его, будет довольно сложно. Для невысоких видов можно использовать тридцатисантиметровые колышки. А для рослых растений потребуется раздобыть как минимум полуметровые подпорки. В идеале — использовать не один колышек, а сразу несколько, вбивая их по периметру куста. Этот прием позволит хорошо зафиксировать даже самые мощные растения.

Клубни георгин не способны пережить суровую зиму. Поэтому даже в средней полосе их рекомендуется выкапывать поздней осенью, чтобы защитить от заморозков.

Уход за георгинами

Пасынкование георгин

Пасынкованием называется удаление лишних стеблей. Впрочем, оно не является обязательным условием выращивания георгин.

Пасынкование помогает получить мощные стебли и крупные бутоны. Ведь, как известно, чем меньше побегов остается на кусте, тем быстрее они развиваются. Идеальное количество стеблей – два или три. Больше оставлять не рекомендуется. На этом пасынкование не заканчивается. Процедура не утрачивает актуальности на протяжение всего сезона. Для получения роскошного куста требуется своевременно удалять все ростки, которые регулярно появляются в пазухах (возле основания) листьев.

Полив и внесение удобрений

Поливать георгины придется регулярно, но без излишнего энтузиазма. Если переусердствовать, растение может утратить привлекательность или даже вовсе погибнуть. Поливать следует так, чтобы вода промочила почву примерно на тридцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы цветок получил оптимальную дозу живительной влаги.

Во время поливов очень удобно вносить удобрения: органику (навоз или компост), азотные удобрения, суперфосфат, древесную золу.

Если при посадке лунка была хорошо удобрена, то первое внесение подкормки можно немного отложить до тех пор, пока не начнет образовываться зеленая масса. Если почва не была удобрена, то уже через неделю следует позаботиться о подкормке органикой. Сделать это не сложно. Достаточно выкопать по периметру куста лунки, всыпать в них удобрение, а затем выровнять почву граблями. Повторять процедуру рекомендуется раз в две недели.

Последнее время цветок петуния приобрел особую популярность. В основном это благодаря получившим огромную популярность, композициям из садовых цветов, которые с начала лета и до поздней осени украшают и квартиры, и солидные офисы, и прочая… И центральное место в этих композициях занимает именно петуния, которая прекрасно сочетается с другими цветами. Часто можно увидеть и подвесные композиции, составленные из одних петуний разных сортов. Очень красиво! Посадить, вырастить и ухаживать за петунией совсем не сложно и под силу любому начинающему цветоводу.

Посадка петунии.

Традиционно петуния высаживается в открытый грунт (или горшок, контейнер) рассадой во второй половине мая. Семена петунии (предварительно подготовленные к посадке) высеваются на рассаду во второй половине марта. Зацветает петуния, высаженная таким способом, к середине июня. Цветение длиться до октября. Этот способ хорош, если Вы планируете украсить ею балкон или составить композицию. Для дачного участка можно не морочить себе голову выращиванием рассады, а посеять семена прямо в открытый грунт. В конце мая (последняя декада, по погоде) высеваем семена в грунт. Если погода хорошая, то семена сразу примутся и стремительно пойдут в рост. К концу июня Вы уже будете иметь цветущую петунию. Не намного позже, чем рассадным способом. Можно размножать петунию и черенками, в конце лета. Но эта процедура немного сложноватая для неопытного цветовода, поэтому, останавливаться я на ней не буду.

Условия выращивания петунии.

Цветок петунья очень светолюбива. Поэтому на садовом участке для нее надо отвести открытое, светлое место. В принципе по условиям выращивания петуния схожа с садовой гвоздикой. Такая же неприхотливая к почве. Но если есть возможность, то лучше посадить петунию на хорошо дренированную, не кислую супесчанную или суглинистую почву. Это то, что касается посадки петунии на участке. Если же Вы сажаете ее в горшок или контейнер, то здесь немного сложнее. В основном это относиться к составу почвы. Она должна быть рыхлая, влагоемкая, хорошо пропускать воздух, очень питательная. Обязателен хороший дренаж. Можно порекомендовать такой состав почвы для петуний:

Дерновая земля – две части
Листовая земля – две части
Торф – одна часть
Песок – одна часть
Для придания большей рыхлости, можно добавить перлит.

Уход за петунией.

Первое, что следует помнить при уходе за петунией, это то, что сорта с крупными цветками более капризные чем мелкоцветковые. Они требуют больше света и тепла, совершенно не переносят прохладной сырости. В такие периоды даже прекращает цвести, но с потеплением, цветение возобновляется. Основная опасность, которая подстерегает петунию в открытом грунте, заключается в сильном ветре и дождях, которые могут нанести ей ощутимый вред. Повреждение цветков и стеблей петунии может спровоцировать прекращение ее цветения. В этом и преимущество горшечного выращивания петуний, горшок всегда можно спрятать от непогоды.

Для формирования красивого кустика на стадии рассады верхушки петунии следует прищипывать, ориентировочно на уровне пятого междоузлия. У взрослых растений, подрезают длинные побеги, что тоже способствует ветвлению петунии. И, разумеется, отцветшие цветки петунии обязательно удаляйте, это способствует образованию новых бутонов.

Полив и подкормка петунии.

Петуния цветок, который простит Вам и пересушку, и переувлажнение. Только не надо путать переувлажнение и обильный полив с сыростью и застоем воды! Это для петунии смертный приговор… Обильный же полив залог обильного и красивого цветения. Так же не следует забывать и об опрыскивании. Петуния это любит. В жаркую погоду поливать петунию желательно дважды в день (можно и чаще). При хорошем дренаже и влагопроницаемости почвы переувлажнение и застой воды практически исключены. Чтобы не повредить цветки, поливать петунию лучше под корень.

Без удобрений петуния прекрасно обходится, но для поддержания длительного и пышного цветения ее все же следует подкармливать. Для этого отлично подойдет обычное, полное минеральное удобрение. Также годится и любая органика (исключение составляет свежий навоз). Вносить удобрения по обычной схеме – два раза в месяц.

1.


2.


3.

Назвать пеларгонию королевскую просто геранью, а тем более по-народному «калачиком» — язык не поворачивается. Несмотря на то, что большинство из 250-ти входящих в род Пеларгония видов считаются неприхотливыми садовыми, балконными и комнатными растениями, способными развиваться и продолжительно цвести в разных условиях, именно пеларгонию королевскую за «аристократичный» внешний вид и повышенные требования к уходу цветоводы «наградили» почетными званиями «царской», «домашней», «благородной» и «крупноцветковой». Она же в свою очередь на «королевские причуды» и не скупится: мало того, что ее цветение длится намного короче, чем у других видов, так из-за ошибок в уходе оно может вообще отсутствовать; к содержанию на открытом воздухе она относится не слишком благосклонно, а трудности в ее размножении — вообще больная тема для новичков. Но, как бы там ни было, среди цветоводов все равно остаются и появляются новые «фанаты» очаровательного цветения королевских пеларгоний, готовые ради него идти на любые жертвы. Чем же придется (и придется ли) пожертвовать при выращивании этого растения, и стоит ли среди других видов отдавать предпочтение именно ему?




Неоспоримым достоинством королевской пеларгонии являются ее цветки. Их строение очень напоминает цветки виолы (анютиных глазок): верхние лепестки накладываются на нижние характерным «веером». Цветки могут быть простыми или махровыми, лепестки — с волнистым или гофрированным краем, однотонными или украшенными контрастными «глазками» и штрихами. Как и у виолы, у некоторых сортов королевской пеларгонии насыщенный окрас верхних лепестков сильно контрастирует с более спокойным цветом нижних лепестков. Но если для первого растения красный цвет и его вариации — редкость, то цветовая палитра второго включает практически все оттенки красного — от бледно-розового до насыщенно-бордового и темно-фиолетового, а также белый, сиреневый и лососевый цвета, но практически не содержит «стандартных» для анютиных глазок ярко выраженных синего и желтого.

Диаметр каждого цветка у пеларгонии королевской при хорошем уходе может достигать 5 - 7 см, а во время цветения удачно сформированный кустик весь покрывается собранными в зонтиковидные соцветия цветами, образуя «пеструю подушку». Регулярное удаление увядших цветов позволяет продлить цветение растения максимум до 3 - 4 месяцев (весной - летом), но на фоне цветущих минимум по полгода сортов пеларгонии зональной это выглядит, конечно, заметным минусом.

Пеларгония королевская уход размножение Обрезка полив Своеобразным «плюсом» пеларгонии королевской можно считать компактные размеры. Так как высота ее не превышает 50 см, растение может использоваться и в качестве балконного, и в качестве контейнерного, а также для посадки в подвесном кашпо. Обратите внимание: как подтверждает практика, пеларгония королевская охотнее цветет именно в тесной емкости, поэтому небольшое подвесное кашпо для нее будет даже лучшим вариантом, чем объемный балконный контейнер. Совершенно потрясающе смотрятся и так называемые миниатюрные королевские пеларгонии — Ангельские пеларгонии, которые в высоту дорастают максимум до 30 см. Цветовая гамма Ангельских пеларгоний ограничивается в основном белым и розово-лиловым оттенками, а цветение в целом не такое пышное, как у «стандартных» королевских сортов, зато длится оно с весны до конца осени. Кроме того, многие сорта «миниатюрных королев» намного терпимее относятся к засухе и дождю, а также обладают душистой листвой, унаследованной от прародительницы — пеларгонии курчавой, что позволяет использовать их не только в качестве выносливых балконных растений, но и в роли природных «освежителей воздуха» в закрытом помещении.

Условия содержания

Явным недостатком пеларгонии королевской можно считать то, что эта «королевская особа» предъявляет повышенные требования к условиям содержания. Во-первых, она совершенно не переносит переувлажнения или пересушки земляного кома, а также прямых солнечных лучей и ветра. В связи с этим ее, в отличие от большинства других видов, настоятельно не рекомендуется высаживать на лето в сад, где она будет подвергаться подобным «испытаниям». Оптимально определять пеларгонию королевскую на спокойно проветриваемую веранду, лоджию или балкон, где в послеобеденное время она будет не только находиться в полутени, но и получать достаточно света. На подоконнике же в летнее время это растение нуждается в обязательном притенении для предупреждения появления ожогов на листьях.

Во-вторых, хорошее освещение для пеларгонии королевской необходимо практически круглый год. В отличие от зональных «родственниц», которые летом достаточно «заряжаются» солнечным светом и после этого неплохо переносят зимовку даже в недостаточно светлом помещении, королевская пеларгония без дополнительного освещения не только вытягивается, но еще и не закладывает бутоны для будущего цветения.

Пеларгония королевская уход размножение обрезка полив

И, в-третьих, значительную роль в получении ежегодного цветения растения играет температурный режим. Пеларгония королевская закладывает бутоны в зимний период покоя только при температуре 12 – 15 °C, не выше и не ниже, а на повышенную температуру содержания (выше 24 °C) в лучшем случае реагирует ежегодным отсутствием цветения, а в худшем — вообще остановкой роста. Обратите внимание: несмотря на то, что Ангельские пеларгонии считаются менее требовательными к условиям содержания в весенне-летний период, без ежегодной прохладной зимовки и достаточного освещения они вытягиваются и отказываются от цветения точно так же, как и обычные королевские экземпляры.

Уход за пеларгонией королевской в домашних условиях

Полив. Что касается ухода за королевской пеларгонией, то режим полива для нее нужно устанавливать в соответствии с температурой содержания — летом регулярный и умеренный, а зимой редкий и щадящий. Настоятельно рекомендуется использовать для поливов мягкую отстоянную или дождевую воду и наливать ее не в горшок, а в поддон, так как уплотнение почвенного субстрата это растение переносит тоже болезненно. Интересно, что состав оптимальной почвосмеси для любых пеларгоний, в том числе и королевских, абсолютно одинаковый — смешанные в равных частях перегной, дерновая и листовая земля, торф и песок (дренаж обязателен!). Но в отличие от других видов, которые стойко выдерживают ежегодные пересадки в сад и обратно, пеларгонию королевскую этой процедурой часто «тревожить» не рекомендуется. До того момента, когда корневой системе станет явно не хватать объема горшка, достаточно ограничиваться только добавлением в него свежей почвы, в крайнем случае проводить пересадку хотя бы раз в 2 года, так как несвоевременное проведение этой процедуры может стать причиной отсутствия цветения или его ослабления. Обратите внимание: при необходимости пересаживать пеларгонию королевскую следует как можно раньше — уже в начале февраля, так как она раньше других видов начинает и формирование бутонов, и цветение (некоторые сорта зацветают уже в начале марта).




Обрезка. Одной из наиболее распространенных ошибок новичков при выращивании пеларгоний в домашних условиях является неправильная обрезка. Многие из них стараются проводить эту процедуру весной, в, казалось бы, наиболее подходящее время, однако пеларгонию королевскую обрезка в этот период обрекает, как правило, еще на год нецветения. Чтобы правильно сформировать куст и получить обильное цветение, к процедуре нужно приступать сразу же после цветения пеларгонии — приблизительно в конце лета - начале сентября, причем проводить ее лучше в 2 приема с интервалом в 1 - 1,5 месяца, чтобы меньше «шокировать королевскую особу». При такой ранней обрезке она в наиболее благоприятное время (осень) быстро наращивает новые побеги, прищипка которых (над 4 - 5-й парой листьев) стимулирует очередное образование молодых побегов. Для формирования эффектных выставочных экземпляров, цветоводы-профессионалы проводят в среднем около 3 - 4-х прищипок — так, при обеспечении зимней прохлады и дополнительного освещения, растения к весне формируются компактными и обильно зацветают. В случае начинающего цветовода-любителя количество прищипок, конечно, во многом будет зависеть от условий содержания растения, но последнюю из них, так или иначе, следует проводить не позже начала февраля. Если же в зимний период пеларгония королевская заметно вытягивается, вместо последней прищипки рекомендуется провести обрезку вытянувшихся побегов.

Пеларгония королевская уход размножение обрезка полив

Размножение. Полученные в результате обрезки верхушки с 3 - 4 парами листьев можно использовать для размножения, но при этом нужно помнить, что черенки этой пеларгонии в воде корни не наращивают и неизбежно гниют. Для удачного укоренения их после срезки рекомендуется обработать древесным углем, слегка (2 - 8 часов) просушить, а затем высадить в увлажненную смесь песка и торфа либо торфа и перлита (1:1). Желательно сразу же сажать черенки в отдельные горшочки (можно в торфяные таблетки), что поможет исключить их массовую гибель в случае неправильного ухода или возникновения болезней, а после полного укоренения (через 1 - 2 месяца) их нужно будет аккуратно пересадить в питательную смесь (состав указан выше). Обратите внимание: обеспечивать черенкам высокую влажность (тепличку, пакет) не следует, достаточно содержать их в теплом (19 – 22 °C), умеренно освещенном месте и периодически поливать субстрат. Первую прищипку на пересаженных черенках пеларгонии королевской нужно провести над 3-й парой листьев, а затем по описанной выше схеме прищипывать новые побеги, чтобы стимулировать активное ветвление и образование большего количества бутонов в дальнейшем. Для полноценного здорового роста во время вегетации молодые растения рекомендуется дважды в месяц подкармливать минеральными удобрениями с низким (не более 11%) содержанием азота (N), так как его избыток обычно стимулирует активный рост листвы в ущерб цветению. В период цветения, которое при хорошем уходе впервые наступает приблизительно через 6 - 9 месяцев после укоренения черенка (т.к. с каждой прищипкой сроки цветения отодвигаются), полезно использовать и удобрения для цветущих комнатных растений (по инструкции).




Размножение семенами, которое весьма успешно применяется при выращивании большинства видов пеларгоний, для королевской, мягко говоря, не подходит. Во-первых, приобрести семена в цветочных магазинах (и даже отечественных интернет-магазинах) до сих пор весьма проблематично. А, во-вторых, при семенном размножении признаки махровости и полумахровости наиболее шикарных материнских сортов, как правило, не передаются. Если же вам все-таки повезет купить семена королевской пеларгонии, не отказывайтесь от удовольствия вырастить из них растения, которые отлично приспособятся именно к вашим домашним условиям, даже если цвести они будут простыми цветками.

Болезни и вредители. К сожалению, при неправильном уходе (жара, постоянно переувлажненный субстрат и т.п.) королевская пеларгония поражается болезнями и вредителями, которые при регулярном наблюдении за растением можно вовремя обнаружить и успешно устранить. Пожелтение листьев может свидетельствовать о недостаточном поливе или подкормках, слишком малом горшке и даже перекорме азотными удобрениями. Если же желтые листья вялые, загнивающие, либо на них появились серая плесень или ржавые пятна, а на стеблях образуются вдавленные темные пятна — ищите причину в переувлажнении почвы. Опадение нижних листьев с оголением стебля, а также вытягивание верхушек побегов свидетельствует о явном недостатке света, что в сочетании с неправильным температурным режимом может в дальнейшем привести к отказу пеларгонии королевской от цветения. Больные растения, как правило, быстро атакуют клещи, тля и белокрылка, поэтому очень важно вовремя обнаружить проблему, провести соответствующее лечение (обработка фунгицидами, замена почвы и пр.), а при необходимости — обработку еще и акарицидами.

Подводя итоги, в целом можно констатировать, что терять несколько месяцев неописуемой красоты и полностью отказываться от выращивания пеларгонии королевской исключительно из-за ее капризности в уходе, конечно же, не совсем правильно. Намного выгоднее не только попробовать создать ей подходящие условия, но и собрать в доме хоть небольшую коллекцию из нескольких видов — королевской, душистой, ампельной, зональной и др. Другие виды помогут «скрасить» период не цветения «капризной королевы».

1.


2.


3.


4.


5.

Уже давно герань обрела ещё одно красивое название – пеларгония.
Этот цветок благодарен своему владельцу за внимательное к нему отношение. Подарком становится обильное цветение. Даже, если хозяин вовремя не полил герань, растение «прощает» ему эту забывчивость, так как является абсолютно неприхотливым растением.
Цветёт герань с ранней весны и до поздней осени (при регулярной подкормке и секрете полива (о нём я расскажу ниже)).
Уход:
1. Летом растение должно находиться на ярко освещённом солнышком окне для пышного цветения. Ещё лучше для пеларгонии – это перевалка в апреле в более крупные кадки (горшки, вазоны) и вынос их на улицу (двор, балкон, наружный подоконник), или высадка прямо в грунт, но тогда знакомство с солнцем должно быть постепенным.
2. Обильный полив летом, зимой – умеренный.
3. Размножение (обрезка весной черенков) – черенками (срез надо присыпать порошком из древесного угля) сразу в готовый грунт (дёрн + листовая земля (торф) с речным песком в пропорции 3:1:1). Через две недели видно, будет ли расти ваш «калачик» (если стебель живой, значит, укоренение прошло великолепно, ждите роста). Кстати, черенки нельзя накрывать банкой, потому что герань любит свежий воздух. После пяти – шести листиков растение нужно прищипнуть – это даст ему возможность пышнее и быстрее зацвести.
4. Высадка семян . Если растение находится на улице, цветки обязательно опыляются. Поэтому летом можно собирать семена (на месте цветка – «носик» с семенами): снимайте семенные коробочки (они должны быть бурого цвета), высеивайте в ящики в период с ноября по март. Всходы обнаружат себя уже через две недели. А через 1 – 1,5 месяца можно пикировать их в отдельные горшочки. Отмечу, что герань, выращенная из семян, получается компактной с пышным цветением.
5. Секрет полива: для пышного цветения 1 – 2 раза в месяц поливать «калачик» чайной заваркой и водичкой, которая настаивалась 2 – 3 дня с яичной скорлупой. Такие поливы необходимо чередовать с поливом чистой (обязательно отстоянной) водой.

1.


2.


3.


4.


5.

Не знаю как это чудо называется но смотреться довольно неплохо, разрастается хорошо, ухаживать не нужно цветёт розовенькими цветочками, в общем неплохо подойдёт для ландшафтного дизайна.

1.


2.

Комнатное растение каланхоэ - "дерево жизни"


1.

Каланхоэ Блоссфельда КАЛАНХОЭ (лат. Kalanchoe) - род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae). Известно более 200 видов, произрастающих в тропиках Южной Америки, Южной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Многие виды каланхоэ активно используются в комнатном цветоводстве, поскольку неприхотливы в уходе, также обладают целебными свойствами.

Род Kalanchoe представляет собой многолетние травянистые растения или полукустарники с суккулентными мясистыми стеблями и листьями. Недаром латинское название "Kalanchoe" происходит от слова "толстый". Даже если почва совсем высохла, растение будет безболезненно продолжать рост, питаясь влагой из воздуха.


2.

В культуре встречается большое количество домашних видов каланхоэ, которое условно можно разделить на три большие группы: красивоцветущие, декоративно-лиственные и живородящие (бриофиллюмы). В некоторых странах живородящие виды получили многочисленные народные названия. В США, например, растение называют "мексиканская шляпа", а в Швеции - "мама тысячи дочерей". "Зрелые" дочери опадают, легко укореняются и быстро растут.

БРИОФИЛЛЮМ (Bryophyllum Salisb.)
Наш самый известный вид называется бриофиллюм Дегремона (Вryophyllum daigremontianum). Нередко его называют именем: каланхоэ, уже китайского происхождения. Bryophyllum Salisb. включают в синонимику рода Каланхоэ (Kalanchoe)...

КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОЕ (Kalanchoe pinnata)
Большое распространение в комнатной культуре получили каланхоэ перистое, которое в народе называют "маоцзедунчиком", "комнатным женьшенем" или "доктором", каланхоэ Дегремона. Это крупное растение, достигающее высоты 1 м, с мясистыми продолговатыми листьями, унизанными по краям многочисленными дочерними растениями. Со временем они опадают, укореняясь в почве, поэтому с размножением нет никаких проблем. Стебель крепкий, прямостоячий, листья супротивные, мясистые: нижние простые, овальные, с городчатым краем, верхние непарноперисторассеченные или разделенные на 3-5 долей.

Каланхоэ Дегремона КАЛАНХОЭ ДЕГРЕМОНА (лат. Kalanchoe daigremontiana)
Нередко его называют еще одним именем - Бриофиллюм Дегремона (Bryophyllum daigremontianum). Это невысокое растение, достигающее высоты 50 см. Листья длиной до 20 см, узкояйцевидные или узкотреугольные, мясистые, серовато-зелёные, снизу с фиолетовыми пятнами, иногда сложенные вдоль главной жилки. Края зубчатые, между зубцами образуются выводковые почки, из которых прямо на материнском растении развиваются дочерние растеньица, снабженные корнями. Опадая, они сразу укореняются. Родина - Мадагаскар. В европейской культуре с 1925 г.

Отличительные признаки "комнатного женьшеня" по сравнению с каланхоэ перистым - обильное образование из выводковых листовых почек "воздушных деток", дающих листочки с корнями. Стебель каланхоэ Дегремона сравнительно ниже, неровный, часто стелющийся, требуещей опоры. Пластинки листьев более зубчатые, продолговато заостренные, имеют значительно более темную окраску по сравнению с каланхоэ перистым.

Необычайная активность к вегетативному размножению с помощью деток, унизывающих края листьев, в свое время поразили великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете. Он удивлялся, с какой огромной расточительностью материнская особь созидает сотни новых жизней в виде себе подобных крохотных "деток". В письмах к друзьям Гете писал о каланхоэ: "Как из одного листа возникает бесчисленное количество новых побегов, так из одной постоянной любви можно черпать все новое и новое счастье". В память великого поэта каланхоэ называют "деревом Гете" или "цветком Гете".

Чтобы каланхоэ Дегремона образовывало детки, держать его надо, наоборот (в отличие от цветущего), при длинном световом дне и в осенне-зимнее время досвечивать.

КАЛАНХОЭ БЛОССФЕЛЬДА (лат. Kalanchoe blossfeldiana)
Каланхоэ Блоссфельда Это невысокое растение (до 30 см высотой) со слабоветвистыми стеблями. Листья достаточно крупные (длиной до 7 см, шириной до 4 см), яйцевидные, голые, по краям городчатые, зеленые, с красноватой каймой по краю. Цветет Kalanchoe blossfeldiana, начиная с февраля в течение нескольких месяцев мелкими (диаметром около 1 см) красноватыми цветками, собранными в сложные многоцветковые соцветия. Выведены также формы с розовой, желтой, оранжевой окраской цветков. Родина - Мадагаскар.

Для того чтобы цветущее каланхоэ обильнее и продолжительнее цвели, в зимний период им необходимо в течение 2-2,5 месяцев создать режим короткого дня, на 12-15 часов их следует затенять - накрыть светонепроницаемым материалом или картонной коробкой, или пластмассовым ведром.


4.

Выращивание каланхоэ и уход в домашних условиях

Все виды каланхоэ не требуют особого ухода, но предпочитают яркое солнечное освещение, поэтому их не следует притенять от солнца. Поливают умеренно, давая просохнуть земляному кому между поливами, зимой редко. Если полив произвести обильно, поставив вазон в наиболее прохладное место без доступа лучей солнца, можно не беспокоиться за него не менее месяца. Каждые две недели вносят минеральные удобрения. Летом растения каланхоэ хорошо себя чувствуют на открытом воздухе. Оптимальная температура для зимнего периода 12-15 градусов. Пересаживают молодые растения каланхоэ ежегодно, в дальнейшем - через 2-3 года в земляную смесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка в равных частях. Хорошо растет на гидропонике.

Размножение каланхоэ производят семенами, верхушечными черенками, листовыми черенками. Перед посадкой следует подсушить и припудрить места срезов толченым углем. Семена этих растений очень мелкие, поэтому при посеве их не заделывают в почву, а раскладывают на поверхности. Поливать даже мелкой струей нельзя, увлажнять почву следует из пульверизатора.

Живородящие размножаются дочерними растеньицами, которые легко укореняются в любой плодородной земле, перемешанной пополам с песком. Стоит только слегка прикоснуться к листу, как они опадают на землю, где быстро укореняются и дают пышную поросль. А если не беспокоить растение, то все дочерние экземпляры будут на нем расти, иногда на их немного подросших листиках можно увидеть уже третье, "внучатое" поколение.

КАЛАНХОЭ - ДОМАШНИЙ ДОКТОР
Каланхоэ перистоеДо 60-х годов прошлого века в Европе практически не имелось сведений о лекарственных свойствах каланхоэ, но по мере того как оно начало входить в комнатную культуру, стали появляться сообщения о его медицинских свойствах. Так, отмечалось, например, что при смазывании слизистой носа быстро излечивается грипп, а на период эпидемии люди применяли его в качестве профилактики. Соком размятых листьев каланхоэ останавливали кровотечение, быстро снимали зубную и головную боль, излечивали мастит, экзему, кожные сыпи. В результате таких сообщений официальная медицина приступила к исследованию этого необычного растения. К концу 1960-х годов оно было введено в фармакологическую практику в качестве средства для лечения долго незаживающих ран и язв, свищей и ожогов. Правда, стоит отметить, что официальная медицина остановилась только на наружном использовании сока растения, чего не скажешь о народной медицине.

Это растение недаром получило в народе статус дерева жизни. Сок каланхоэ обладает явно выраженным противовоспалительным, бактерицидным, ранозаживляющим, кровоостанавливающим действием, поэтому используется при заживлении язв, пролежней, ран, ожогов, обморожений. Свежим соком каланхоэ останавливают кровотечения, лечат фурункулы, кожные сыпи, экзему, ожоги, эрозию шейки матки, трещины сосков. Он не только уничтожает бактериальную инфекцию, но и проявляет противовирусную активность. Этот сок также эффективен при тонзиллите, пародонтозе, стоматитах...


5.